Vaz 2115 doe-het-zelf motorrevisie

Allereerst is voor een hoogwaardige revisie van de motor een ervaren en kundige monteur nodig. Revisie vereist immers, in tegenstelling tot huidige reparaties, veel meer kennis en kunde.

De meest voorkomende reden voor deze kostbare operatie is ernstige motorslijtage. In de regel gebeurt dit na lange kilometers of door onjuiste bediening, meestal een vroegtijdige olieverversing of een schending van het temperatuurregime. Maar er kunnen andere redenen zijn wanneer een motorkapitaal nodig is. De zogenaamde waterslag, wanneer een abrupt grote hoeveelheid vloeistof in het luchtinlaatsysteem komt of mechanische schade als gevolg van een ongeval.

Alleen een ervaren monteur kan bepalen of de motor gereviseerd moet worden. Als er een waterslag of duidelijke mechanische schade is opgetreden, dan is alles duidelijk. Maar in geval van slijtage is diagnostiek vereist. Het eerste teken van dergelijke slijtage is een te hoog olieverbruik en verhoogde uitlaatrook. Dit zijn duidelijke tekenen van de noodzaak om de compressie in de cilinders te controleren - de mate van compressie van het werkmengsel in de verbrandingskamer.

Bij het controleren van de staat van de motor wordt een speciaal apparaat gebruikt - een compressiemeter. Ook gebruikt een professionele monteur een speciaal model van een stethoscoop. De compressor wordt in het pluggat gestoken, de ontstekingsmodule wordt uitgeschakeld en de starter schakelt elke cilinder meerdere keren in totdat de maximale waarde is bereikt. De normale waarde is vanaf 8,5 MPa.

Met een stethoscoop bepaalt de meester op het gehoor de ontwikkeling van de krukas, voeringen en zuigervingers. Op basis van de ontvangen gegevens zal hij een oordeel vellen over de noodzaak van een revisie van de motor.

Revisie van de motor heeft invloed op bijna alle motoronderdelen. Hier is een lijst met onderdelen voor motorrevisie:

• reparatie halve ringen;
• 7 grote en 5 kleine. klemmen;
• set bougies;
• vacuüm slang;
• hoofd- en drijfstanglagers p 1 set;
• een set zuigers en vingers;
• set ringen;
• een complete set kleppen;
• klep gids kit;
• klepafdichtingen (klepsteelafdichtingen) voor alle kleppen;
• motorolie keerringen 3 stuks;
• pakkingen 3 st. (blokkop, pallet en kleppendeksel);
• oliefilter;
• 6 liter minerale olie voor de motor (m6);
• versnellingsbakolie voor het controlepunt (4 l.);
• voor kleppendeksel 2 rubberen doorvoertules;
• set blokkopbouten;
• een complete set papieren afstandhouders;
• oliepomp met inlaat;
• 10 liter antivries;
• luchtfilter;
• distributieriem;
• generator riem;
• ontluchtingspijp;
• speciale klem voor de uitlaat.
  

De lijst met reserveonderdelen is vrij lang, maar hangt direct af van de hoeveelheid toekomstig werk. Ten koste van reserveonderdelen kun je nooit iets ondubbelzinnigs zeggen. Het hangt allemaal af van de fabrikant en van het winkelcentrum of de autowinkel.

Deze hoeveelheid werk aan de revisie van de motor vereist zoveel reserveonderdelen:

• het verwijderen van de motor;
• motor wassen;
• demontage van de motor;
• foutdetectie van motoronderdelen;
• reparatie van de cilinderkop;
• kotteren en honen van het cilinderblok;
• vervanging van voeringen van de aandrijfas van de oliepomp;
• krukas slijpen;
• krukas polijsten;
• verwijderen en aanbrengen van pluggen, reinigen van de krukaskanalen;
• vervanging van het lager van de ingaande as;
• slijpen van het oppervlak voor de oliekeerring van de krukas;
• onderdrukken van zuigers;
• motor assemblage;
• installatie van de motor.

Dit alles vereist ook een enorm aantal tools. De mechanische slotenmaker gebruikt bijna al zijn arsenaal. Niet alleen een standaard set sleutels, maar ook speciaal gereedschap, trekkers, grips, drifts en andere trucs.

Een apart item is het inlopen van de motor na revisie. Dit is een afzonderlijk en zeer belangrijk proces dat speciale aandacht verdient.

Hoeveel een motorrevisie kost hangt, zoals gezegd, van veel factoren af. Dit is de regio waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, de kosten van onderdelen en het contractuele potentieel van de auto-eigenaar. Maar over het algemeen kunt u zich concentreren op het cijfer van 20-30.000 roebel voor een VAZ-motor met 16 kleppen.

U moet weten dat zelfs nadat u voor reparatie bent opgestuurd, er tijdens het werk nog enkele moeilijkheden kunnen optreden. Geen enkele master, met enige diagnostiek, zal de mate van slijtage van de cilindervoeringwanden bepalen. De basisversie houdt rekening met de werkzaamheden aan de cilinderboring voor de nieuwe zuiger. Na demontage kan directe inspectie echter aangeven dat de cilindervoeringen zelf moeten worden vervangen. In dit geval moet u een set cilinders kopen en deze onderdrukken. Hetzelfde geldt voor de krukas van de motor. Een volledig en betrouwbaar slijtagepatroon wordt alleen getoond door volledige demontage.

Het is vermeldenswaard dat deze vervanging van werk de totale kosten niet veel zal beïnvloeden.

In geval van mechanische schade aan het cilinderblok zelf of zijn kop, stuurt de master het onderdeel voor argonlasverwerking. Dit is het lassen van scheuren, spanen, fouten. De kop kan vervormd zijn en zal geschuurd moeten worden. Maar dit alles, zoals ze zeggen, zal alleen een autopsie laten zien.

Het verdient aanbeveling om bij revisiewerkzaamheden de koppelingsdelen te defecten en zo nodig te vervangen. Defect de versnellingsbak en ververs de olie erin. Dit is erg handig wanneer de motor volledig is verwijderd.

De reparatie is voorbij. Nu loopt de motor koud. Bij verschillende reparatiestations wordt het op verschillende manieren gemaakt. De beste optie is echter een bench run-in. De verwijderde motor wordt op een speciale standaard geïnstalleerd, olie wordt met de snelheid gegoten en draait op de standaard, deze begint met een bepaalde snelheid te draaien. Het is echter best moeilijk om nu een stand te vinden. Meestal alleen bij grote servicecentra met exorbitante prijzen. Ook kleine tankstations komen uit de situatie. Er zijn zelfgemaakte apparaten van een elektromotor uit een 220V-netwerk, een reductiekast en hulpstukken voor de krukaspoeliebout. Dit systeem kan net zo goed koude inbraak aan. Het voordeel van dit apparaat is dat het kan worden gebruikt op een reeds geïnstalleerde motor die niet is aangesloten op de voeding en het ontstekingssysteem.

Zowel koud als warm inlopen moet met minerale olie worden uitgevoerd. Dit is een voorwaarde. Alleen minerale olie zorgt voor een hoogwaardig leppen van onderdelen.

Een koude inloop duurt ongeveer 15 minuten. Daarna kijkt de master met een peilstok naar de staat van de olie en verwijdert soms ter controle het kleppendeksel. Daarna start hij nog eens 25-30 minuten. Dat is het, nu kan de motor volledig worden aangesloten op het autosysteem.

Na de koude inloop- en motorstartcontrole begint de warme inrijperiode. Het bestaat uit het voorzichtig bedienen van de machine. Dat wil zeggen, het is raadzaam om de motor niet te versnellen boven 5000 tpm, de auto niet te zwaar te belasten en niet te warm te worden. Werk anders zoals gewoonlijk. Deze modus moet 3500 kilometer worden aangehouden. Daarna moet u de gebruikte olie aftappen. Het is raadzaam om de spoeling in te vullen en enkele minuten stationair te laten draaien. Laat de spoeling leeglopen. Nu kunt u vers invullen.

Vanaf dat moment worden de gebruikelijke halfsynthetics gegoten. De inloopperiode is voorbij en u kunt de machine gewoon gebruiken. Alleen dan kunnen we zeggen dat de revisie succesvol is afgerond.Hieronder vindt u een handige informatieve video:

Verwijder de plastic kap, schroef de ontvangerbevestiging los

We verwijderen de gaskabel, connectoren van de dieselbrandstof, de motor met vaste stuwstof en de verstuiverharnas. We schroeven de aardingsdraden los.

Ontvanger, MZ, BB-draden, kaarsen verwijderd.

Draai de bouten van het distributieriemdeksel los met een sleutel van 10

We schroeven de aardingsdraad en de beugel voor het bevestigen van de gasleidingen los.

Het rechter voorwiel zit al op de krik. We combineren de merktekens en draaien de bouten van de nokkenastandwielen en de rolmoeren los.

We verwijderen de tandwielen (verlies de sleutels niet), rollen en de achterklep (mogelijk moet u de poelie voor de dynamoriem van de krukas verwijderen).

Alvorens de bouten los te draaien waarmee de kopkap is bevestigd, moet hun schroefdraad worden opgeschud met een lichte slag van een hamer door de knop op de kop

Draai ook, nadat u eerder hebt belegerd, de twee bouten van de opritbevestiging los, met een zeskant.

Nadat we een bout hebben losgeschroefd, halen we de sonde met zijn koffer eruit.

We halen de oprit samen met de sproeiers eruit en schuiven deze naar rechts en onszelf.

We zetten hem aan de kant zonder de slangen los te draaien.

Deze beugel zit in de weg en moet worden verwijderd.

Draai een stel pastelkleurige nokkenasbouten los en verwijder het middelste deel van de kop. Ik speelde met de nokkenassen.

Verwijder voorzichtig de nokkenassen en bougieputten.

Met een goede magneet halen we de hydraulische klepstoters eruit, zetten ze op een schone, stofvrije plaats zodat ze dan allemaal op hun plaats kunnen worden gezet.

De oliekeerringen vloeiden niet, maar ze hadden niet lang te leven. Die vervangen we door nieuwe.

De putten lekten. De bodem veranderde in een dunne, snotterige substantie.

Vanwege het belang van het moment ben ik vergeten het proces van het losdraaien van de kopbouten te fotograferen. Ze moeten eerst worden neergezet en losgeschroefd met een GOEDE zeshoek. We verwijderen de kop van de motor. We beginnen de klep uit te drogen.

Met een pincet en een priem halen we crackers eruit, met toothy pasatizh verwijderen we de oude MSC's, we zetten de nieuwe erop met behulp van een doorn.

MSC's zijn gehard en de binnendiameter is vergroot. Tijdige vervanging!

De inlaatklep is sterk vervuild. We maken het schoon met een mes en schuurpapier.

Evenzo is er een uitlaat in het hoofd ...

Verwijder met een scherp mes en schuurpapier de resten van de pakking van het oppervlak.

Verwijder aan deze kant de restanten van de kit. Spoel je hoofd grondig met benzine.

VAZ-21113, bouwjaar 2000, motor 1500, 16-ve, kilometerstand 95.000 kilometer.
Kosten:
1. Ringen "Man" - 710
2. MSK "Elring" - 190
3. Koppakking - 220
4. Leggen van de pijp van de collector - 60
5. Palletpakking - 40
6. Hydraulische compensatoren 2x60 - 320
7. Oliekeerringen voor nokkenassen 2x60 - 60
8. Kit "rood, siliconen" - 70
9. Motorolie - 528
10. Oliefilter - 89
11. Brandstoffilter - 91
12. Luchtfilter - 76
13. Gids voor MSC - 50
14. O-ringen in putten - 210
15. Ontluchtingspijp - 50
16. Klemmen 6 stuks - 72
17. Haarspeld ontvanger - 25
19. Pomp T-pakking - 3

Laten we verder gaan met het blok. Verwijder met een scherp mes en een klein velletje de resten van de oude pakking en verwijder de koolstofafzettingen.

Verwijder het oliecarter en de olie-ontvanger.

We schroeven de twee drijfstangmoeren los en trekken de zuiger eruit met de drijfstang omhoog. De pijlen geven de wrijvingsvlakken aan.

De krukas drijfstangtap is in uitstekende staat.

Er zijn geen krassen op de cilinderspiegel. Sporen van slijpsteen zijn nog zichtbaar. Prima!

Kilometerstand 95.000 kilometer. Er is geen slijtage.

Verwijder de eerste compressiering van de zuiger en plaats deze in de pot.

Onder, in het midden en boven...

We meten de opening in het ringslot. Correcte opruiming.

Ook meten we de tweede compressie en het olieverbruik.

We maken de groeven in de zuiger schoon met een oude, doormidden gebroken ring.

We plaatsen nieuwe ringen. Ten eerste, olierijk...

... dan de tweede compressie ...

... dan de eerste compressie. Doe de ringen voorzichtig om, anders kunnen ze breken, vooral het tweede gietijzer.

Plaats de zuiger met behulp van een doorn, waarbij u de drijfstang correct positioneert ...

... zachtjes op het handvat van de hamer tikken.

We vervangen de rubberen ring op de olie-ontvanger en smeren met afdichtmiddel.

We coaten alle oppervlakken van de pallet, nieuwe pakking en blok met een dunne laag kit. We zetten de pallet op zijn plaats.

Het is beter om de T-pakking van de pomp te vervangen, dan zal het veel moeilijker zijn om het te doen.

We maken de gaten voor de cilinderkopbouten schoon.

We hebben een nieuwe pakking op de voorpijp en op het blok gezet. Zet de kop voorzichtig terug en draai de bouten in vier stappen vast.

We reinigen het middelste deel van de cilinderkop van afval.

Na rijkelijk te hebben gesmeerd met motorolie, plaatst u de hydrauliek en nokkenassen op hun plaats. We coaten met rode siliconenkit rond de omtrek.

... en in het midden, waar ook de bouten op de tegenhanger zitten. Zorg ervoor dat u alle drie de BDP-markeringen controleert en de bouten uitrekt.

Kaars putten. We doen elastische banden aan, smeren met kit ...

.. elastiekjes op hun plaats, meer vet en putjes op hun plaats.

Nadat we de bovenklep van de cilinderkop met afdichtmiddel hebben ingesmeerd, installeren we deze op zijn plaats

We starten de motor en genieten van het verhoogde gevoel van eigenwaarde

In een van de vorige artikelen hebben we uitgebreid ingegaan op de "typische" revisie van de Oka-motor. In dat rapport spraken we over manieren om de levensduur van de motor te verlengen, geleend van onze ervaring met motortuning, die we gebruiken tijdens standaard revisies.

In dit artikel willen we het hebben over de revisie van een achtkleppenmotor VAZ 21083 auto VAZ 2109... Laten we u er nogmaals op wijzen dat tuning niet altijd raadzaam of noodzakelijk is voor de klant - vaak is het budget beperkt en de middelen van de seriële motor zijn uitgeput - een hoogwaardige revisie zonder grote investeringen is vereist. Wij bieden verschillende mogelijkheden om de motor te repareren of af te stellen, waarbij de klant voor zichzelf de beste kiest qua motorvermogen of financiële kosten.

Het is waarschijnlijk dat we in de toekomst zelden zullen terugkomen op het onderwerp "typische revisie", maar ik zou willen zeggen dat dit artikel een voorbeeld ons werk, het beschrijft onze principes van reparatie. Natuurlijk zal voor elke specifieke motor de lijst met vervangen onderdelen en uitgevoerde werkzaamheden verschillen, maar het verschil is niet zo groot.

Het betreffende werk kan onder de aandacht worden gebracht van klanten die een voorwielaangedreven VAZ-auto met een achtkleppenmotor in gebruik hebben. Dit is de familie Samar, "tien", allemaal Kalina en Priory, met 8 kleppen.

Het is belangrijk dat wij bieden een schriftelijke garantie voor een motor na een grote revisie - 6 maanden of 20 duizend km gelopen... Deze garantie is een garantie van grote verantwoordelijkheid bij het monteren van de motor en het selecteren van componenten. We begrijpen heel goed dat een klant, vooral iemand die tijdelijk geen auto heeft, niet betrokken moet zijn bij het zoeken en kopen van reserveonderdelen voor reparatie, hij heeft niet de ervaring met het kiezen van reserveonderdelen die wij hebben. Daarom is ons principe dat we zelf reserveonderdelen kopen, omdat we weten waar we een fabrieksoliekeerring kunnen vinden, en niet een coöperatieve, we weten welke geïmporteerde reserveonderdelen kunnen worden geleverd en welke niet (het voorbeeld met oliekeerringen van Elring en Reinz indicatief is). Deze benadering beschouwen wij als de meest correcte.

Laten we eens kijken naar de clientcomputer. Dit is een VAZ 2109, geassembleerd door RosLada, met een VAZ-motor met een werkvolume van 1,5 liter. Injector met één lambdasonde, zonder katalysator en nokkenassensor. Kilometerstand - 203 duizend kilometer, zonder motorreparaties! De indicaties voor reparatie zijn lage compressie in de 2e cilinder en breuk van de tandriemtanden op de baan. Wij accepteren een auto alleen voor reparatie na het wassen van de carrosserie en de motorruimte.

Verwijder de kopmontage met spruitstukken. De gaspakking was al lang geopend en doorgelaten door de uitlaatgassen (zwartheid is zichtbaar op de kruising en omliggende details), wat een verhoogd motorgeluid gaf.

De pakking onder de kop is "moe" - we hebben een defect van de pakking naar buiten gevonden (in de buurt van de generator), daarom zweette de verbinding onder de kop constant op het blok. De onderstaande foto toont de geperforeerde rand - we hebben de rand van de pakking speciaal verhoogd voor de duidelijkheid. Anders laat de staat van de pakking te wensen over - meervoudige corrosie onder de film van het blok onder de pakking heeft het vlak merkbaar weggevreten.
Cilinders zijn versleten, zuigers zitten los.

Hoe te begrijpen of de motor moet worden gereviseerd?
Kilometerstand 100 duizend.
Van de stijlen van de auto:
antivries lekt in een van de cilinders, olie, de motor fluit, nauwelijks hoorbaar.

Nou, totdat de troit heel veel begint, kun je het niet doen

Alles wat in een Sovjet-auto stroomt, is normaal)
Mijn 2112 laat ook alles stromen! Kapitalka wordt meestal gemaakt voor 150 duizend, indicaties daarvoor: hij eet te veel olie, werkt ongelijkmatig, soms komt er witte rook uit (dit zijn kleppen of doppen vervang dan de bovenkant), soms zwart (dit zijn ringen, alles wordt hier veranderd) .

rijden tijdens het trekken en de stroom is tevreden.

Dichter bij 100 ton km is het raadzaam om de cilinderkop te verwijderen, de klepsteelafdichtingen te vervangen, de kleppen schoon te maken en te slijpen, de klepspeling af te stellen. En daar zal het al te zien zijn. Als het intact is op de cilinders, dan hoef je niet naar de “bodem” te klimmen.

Als u NORMAAL en LANG wilt rijden, spaar dan niet het geld, zet een NIEUWE motor op. Je rolt hem voorzichtig rond, je rijdt er zelf op en geniet van het leven. Hierdoor ben je hetzelfde bedrag kwijt aan “demontage-schotten”, alleen bij aambeien.

hoe weet je dat de antivries in de zuiger zit?
Ik zit op mijn 2115 200t. Ik heb km gereden, ik heb zelfs nooit de kop eraf gehaald.

Ze maakten grapjes over de hoofdstad voor 100 duizend)) Of de kilometerstand was verdraaid, of de auto was dom "vermoord" ..
In uw geval, als er antivries in de cilinder komt (trouwens, waar heb je het vandaan?), Dan moet je de cilinderkoppakking vervangen en niet de hoofdletter.

Dergelijke motoren rijden voor 300 duizend of meer naar de hoofdstad als je verstandig rijdt

het is echt vroeg voor de hoofdstad, als de run eerlijk is.

Video over revisie en montage van een motor, een VAZ 2112-auto, evenals gedetailleerde instructies met foto-ondersteuning voor het demonteren van een VAZ 2110-motor.

Het repareren van de VAZ 2110-motor, net als elk ander model van de auto, is geen gemakkelijke klus, maar wordt nog steeds uitgevoerd. Als je op zijn minst een beetje thuis bent in de techniek, dan zul je in staat zijn om het uit te voeren. Om reparaties uit te voeren, moet u minimaal de motor demonteren. We brengen onder uw aandacht een hint over hoe en in welke volgorde dergelijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

3. Verwijder de spanrol, de aandrijfriem van de nokkenas en de afstandsring die onder de spanrol is gemonteerd.

4. Verwijder de getande poelie van de nokkenas.

5. We draaien vier bouten los, waarvan er drie aan de waterpomp zijn bevestigd. We draaien de bevestigingsmoer op het achterdeksel van de nokkenasaandrijfriem los en verwijderen het deksel.

6. Om de waterpomp te verwijderen, steekt u een schroevendraaier tussen het blok en de pomphuisflens en schuift u deze zo uit zijn zitting. Na het voltooien van deze bewerkingen verwijderen we de waterpomp.

7. Verwijder de kop van het cilinderblok.

8. Draai de bouten (16 ervan) los waarmee het oliecarter is bevestigd en verwijder het vervolgens samen met de pakking.

9. Draai de bouten (3 stuks) los waarmee de olie-ontvanger is bevestigd en verwijder deze. Merk op dat er veerringen onder de boutkoppen zitten.

11. Draai vervolgens de krukas zodat de te verwijderen zuiger de BDC raakt (onderste dode punt). Het is noodzakelijk om de twee bevestigingsmoeren los te draaien om het deksel van de drijfstang te verwijderen.

12. Verwijder nu het deksel van de drijfstang. In het geval dat het moeilijk is om het deksel te demonteren, kunt u het eerst aanraken met lichte hamerslagen. Het kan zijn dat het nummer van de cilinder op het deksel onzichtbaar is, in dat geval moet het deksel worden gemarkeerd met het nummer van de cilinder.

13. Duw met de hamerhendel de drijfstang in de cilinder en verwijder vervolgens voorzichtig de zuiger met de drijfstang uit de cilinder. Daarbij moet u ervoor zorgen dat de onderste kop van de drijfstang de cilinderspiegel niet raakt, omdat deze deze kan beschadigen. Verwijder de rest van de zuigers op dezelfde manier.

14. Als het nodig is om de zuiger van de drijfstang te verwijderen, markeren we deze met het cilindernummer om ze tijdens de installatie niet te verwarren. Op de drijfstang moet hetzelfde cilindernummer staan: als het niet zichtbaar is, dan markeren we de drijfstang.

zestien.Draai de bouten los (het zijn er 6), verwijder de achterste oliekeerringhouder van de krukas en de pakking. Denk eraan dat er veerringen onder de boutkoppen zitten.

17. Verwijder de getande poelie van de krukas. In het geval dat de sleutel niet strak in de groef van de schachtellebogen zit, moeten we deze eruit halen zodat deze niet verloren gaat.

18. Draai de zes bouten los, onder de koppen waarvan veerringen zitten, en verwijder de oliepomp en pakking.

19. We draaien de bevestigingsbouten op vijf doppen (elk met 2 bouten) van de hoofdlagers los.

21. Verwijder de krukas van de VAZ 2110 auto.

22. We voeren de verwijdering uit op de middelste steun van de blijvende halve ringen van de krukas.

23. Als het niet de bedoeling is om de voeringen te vervangen, halen we ze uit de blokbedden en uit de hoofdlagerkappen als ze worden verwijderd.

24. Aan de niet-werkende kant markeren we de inzetstukken ten opzichte van de bedden en dekens.

25. Als het nodig is om de motorsteunen en generatorsteunen te verwijderen, draai dan de bouten (3 stuks) van hun bevestiging los en verwijder de toevoerleiding van de waterpomp door de bevestiging los te draaien.

26. Verwijder de zuigerveren met een speciale trekker. Als zo'n apparaat niet aanwezig is, verwijder dan de ringen van de zuiger en open voorzichtig de ringsloten.

27. Verwijder de expansieveer van de olieschraapring van de motorzuiger.

28. De borgringen die de zuigerpen vasthouden, zijn aan beide zijden van de zuiger verwijderd. In de zuigernokken zijn uitsparingen aangebracht voor het eenvoudig verwijderen van de ringen.

29. Duw met een geschikte doorn de pen uit de zuiger en verwijder vervolgens de zuiger van de drijfstang.

30. Haal de inzetstukken uit de drijfstang en het deksel. Als ze op de krukas blijven zitten, verwijder ze dan van de as. Als de vervanging van de voeringen niet nodig is, markeren we ze bij het verwijderen met betrekking tot het aantal doppen en drijfstangen.

Hiermee is het proces van het demonteren van de VAZ 2110-motor voltooid. Succesvolle afronding van de verbouwing.