De montage van de tussenbak gebeurt ondersteboven. Deze stappen worden herhaald bij het werken met andere typen van dit automerk (ook bij reparatie van de UAZ Hunter-versnellingsbak). Monteer de bevestigingsbeugel op het frame. Ze zetten de tussenbak op de parkeerremtrommel en terwijl ze de versnelling vasthouden, laten ze deze op zijn plaats zakken door het luik van de krachtafnemer.
Plaats hiervoor een borgring vanaf de tussenas. Draai de bouten en moeren vast, plaats het deksel met hendels en controleer de werking van alle versnellingen. Ze wisselen het druklager, verwijderen de hendels, slepen de hele unit onder de auto en hangen hem aan een touw. Schuif het druklagersamenstel op de doos en verstevig de veer. Plaats vervolgens de ingaande as en koppeling. Dit gebeurt als volgt:
Bevestig de vetbus van de spiebanen van de ingaande as en de plug op zijn plaats, zet de snelheidsmeteraandrijving, cardanas, handrem, deksels op hun plaats. Het is noodzakelijk om de framedwarsbalk op zijn plaats terug te plaatsen en de uitlaatsteun aan de tussenbak te bevestigen.
Afstelling en afstelling van de handrem, olieverversing worden uitgevoerd. Als het UAZ Hunter-controlepunt wordt gerepareerd, hebt u mogelijk niet alleen deze acties nodig, maar ook het afstellen van de staven. Schroef het luik op de vloer, zet de stoelen. Dit voltooit de reparatie van het UAZ 452-controlepunt op zichzelf.
VIDEO
Om de UAZ 452-versnellingsbak zelf goed te repareren, moet u zich strikt houden aan de hierboven beschreven volgorde van acties. Moeilijkheden bij het repareren van andere modellen van dit merk kunnen worden veroorzaakt door een andere opstelling van de belangrijkste onderdelen van de machine, bijvoorbeeld stangen. De olieverversing moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de technische vereisten voor dit type voertuig.
Doe-het-zelf UAZ 469 checkpoint-reparatie is een haalbare taak voor iemand die geld wil besparen. Voor andere eigenaren van UAZ's (bijvoorbeeld UAZ-brood) kan met al het bovenstaande rekening worden gehouden en kan de UAZ-versnellingsbak worden gerepareerd, rekening houdend met enig verschil in details en de locatie van de staven.
Het originele artikel staat op de site
Met dank aan Alexander Dorokhov voor het sturen van veel foto's van zijn doos. Met deze foto's als voorbeeld heb ik dit artikel geschreven.
Deze foto toont het deksel met de schakelvorken. Visueel heb ik geen slijtage aan de vorken opgemerkt! Maar zorg ervoor dat u uw handen vorken beweegt. Als ze aan de staven beginnen te bungelen, is het dus noodzakelijk om de draad los te draaien waarmee ze zijn bevestigd en de bouten sterker aan te draaien! Zodat ze er visueel geweldig uitzien.
Nu in de doos kijken. Men kan alleen ademen.Hier heb je niet eens een peilstok nodig om te zien hoeveel de tweede versnelling is versleten door het uiteinde van de secundaire as in het gebied van de koppelingstanden. Idealiter zou 0,2 mm moeten zijn. Op degene die werkte, natuurlijk een beetje meer. Maar hier kun je duidelijk zien dat de opening minimaal 3,5 mm is. Zo'n tandwiel wordt alleen uitgeworpen. Omdat haar koppeltanden maar half vastgrijpen. Vergelijk zelf de lengte van de tanden en de breedte van de speling.
Wanneer de ingaande as is verwijderd, inspecteert u deze. De synchronisator is nergens meer goed voor, omdat de geleidetanden verstopt zijn tot botheid. De koppelingstanden hebben al goed werk geleverd. Vanaf de onderkant van de tanden zijn uniforme werkstroken duidelijk zichtbaar. Maar van bovenaf is daarentegen duidelijk roest zichtbaar op de verre helft van de tand. Dit suggereert dat de versnellingskoppeling, toen het gas werd losgelaten, zijwaarts kwam of werd uitgeknepen. Zodat de ingaande as samen met de synchronisator wordt uitgeworpen.
We halen de synchronisatiehuls met de naaf eruit. Visueel. De tanden van de 4e versnelling bij de koppeling zien er geweldig uit. Helaas is hun laterale slijtage van de tanden van de ingaande as niet zichtbaar?
Ik vraag me af of de borgring er vanzelf uit is gekomen? Zo ja, dan brak de borggroef op de uitgaande as in een kegel en de ring drukte er onder belasting uit. Dus je moet naar de keerder en hij zal deze gloeiend hete groef netjes rechttrekken met een zeer sterke frees. Achter de ring zie je een afstandshuls of sluitring, wat je maar wilt. Het zal nodig zijn om een nieuw lager op de as te plaatsen bij de keerring, de borgring terug in de groef te plaatsen en de keerder slijpt u onmiddellijk een nieuwe afstandsring. De ring moet zo dik zijn dat hij tussen het lager en de borgring zit met een lichte interferentie of niet meer dan 0,1 mm in min. Hoewel het mogelijk is dat de winkel nieuwe borgringen en afstandshulzen van verschillende diktes verkoopt. Zo zit het in ieder geval bij een landrover. Maar ik hoop dat de borgring is verwijderd.
Ook hier zie ik een soort slijtage aan de muren. Zo ja! Dat betekent dat u een nieuwe borgring met een grotere dikte moet plaatsen. Maar als de synchronisatienaaf ook aan de spiebanen bungelt. Het is het beste om ook de as te veranderen! Al zien de splines er netjes uit en zijn er geen gebruikssporen. Hoogstwaarschijnlijk is de as in goede staat.
Aanvulling op het geschreven:
De koppeling en de tanden naar de 3e of 4e versnelling zien er goed uit. De randen van de tanden zijn intact. Ik observeer geen schuine slijtage. Maar als de versnellingen veranderen, dan schakelt de koppeling automatisch mee met de naaf. Hoewel ik dit onderdeel samen met de hub zou plaatsen, voor het geval dat, op voorraad. En als het geld echt niet genoeg is, dan zou ik het erop zetten. Als alles correct is afgesteld, zal er niets bungelen en is de transmissie niet eerder uitgeschakeld. Ik zie geen misdaad. Het belangrijkste is dat de naaf goed op de as past.
Hetzelfde geldt voor de naaf.
De vervangende synchronisator heeft stompe randen van de tanden.In dit geval zullen ze niet naar de zijkant schuiven wanneer de koppelingstanden er doorheen gaan, respectievelijk, de versnellingspook zal de versnelling met enige moeite inschakelen.
Het tandwiel van het derde tandwiel heeft tanden die bot zijn verstopt en er zijn ook sporen van spanen zichtbaar. Het zal moeilijk zijn om de derde versnelling in te schakelen en zelfs dan om de andere keer. Ze is geen huurder! Alleen vervanging. De vorige eigenaar nam uiteraard niet de moeite om te wachten tot de synchronisatoren de rotatiesnelheden van de assen gelijk maken. Bovendien draagt Nigrol hieraan bij.
En zo ziet ze er van achteren uit. De afstandsring die erachter staat is sterk versleten. Het is noodzakelijk om een nieuwe ring te kopen, bij voorkeur passend op maat. Snijd als laatste redmiddel een nieuwe uit brons. Op mijn Lada zit een bronzen. Het belangrijkste is dat het tandwiel van de 3e versnelling niet meer dan 0,2 mm op de as schommelde. En de koperen bus begon af te brokkelen. Dit betekent dat het tandwiel gewoon aan de as bungelde. Maar ze heeft een tolerantie van 0,06 mm.
Nu komt het lastige gedeelte. Ja, u kunt de binnendiameter van het tandwiel meten met een interne meter of een dijetale schuifmaat. Meet vervolgens de schachthals, trek de een van de ander af en krijg het resultaat. Helaas is dit meetinstrument duurder dan een nieuwe as, en nog veel meer! Daarom kan ik slechts twee opties aanbieden.
1) De bus op de nieuwe versnelling is nog steeds gedimensioneerd en je kunt hier nauwelijks iets veranderen.
2) Nu de manier om de slingering van de assen in de bussen te controleren. Op vingers. En dat in de letterlijke zin van het woord. De menselijke hand begint het kloppen van onderdelen in de buurt van 0,1 mm te voelen. Nou, als je het kloppen al voelt met een duidelijke plof. Dit betekent dat de slag al in de buurt van 0,2 mm ligt. en meer.
Maar het belangrijkste is hier niet het kloppen van het tandwiel op de as, maar hoe geweldig het lopen van het tandwiel op de as is.
Het tandwiel moet zo min mogelijk lopen van de koppeling van de 3e tot de 4e versnelling tot aan de aanslag op de as. Idealiter 0,08. 0,2 mm.
En de tweede versnelling is buiten competitie. Het heeft zich zo ontwikkeld dat de ontwikkeling de scherpe randen van de koppeltanden heeft verteerd. En dit is ongeveer een millimeter. Dit betekent dat de versnelling op de secundaire as minimaal 3,5 mm is verschoven (tweede foto) met een tolerantie van 0,2 mm. Zo'n must voor het museum!
De tanden op het tandwiel van de eerste versnelling zijn ook verstopt, waardoor het inschakelen van de tweede versnelling erg problematisch zal zijn.
Het tussenastandwiel had geen geslagen tanden en niet geslagen spiebanen. In de regel is dit altijd het geval. Als iets de tanden van de tussenas niet heeft beschadigd, worden op de as in de regel alleen de lagers vervangen. De uitzondering zijn zwaar beschadigde tanden van de achteruitversnelling.
De tanden van de achteruitversnelling zitten vast. Een vrij veel voorkomend defect. Het moet ook worden vervangen, aangezien de slijtage naar de conus gaat, kan het tandwiel na enige tijd gaan uitvallen. Bekijk het grotere tandwiel eens van dichterbij - je kunt het van onderaf beter zien.
De as waarop de achteruitversnelling draait ziet er goed uit. Ik kan me echt niet herinneren dat ik het ooit veranderd heb.
Maar het lager moet worden vervangen omdat het al produceert. Rollagers hebben het belangrijkste kenmerk: als de rol uit de kooi is gevallen, is het lager zelf versleten.
Afgaande op de foto's. De crackers werden uit de synchronisatiehuls verwijderd. Niets verrassends. Met zo'n grote speling van de versnellingen (langs de assen), begonnen de koppelingskrakers van de 3e en 4e versnelling achter de synchronisatiekoppeling naar buiten te kruipen wanneer de versnellingen werden ingeschakeld. Daarna begonnen ze naar buiten te puilen onder invloed van een veer, en als gevolg daarvan was het onmogelijk om de versnelling uit te schakelen. Precies, zodat dit niet gebeurt, probeer ik bij het repareren alle speling op de assen van de doos en de insluitvorken te kiezen.
Vonnis. In de doos moet je de versnelling 1,2,3, versnellingen veranderen. Vervang ook de ingaande as, alle lagers, achteruitversnelling. Niet strikt noodzakelijk, maar vereist een hub en beide synchronisatoren. Als de nieuwe tandwielen meer dan 0,15 mm op de oude as bungelen. (De hand voelt de klop boven de 0,1 mm perfect.) Dit betekent dat ook de secundaire as moet worden vervangen.
Het schakelmechanisme demonteren VOLGORDE AANBRENGEN IN
Gebruik een smalle platte schroevendraaier om de pluggen van de schakelstangen eruit te halen.
Draai met de sleutel "17" de stekker van de houderbus los.
Verwijder met een tang de veiligheidsdraad van de bouten waarmee de vorken aan de stangen zijn bevestigd ...
... en draai de drie bouten los met een sleutel 10.
Met een baard slaan we samen met de plug de vorkstang van de 1e-2e versnelling eruit.
We halen de plug en de steel eruit.
De blocker pin bevindt zich in de middelste staaf.
... haal de bal eruit met een veer.
Draai met behulp van de "10"-sleutel de drie bouten los waarmee het zekeringdeksel is bevestigd.
We halen de bal eruit met een veer (zekeringhouder).
Laat de bal zinken met een platte schroevendraaier en steek de steel in het gat in het deksel.
We zetten een vork op de steel, tikken op het uiteinde van de steel met een zachte metalen hamer, ...
... en zet het vast met een borgbout, waarbij u de gaten van de stuurpen en de vork op één lijn brengt.
Installeer de plunjer in het kanaal tussen de vork van de achteruitversnelling en de III – IV versnellingen.
Richt de oliedeflectorring met een uitsteeksel op de binnenring van het lager.
AANDACHT De slag van de hendel bij het inschakelen van de eerste versnelling in een versnellingsbak met synchronisatoren alleen in III-IV versnellingen is 2,5 keer groter dan bij het inschakelen van de tweede versnelling. Het niet inschakelen van de eerste versnelling veroorzaakt snelle slijtage en vernietiging van de versnellingen.
Gisteren was er zo'n situatie: toen de auto in beweging was, was er een gekraak en werkten alle transmissies niet meer. Dat wil zeggen, wanneer je een versnelling inschakelt en probeert op weg te gaan, is er een kraken van versnellingen en de auto beweegt niet. Er zijn maar weinig mensen die zich ertoe verbinden deze machines te maken, en degenen die het doen, staan in de rij. Ik zal het zelf moeten doen.
Nu ga ik de cardan losdraaien en de versnellingsbak verwijderen. Ik zal proberen het zelf te repareren. Draai de bevestigingsbouten van de kast los: aan één kant 2 bouten; aan de andere kant 2 bouten. Zet de pallet neer. Nu zal ik proberen om het te schieten. Dus zakte ze. Dat is het, de doos is verwijderd. Nu zal ik het eruit halen en onderzoeken.
Ik heb de doos eraf gehaald, nu ga ik hem loskoppelen van de verdeler. En dat springt meteen in het oog - deze speling, de speling van de ingaande as. Het blijft me nog een raadsel hoe ik het op zijn plaats ga zetten, maar de tijd zal het leren. Ik heb de doos losgekoppeld van de distributeur en het tweede dat me opviel, was dat deze moer was losgeschroefd. En het lijkt erop dat we een linkse draad hebben.
Hij schroefde het deksel los, de flensbevestigingsbouten los. Laten we nu eens kijken wat erin zit. Ik zie nog niets dramatisch. Nu zal ik zien, als er iets is, zal ik het je vertellen. Blijkbaar was dit het probleem. Dit tandwielblok, deze as schudt en bungelt. En hier drukte hij het deksel eruit dat erop moet worden geschroefd.
Blijkbaar zit het probleem in dit lager van het tandwielblok, omdat de hele as soms niet in elkaar grijpt, omdat deze bungelt. En de synchronisator heeft praktisch geen tanden.Ik heb een vriend, een specialist in VAZ in de buurt, ik zal nu met hem overleggen en de reparatie voortzetten.
Ik heb overlegd met een specialist, zij zeiden dat beide lagers van de tussenas en het lager van de ingaande as worden vervangen. Ze vertelden de grondsynchronisator om het niet aan te raken, om het zo te laten, omdat er geen beschuit of ballen zijn. Het zal goed werken. Het is ook noodzakelijk om de ring van het oliecarter te vervangen.
Ik ging naar de winkel en kocht lagers: 50 208 met een groef op de ingaande as; 50 306 naar de tussenas. Ik heb nog steeds een 305e open lager zonder groef nodig, maar er was geen open, ik kocht een gesloten. Dan zal ik deze rubberen dingen verwijderen - het zal open zijn. Tevens afdichtmiddel, pakkingen voor de bak, olietrekkers en bouten voor de kruiskoppeling.
Nu gaan we de doos demonteren. Om de tussenas te verwijderen, moeten deze tandwielen worden verwijderd. Hiervoor heb ik deze bout losgedraaid. Het moet worden losgeschroefd. Nu ga ik de as eruit halen. Allemaal knock-out.
Nu zullen we de tussenas zelf uitschakelen. Om dit te doen, moeten we deze moer losdraaien. En je zult het lager vanaf de andere kant moeten raken zodat het hier uitvalt. Nu kijken hoe het gaat. Het was niet mogelijk om dit deksel los te schroeven, omdat het eruit was geperst en het niet langs de draad ging. Ik heb het net gebroken. Ik weet niet of er zulke te koop zijn of niet, het is aluminium. Kijk wat er daar met het lager is gebeurd - er is praktisch niets meer van over.
Nu moeten we de ingaande as eruit drukken. Hier op het tandwiel is een plek waar geen tanden zijn. Het moet zo worden geplaatst dat het de uitgang niet hindert, zodat de tanden niet aan dit tandwiel blijven hangen. We draaien, zetten, nu zullen we uitdrukken. Ik vond zo'n ijzeren schroevendraaier, nu zal ik hem plaatsen. Deze ingaande as kwam er heel gemakkelijk uit.
Laten we verder gaan. We hebben de primaire as eruit gehaald, nu gaan we naar de secundaire as. Het is noodzakelijk om deze bouten los te draaien, deze borgring te verwijderen en het lager daar aan te slaan zodat het lager eruit komt. Ik heb deze platen, die het lager in de groef vasthielden, al losgeschroefd. Nu verwijder ik de borgring en verwijder vervolgens de borgring. Nu kun je het lager raken om het naar buiten te laten komen. Nu ga ik met hamerslagen het lager eruit drukken. Het lager moet eruit, ik zal het nu proberen. Na het verwijderen van het lager en het verwijderen van (onhoorbare 09:35) ringen, trek ik de uitgaande as eruit.
Om de tussenas te verwijderen, moet u deze moer losdraaien en erin draaien. Laten we nu proberen hoe het zal zijn. Ik heb de moer van de secundaire as losgeschroefd, er was een houder van het lager en nu zullen we de tandwielen eruit trekken. Hij begrijpt alles hier en dus moet hij eruit. Samenvoegen om niet te vergeten hoe ze stonden. Nu ga ik wassen, schoonmaken en beginnen met het vervangen van onderdelen en het monteren van de doos. De kist is gedemonteerd, nu ga ik dit eeuwenoude vuil schoonmaken met een schraper. Dan zal ik het proberen, ik heb een mes, je kunt ook een fakkel gebruiken, ik zal alles verbranden om het schoon te houden. Pas dan verzamel ik alles.
We installeren de tussenas, eerst de ring, dan het kleine tandwiel, dan gaat deze, de kleinere. Dan zetten we de grote. Alleen zullen we dit allemaal binnenin invoegen, dus we zullen alles opnieuw analyseren.
Nu gaan we lager 50 306 naar binnen drukken. We drukken het aan deze kant naar binnen, gaan naar de andere kant. Nu drukken we het lager aan de andere kant in. We installeren de secundaire as. We hebben de rollen op het vet geplakt, nu zullen we ze in de secundaire as plaatsen. Dat is het, er is hier nog niets interessants. Nu gaan we alles verzamelen, verbinden met de distributeur. Het meest interessante begint wanneer we het op zijn plaats zetten.
Schok! In UAZ heeft "brood" 2 lama's geïnvesteerd! Wat kwam er van?
Om de doos in de verdeler te plaatsen, moet je het luik op de verdeler verwijderen en de versnellingen met je handen afstellen. Het moet op één lijn liggen met de uitgaande as. Met behulp van allerlei pads heb ik de doos zo opgezet. Nu zal ik proberen om het daar te duwen. Ik doe het werk alleen, ik weet niet of het gaat lukken of niet. Totdat de bodem de bak niet kan plaatsen, heb ik hem erin gestoken, maar ik heb de koppeling nog niet geraakt.Toen ik de vloeren in het brood opnieuw deed, waren ze allemaal weggerot, ik voorzag zo'n luik, het wordt vastgehouden door bouten. Nu zal ik proberen het met touwen vanaf hier op te tillen en erin te steken.
Kijk ook eens wie het lichaam van het brood gaat veranderen, ik heb zo'n tafel. Ik heb het dat opent op lagers, en er is toegang tot de achterkant van de motor. Nu zal ik proberen de doos vanaf hier op te tillen. Alles, zoals we kunnen zien, ging de doos in zijn bevestigingen. Luke hielp, maar slechts twee gaten waren genoeg om het touw op te rekken. Dat wil zeggen, ik rekte het touw uit, knoopte het in een knoop, begon het te draaien met een koevoet en de doos begon te stijgen. Ik hoop dat ik alles goed heb gedaan. Alles verzamelen we verder.
Na een paar slagen te hebben gedraaid, heb ik de doos tot het einde getild en nu kun je de bevestigingen van de dooskussens gemakkelijk vastdraaien. Dus het luik heeft de test doorstaan - een noodzakelijk iets. Dat is het, klaar met het werk.
Het kostte me 1500 roebel voor het materiaal: voor alle pakkingen, olie, lagers. De laatste keer dat ik een doos in een autoservice repareerde, ging de eerste versnelling van start, ze namen 10.000 roebel. Vandaag moest ik het zelf doen, maar ik heb het gered.
UAZ-469 behoort tot het aantal vracht- en passagiersvoertuigen, die zich onderscheiden door een verhoogd niveau van cross-country capaciteiten. De auto werd geproduceerd door de Ulyanovsk Automobile Plant. Naast UAZ-469 presenteerde de autofabriek modellen als UAZ 452 (brood), UAZ Patriot.
Op de UAZ 469 is de versnellingsbak mechanisch, ontworpen voor 4-speed. In dit geval is de versnellingsbak met 4 versnellingen uitgerust met synchronisatoren. Ze zijn nodig om snelheidsegalisatie te implementeren. Er zijn assen, terwijl de ingaande as is gebaseerd op twee lagers. De tandwielen van de tussenas zijn spiraalvormig. Om het optreden van radiale en axiale belastingen tijdens beweging op te vangen, is de achterste assteun voorzien van een dubbelrijig hoekcontactkogellager. Een dergelijk controlepunt stelt het voertuig in staat achteruit te rijden. Het voertuig is voorzien van een tussenbak. Tussenbak UAZ 469 omvat aandrijfassen, tandwielen, die een lange levensduur hebben.
Het voordeel van een handgeschakelde versnellingsbak is dat deze is ontworpen voor een lange levensduur. De auto, die offroad-kwaliteiten heeft en is uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak, is uitstekend geschikt voor terreingebruik.
Het voertuig moet worden gediagnosticeerd als het rijgedrag is verslechterd. Parallel hieraan zijn piepgeluiden te horen bij het schakelen. Het is ook noodzakelijk om de staat van de box te controleren als de uitzendingen spontaan worden geactiveerd. In sommige gevallen is het nodig om lagers en tandwielen te vervangen om het probleem met het optreden van geluid op te lossen. Als de versnellingspook strak staat, worden de synchronisatoren gecontroleerd. De belangrijkste reden waarom de componenten van de doos van een SUV moeten worden vervangen, is hun natuurlijke slijtage.
Een van de tekenen dat de tussenbak moet worden gecontroleerd, is als de grip van de wielen op de weg is verslechterd en het geluid van de zijkant zich begint op te bouwen. Onjuist gebruik van het voertuig leidt tot de reparatie van de versnellingsbak op de UAZ 469. In het bijzonder is het noodzakelijk om de transmissieolie tijdig te vervangen.
Een ander probleem dat een UAZ-coureur kan tegenkomen, is olielekkage uit de versnellingsbak. Deze manifestatie is het gevolg van een verhoogd oliepeil in de versnellingsbak. Als er water in het systeem komt tijdens het vullen van de bak met nieuwe brandstof, zal de automobilist ook snel het probleem van vloeistoflekkage uit de versnellingsbak tegenkomen. Niet alleen het gebruik van olie van lage kwaliteit kan echter de reden zijn dat een lek wordt opgemerkt, aangezien er een scheur in het carter of in het deksel van de UAZ 469-versnellingsbak kan zijn.
VIDEO
Zo bevat de hogesnelheidsbox van de UAZ 469-auto veel werkende eenheden die zorgen voor een optimale werking van het autosysteem. Daarom moet de eigenaar van het voertuig de auto regelmatig aan onderhoud onderwerpen. Dit vermindert het risico van voortijdige reparatie van de UAZ 469-versnellingsbak.
Wat voor slotenmakersgereedschap is nodig om een versnellingsbak te repareren? Om reparaties uit te voeren, moet u een hele reparatieset aanschaffen. U hebt met name steeksleutels, dopsleutels, een hamer, schroevendraaiers en een montageschop nodig.
Opgemerkt moet worden het grote gewicht van de doos, allemaal vanwege het feit dat het apparaat een bericht met een dispenser heeft. Met dit in gedachten moet het demonteren van de doos niet alleen worden gedaan.
Hoe de doos te verwijderen? Volg deze stappen om de procedure voor het terugtrekken van het controlepunt te starten:
UAZ staat op het observatiegat.
De transmissieolie wordt afgetapt (dit zal het gewicht van de bak iets verlichten).
De stoelen zijn gedemonteerd in de cabine.
De ontkoppelingsvork, het frame, de cardanas, de snelheidsmeteras, de koppelingspan en de uitlaatdemper naast de verdeler moeten worden verwijderd. Het gordijn moet worden verwijderd.
De tussenbak moet worden losgekoppeld van de hoofdversnellingsbak. In de regel wordt de verdeler omwikkeld met touw en opgehangen.
Alle verbruiksonderdelen (bouten, moeren, enz.) zijn losgeschroefd.
Omdat de UAZ-versnellingsbak op de bevestigingsmiddelen is bevestigd, moeten deze worden losgeschroefd en kan de doos uit de sleuven worden verwijderd.
VIDEO
De montage van de UAZ-versnellingsbak gebeurt in omgekeerde volgorde.
Wanneer de verwijderde doos wordt gedemonteerd, moeten alle onderdelen op integriteit worden gecontroleerd. Vervormde elementen moeten worden vervangen.
Als je de versnellingspook steeds vaker in beweging moet houden, als de hendels van de tussenbak al lang met touwen zijn vastgebonden :), als een dissonant concert onder je begint, zelfs op de achteras, dan is het tijd. Het is tijd om de doos te verwijderen en uit te zoeken hoe deze verzameling tandwielen en lagers werkt.
Ik waarschuw je meteen - ik ga niet in discussie met de auteurs van boeken over UAZ's, dit artikel is slechts een aanvulling op de boeken, rekening houdend met het feit dat je geen tankstation, een lift, drie monteurs hebt en dergelijke.
Kijk wat voor versnellingsbak je hebt. Als u niet bekend bent met het concept van "dubbele ontgrendeling met opnieuw gas geven", kunnen alle versnellingen, zowel "omhoog" als "omlaag", gemakkelijk worden geschakeld, en de hendel legt dezelfde afstand af bij het inschakelen van de eerste versnelling als bij het inschakelen van de derde - u een volledig gesynchroniseerde versnellingsbak hebben. Alles wat nog over de versnellingsbak geschreven zal worden, is niet op jou van toepassing. De overdrachtsgevallen zijn echter hetzelfde en een deel van dit artikel kan nog steeds nuttig voor u zijn. Voor offroad-omstandigheden heeft het de voorkeur om een versnellingsbak met synchronisatoren alleen in de derde tot vierde versnelling te hebben, de zogenaamde. "Oud model".
Nadat we het type van uw doos hebben bepaald, zullen we de tool voorbereiden. Voor volledige demontage en montage van de "oude" versnellingsbak en tussenbak zonder speciale aanpassingen, heeft u het volgende gereedschap nodig:
Ik gebruik rode "ABRO" voor de pakkingen. Huiswit is alleen geschikt voor watervoorziening, en dan nog niet overal.
Ik gebruik "Litol" als het goedkoopste vet.
In UAZ-voertuigen zijn de versnellingsbak en de tussenbak in één eenheid vergrendeld, wat zeer correct is. Maar het is erg zwaar (80 kg). Daarom is het vrij moeilijk om deze zware eenheid alleen te verwijderen (en dit is wat het vaakst gebeurt). De foto laat zien hoe ik uit de situatie kom - met behulp van de handmatige lier "Lika-2". Maar ik heb een rolkooi die ik eraan vastgrijp. Nadat ik ooit de lier was vergeten, kwam ik uit de situatie met behulp van een gewone koevoet en touw. Maar ik zal niet ondernemen om de kist alleen op zijn plaats te zetten zonder een lier.
Dus laten we beginnen. We zetten de auto op een vlakke ondergrond, aangezien hij een halve meter heen en weer zal moeten rollen.Tap de olie af - de versnellingsbak en de tussenbak hebben aparte aftap- en vulpluggen, hoewel het volume gebruikelijk is.
Terwijl de olie wordt afgetapt, verwijdert u de voorstoelen. Vervolgens schroeven en verwijderen we de twee helften van het luik in de vloer. We draaien weg en verwijderen de aandrijving van de snelheidsmeter verder weg.
De olie is gewoon glas, we wikkelen het in de plaats van de kurk. Schroef de framedwarsbalk los, die direct onder de parkeerremtrommel loopt. Schroef de cardanen los van de flenzen van de tussenbak. Het is handiger om de voorste cardan los te draaien als de vooraskoppelingen zijn ontkoppeld. Als uw cardanas zwakke spiemoeren heeft, is het beter om de cardanas volledig van de zonde te verwijderen, in het algemeen is het voldoende om ze aan het frame te binden zodat ze niet in de weg zitten. Het is veel handiger om de achterste cardan van bovenaf los te schroeven, vanaf het luik, hier zal de auto iets naar voren en naar achteren moeten rollen. We schroeven de uitlaatdemper uit de tussenbak en maken de klem op de uitlaatdemper zelf los, anders zal deze interfereren.
We wikkelen de doos met de verdeler met touw en hangen hem op. Draai de bouten van de kussens los en verwijder ze, draai de moeren los waarmee de doos aan de bel is bevestigd. Doe dit geleidelijk, de moeren aan de linkerkant zullen pas volledig losdraaien als de doos al gedeeltelijk van de bel is verwijderd. Help jezelf met een montage. In dit geval is het beter om de motor met een krik te steunen, anders blijft deze op twee steunen en gaat het "achterste" deel naar beneden - het zal interfereren. Als de doos eindelijk hangt, laat je hem voorzichtig zakken. Het is beter om de noppen in de bel te vervangen - ze worden zwaar belast en 50/50 dat de draad erop beschadigd is. Als de auto op de grond staat, moeten de hendels worden verwijderd om de auto gemakkelijk onder de auto uit te kunnen trekken. Bij het verwijderen van de versnellingspook moet het deksel worden vastgehouden - er zit een veer onder.
nette schuine slagen op de as drukken we het lager van de ingaande as eruit. Het belangrijkste is om niet te haasten en in een cirkel te slaan, om de peiling niet te vervormen en de landing niet te bederven. Op de foto, de schacht, die ik al drie keer heb verwijderd, die voor me lag - ik weet het niet. Zoals je ziet is het warm en heeft het geen last van klappen. Als het lager van de ingaande as versleten is, moet u deze demonteren en een nieuwe installeren. Hij lijdt misschien wel het meest, dus 90% zal hem moeten veranderen. Deze lagers worden geleverd met een gesloten en open kooi, ik begreep het verschil niet - het zit nog steeds onder de kap.
In de ingaande as leeft rollager zonder clip. Hoogstwaarschijnlijk is het tijdens de demontage afgebrokkeld. Verzamel het. Als de laatste rol gemakkelijk omhoog komt, moet u deze vervangen. Met de nieuwe set rollen kan deze alleen met veel moeite en "mee" worden ingebracht. Het leek me zelfs dat ze de verkeerde hadden weggegooid :).
Eerst moet u de moeren van de flenzen en assen van de tussenbak losdraaien - hiervoor plaatsen we bouten met een geschikte diameter in de twee gaten van de flens en houden ze vast met een bevestiging. De asmoeren zijn verborgen onder de deksels, het is noodzakelijk om ze los te draaien - de assen kunnen worden verwijderd met de moeren, maar dan is het erg moeilijk om ze los te draaien. Draai de flenzen los, verwijder de handrem (u kunt tegelijkertijd de prestaties controleren en de remblokken vervangen). De verzuurde werkcilinder is gedemonteerd en gedrenkt in dieselbrandstof, gecontroleerd. Er zijn geen reserveonderdelen voor de rem - remblokken of alle onderdelen.
We verwijderen de deksels met oliekeerringen en vervangen de oliekeerringen (tenzij ze volledig nieuw zijn), en niet te vergeten om de vrije ruimte te vullen met "Litol". Draai de bout met 10 los en verwijder de snelheidsmeteraandrijving. Schroef de ontluchter los en vervang deze door een nieuwe (100% verzuurd). Beter nog, een pijp naar de salon. Schroef de stop voor de geleidevorken los.
Nu kunt u de tussenbak "halveren" - Verwijder alle borgringen van de lagers, draai alle bouten rond de omtrek los en verwijder het grote deksel. Indien nodig vervangen we het rollager in dit deksel, de binnenring wordt op de as gedrukt. Op de achteras zitten twee lagers, de tweede moet nagekeken worden.
De razdatka wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd. Het is noodzakelijk om de flenzen zorgvuldig te inspecteren en te vervangen bij het minste teken van slijtage op de splines, het vordert zeer snel. Slijtage aan de vorken is ook onaanvaardbaar. Vergeet niet de noten te klokken.
Laat me een detail uit je verhaal over de reparatie van de RK halen, namelijk: wanneer je het rollager op de tussenas vervangt, moet je de plug in het RK-huis die deze afsluit eruit slaan, omdat de lagerring wordt 3 mm vanaf de buitenrand van de behuizing gedrukt (u kunt deze niet opvangen zonder de plug te verwijderen). De plug zelf zit al op de volledig gemonteerde RK (zodat u de lagervoorspanning kunt controleren). Voordat u de plug installeert, trekt u deze recht op de plaat, vervolgens wordt een dunne laag afdichtmiddel aangebracht op de randen van het gat in de RK-behuizing onder de plug en wordt de plug op zijn plaats gezet met een doorn (in plaats daarvan kunt u een stuk pijp 6-8 mm kleiner in diameter, dwz een strakke pasvorm wordt bereikt door de uniforme inkeping van het midden).
We lijmen de pakkingen tussen de doos en de verdeler op de kit. We plaatsen de beugel voor bevestiging aan het frame. We plaatsen de tussenbak op de handremtrommel, en terwijl we het tandwiel in de tussenbak houden door het "krachtafnemerluik", laten we de bak op zijn plaats zakken en niet te vergeten dezelfde "drukring tussen de as" te plaatsen. Wij zorgen voor onze vingers. We draaien twee bouten en twee moeren vast, plaatsen deksels met hendels en controleren de werking van alle versnellingsbakken en hand-outs. We zijn blij dat het is gelukt.
We vervangen het druklager voor een voorgelast in nigrol. We verwijderen de hendels, slepen de unit onder de auto door en hangen hem aan een touw. We plaatsen de koppelingsontkoppeling op de doos, plaatsen de veer. Nu is het moeilijkste moment om de ingaande as in de koppeling te steken. De bak een beetje op en neer bewegen, de motor draaien met een krik en de motor draaien aan het vliegwiel, vroeg of laat zetten we de bak op zijn plaats.Zet de doos er niet direct naast - steek eerst, aan de linkerkant, de telers met moeren in de gleuf. We trekken het apparaat naar de motor, bevestigen het aan de kussens. We installeren de koppelingsvork en de smeerbus van de spiebanen van de ingaande as. We hebben de snelheidsmeteraandrijving, deksels met handvatten, handrem, cardanas geplaatst. Let op - in winkels worden vaak wegwerp-cardanische bouten verkocht. De normale bout is gehard, met een "X" op de kop. De letter "Ч" op het hoofd betekent de fabriek en dient niet als een garantie voor sterkte. We plaatsen de dwarsbalk van het frame, we bevestigen de beugel van de uitlaatdemper aan de verdeler. Afstellen van de handrem.
Video (klik om af te spelen).
Olie bijvullen, luikje op z'n plek, stoelen en ga de resultaten van een welbested weekend checken
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
