UAZ hunter doe-het-zelf gur reparatie

Pagina's 1 2 Volgende

Om te reageren moet u inloggen of registreren.

• Otto
• Deelnemer
• 
• Inactief

• Waar: 44°42’46.7″N 37°46’50.9″E
• Geregistreerd: 18.09.2012
• Berichten: 619

Heren, de stuurinrichting van de jager begon te lekken. Het stroomt van bovenaf, van onder de flens, waar het gegroefde deel van de as naar buiten komt. Voor drie sudoks, ongeveer 1 cm van de tank met de motor uit.

Ik vermoed dat het begon na het vervangen van de stuurpunten door een voorhamer.
Wie kwam er tegen, vertel eens, heeft het zin om de pakkingbus te vervangen, of wat is er? of je moet de hele versnellingsbakassemblage vervangen - het kost op de een of andere manier dom - bijna 8tyr
Over het algemeen is het verwijderen en installeren zelf te gimmicky? waar in HOvorossiysk, Gelendzhik, Kabardinka, Anapa kan voor geld worden gedaan en hoeveel zou het kosten?
Laat de telefoon, of in een persoonlijk met aanbiedingen, zo niet moeilijk.
Bij voorbaat bedankt.

Stuurbekrachtiging GUR, apparaat, reparatie, bediening.

Aandacht! Bewezen methode!
Met behulp van een aangepaste trekker voor de VAZ 01-07 pomp (kost een cent) en twee M8 bouten van 65 mm lang. Drie dingen om in gedachten te houden
1. de gaten in de stuurnaaf zijn niet 180 graden geboord
2. slijper sneed de jumper af tussen het gat en het uiteinde van de trekker
3. nepstuurwielen hebben geen technologische gaten in de naaf en deze methode zal niet helpen
Opmerkingen:
1. Te koop zijn er trekkers voor de pomp van verschillende diktes - de juiste is >= 10 mm.
2. Voordat u een slijpmachine oppakt, moet u de trekker op het stuur proberen en de richting van toekomstige sneden aangeven. De Bulgaar zal serieus aan de slag moeten.
3. Draai de bouten (die van M8) in de gaten op het stuur en nodig sluit aan de achterkant met moeren. (anders breekt de draad)
Het is noodzakelijk om te drukken met de schroef (M10) die is meegeleverd in de trekkerset.
Foto van de gewijzigde trekker, trekkermontage. Moeren met een grote diameter werken als niet-kreukende ringen.

Hetzelfde probleem deed zich voor. Het was nodig om een ​​stuur op een paar sleuven te gooien, dus ik kon het niet verwijderen. Ik moest de stuuras loskoppelen en opnieuw in de sleuven plaatsen. Er is een barbaarse manier, maar dit stuur is te dun om aan te raken. U kunt de bevestigingsmoer losdraaien, de as losmaken en het stuurkolomlager losmaken. De een trekt het stuur naar zich toe en de ander slaat met een zware hamer op het uiteinde van de stuuras. U kunt een armatuur maken van een moer die met de helft van de schroefdraad op de stuuras is geschroefd en een bout die in deze moer wordt geschroefd. En het is handiger om op de bout te kloppen.

Ik heb degene die ze op de laatste nieuwe UAZ's hebben gezet, dus deze kan zonder problemen worden verwijderd met een trekker. Hiervoor zijn er twee speciale gaten onder de plastic blaas.

Alles is heel eenvoudig - je hebt een dikke (5-6 mm) plaat nodig met twee gaten voor M8-bouten die in de stuurnaaf worden geschroefd. De plaat rust tegen de as, de bouten worden vastgedraaid, het wiel wordt samengetrokken. U kunt gaten op hun plaats boren door de afstand tussen de gaten te meten met een schuifmaat.

Er wordt een hoek 15x15 genomen, er wordt een stuk van afgezaagd

Hierin worden op hun beurt 2 gaten geboord op dezelfde afstand als de gaten in het stuur (2 draadgaten waarin de beugel voor de bibical wordt gestoken), aangebracht op de stuuras en in de gaten gewikkeld door de hoek, dat was twee dope bout M8. De bouten trekken het stuur naar zich toe, en de hoek rust dienovereenkomstig tegen de as, het stuur wordt samengetrokken. Ik heb de mijne veranderd van normaal naar deluxe. En een vriend wilde helpen bij het verwijderen van het nieuwe stuur van een nul-auto - dus hij schroefde zijn hoofd op één bout los - en toen werd de stomp een uur lang gekweld door hem uit te draaien - dus neem een ​​besluit.

Geef voor het fotograferen water met VDshka of Unisma! Ga makkelijker!!
omhoog

Het wordt opgetrokken met een eenvoudig apparaat gemaakt van een vel van een oude veer. Je neemt een blad van de veer en buigt een rand ervan (zie 5-7) onder 90 graden.Dit ding spant heel gemakkelijk de stuurpunten aan, alleen de wielen moeten worden verwijderd zodat ze niet in de weg zitten.

Kan worden aangedraaid met een beitel. Om dit te doen, moet u de staven verwijderen (niet de uiteinden, maar alle staven - terwijl de convergentie niet zal lijden) en de scharnieren in een bankschroef vasthouden, de pluggen verplaatsen (indien nodig losdraaien of draaien. Ik heb het meer vastgedraaid dan in de primer - totdat hij stopt en 1/4 terug. Terwijl alles in orde is. Trouwens, zelfs de nieuwe tips worden met 2,5 slag ingedraaid.
omhoog

Om de versnellingsbak af te stellen, is het noodzakelijk om de dopmoer aan de zijkant van het versnellingsbakhuis los te draaien (een grote, een sleutel van 28 of 30, ik gebruikte een verstelbare), verwijder de borgring, draai de stelschroef vast met een "vierkant" totdat de speling is geëlimineerd en monteer in omgekeerde volgorde. Het is ook noodzakelijk om de staat van de spoorstangeinden te controleren, heel vaak is de stuurspeling hieraan te wijten.

Alvorens het stuur af te stellen - naar de centrale positie en draai niet volgens de meest "ik wil niet", maar wijselijk vast. De getuige zelf, toen de worm in de te strak aangedraaide versnellingsbak in extreme posities beet. Heel vervelend, vooral op de weg.
omhoog

Het gebeurde zo dat op mijn "brood" bij 91 duizend de hulpbron van de stuurinrichting volledig voorbij was. Dat wil zeggen, de speling werd niet geëlimineerd door de stelschroef, bovendien werd het erg krap om het stuur te draaien. Kortom - ik besloot dit apparaat te veranderen. Ik las de inleiding, kocht een nieuwe versnellingsbak. en op zaterdag begonnen ze samen met een vriend te knutselen. Het eerste waar ze tegenaan liepen was het verwijderen van het stuur. Je hebt een speciale trekker nodig, en in plaats daarvan alleen een set bestaande uit een hamer en een voorhamer en een lange lijst met obscene uitdrukkingen. Na een onsuccesvol uur werken met deze set, kwam het besluit van de commandant om de stuurkolom af te snijden met een “slijpmachine”. Zo gezegd zo gedaan, alleen de mensen van naburige garages keken op de een of andere manier vreemd naar deze operatie. Vervolgens moet u de stuurarm verwijderen. Er was een trekker voor deze operatie, maar tijdens de uitvoering ervan was deze verdwenen. Ik moest het deksel met de stelschroef verwijderen, een "locomotief" sleutel tussen het versnellingsbakhuis en de stuurarm steken en een voorhamer van 10 kilogram op de stuurarmas blazen om deze onderdelen te scheiden. De restanten van de oude versnellingsbak werden weggegooid, transmissie kunststof (GL5) werd in de nieuwe gegoten en alles werd terug op zijn plaats gezet.
omhoog

UAZ produceert geen voertuigen uitgerust met militaire bruggen + stuurbekrachtiging (behalve Bars). Naar mijn mening is het probleem dat militaire bruggen een grotere wieldraaihoek hebben (of het is bekend dat de stuurbekrachtiging onbetrouwbaar is.) Op de snelweg, met de juiste convergentie-camber, is de stuurbekrachtiging niet nodig (op de Moskou Ring Road, ik houd het stuur met mijn hand bij de spaak voor "weging" - en ik ben niet een van de sterkste), op hobbels probeer ik het stuur niet te hard te draaien (of kom ik een aantal speciale hobbels tegen?) [Commodore]

Ik heb nu een jaar stuurbekrachtiging (met militaire bruggen), en ik moet zeggen dat ik er zeer tevreden over ben.
1. De auto heeft een uitstekende wendbaarheid - aangezien het leger een grotere draaihoek van de wielen heeft, kunt u met het lichte stuur bij het parkeren letterlijk ter plaatse draaien. Probeer dezelfde bewerking uit te voeren zonder GUR.
2. Op de baan reageert de auto minder op hobbels, is het makkelijker om hem op een rechte lijn te houden en is er een nul, hoewel niet hetzelfde als bij buitenlandse auto's.
3. Off-road is makkelijker dan een voorbeeld - over hobbels en sporen!
omhoog

Volgens mij is dit een kwestie van gewoonte. Er is nog een ding. Wat heb je vroeger gereden? De basis is kort, dus hij sluipt langs de weg. Dit is niet eens een algemeen kenmerk van Ulyanovsk terreinwagens, maar een kenmerk dat inherent is aan alle voertuigen met korte wielbasis. Tot nu toe heb ik op de "geit" gereden en heb geen gieren opgemerkt. De wijzers zelf corrigeerden de beweging van de auto al automatisch onmerkbaar voor mij. Maar zodra ik in een auto met lange wielbasis reed, was ik geschokt toen ik in mijn eigen "geit" ging zitten. En daarvoor ging ik en merkte het niet op.

Het is mogelijk om het probleem op te lossen, maar alleen in een complex. Monteer een stuurdemper, goede schokbrekers, verwijder alle speling in de stuurstangen, versnellingsbak, achterbrug, lagers, etc. en monteer goede banden. Het zal veel beter worden. Maar het zal nog steeds niet perfect zijn, het is geen VW. Je moet er gewoon aan wennen. Denk niet dat als de auto nieuw is, er nog geen speling is. Daarom (omdat de auto nieuw is) is het nog steeds erg slecht gedaan.Alles moet nagekeken en vastgedraaid/veranderd/afgesteld worden. Als je het met de hand doet, komt alles goed.

1. Elimineer onvolkomenheden en speling. 2. Wennen aan 3. niet ingesproken door eerdere sprekers: er zijn Gura met, om zo te zeggen, een "klein" nadeel - de werking van dit apparaat met een kleine vertraging, zonder informatie-inhoud van het stuur, dit leidt tot "opnieuw sturen".
omhoog

In feite is het betrouwbaarder, en trouwens, goedkoper geïmporteerd uit demontage, bijvoorbeeld van Chevrolet. Vadik heeft er bijvoorbeeld een op de "Black Cuttlefish", nadat twee van ons vroegtijdig stierven.

Ik heb een W-123 body gemaakt van Merce op mijn UAZ. De versnellingsbak werd zonder problemen geïnstalleerd, maar ik moest aan de pomp sleutelen. In elkaar gezet met de stuurkolom en alle schakelaars en het contact! En het duurde ongeveer twee dagen, rekening houdend met al het voorbereidende werk!

Een gezamenlijk product van Avtodetal-Service OJSC (Ulyanovsk) en ZF Lenksysteme (Duitsland) voor de productie van stuurbekrachtiging (31608-3400500) (hierna het "mechanisme" genoemd) voor UAZ-auto's van het merk: personenauto's 3160, 3162, 3163 en vracht UAZ 2360-Pickup.

De complete set van het "Mechanisme" omvat onderdelen vervaardigd door ZFLS (Duitsland): een hogedrukpomp, een verdeler met een schroef en een zuiger met een railsamenstel, naaldinlaat- en uitlaatslangen, een olietank, een tankbevestigingsklem , een beugel, een pomphouder, een V-geribbelde poelie, armatuur.

Testtesten gaven de volgende resultaten (testen werden uitgevoerd op een serieel UAZ-31622):
1. Inspanning op het stuur: naar links 2,0 kgf; rechts 2,6 kgf;
2. Zelfterugkeersnelheid stuurwiel: 246 graden/s;
3. Herpositioneringssnelheid: 76,1 km/u;
4. Snelheid in bochten R 35 m: 69,5 km/u;
5. Overbrengingsverhouding van het stuurmechanisme: 17.23.
De verkoop van een complete set stuurinrichting met hydraulische booster wordt uitgevoerd door Tekhresurs LLC.
omhoog

Je kunt draaien, maar het is onwenselijk om zo lang te rijden. Deze optie was af fabriek - een versnellingsbak van de stuurbekrachtiging, maar er was geen pomp en andere dingen. Hij reisde enkele duizenden - toen nam de speling in de versnellingsbak toe.
omhoog

De uitvinding is niet van mij, het is van de Ouden en het refrein. vergeten "ervaren advies". in kwaliteit helmknoppen GEBRUIK deksels van kogelpennen van ZAZ-968 A, M, door ze van bovenaf iets af te snijden.
omhoog

Een complete lijst met componenten, evenals een tekening en beschrijving van de stuurbekrachtiging, installatieprocedure, bediening en onderhoud van de stuurbekrachtiging HIER.

Volgens geruchten is de Sterlitamak beter dan de Borisov, hoewel hij "strakker" is (de overbrengingsverhouding is minder). Uitwendig verschil - voor Sterlitamak gaan de slangen van bovenaf na elkaar, voor Borisov - één van bovenaf, één vanaf de zijkant.

Volgens de Ulyanovsk-meesters is de Borisov GUR betrouwbaarder. Ook GUR's verschillen naar mijn mening in het aantal omwentelingen van het stuur (3 en 5).

De stuurbekrachtiging van Borisov is echt heel krachtig, zelfs op 35's met -19 schijven draait hij zonder feedback. Maar Sterlitamaksky is veel informatiever.

De fabriek maakt geen op wagons gemonteerde auto's met stuurbekrachtiging - het probleem wordt opgelost; wagenindeling auto's, op tandwielassen en met stuurbekrachtiging (en zelfs zonder stuurbekrachtiging) doen het helemaal niet.

Bij mij pakte het verrassend goed uit. Hoewel ik eerst leerde dat hydraulische boosters niet op een brood worden gezet. Maar ik had niet de kracht om tegen het stuur te vechten (vooral off-road) en ik besloot een gewone UAZ hydraulische booster te bevestigen met behulp van een sluwe beugel. Van Ulyanovsk brachten ze me een fabriekskit voor installatie op een UAZ-31514. Toen ik erachter kwam dat deze hydraulische boosters hier in Wit-Rusland in de glorieuze stad Borisov worden gemaakt, besloten we om met een monteur naar de fabriek te gaan om te overleggen. En ziedaar - het blijkt een maand geleden dat de fabrieksarbeiders 5 hydraulische boosters speciaal voor broden hebben gemaakt en naar Ulyanovsk zijn gegaan om ze aan UAZ aan te bieden, maar UAZ weigerde deze ontwikkeling onder het voorwendsel dat de body stamping hiervoor moest worden gewijzigd hydraulisch. Dus kwamen ze terug met deze gidriki (voor ons geluk). Kortom, we hebben er zelf een gekocht voor $ 50. Werd als een inboorling. Met de stuurkolom heb ik een beetje pervers gemaakt - ik heb MAZovsky geplaatst, met verstelbare kanteling. Wat betreft het stempelen, het was niet nodig om de vloer te snijden.machine liftovannaya onder de 33e rubber.
omhoog

Er is de meest traditionele wormwielkast met tandheugel, hij is juist goed omdat hij licht is - hij is gemakkelijk ter plaatse en op de baan te draaien, en hij keert zelf terug naar nul, gewoon vasthouden. Hetzelfde is slecht - op hobbels "antwoordt" het razendsnel en meedogenloos - ik, nadat ik twee vingers had gebroken met het oude driespaaks stuur, plaatste een verzwaard tweespaaks stuur (in het algemeen, naar mijn mening, het is de handigste van de bestaande).

De tweede optie - Borisovsky of "luxe" heeft een krachtige versnellingsbak, omdat deze minder gevoelig is, niet op de handen slaat, geen sterke besturing op de snelweg vereist bij hoge snelheden. Maar hij draait strakker dan de eerste en keert minder intensief terug naar nul, wat me in ieder geval irriteert.

Na 10k km hardlopen verscheen er een absoluut onfatsoenlijke speling van ongeveer 30 graden op het stuur. De vraag rees: in een garantie, hetzij door uzelf, hetzij door Yubey te veranderen.
Omdat de tijd opraakte, slaagden we erin om na wat rond te snuffelen op het forum de aanbeveling van Bumper te vinden om speling te bestrijden, het leek toegankelijk en werd onmiddellijk geaccepteerd voor werk. Volgens het resultaat kan ik tot nu toe zeggen: 500 km - de vlucht is normaal.

Dus:
Het probleem is speling op de stuurmachine
De methode van strijd is een poging om je aan te passen zonder het uit de auto te halen

Wij hebben nodig:
- kop 8 en kop 10 (bij voorkeur een verlenging van 3-5 cm)
- ratel
- hamer en beitel
- schokbrekersleutel (zie foto)
- "iets" waarop je lang onder de auto kunt liggen en niet bevriest (in mijn geval een zonnebank met wielen en een hoofdsteun. Erg handig. Ik hoefde de auto niet op te krikken)
- licht (zaklamp of draagtas)

Volgorde aanbrengen in:
- schroef het spatbord van de motor los (3 bouten voor 10 en 2 parkers voor 8)
-we zien de "kont" van het mechanisme, verwijder het vuil uit de gaten, steek de schokbrekersleutel in
- draai de "ezel" met de klok mee 3-5 mm
- controleer de speling op het stuur bij uitgeschakelde motor door het stuur lichtjes te schudden met de top van een vinger
- als de speling blijft bestaan, moet deze zeker afnemen
- draai de "kont" van het mechanisme en bereik een minimale speling
-we nemen een hamer en een beitel, buigen de rok van de "ezel" in uitsparingen om spontane beweging te voorkomen
- controleer de opening opnieuw
- indien nodig stuurkaart aandraaien
-vervang de motorkap
-verheugen!

We spannen de "kont" heel voorzichtig vast - je kunt hem slepen.
Ik heb bijvoorbeeld precies het punt vastgelegd waarop mijn speling verdween, nog een paar mm gedraaid en deze positie vastgezet. Die. Ik sleepte het er niet verder uit, hoewel de beweging van de "ezel" er nog steeds was.

De "kont" van het mechanisme heeft rokbolletjes in de uitsparingen van de kast om spontaan losschroeven te voorkomen. Bij het afstellen heb ik ze eenvoudig "gevouwen" met een inspanning op de sleutel en vervolgens nieuwe gemaakt.

De hele klus duurde 2 uur in een garage.

Kilometerstand na afstelling was tot nu toe 500 km. Geen problemen gevonden. Ik zal de ontwikkelingen volgen.
In ieder geval vereist de officiële documentatie demontage voor aanpassing, dus ik kan de afwezigheid van gevolgen van deze methode niet beloven. Ik weet het zelf niet.

Foto's zijn bijgevoegd.
Succes!

Op de afbeelding:
1- "Kont", 2-rok, 3-uitsparing

Op de afbeelding:
- Schokbrekersleutel

Storing: de versnellingsbak van de stuurbekrachtiging droop, droop vanaf het begin, en toen begon het te stromen als een emmer, kocht een manchetreparatieset en besloot deze te repareren.

Ik heb alle bouten losgedraaid, alle verbindingen en hier is het op de grond

Een patiënt. Kijk op de operatietafel wat de autopsie onthult

Om te beginnen was het nodig om de bipod van de schacht te verwijderen, ik moest een geïmproviseerde trekker maken.

Demontage is eenvoudig: ik heb twee bouten met borgmoeren losgedraaid die de deksels bevestigen, de borgringen van de deksels verwijderd en met een hamer de deksels met slagen op de as eruit geslagen. Wees voorzichtig als ze naar buiten komen, er vallen een stel rollen uit, het is belangrijk om ze niet te verliezen - dit zijn aslagers.

Hier zijn de verwijderde hoezen, we zien aan de binnenkant van de verzegeling van drie manchetten: twee plastic, zwart en wit, en daartussen een rubberen ring

As- en dekselafdichtingen verwijderd

Ik verving de manchetten en kijkend naar de deksels zag ik dat hun gaten niet in het midden waren en realiseerde ik me dat door ze te draaien de speling in het wormwiel van de versnellingsbak wordt geregeld.

Daarna heb ik de aandrijfasafdekking (as op het stuur) gedemonteerd. Ze hebben de afdichting en rubberen ringen in het deksel vervangen. Het belangrijkste is om de as niet van de zuiger los te schroeven, anders heb je gegarandeerd een uur lang problemen. Er zitten ballen in, die dan moeilijk op hun plaats kunnen worden gezet.

Stuurasdeksel met oliekeerring

Bij het ontleden zag ik waarom het begon te lekken, vanwege het feit dat het deksel niet beschermd was en het binnendringen van vuil en water zorgde voor corrosie en risico's op de as, kortom de kont, ik weet niet of de nieuwe manchetten zullen helpen

Zonder lang na te denken, besloot ik een beschermkap te maken van vuil en, als je geluk hebt, van een olielek, als het na verloop van tijd gebeurt. Om dit te doen, heb ik twee gaten geboord en de draden voor de schroeven gesneden

Ik heb alles in elkaar gezet, alle gaten natuurlijk op het oog aangepast en op zijn plaats gezet. Zolang er geen lekkage is. De autopsie had bijna geen effect op het werk van de GUR. Alleen op het gehoor lijkt het minder zoemend, maar op het gehoor is het waar. Bediening zal blijken.

Deze procedure is misschien wel de meest langverwachte, omdat. zoals comfortabel sturen. Al die versnellingsbakken die vroeger waren speelden soms vreselijk, dan knarsten en draaiden de wielen heel strak. Ik ben op deze set uitgekomen vanwege online beoordelingen. Onder de Borisov en Sterlitomakov, voldoende en min of meer betrouwbaar, zul je overdag niet met vuur vinden, en kant-en-klare kits kosten meer dan 32 kiloroebel in onze regio. Wat was er nodig voor de installatie:
1) Het is de kit zelf; 21500r.

De inhoud van de doos, alleen ben ik vergeten de pomp in het frame te plaatsen.

Katrol en bevestigingsmiddelen, maar waar er zoveel zijn, is niet duidelijk. Gaat naar de voorraad

2) Pomp van ZMZ-409 E-2 met pakking "ADS"; 1400r.

3) Dubbele poelie van de 514e verbrandingsmotor (mijn) textoliet; 330r.
4) Generatorriem 2108 injectie; 220r.

Het is noodzakelijk om een ​​klein incident te regelen met de volledigheid van de stuurbekrachtiging. Ik bestelde een kit voor de ZMZ-409 verbrandingsmotor, maar met een versnellingsbak bipod voor een verende ophanging. De leverancier ging zo vriendelijk akkoord met zo'n pakket en na een week wachten stond de kit al in de garage. Installatie begon de volgende dag.

Na het lezen van recensies over de installatie van dergelijke GUR's en, praktisch, een dom geschreven boek uit de doos, besefte ik dat ik zou moeten zweten.

Om te beginnen rees de vraag "Moet ik de pomp vervangen?" Ik heb ergens gelezen dat er ook een 2-bouts beugel aan de 406 pomp is bevestigd, maar deze is niet erg betrouwbaar, want als de beugeloren afbreken, dan zit je niet alleen zonder stuurbekrachtiging, maar moet je ook koop een nieuwe dure kit. Ik controleerde de speling van mijn eigen pomp en besloot deze te veranderen in 409

De keuze in onze stad was klein. Ofwel "ZMZ" voor 1900 ("niet budgettair"), of "ADS" voor 1400r (aanvaardbaar). De keuze viel op ADS. In de garage stond natuurlijk een praktisch nieuwe pomp van de patriot, maar van de E-3-motor en de pijp naar de thermostaat is dun, en daarom zou je het thermostaathuis moeten veranderen, wat ook niet erg budgettair is en je zult het niet vinden. We snijden de koelvloeistof af, verwijderen de riem, poelie, leidingen, pomp en plaatsen een nieuwe en de beugel van de stuurbekrachtigingspomp.

... en een nieuwe installeren met een beugel (aangepast)

Ik ren meteen door: de beugel heeft een verfijning ondergaan, er is namelijk een groef voor de riemspanning gezaagd, want we krijgen een niet-standaard aandrijving. We plaatsten de pomp op de beugel (trouwens, 2 bevestigingsbouten uit de set waren met grote schroefdraad, en op de pomp waren ze prima - en waar de pakkingen ook kijken) met een spanrol, een katrol uit de 514e onder 2 riemen op de pomp, doe de pompaandrijfriem om, dan 08 riem op de aandrijfstuurbekrachtigingspomp, draai alles vast en span aan.

Hier is een pompaandrijving (lees op een van de forums

We verplaatsen ons onder de linkervleugel en demonteren de stuurbak met de stuuras. We zetten de versnellingsbak uit de set, bipod, trekstang en draaien alles vast

Nu de stuuras. De nieuwe was aan de ene kant gesleufd en aan de andere kant wigvormig. Het gebeurde zo dat er nu aan beide kanten een wig nodig is. Van de oude verwijderen we de punt onder de wig en drukken deze in plaats van de punt onder de gleuf. Nu kun je het op zijn plaats zetten. Nu is het tijd om de slangen te installeren. En toen was er een hinderlaag. De hogedrukslang had tips van 14 mm en 14 mm - 16 mm was vereist.

's Morgens bel ik de winkel en leg de essentie van het probleem uit dat de slang niet hetzelfde is en er geen 16 mm fitting met ringen is. Tegen de avond werd het artikel ontvangen. We zijn direct begonnen met de installatie. Eerst heb ik alle koperen ringen losgemaakt voor een betere compressie. De hogedrukslang werd voor de pomp gehouden, omdat deze minder draait en er praktisch geen buigkracht is. Daarachter zat hij niet alleen naast het uitlaatspruitstuk, maar hij boog ook zo ver door dat hij nauwelijks aan de pomp vastgeschroefd werd. Hij draaide hem goed vast en begon de tank op het spatbord te zetten. Alles is daar eenvoudig - we boren en bevestigen waar we willen, zolang het de kap niet hindert. En tot slot leggen we de overige 2 slangen, knippen ze op lengte en spannen ze op de klemmen. Ten slotte heb ik de onderste radiatorpijp en de uitvoer naar de RB geplaatst. Alles viel perfect, niets drukt of wrijft ergens, hoewel je in de slangen in de war kunt raken. Tenslotte vullen we het systeem volgens de handleiding (dit was het enige wat van pas kwam)

en testen. Vreugde ging van de schaal, stilte van de GUR, het stuur is licht en er zijn geen spelingen, maar er is geen gieren en terugtrekken.

Ik heb dit onderwerp lange tijd bestudeerd, maar eigenlijk plaatsten ze de GUR-kegel op broden en kikkervisjes, maar op 469 is dit ontwerp veel minder gebruikelijk. Dus besloot ik mijn vijf cent precies toe te voegen aan de aanpassingen 469. In principe is het schema hetzelfde - een spoelstang en een hydraulische cilinder en natuurlijk een pomp, en het belangrijkste verschil is dat 469 een spoelstang van GAZ 3309 nodig heeft -08, het verschil tussen stuwgas 66 en de locatie van de spoel. Op stuwgas 66 bevindt de spoel zich helemaal aan het einde van de stuwkracht en in ons geval wordt hij wakker tegen de veer, maar vanaf 3309 past hij perfect bij ons. Nou, dan is het een kwestie van technologie of wie goed is in wat. Hier is een foto van mijn versie

Spoel stuwgas 3309 + deel van de trekstang gas 52 (ik kocht een dwars stuwgas 52, knipte het op maat, knip de schroefdraad af en schroefde gas 3309 in het stuwdeel) en tja, de bipod was al ingezet onder de kegel van de punt van de gazelle.

Hydraulische cilinder gas-3309 oftewel gas-66

bevestiging van de hydraulische cilinder aan de brug, het gat voor de hydraulische cilinder is geboord met een boor voor 18, verwarmd en doorboord met een kegel, de diameter van de plaat is 20 mm

nou ja, de houder van de gur-pomp, hij staat op onze fabriekssite van de generator

Nou, dat is het hele GUR-apparaat, het blijft om alles aan te sluiten en te installeren. Ik kan niet wachten om het uit te proberen, het moet een krachtig ontwerp worden.

Een set stuurbekrachtiging ZF van BMW werd gekocht in de 28e carrosserie, voor de implementatie ervan was nodig:
- UAZ stuurbekrachtigingspomp montagebeugel (naar mijn mening uit 3160);
- productie van een adapterplaat voor een stuurmachine;
— stuuras dwarsbalk;
— Vergrote ringen en vervanging van de bevestigingsbouten van de radiator (hiervoor is een verhoging van 15-20 mm vereist);
— De bipod werd niet gevonden van de Wolga, dus heb ik hem van 2 gelast (ph nee helaas);
- tweedraads krukaspoelie;
- 1250mm riem...
De installatieprocedure is al meer dan eens gezogen, dus ik zal alleen zeggen over de valkuilen:
1) mijn diameters van de flenzen op de stuuras verschilden 1 mm (al bekhovskaya) dus ik moest voorzichtig ruimen,
2) de pompbeugel moest iets korter gemaakt worden door er een strip van 10mm uit te knippen...
3) de tweedraads poelie moest 10 mm naar voren worden bewogen anders staan ​​de riemen niet rechtop door de sproeiers;
4) Ik moest uiteindelijk de bipod omhoog buigen, anders bleek het het laagste punt van de brug te zijn, d.w.z. elk serieus obstakel kan het in één keer breken ...
over het algemeen ben ik tevreden met het resultaat - parkeren in de stad is veel gemakkelijker.

Installatie van de STABILUS stuurdemper in UAZ 31512
De "Rancho" -demper installeren in UAZ 31512

Figuur 1. Stuurinrichting met stuurbekrachtiging GUR UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

1 - moer; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 - afdichtringen; 3 - glas; 4, 11 - druklagers; 7 - zuigerrail; 8 - schroef; 9 - carter; 10, 18 - pinnen; 12 - montage van de afvoerslang; 13 - afvoerslangfitting; 14 - mouw; 15 - manchet; 16 - torsiestaaf; 19 - balgeleider; 20 - ballen; 22 - kanaal in het carter; 25 - tweepoot; 26 - tweepootmoer; 27 – beschermende bodemplaat; 28 - borgringen; 29 - afstelringen; 30 - bipod-assteunen; 31 - rollen; 32 - tweepootschacht; 33 - bovenste beschermhoes; 34 - rotor; 35 - beschermkap; 36 - verdelerbehuizing; 38 - kanaal in de verdelerbehuizing; 39 - bouten voor bevestiging van het verdelerhuis aan het carter

– Zet het stuurhuis vast in een bankschroef, zodat de druk- en aftapgaten (gaten voor fittingen) aan de onderkant zitten.

– Tap de olie uit het mechanisme af door de rotor 34 (Fig. 1) of de spoelas met de hand te draaien.

– Druk met de hand de rotor of de spoelas langs de as en schud de bipod 25 (zie afb.een).

– Als hierbij een axiale beweging van de rotor of de spoelas wordt gevoeld, is het noodzakelijk om:
stel de druklagers 4 en 11 af.

– Om de druklagers af te stellen met een drevel en een hamer, maakt u de schouder van de kom 3 recht, die in de groeven van de carterwand is geponst.

– Elimineer de opening door de beker of moer met de klok mee te draaien.

– Controleer het draaimoment van de rotor of de spoelas in de druklagers, deze moet 2 Nm (0,2 kg/cm) zijn.

– Als er in de middelste positie van de bipod-as UAZ-315195, UAZ-31519, bij het zwaaien van de bipod, een opening is, stel dan de tandwieloverbrenging af, waarvoor u de moer 26 losdraait en de bipod verwijdert.

– Verwijder de boven- en onderafdekkingen 27 en 33.

– Verwijder de borgringen 28 en de afstelringen 29. Draai de borgmoeren los en draai de borgbouten 26 twee of drie slagen los.

– Zet de shims recht 29.

– Door gelijktijdig de steunen 30 van de bipod-as linksom te draaien (gezien vanaf de zijkant van het spie-einde van de bipod-as), elimineer dan de opening in de koppeling.

– Voer de afstelling uit in de positie van de bipod-as UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519, overeenkomend met de middelste positie van de tandwielsector.

– Controleer het koppel van de bipod-as, deze moet tussen 35–45 Nm (3,5–4,5 kg/cm) liggen bij het passeren van de middelste stand.

– Monteer shims 29 en borgringen 28, buig een van de lipjes in beide shims in de groef van de bipod-assteun.

– Draai de borgbouten en borgmoeren 25 tot 8–10 Nm (0,8–1,0 kg/cm) vast.

– Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

– Ontlucht het stuurbekrachtigingssysteem.

Bij uitval van de stuurbekrachtiging UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 door beschadiging van de pomp, vernieling van de slang of pompaandrijfriem of bij het slepen
Als het voertuig tot stilstand is gekomen, mag de stuurinrichting slechts korte tijd worden gebruikt.

Als er geen olie in het hydraulische boostersysteem UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 zit, moet de aandrijfriem van de pomp worden verwijderd, anders kan de pomp vastlopen en kan de riem breken.

Wanneer de aandrijfriem van de pomp wordt verwijderd bij voertuigen met ZMZ-motoren, is het noodzakelijk om de temperatuur van de koelvloeistof nauwlettend in de gaten te houden, omdat de motor oververhit kan raken.

Langdurig gebruik van het voertuig met een niet-werkende hydraulische booster leidt tot voortijdige slijtage van het stuurmechanisme.

Fig. 2. Stuurbekrachtigingspompaandrijving voor UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 voertuigen met UMZ-motoren

1 - spanschroef; 2 - bevestigingsbouten; 3 – een poelie van de pomp van de hydraulische booster van een stuurinrichting; 4 - aandrijfriem stuurbekrachtigingspomp; 5 - krukaspoelie

De spanning van de aandrijfriem van de stuurbekrachtigingspomp UAZ-315195, UAZ-31519 (zie Fig. 2) wordt uitgevoerd door de pomp langs de motormontagebeugel te verplaatsen.

Draai hiervoor de bouten los waarmee de pomp aan de beugel is bevestigd, verplaats de pomp met de stelschroef totdat de riemspanning normaal is en draai de montagebouten van de pomp vast.

Vervang de riem als deze beschadigd is of te veel is uitgerekt.

Peil controleren en hydraulische boosterolie verversen UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

Bij het controleren van het oliepeil in de olietank moeten de voorwielen recht staan.

Voeg olie toe tot het niveau van het rooster van het olietankvulfilter of erboven met niet meer dan 5 mm.

De olie moet worden voorgefilterd door een filter met een filtratiefijnheid van niet meer dan 40 micron.

Vul het stuursysteem UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 in de volgende volgorde bij:

– Koppel de bipod-koppeling los van de bipod of krik de voorwielen op.

– Verwijder de olietankdop, vul olie bij tot deze boven de filterzeef verschijnt (niet meer dan 5 mm).

– Draai, zonder de motor te starten, het stuur of de ingaande as van de versnelling van vergrendeling naar vergrendeling totdat er geen luchtbellen meer uit de olie in de tank komen. Voeg olie toe aan de tank.

– Start de motor terwijl u olie aan de tank toevoegt.

– In geval van overvloedige schuimvorming van de olie in de tank, wat wijst op het binnendringen van lucht in het systeem, zet u de motor af en laat u de olie minstens 20 minuten bezinken (totdat er luchtbellen uit de olie komen).

– Inspecteer de plaatsen waar de slangen zijn aangesloten op de units van het hydraulisch boostersysteem UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 en verhelp zo nodig de lekkage.

- Laat de motor 15 - 20 seconden draaien en ontlucht het hydraulische boostersysteem om de resterende lucht uit het stuurmechanisme te verwijderen door het stuurwiel drie keer in elke richting van de ene naar de andere kant te draaien, zonder in extreme standen te stoppen.

– Vul indien nodig olie bij in de tank.

– Sluit de tank met een deksel en draai de dekselmoer met de hand vast.

– Bevestig de bipod-verbinding, draai de kogeltapmoer vast en splits hem in.

Rijst. 3. Stroom- en veiligheidskleppen van de stuurbekrachtigingspomp UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

1 - stroomklepspoel; 2 - veer van de veiligheidsklep; 3 - veergeleider van de veiligheidsklep; 4 - kogel veiligheidsventiel; 5 - spoelveer; 6-veiligheidsklepzitting; 7 - filter; 8 - ring; 9 - stekker; 10 - afdichtingspakking; 11 - shims afstellen

Onderhoud van stroom- en veiligheidskleppen van de stuurbekrachtigingspomp UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519

Als de stroom- en veiligheidskleppen vuil zijn, spoel ze dan door. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Draai de plug 9 (Fig. 3) los die zich boven de uitlaat van de stuurbekrachtigingspomp UAZ-Hunter 315195, UAZ-31519 bevindt.

– Verwijder veer 5 en spoel 1 van het doorstroomventiel en plaats de plug terug om te voorkomen dat er olie ontsnapt.

– Veiligheidsklepzitting 6 losschroeven, kogel 4, geleiding 3 en veer 2 verwijderen. Ring 8 en filter 7 van de veiligheidsklepzitting verwijderen.

– Spoel de onderdelen af ​​en blaas met perslucht.

– In omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. Houd schoon tijdens montage.

– Verander bij het demonteren en monteren, om de afstelling van de veiligheidsklep niet te verstoren, het aantal shims 11 niet.

Ik vraag de hulp van dierbare deelnemers aan het Forum. Op UAZ 31519 (motor 100 l / s, carburateur) is de stuurbekrachtigingspomp vastgelopen. Reparatie valt, zoals ik het begrijp, niet onder. Een nieuwe in de Uazovsky-winkel kost 12 duizend roebel, op internet - vanaf 9 duizend roebel. (plus verzendkosten - totaal - 10). Er is geen wens, en vooral geen geld, om een ​​eigen pomp te installeren, want als de fabriekspomp slechts 50 duizend heeft gepasseerd, hoe lang duurt een dubbele pomp dan? Misschien heeft iemand dit onderdeel uit een andere auto gezet, misschien van een gebruikte Japanner of Europeaan? Een groot verzoek om uw ervaring te delen.

• Berichten: 13570
• Locatie: 66, Jekaterinenburg
• UAZ-jager 315195
  ZIL 5301 Bull

Evgen22, 1 mei 2017, 14:21, #1

Ik vraag de hulp van dierbare deelnemers aan het Forum. Op UAZ 31519 (motor 100 l / s, carburateur) is de stuurbekrachtigingspomp vastgelopen. Reparatie valt, zoals ik het begrijp, niet onder. Een nieuwe in de Uazovsky-winkel kost 12 duizend roebel, op internet - vanaf 9 duizend roebel. (plus verzendkosten - totaal - 10). Er is geen wens, en vooral geen geld, om een ​​eigen pomp te installeren, want als de fabriekspomp slechts 50 duizend heeft gepasseerd, hoe lang duurt een dubbele pomp dan? Misschien heeft iemand dit onderdeel uit een andere auto gezet, misschien van een gebruikte Japanner of Europeaan? Een groot verzoek om uw ervaring te delen.

Ja jij. vastgelopen

en waarom vertel je het me niet? WAAROM?

Weet je hoe eenvoudig de stuurbekrachtigingspomp op de UAZ is? er is niets om daar te wiggen, tenzij hij werd "geholpen"

er zijn niet veel redenen waarom het kan vastlopen.

1. zonder gewalste olie of met laag oliepeil

2. het was niet bekend wat er was ingevuld, of het filter was niet vervangen of de afwezigheid ervan

3. onjuiste bediening, door gebrek aan kennis van de regels voor het omgaan met besturing voorzien van een hydraulische booster.

4. wegens zeer hoge kilometerstand.

Punt 4 verdwijnt, je kilometers zijn goedkoop.

om te beginnen, vertel ons wat voor soort gur-pomp je hebt, want je hebt een zeer vreselijke prijs afgewezen, voor die prijs kun je een pomp kopen van een geïmporteerde fabrikant die voor UAZ maakt, bijvoorbeeld een ZF-pomp - Duitsland.

kijk hier: en dit is niet de goedkoopste webshop.

Als je een SHNKF gur-pomp had, kun je deze alleen door je eigen schuld doden.

net als je een oude pomp koopt van een gebruikte buitenlandse auto - en hij werd op dezelfde manier bediend. dan herhaalt de geschiedenis zich en stoot je ook nog eens tegen het stuur.

Bedankt voor de winkeltip. nog nooit zoiets gevonden. Ik weet niet waarom de pomp het begaf. Mijn vader gebruikt UAZ. Ik weet niet welke pomp ik heb. Kun je aan de foto zien:

• Berichten: 13570
• Locatie: 66, Jekaterinenburg
• UAZ-jager 315195
  ZIL 5301 Bull

Evgen22, 1 mei 2017, 15:13, #3

Ik weet niet welke pomp ik heb. Kun je aan de foto zien:

er moet een etiket op staan. Ik weet niet wat het is, er zijn verschillende fabrikanten.

Evgen22, 1 mei 2017, 15:13, #3

Ik weet niet waarom de pomp het begaf. Mijn vader gebruikt UAZ.

geef papa wat te drinken, onder een dronken bank, ik denk dat hij het zal vertellen

er staan ​​aparte nummers op het typeplaatje 818, dan 02, dan 29 en nog 6 andere dakvilten, hell know what

Ik denk dat hij is. Alleen voor 421 motoren. Vadim, bedankt! Ik denk dat het beter is om een ​​inheemse te kopen dan om het te maken van een of andere oude Kruzak

• Berichten: 13570
• Locatie: 66, Jekaterinenburg
• UAZ-jager 315195
  ZIL 5301 Bull

Evgen22, 1 mei 2017, 15:59, #7

Ik denk dat hij is. Alleen voor 421 motoren. Vadim, bedankt! Ik denk dat het beter is om een ​​inheemse te kopen dan om het te maken van een of andere oude Kruzak

Ja, vooral de prijs ervan is niet zo bijtend.

en de levering van dit afval - als zakenlijnen of pakketten - ja, 400 roebel, nou ja, 600 als ver weg. Alleen niet per Russische post - dit kantoor wil niet werken.

Alleen is er een mogelijkheid dat de beugel iets anders is of dat de schroefdraad in de pomp een andere maat heeft.

Ik kocht een pomp voor mezelf (op ZMZ-409) - dus een schroefdraad in de pomp bleek een kleinere diameter te hebben (dit hangt ook af van de jaren van fabricage).

vadim20, 1 mei 2017, 16:39, #8

Ja, vooral de prijs ervan is niet zo bijtend.

We hebben zo'n pomp in Barnaul voor 12500.

• Berichten: 13570
• Locatie: 66, Jekaterinenburg
• UAZ-jager 315195
  ZIL 5301 Bull

Evgen22, 1 mei 2017, 17:03, #9

We hebben zo'n pomp in Barnaul voor 12500.

Je kunt ook zoeken, er zijn veel online winkels.

• Berichten: 3236
• BMW X5 4.4

Waarom is zijn katrol zo ongelijk? dit is zeker geen ZF-pomp, alleen de onze kan zo'n onhandige maken. En wat betekent vastgelopen? misschien schilfert de hogedrukslang van binnen of is hij verstopt

• Berichten: 13570
• Locatie: 66, Jekaterinenburg
• UAZ-jager 315195
  ZIL 5301 Bull

Alekzander99, 1 mei 2017, 22:14, #11

Waarom is zijn katrol zo ongelijk? dit is zeker geen ZF-pomp, alleen de onze kan zo'n onhandige maken.

dit is niet sf

Nou, aan de ene kant maakt het niet uit, de onze gaat niet minder, totdat je hem zelf vermoordt.

De katrol is niet eens - eerder, de gevolgen van demontage waren hoogstwaarschijnlijk niet volledig gedemonteerd. De katrol zit op een draad en is gedraaid in de draairichting. Zo kom je er gewoon niet uit, je hebt een oude rotor nodig of een imitatie van een rotor zodat er iets is om je aan vast te houden en een sleutel voor de katrol, maar weinig mensen weten hiervan.

• Berichten: 13570
• Locatie: 66, Jekaterinenburg
• UAZ-jager 315195
  ZIL 5301 Bull

Alekzander99, 1 mei 2017, 22:14, #11

vastgelopen en alles! de poelie komt vast te zitten, de riem fluit en brandt en kan niet draaien. Als de slang ergens mee verstopt is, werkt het ventiel en beschadigt het de pomp niet meteen.

Het ontwerp is eenvoudig tot horror.

de nummers 1 en 2 zijn de werkende delen, ze worden in de behuizing gestoken - er is niets anders. Nummer 3 - de gevolgen van werken zonder olie of met een laag peil, het komt ook voor dat de rotor van boven of onder van vuil rolt en het metaal op metaal rolt en met een staak opstaat.

Zolang er olie is en een filter is geïnstalleerd, en de olie met het filter op tijd wordt ververst, zal het werken en werken.

Er is nog een andere reden wanneer ze sterven - als ergens in moeilijke omstandigheden het stuur in beweging is. eversie en voor een lange tijd, en de resetklep fluit constant, de olie warmt op dit moment op door de belasting - het wordt gewoon erg heet en verliest zijn smerende eigenschappen en. kerdyk

het kan ook verkeerd worden gemonteerd en het wordt steeds weer naar binnen geklemd.