Ural doe-het-zelf reparatie

Sovjet zware motorfietsen Ural zijn een eenvoudige en pretentieloze techniek. Je kunt zelfs betrouwbaar zeggen als je de motor goed in de gaten houdt. De boxermotor van deze fiets heeft een zeer primitief ontwerp, maar heeft een zeer kleine bron. Om vrij te kunnen bewegen in de stad en zelfs op lange afstanden, moet de motor daarom regelmatig worden onderhouden. Hieronder zullen we u vertellen hoe u problemen kunt oplossen, de belangrijkste elementen van de motor kunt demonteren en vervangen, voor de Ural-modellen M-62, M-63, M-66, M-67, enz.

De meest populaire reden om een ​​Ural-motorfiets te repareren, wordt beschouwd als onvoldoende motordynamiek, rook uit de uitlaat, tractiestoringen bij hoge toerentallen en een afname van de maximale snelheid. De redenen die zelfs onervaren rijders kunnen opmerken, zijn het verhoogde brandstof- en olieverbruik. Als dergelijke problemen optreden, moet u de motor niet onmiddellijk demonteren, eerst moet u de ontsteking en vervolgens de instellingen van de carburateur controleren, de compressie meten en de klepafstelling controleren, en na het elimineren van alle andere problemen, is het de moeite waard om in de motor te klimmen en te repareren de Ural-motorfiets.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in het afstemmen van een Ural-motorfiets. Een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke richtingen voor het tunen van de fiets!

Meer ervaren eigenaren kunnen een probleem vermoeden aan het geluid van de motor. Specifieke ruis geeft aanleiding tot een aantal problemen die met grote precisie worden bepaald.

Er zijn ook een aantal redenen om de motor te repareren die geen verband houden met het defect. Een motor kan bijvoorbeeld worden uitgezocht tijdens een lange periode van stilstand, tijdens restauratie, na een lange run, enzovoort.

Het proces van het demonteren van de motor is behoorlijk ingewikkeld, maar het is belangrijker dat de bestaande spelingen "weggaan". Dus als de motor wordt gedemonteerd en vervolgens zonder reparatie wordt gemonteerd, is de kans groot dat er geluiden van derden zullen zijn die verband houden met een grotere speling. Daarom worden ervaren slotenmakers geadviseerd om allereerst de staat van de motor te beoordelen zonder de belangrijkste elementen te analyseren, of om een ​​gedeeltelijke analyse uit te voeren, vervolgens een defect op te sporen en op basis van de resultaten te beslissen of reparaties worden uitgevoerd of niet.
Het is mogelijk om de storing "op het gehoor" te bepalen als:

De motor klinkt luid tijdens bedrijf, in alle snelheidsbereiken, en het rinkelen gaat gedeeltelijk over in hard geluid wanneer de motor warm is en bij hoge snelheden.

Oorzaak: zuigerpenslijtage en overmatige speling tussen pen en bus.
Oplossing: ten eerste kunt u een latere ontsteking instellen, in sommige gevallen elimineert dit het geluid volledig of wordt het onbeduidend, waardoor u de motorfiets langer kunt gebruiken. Als dit niet helpt, worden de oude vingers vervangen door nieuwe, evenals de drijfstangbussen met hun daaropvolgende ontwikkeling.

De motor rinkelt, tikken is licht hoorbaar, het geluid is dof, versterkend onder belasting en bij hoge toeren.

Oorzaak: het verschijnen van een opening tussen de pen en de zuigernaaf.
Oplossing: vervanging van de set vinger + piston door nieuwe van dezelfde groep.

De motor klopt metaal op metaal bij stationair draaien, en bij hoge snelheden is er een sterk rinkelen en trillen.

Oorzaak: speling tussen zuiger en cilinder.
Oplossing: selectie van een nieuwe zuiger van de volgende revisiemaat en cilinderboring voor een nieuwe zuigergroep.

Een doffe klop in het cartergebied, duidelijk hoorbaar bij stationair toerental en wanneer het gas wordt gedumpt.

Oorzaak: zo'n geluid kan wijzen op een toename van de opening tussen de onderste drijfstangkop en de krukpen van de krukas.

Het gedrag van de motorfiets laat de volgende problemen zien:

Zwaar olieverbruik, vermogensverlies en overmatige uitlaatgassen.

Oorzaak: slijtage van zuigerveren.
Oplossing: volledige vervanging van zuigerveren, en in aanwezigheid van schade aan het vlak van de cilinder - het is saai, met daaropvolgende reparatie.

De eigenaren van de Ural-motorfiets worden het vaakst met dergelijke problemen geconfronteerd. Zoals u kunt zien, worden de meeste problemen door vakmensen "op het gehoor" gediagnosticeerd en ondanks alle primitiviteit is het resultaat zeer nauwkeurig. Uitgaande van het probleem van de motor, moet u een set benodigde trekkers, sleutels en reparatieonderdelen inslaan en pas daarna overgaan tot demontage.

Reparatie van de Ural-motorfiets moet in fasen worden uitgevoerd. De eerste stap is om uw garage en de motor zelf voor te bereiden. Alle vuil en olie moet van de motor worden gewassen, zodat ze niet naar binnen kunnen. De gelegde film zal helpen om de garagevloer te redden, omdat het gemakkelijker is om een ​​stuk cellofaan weg te gooien dan om het resterende vet van de garagevloer te verwijderen.
Demontage proces:

We draaien de moeren los die het cilinderdeksel vasthouden en verwijderen het. Vervolgens schroeven we de moeren los waarmee de cilinderkop is bevestigd, verwijderen we de tuimelaars, stangen in de doos en trekken we de kop van de tapeinden.

We verwijderen de bevestigingsmoeren van de cilinder en verwijderen door te schudden voorzichtig de cilinder van de tapeinden.

We verwijderen de borgringen, drukken de zuigerpen eruit met een speciale trekker.

Draai de schroeven los waarmee het gasdistributiemechanisme is bevestigd en verwijder het carterdeksel.

We schroeven de nokkenasflens los, verwijderen de plug in het bovenste deel van het carter en de oliepompaandrijving.

We verwijderen de nokkenas met behulp van de montagebladen.

We buigen de borgring en draaien vervolgens de tandwielbevestigingsschroef op de krukastap los. We verwijderen het aandrijftandwiel met de montagebladen.

Draai de schroeven op de bovenste koppelingsplaat los.

We markeren de schijven in de positie waarin ze zich bevonden.

Verwijder de bout waarmee het vliegwiel aan de krukas is bevestigd.

Verwijder het vliegwiel van het taps toelopende deel van de as.

Verwijder de bouten van het achterste hoofdlagerhuis.

We verwijderen het motorcarter en daarmee het filter met de oliepomp.

Druk de krukas uit het voorste lager en haal deze uit het carter.

Als u dit diagram volgt, kunt u bij de belangrijkste onderdelen van de motor komen om een ​​volledige diagnose van de spelingen uit te voeren en, indien nodig, de onderdelen te vervangen door nieuwe. Het is vermeldenswaard dat als het onderdeel een opening heeft die bijna versleten is, het beter is om het te vervangen, omdat de meeste nieuwe onderdelen leiden tot een verhoogde belasting van de hele motor tijdens het inlopen. Een dergelijke verhoogde druk op oude componenten kan leiden tot slijtage en het optreden van geluid.

Wij adviseren u om voor aanvang van het seizoen een grondige renovatie uit te voeren. Deze aanpak stelt je in staat om alle problemen met niet-overeenkomende gaten op te lossen en meerdere seizoenen zorgeloos te skaten. Anders kan de motor van de motorfiets tijdens het hoogseizoen kapot gaan en u permanent de mogelijkheid ontnemen om op twee wielen te rijden.

Na de reparatie moet de montage worden uitgevoerd, op basis van het hierboven beschreven diagram, het wordt in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Houd er rekening mee dat niet alleen de reparatie zelf, maar ook de nauwkeurigheid van de montage de betrouwbaarheid van de motor beïnvloedt. Vaak klagen eigenaren dat de motor nog slechter werkt dan vóór de reparatie, waarbij ze vergeten dat de reden voor dit gedrag van de motor juist reparaties van slechte kwaliteit waren.

Nadat de motor is gemonteerd, controleert u de ontstekingsafstellingen, carburateurinstellingen en klepspelingen. Als alles in orde is, kunt u de motor starten en de instellingen bij stationair en rijdend aanpassen. Denk eraan om nieuwe onderdelen in te voeren. Correct ingesleten onderdelen zullen in de loop van het seizoen minder snel defect raken. Als alles correct is gedaan, zal de reparatie van de Ural-motorfiets u in de eerste plaats aangenaam verrassen met verbeterde acceleratie, reactie op gas en maximale snelheid.

Veel motorbezitters nemen de wijziging van hun ijzeren paarden over en proberen ze individualiteit te geven.Tegelijkertijd is het eindresultaat dat door de aangebrachte veranderingen is bereikt lang niet altijd bevredigend. Een treffend voorbeeld hiervan is de legendarische Ural-motorfiets, waarvan het afstemmen met bepaalde moeilijkheden gepaard gaat. Vanwege de forse prijzen voor componenten zal een dergelijke operatie meer kosten dan bijvoorbeeld het afstemmen van IZH 5 Jupiter.

De producten van de Irbit Motorcycle Plant zijn niet alleen in ons land bekend. De verschillende modellen, waarvan het ontwerp afkomstig is uit de vooroorlogse BMW R71, behouden hun ouderlijke genen zeventig jaar lang. Toegegeven, het voorvoegsel "Ural" verscheen iets later in hun naam. Sinds 1961 is het toegewezen aan de volgende wijzigingen:

• M-62 (1961 - 1963).
• M-63 (1963 - 1971) - dit was de zogenaamde Ural-2.
• M-66 (1973 - 1975) ontving de Ural-3-markering.

Verder werd besloten zich te beperken tot de naam Ural, de extra digitale index te verwijderen en alleen de fabrieksaanduiding over te laten.

• M-67 (1973 - 1976).
• M-67-36 (1976 - 1983).
• IMZ-8 (dit model is geproduceerd sinds 1985 en kent veel verschillende uitvoeringen).

En dan hebben we het nog niet eens over speciale versies en limited editions. Maar tijdens het tunen van een motorfiets hebben alle genoemde wijzigingen veel gemeen. Ondanks de naamswijziging zijn alle modellen qua ontwerp vergelijkbaar en hebben ze vergelijkbare technische kenmerken.

Aanpassing van nieuwe apparatuur is financieel niet erg verantwoord. Het is goedkoper om een ​​gebruikte of zelfs defecte kopie te kopen en deze eerst te herstellen. Als u een zeldzaam exemplaar van de Ural-motorfiets in handen krijgt, zal restauratie en reparatie van de zeldzaamheid meer opleveren dan de meest geavanceerde afstemming. Op deze manier herstellen en brengen we namelijk de geschiedenis zelf weer tot leven.

Als het een gewoon model is, is er niets mis met het veranderen van een gewone Oeral in een afgestemde. In ieder geval zal de eerste stap zijn om de Ural-motorfiets weer in werkende staat te brengen.

Nadat u het doel heeft gesteld om de Ural-motorfiets met uw eigen handen af ​​te stemmen, is het belangrijk om te begrijpen dat er relatief pijnloze wijzigingen zijn waarvoor geen schriftelijke bevestiging vereist is om een ​​voertuig te registreren en een technische inspectie te ondergaan.

En er zijn veranderingen die, om niet in strijd te zijn met de wet, moeten worden afgestemd met de fabrikant of andere regelgevende instanties. Op basis hiervan moet het afstemmen voor een Ural-motorfiets in twee categorieën worden verdeeld:

• Pijnloos, daarna geen extra papierproblemen.
• Complex, waarvoor idealiter formele papieren goedkeuring vereist is.

Laten we elk van deze categorieën afzonderlijk bekijken.

Er mag niet van worden uitgegaan dat een pijnloze afstemming voor een Ural-motorfiets gemakkelijk zal worden bereikt. Maar, zoals ze zeggen, jagen is erger dan slavernij. Voor de duidelijkheid zullen we de mogelijke wijzigingen opsplitsen in externe en interne. De externe zijn gericht op het corrigeren van het uiterlijk van de veteraan, terwijl de interne zijn rijkwaliteiten en technische kenmerken zullen beïnvloeden.

Klassieke vormen, kenmerkend voor iedereen zonder van model te veranderen, gaan goed samen met een overvloed aan chromen details. Omdat chroom een ​​goede corrosieweerstand heeft, is het niet verboden om het zelfs op de meest onverwachte plaatsen te gebruiken. Na een dergelijke verwerking zullen veel details er goed uitzien:

• Voor- en achterspatborden.
• Benzinetank.
• Zijpanelen.
• Carter, cilinders en cilinderkoppen van de motor.
• Frame en ophangelementen.

Maar als er geen mogelijkheid of wens is om te verchromen, kan een alternatief een hoogwaardige lak van de Ural-motorfiets zijn. Er zal voldoende ruimte zijn om te draaien, vooral als je een kinderwagenaanpassing hebt.

Heel goede resultaten kunnen worden bereikt door spatborden van een andere stijl en grootte, een andere brandstoftank, veiligheidsbogen en zelfs optiek te installeren. Verbeteringen waar velen van houden - de installatie van een hoog stuur en nieuwe bedieningshendels, wijziging van de stoel, zonder de juiste benadering, verslechteren de positie van de berijder, waardoor het minder comfortabel wordt. Dergelijke wijzigingen moeten met de nodige voorzichtigheid worden aangebracht.

Veel eigenaren beginnen de Oeral te tunen om de technische kenmerken van de motorfiets te verbeteren. Ondanks enige orthodoxie in het ontwerp van de motor en versnellingsbak, is hier veel om te draaien. De volgende stappen kunnen worden ondernomen:

• Installatie van steunlagers van de krukas (krukas), waarvan de kwaliteit beter is dan die van de standaard.Het wordt niet aanbevolen om de maat van de lagertappen zelf te verkleinen. Dit verwijdert immers de thermisch behandelde laag en vermindert de sterkte van kritische elementen.
• Minder gewicht op zuigers en drijfstangen. De overtollige massa van deze onderdelen leidt tot een toename van het traagheidsmoment en een afname van het motorvermogen. Zelfs door simpelweg het spuitgietwerk te verwijderen, kunt u het gewicht aanzienlijk verminderen en het effectieve vermogen van de aandrijfeenheid vergroten.
• Lijn de inlaat- en uitlaatpoorten uit en schuur ze. Leppende kleppen. Dergelijke procedures zullen het vullen van de cilinders met een brandbaar mengsel verbeteren.
• Het vervaardigen van een nieuwe nokkenas met een ander nokkenprofiel, waardoor u de kleptiming kunt wijzigen. Dit is een complexe motortuning die speciale kennis vereist.
• Nieuwe carburateurs monteren. Een beproefde maatregel waarmee u zonder uitzondering van de overklokkenfout van alle IMZ-modellen af ​​kunt komen. Dit komt door het feit dat de fabrikant de uitrusting aanvult met variabele vacuümcarburateurs, die slecht geschikt zijn voor viertaktmotoren van motorfietsen.

Dit kan worden voorkomen door de motorfiets uit te rusten met geschikte constant vacuüm carburateurs. Zowel Mikuni als Keihin hebben dergelijke modellen. Om het werk te optimaliseren, moet het stroomgebied van de sproeiers worden aangepast. Idealiter wordt een dergelijke revisie uitgevoerd op een speciale stand. Bij het ontbreken daarvan, blijft het tevreden met een pasvorm in de wegomstandigheden. Na zo'n modernisering van de motor zal de Ural veel zelfverzekerder accelereren.

Standaard luchtfilters vervangen door andere met een gelijkaardige stroomcapaciteit, maar met minder weerstand.

Installatie van inertiële boost. Dit geeft alleen resultaten als u componenten van een bonafide fabrikant koopt. Op de markt zijn er vaak ondermaatse, of zelfs onwerkbare componenten.

Productie van nieuwe versnellingsbakken. Ondanks de relatieve bewerkelijkheid is deze motortuning meer dan terecht. Echte tandwielen zijn vaak niet van hoge kwaliteit en maken het schakelen niet alleen moeilijk, maar maken ook geluid tijdens het gebruik.

Montage van lichtmetalen velgen. Een dergelijke modernisering is niet altijd gerechtvaardigd. Een gegoten schijf, indien niet gespaakt, ziet er belachelijk uit op een klassieker.

Of u nu alle upgrades uitvoert, of slechts een paar, in ieder geval is het afstemmen van de Ural-motorfietsmotor volledig gerechtvaardigd.

Zoals u wellicht vermoedt, vallen externe wijzigingen niet in deze categorie. Maar de interne zijn voldoende. Door met hun eigen handen af ​​te stemmen, passen sommige eigenaren het ontwerp van de motorfiets aan die wettelijk onaanvaardbaar zijn.

• Installatie van nieuwe dempers. Ondanks de schijnbare eenvoud, vereist een dergelijke modernisering documentaire goedkeuring. Anders is het niet mogelijk om officieel door de technische keuring te komen.
• Wijziging van het frame. Om de sterkte van de structuur te beïnvloeden, vereist een dergelijke afstemming voor een Ural-motorfiets voorlopige berekeningen, waarvan de resultaten zijn bevestigd door specialisten.
• Wijzigingen aan het remsysteem. In dit geval zullen problemen tijdens de technische inspectie niet worden beperkt. Voor ongeoorloofde wijziging van remmen voorziet de wet niet eens in een boete, maar in een reële termijn. Als u met uw eigen handen een Ural-motorfiets afstemt en besluit de remtrommels te vervangen door efficiëntere schijven, moet u dergelijke wijzigingen overeenkomen met IMZ-vertegenwoordigers, nadat u de gedocumenteerde toestemming van hen hebt gekregen.

Als dit de eerste keer is dat je een motorfiets ombouwt, wil je misschien eerst met een eenvoudiger model experimenteren. Bijvoorbeeld om Voskhod 3M af te stemmen - een interessant en zeer populair model in één keer, geproduceerd in Kovrov. Dus je zult al met enige ervaring werken aan de Oeral. Zo voorkom je vervelende fouten.

De Ural motorfiets staat sinds 1998 in de garage.De motor is apart, de motor is apart, de versnellingsbak staat meestal in een andere hoek. Op deze motorfiets ging mijn hele jeugd voorbij, na het kopen van een auto vergaten ze het. En dus besloot ik het te herstellen ...

In eerste instantie werd besloten om de motor aan te pakken, omdat volgens de eigenaar de krukas klopte. Daarom begonnen ze onmiddellijk de motor te demonteren.

Hij haalde de koppen eraf, controleerde de zuigerspelingen in de cilinders, alles was in orde, alleen zat er een roestige emulsie in de rechter cilinder - blijkbaar was er vocht in gekomen. Gelukkig was de cilinderspiegel niet beschadigd.

Ik controleerde de openingen in de vingers - alles valt binnen de normale limieten. Ik drukte de vingers uit, markeerde waar de rechter en waar de linker delen van de cilinders en legde ze opzij.

Toen begon hij de koppeling te demonteren om het vliegwiel te verwijderen. Een simpele schroevendraaier en hamerslagen konden de schroeven de eerste keer niet losdraaien. Het heeft geen zin om een ​​keer een slagschroevendraaier te kopen. Hij schakelde vindingrijkheid in. En dus drukte de motor vanaf de voorkant in de opening van de garagedeur en drukte de schroevendraaier op de bout met behulp van een staaf en een krik, met een gassleutel scheurde de nakernya-instroom van metaal af. En dan alles zonder problemen losgeschroefd. Hij nam de koppeling af en ging verder met het demonteren van het voorste deel, aangezien er geen 36 dopsleutel bij de hand was om het vliegwiel los te draaien.

Alles is gemakkelijk te begrijpen aan de voorkant, het deksel wordt losgeschroefd, de ontsteking wordt verwijderd, de bobine wordt verwijderd en vervolgens wordt de lob losgeschroefd. Hij schroefde twee bouten los die de nokkenas vasthouden, plaatste twee assemblages onder het nokkenastandwiel door middel van vodden. En trok de nokkenas met het tandwiel eruit. Bij onderzoek werd de ontwikkeling in de distributietandwielen niet gevonden. Ook het lager is in uitstekende staat. Ik heb de duwers vastgezet met isolatietape zodat ze niet in het carter zouden vallen en niet in de war zouden raken.

Toen ging ik naar een vriend en nam van hem een ​​driepotige trekker en een dopsleutel voor 36. Hij schroefde de bouten los waarmee het hoofdlager van de krukas ervoor zat. En net als in de video besloot ik de hogedrukreiniger met de trekker te nemen, omdat de trekkerpoten niet onder het tandwiel passen. Resultaat - het tandwiel is verwijderd, de klemring is verbogen en gescheurd. Conclusie, het was nodig om het tandwiel met staaldraad vast te binden en eraan te trekken. Voor de toekomst zal het een les zijn.

Na het demonteren van de timing ging hij naar het vliegwiel. Voor een vliegwiel is een spie nodig zodat de werkrand direct is, en niet, zoals bij de meeste koppen, een beetje verdiept, aangezien de vliegwielbout dunne randen heeft. Om het vliegwiel te bevestigen, gebruikte ik een 12-sleutel en stak het ene uiteinde in de koppelingsbout en het andere in de bout waarmee de doos aan de motor was bevestigd. Ik moet meteen zeggen dat het beter is om dit niet te doen, aangezien ik de haarspeld heb gebogen. Het is beter om een ​​steeksleutel voor 19 te nemen, het ene uiteinde in het vliegwielgat te steken en het andere in de stang, die in de oogjes moet worden gestoken om de motor aan het frame te bevestigen. Dat is gedaan bij het monteren van het vliegwiel.

Toen ik de vliegwielbout losdraaide, trok ik het vliegwiel er met een trekker af. Nadat u vervolgens 9 bouten had losgedraaid die de achterklep van het hoofdlager vasthouden, met dezelfde trekker, verwijderde u de kap zelf. En toen werd de reden voor de kloppende krukas onthuld - de hoofdlagerkooi brokkelde af.

Om de krukas te verwijderen, moet u de oliepomp demonteren. Om dit te doen, heb ik de olie afgetapt, de pan losgeschroefd. Hij schroefde het bovendeksel van de oliepomp los en haalde het tandwiel eruit. Van de onderkant van de pallet heb ik het pompgaas verwijderd en het samen met de stang losgeschroefd, waardoor de krukas niet kon worden verwijderd.

Met een houten doorn en een hamer heb ik het voorste hoofdlager verwijderd. Zet hiervoor de motor met de rug op de grond. Ik zette een houten doorn tegen de voorste schacht van de krukas en sloeg met zachte en niet-krachtige hamerslagen op de doorn de krukas uit het voorste hoofdlager.

Vervolgens, om de krukas uit de motor te trekken, nam ik hem bij twee drijfstangen en gaf hem een ​​positie waarin de drijfstangen zich in het onderste dode punt bevonden, toen draaide ik hem een ​​beetje naar binnen, trok hem eruit door de achterklep , in omgekeerde volgorde zetten ze het op zijn plaats.

Staaldraad werd gebruikt om de voorste olieafscheider van de krukas te reinigen van slakken, en van de achterste olieafscheider heb ik bijna de hele hoofdlagerafscheider verwijderd. De krukas zelf had geen overmatige slijtage. Ik heb de motor van binnen gewassen met een solarium om de spanen te verwijderen die zich tijdens het gebruik hebben gevormd.

Lagers 207 gevonden en de montage begon.Allereerst heb ik de krukas erin gedaan, hoe hij er doorheen valt, ik kan het niet precies uitleggen, nou ja, een paar manipulaties en hij is er. Het lukte de eerste keer niet, omdat de drijfstangen zich niet goed verspreidden, en de rechter drijfstang in het linker raam belandde, en de linker in de rechter, moest ik hem er weer uittrekken en weer op zijn plaats zetten.

Vervolgens heb ik de hoofdlagers verwarmd met een gasbrander en ze op hun plaats geïnstalleerd. Ten slotte vallen ze op hun plaats wanneer u de hogedrukreiniger vooraan plaatst (deze werd vervangen door een nieuwe, de oude werd niet hersteld). En achter de achterklep. Om dit te doen, worden ze eerst verstoord met lange bouten en vervolgens worden inheemse bouten op hun plaats gezet. Ik heb de achterklep op een afdichtmiddel gezet om geen last te hebben van het uitsnijden van een nieuwe pakking.

Bij het monteren van de achterklep, tijdens het aandraaien van een van de bouten, brak deze af. Ik moest een gat boren in de afgebroken bout. Ik probeerde het eerst los te schroeven, maar het lukte niet, dus ik boorde het gat groter en knipte een nieuwe draad af. Voor de toekomst moeten deze bouten worden vervangen door nieuwe, omdat ze de neiging hebben om af te breken wanneer ze worden vastgedraaid.

Daarna heb ik de distributietandwielen geïnstalleerd, vergeet de borgringen niet. Ik heb de draadborging niet gebruikt, maar de bouten met draad vastgemaakt. Aangezien dit mijn eerste montage en demontage van de Ural-motor is, moet ik hem plotseling weer demonteren.

De distributietandwielen zijn strikt volgens het label geplaatst. Vervolgens wordt er een ontluchter geplaatst, bovenop het voorhoofd, deze zet ik vast met bouten. Ik installeer de ontsteking op zijn plaats, ongeveer volgens de merktekens zoals hij stond. Daarna heb ik de achterste hoofdlageroliekeerring gemonteerd. Ik heb het op het laatste moment geïnstalleerd, pas nadat alles was gemonteerd en gecontroleerd. Om het niet opnieuw uit elkaar te halen, houden rubberproducten hier niet van.

Ik nam een ​​oliekeerring uit een reparatieset die ik in de "stormachtige jaren 90" had gekocht, het is goed dat hij het heeft overleefd.

De oliepomp vervangen. Ik heb het vliegwiel gemonteerd, het verknald. De koppeling gemonteerd. Omdat er geen lange bouten of tapeinden bij de hand waren, moest ik om de koppeling als een boek te installeren, met mijn knie op de schijven drukken en ze met mijn eigen bouten "kruis tegen kruis" aandraaien. Dit suggereert eens te meer dat Sovjetapparatuur ook in het veld kan worden gerepareerd.

Ik installeerde de zuigers en cilinders, de motor werd op het motorfietsframe bevestigd. De ijzeren bussen op de motorbevestigingsbouten moeten aan de linkerkant zitten. Ik begon de doos te plaatsen, hij klom eerst niet. Na de eerste klikken op de kickstarter klikten de koppelingsplaten, ging de versnellingsbakas in beide schijven en viel de versnellingsbak op zijn plaats. En dansen begonnen met een tamboerijn om het te beginnen.

Ik denk dat het geen probleem is om reserveonderdelen voor de Ural-motorfiets te krijgen. Omdat zelfs Aliexpress reserveonderdelen heeft voor onze Ural-motorfiets. En ook zijn er, naast reserveonderdelen, een heleboel "goodies" voor Sovjet-motorfietsen, waardoor de scooter er vintage uitziet.

Het belangrijkste voordeel van binnenlandse boxermotoren is hun relatieve eenvoud. De regel hier is dat hoe minder onderdelen, hoe kleiner de kans op breuk en dus verdere reparatie. Maar zelfs met zo'n eenvoud van het motorapparaat, is het noodzakelijk om basiskennis te hebben van het ontwerp en de volgorde van bewerkingen voor het diagnosticeren, demonteren en repareren van de motor van de Ural-motorfiets.

In de regel gaat de noodzaak van reparaties gepaard met een verslechtering van de motorprestaties in verschillende modi, met een toename van het olie- en benzineverbruik, met oververhitting, met het optreden van vreemd geluid of met een daling van de maximale snelheid.

De moeilijkste operatie is om motorstoringen te diagnosticeren door onderscheid te maken tussen geluiden en kloppen. De meest voorkomende problemen zijn te herkennen aan de aard van het geproduceerde geluid. Een scherpe, duidelijke metalen klop treedt op wanneer er te veel speling is tussen de zuigerpen en de bovenste drijfstangkop.Dit defect wordt geëlimineerd bij het verwijderen van opgehoopte koolstofafzettingen van de cilinderkop en het bepalen van de werkelijke opening tussen de defecte pen en het gat in de drijfstangkop (de maximaal toegestane opening is maximaal 0,03 mm). De defecte bus wordt vervangen door een nieuwe, met geboorde gaten in de gaten in de drijfstang, waarna de groeven worden gestanst, zoals op de oude bus, waarna de gatdiameter met een ruimer op de gewenste waarde wordt gebracht. Daarna wordt, op basis van de werkelijke grootte van het gemaakte gat, een vinger geselecteerd.

De aanwezigheid van een opening tussen de defecte pen en de nokken van het zuigerblok komt ongeveer ook tot uiting. Het verschil zit 'm in het feit dat bij zo'n defect de klop goed te horen is op de maximaal opgewarmde motor, en doffer zal klinken. De toegestane slijtagespleet voor deze fout mag niet groter zijn dan 1 µm.

Het onthullen van de aanwezigheid van een opening tussen de zuiger en de cilinderwanden wordt uitgevoerd door een schokkerige, scherpe metalen klop op een slecht opgewarmde motor met stationair toerental. Als tijdens het opwarmen van de motor het kloppen geleidelijk vervaagt, doffer wordt en uiteindelijk verdwijnt, ligt de opening binnen het tolerantiebereik - niet groter dan 20 micron.

Het proces van slijtage van zuigerveren gaat in de regel gepaard met een afname van de compressie in de motorcilinder, leidt tot slijtage van de cilinderwanden en verhoogt het olieverbruik. Dit alles leidt tot een afname van het motorvermogen en het verschijnen van koolstofafzettingen in de interne verbrandingskamer, de concentratie ervan op het oppervlak van de zuigerkop en ophoping in de groeven. De levensduur van de zuigerveren, zelfs met de meest extreme bedrijfsparameters, overschrijdt 8 duizend km. De slijtage van de zuigerveren gaat gepaard met een toename van de speling in het slot. Het wordt aanbevolen om alle ringen om de 15 duizend km te vervangen door nieuwe in het geval van het verwijderen van de cilinder.

Een doffe, middentoon klop verschijnt wanneer er een opening is in de kruising van de onderste drijfstangkop en de krukaskrukpen. Het is in de regel duidelijk hoorbaar wanneer de motor stationair draait, in het middengedeelte. De opening mag normaal gesproken niet groter zijn dan 10 micron op het moment van beweging van de onderste kop van de drijfstang langs de hartlijn ten opzichte van de positie van de pen.

Een laag dof geluid treedt op bij een warme motor met een sterke toename van het gas. De reden hiervoor is de slijtage van de hoofdlagers. De toelaatbare asspeling in de hoofdlagers is niet meer dan 10 micron. De toelaatbaarheid van verdere bediening van de krukas wordt gemaakt rekening houdend met de grenswaarde van de speling van de drijfstangen ten opzichte van de kruk en de aard van het geluid van het kloppen van de tappen. De grotere slingering van de tappen leidt tot voortijdige slijtage van de hoofdlagers. Dit defect kan worden geëlimineerd met de middelpunten en indicatoren van de draaibank.

Stadia van demontage van de Ural-motorfietsmotor:

1. Draai de moeren los waarmee het cilinderdeksel is bevestigd en verwijder het voorzichtig. Draai de moeren los waarmee de cilinderkop is bevestigd, plaats de tuimelaars, stangen, verwijder de kop van de tapeinden.

2. Draai de moeren los waarmee de cilinder is bevestigd en beweeg de cilinder geleidelijk langs de tapeinden.

3. Verwijder de borgringen. Verwijder de zuigerpen met een trekker.

4. Draai de bevestigingsschroeven op het distributiedeksel los en verwijder het carterdeksel.

5. Verwijder de schroeven waarmee de nokkenasflens is bevestigd. Verwijder de plug van het bovenste deel van het carter en verwijder het aandrijftandwiel van de oliepomp.

6. Verwijder de nokkenas met behulp van de mesconstructie.

7. Buig de borgring, draai de bevestigingsschroef van het nokkenastandwiel los (op de krukastap). Verwijder het rondsel met behulp van de montagemessen.

8. Draai de schroeven van het koppelingspakket los.

9. Markeer de koppelingsplaten ten opzichte van het vliegwiel.

10. Verwijder de bout waarmee het vliegwiel aan de krukas is bevestigd.

11. Verwijder het vliegwiel van het tapse deel van de krukas.

12. Draai de bevestigingsbouten van het achterste hoofdlagerhuis los, verwijder het huis.

13. Verwijder de bevestigingsbouten en haal de motorbak uit elkaar.Zeef en oliepomp verwijderen.

14. Druk de krukas uit het voorste lager en verwijder deze uit het carter.

Elke handeling om de motor te demonteren en weer in elkaar te zetten gaat gepaard met de verplaatsing van de versleten onderdelen, wat leidt tot voortijdige intensieve slijtage. Daarom moet de Ural-motorfietsmotor alleen worden gerepareerd als dit echt nodig is en alleen na een nauwkeurige diagnose.

Door onvoldoende synchronisatie in motorbedrijf is de ene cilinder intensiever aan het werk dan de andere. Dit kan ertoe leiden dat de cilinder, die krachtiger werk laat zien, zeer snel kan verslijten en defect kan raken. Doe-het-zelf Ural-motorreparatie. De timing van de carburateurs is duidelijk zichtbaar wanneer de motorfiets stationair draait. Synchronisatie van motorcarburateurs vindt plaats wanneer dezelfde werking van twee cilinders wordt geboden. Simpel gezegd, een motor-carburateur-synchronisator wordt verkregen door het gaspedaal te verhogen, zowel in de linker als de rechter carburateur, door te schakelen ... >>> Lees meer

Het afstellen van de vorkspeling is een vrij eenvoudige, maar zeer belangrijke taak bij reparatiewerkzaamheden. U kunt een video bekijken over vorkreparatie in de Oeral. Aangezien de wielophanging op Dnipro-motorfietsen is gemaakt in de vorm van een telescopische vork, zal de juiste afstelling de nodige vorkafstand bieden voor de normale beweging van de motorfiets. Het demonteren van de voorvork van de Dnepr-motorfiets, zoals de Dnepr-motorfiets, laat zien dat er een schokdemper in de vork zelf zit en dat de afstand tussen het bovenste deel van de veer en de borgmoer ongeveer 0,4 mm is. De motorfietsvork wordt als volgt afgesteld: demonteer het voorwiel en draai vervolgens de moer los waarmee de buizen aan de motorfietsstructuur zijn bevestigd. We halen uit deze pijp ... >>> Lees meer

Het afstellen van de carburateurs van de Ural en Dnepr motorfiets is niet moeilijk, net als de reparatie zelf, maar wel belangrijk. De merken, uitstraling, structuur en details in motorfietsen veranderen van jaar tot jaar. Het opnemen van evolutie heeft invloed op carburateurs, waarvan de constante verbetering niet lang duurt. Ik vraag me af waar de carburateur op de motor zit?

De carburateur als structureel element is bedoeld voor het mengen van benzine met lucht, evenals voor de daaropvolgende toevoer van een geschikte hoeveelheid ervan naar de carburateurs op de motorcilinder van de Dnepr-motorfiets. Het reguleringsproces zelf kan ... >>> Lees meer

Tijdens de levensduur van de motorfiets bestaat de mogelijkheid dat de kleppen vervangen moeten worden. Het leppen van de kleppen in de Ural Motorcycle is een belangrijke zaak. De vraag kan zich voordoen, hoe kleppen op een Dnepr-motorfiets te slijpen? Het proces van het vervangen van de klep zelf omvat het vooraf reinigen van de cilinderkop in een zodanige staat dat het mogelijk is om de maximale dichtheid van de pasvorm op de stoel te bereiken. Deze vroege trucs zijn essentieel voor de juiste werking van de motor.
Om deze bewerking uit te voeren - het reinigen van de cilinderkop, moet een bepaald algoritme van acties worden gevolgd, stap voor stap volgend. Eerst wordt de veer op de klep gezet. De maat van de veer is nodig om te kunnen omgaan met ... >>> Lees meer

Het belangrijkste punt waarop de afstelling van de kleppen van de Dnepr-motorfiets en anderen ligt, is de juiste instelling van de spelingen. Als je het een beetje overdreef en de opening groot bleek te zijn, dan zal er een gerinkel aan de koppen zijn, als daarentegen de opening te klein bleek te zijn, kunnen de staven beginnen te buigen. De afstelling van de kleppen op de Dnepr-motorfiets moet worden gedaan na elke manipulatie van de montage van de cilinders en koppen, die stevig moeten worden vastgemaakt en vastgedraaid. Veel mensen vragen zich af hoe ze de klep op ... >>> Lees meer

Het controleren van het ontstekingssysteem vindt allereerst plaats vanaf de eerste controle van de prestaties van de stroomonderbreker.Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de werking van de brandgevaarlijke opmarsmachine, waarbij de aanwezigheid van verschillende klachten ongewenst is. De weerstand van de primaire wikkeling, die door de tester wordt gemeten, moet minimaal 6 ohm zijn. Vervolgens wordt de secundaire wikkeling gecontroleerd, waarvoor de tester is aangesloten op hoogspanningsaansluitingen. De spanning van zo'n wikkeling moet exact ... >>> Lees meer

Reparatie en afstelling van de ontsteking op een motorfiets Dnipro

Voordat u begint met alle manipulaties om de kaarsen aan te passen, moet u op hun externe toestand letten. Ze moeten schoon zijn, zonder de minste afzetting van koolstofafzettingen. Vervolgens maken we aanpassingen door de kaarscontacten afwisselend te buigen of te ontgrendelen. Met deze acties bereiken we de gewenste diameter van 0,5 mm - dit is precies de opening die we nodig hebben.

Let net als bij kaarsen op de staat van de brekercontacten. Als er vuil op zit ... >>> Lees meer

Zodra u wordt geconfronteerd met het probleem van onvoldoende opladen, moet u zich niet haasten om de generator weg te gooien. Door vrij eenvoudige, maar effectieve methoden te implementeren, kunt u de generator reanimeren zonder extra financiële kosten. Door zich aan eenvoudige regels te houden, kunt u het apparaat vrij effectief zelf repareren.

Allereerst moet u de onderdelen van de generator demonteren en ontdoen van vuil... Dit wordt gevolgd door een controle van de staat van de kogellagers: een test voor de aangrijping van het anker op de stator. Het verloop van de borstels moet vrij zijn op de plaatsen waar de borstels worden vastgehouden. De volgende fase - de productie van ringen wordt gecontroleerd ... >>> Lees meer

Vaak als ik kijk naar de motor die door mijn vrienden wordt overreden, is het niet ongebruikelijk dat er een probleemsituatie ontstaat: wanneer ik het verwijderen van onderdelen van de motor al heb uitgevoerd en het enige dat overblijft is het verwijderen van de krukas, kan dit helaas niet worden gedaan . In werkelijkheid is het erg moeilijk om het te verwijderen, en vooral als er geen duidelijk idee is hoe het te implementeren. Om dit soort problemen te voorkomen, zal ik proberen uit te leggen hoe om te gaan met de krukas.

Om de krukas te verwijderen heeft u het volgende nodig:
>>> Lees meer

De kwaliteit van de koppeling is belangrijk voor een motorfiets. Dit vereist een juiste afstelling van de aandrijflijn. Wanneer de aandrijfkabel is strak genoeg, dan wordt het slippen van de koppeling opgespoord, als de koppeling daarentegen leidend is.

In het geval van een storing van het startapparaat, in de regel als gevolg van een storing van de startveer of het verlaten van de bus. In deze situatie keert de koppeling van de Ural-hendel van een motorfiets niet automatisch terug naar de oorspronkelijke positie, maar kan gemakkelijk worden overgegaan tot een mechanische methode om op te tillen ... >>> Lees meer

Zodra u wordt geconfronteerd met het probleem van onbevredigend schakelen, moet u op uw hoede zijn. Waarschijnlijk kan dit worden toegeschreven aan het breken van de tandwielen van de doos.... Wanneer dit laatste geen probleem is, kunt u de versnellingsbak afstellen met de schroeven op de doos bij de basis van de hendel.

Hier moet je niet in paniek raken en haasten om de schroeven te draaien. Het is echter nog steeds de moeite waard om de staat van de ballen en gaten te controleren op de aard van storingen om een ​​versnellingsbak voor een Ural-motorfiets te organiseren, vergeet niet te kijken naar de gezondheid van de ploegensector. Als de situatie vertrouwen wekt in de betrouwbaarheid, dan ... >>> Lees meer

Zoals het gezegde luidt: "We zijn verantwoordelijk voor wat we getemd hebben."

De situatie is hetzelfde met een motorfiets. Net als elk ander technisch apparaat heeft het voertuig onderhoud nodig. In de regel zullen dergelijke diensten elke 2000 kilometer nodig zijn.

Diensten met een servicekarakter kunnen in de regel bij een tankstation worden uitgevoerd, maar het is altijd mogelijk om deze zelf uit te voeren. Echter, hiervoor ... >>> Lees meer

Het is vaak niet ongebruikelijk wanneer tijdens de operatie van een tweewielige vriend verschillende soorten problemen, bijvoorbeeld kloppen, in zijn werk worden opgemerkt, dan moet je niet bang zijn. De beste oplossing in deze situatie is om de onderstaande opties aandachtig te lezen om het probleem op te lossen. Het kloppatroon kan worden omschreven als metaalachtig of droog. Het uiterlijk van kloppen kan worden veroorzaakt door de motor van de Dnjepr-motorfiets te starten en te verminderen naarmate deze opwarmt. Deze klop komt ook voor in een situatie waar vingers aan de bovenkant vast komen te zitten ... >>> Lees meer

Het is niet ongewoon voor uw "ijzeren paard" werkt niet zoals verwacht door de fabriek, of erger nog - weigert helemaal te werken. Echter, "werkt niet" - het concept is behoorlijk cumulatief, of zoals ze zeggen, de motorfiets start niet "elk gezin is op zijn eigen manier ongelukkig ...". Laten we in dit verband verschillende soorten problemen analyseren op fouten ... >>> Lees meer