Remblokken doe-het-zelf reparatie

In detail: doe-het-zelf remblokken reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Het natuurlijke antwoord op de vraag: "Wanneer moeten de remblokken worden gerepareerd?" zullen natuurlijk zijn - precies op het moment dat ze falen. Maar niet alles is zo eenvoudig, zeker niet met het remsysteem van de auto. Immers, onafhankelijke restauratie van pads in de omstandigheden van uw eigen garage brengt in de regel een enorm gevaar met zich mee voor de auto, de bestuurder en passagiers. Bovendien zijn storingen in het remsysteem een klap voor de portemonnee van de autobezitter, omdat bij defecte remblokken of remschijven het brandstofverbruik en de slijtage van de remklauwonderdelen toenemen.

Het is noodzakelijk om na te denken over het vervangen of repareren van remblokken zodra hun storing wordt gedetecteerd.

Als de remblokken van een auto kloppen, kunnen daar verschillende redenen voor zijn: remschijfslijtage, losse veren, etc. De eliminatie van al deze storingen vindt plaats, afhankelijk van de resultaten van de diagnose, en de eigenaar van de auto kan enkele storingen met zijn eigen handen oplossen. Bovendien worden er reparatiesets met een setje kleine onderdelen verkocht voor het repareren van remblokken.

Als, zelfs nieuwe, remblokken fluiten, dan zijn daar weer verschillende redenen voor. Lepblokken, remschijfstoringen of een klein contactgebied met de schijf van een ongelijkmatig versleten remblok.

Het concept van "reparatie van remblokken", als zodanig, wordt gebruikt in combinatie met de reparatie of het onderhoud van het gehele remmechanisme van het wiel. Hoewel er zo'n service in de services zit als het herstellen van remblokken, nemen ze er steeds minder hun toevlucht tot. De markt biedt de grootste keuze aan remblokken voor elk voertuig.

Video (klik om af te spelen).

Niettemin doen sommige automobilisten de reparatie van remblokken, met name het vervangen van frictievoeringen, met hun eigen handen. Met bepaalde vaardigheden is er niets moeilijks aan. Het enige wat u hoeft te doen is nieuwe frictievoeringen en rembloklijm hebben.

Bij het diagnosticeren van remblokken is het natuurlijk mogelijk om visueel vast te stellen dat remblokslijtage moet worden vervangen. Maar u moet erop letten dat de natuurlijk-mechanische slijtage van het remblok uniform moet zijn. Als dit niet het geval is, dan is het noodzakelijk om de remschijf en beide asremmen te diagnosticeren, wat betekent dat er iets mis is. Het controleren van de werkende remcilinderzuiger is verplicht.

Het is noodzakelijk om uw aandacht te vestigen op het feit dat u zich niet laat meeslepen door het "redden" van de werkende delen van het wielremsysteem: vooral het repareren van remblokken. Maar om ze niet maandelijks te kopen en de pads niet te vervangen vanwege constante ongelijkmatige slijtage, moet u letten op de bruikbaarheid van alle componenten van het mechanisme en ze tijdig onderhouden.

Serveer met de juiste en juiste materialen. Zeker gezien het feit dat steeds meer auto's zijn uitgerust met schijfremmen. En schijfremmen zijn een vrij complex mechanisme dat werkt onder een constante staat van intense belasting. Besteed bijzondere aandacht aan het type smeermiddel dat voor de remblokken wordt gebruikt. Het is eerder een smeermiddel voor de remklauw.

Conventionele Negrol-vetten zijn niet geschikt voor schijfremmen. Er zijn speciale vereisten voor schijfremsmering.

Speciale smeermiddelen voor het onderhoud van schijfremklauwen kunnen worden onderverdeeld in drie typen:

Pasta's voor extreme druk en hoge temperaturen. Ze worden gebruikt om beugels, omgekeerde metalen oppervlakken van een remschoen, op anti-piepplaten te verwerken.

Smeermiddelen voor remklauwonderdelen: randen van zuigers, pennen, bouten, bussen, oliekeerringen. Traditionele siliconenvetten voor rubberproducten en kunststof onderdelen kunnen hier niet worden gebruikt vanwege de hoge temperatuurvereisten voor vet.

Universeel remklauwvet - Geschikt voor alle bewegende delen, inclusief elastiek en kunststof.

Dus, als we een conclusie trekken uit alles wat er is gezegd, kunnen we samenvatten: om ervoor te zorgen dat de autobezitter minimale verliezen draagt tijdens de reparatie van het remsysteem, moet alles op tijd worden gedaan. Controleer de slijtage van de remblokken, controleer de slijtage van de remschijf en onderhoud tijdig het werkende remmechanisme van elk wiel.

Remblokken repareren is zeker een belangrijke zaak, want ondanks uitspraken als "remmen kwamen met remmen" - voorkomen ze elke dag miljoenen ongelukken. Stel je voor dat alle auto's ter wereld in één keer hun remmen verloren! Verschrikkelijk, nietwaar, daarom moet de staat van het remsysteem uitstekend zijn; in geen geval mag het worden uitgesteld of bespaard op het repareren van de remmen.

aan het werk remsysteemNatuurlijk is alles belangrijk, maar vaak gaan alle eerbewijzen niet naar degene die ze echt verdient, ik bedoel de remblokken. Het zijn deze miniatuurwerkers die in staat zijn om een multi-tons gevaarte in razend tempo te stoppen, een noodsituatie te voorkomen, met alle gevolgen van dien...

Vandaag zullen we ons concentreren op het oplossen van problemen, evenals op: reparatie van remblokken, over het zelfstandig bepalen van de noodzaak van herstel of vervanging van deze elementen van het remsysteem.

Een storing van de remblokken en van het gehele remsysteem brengt echter niet alleen gevaar op de weg met zich mee, maar ook met extra kosten. Verhoogd brandstofverbruik en verhoogde slijtage remklauw onderdelen.

Wanneer is het tijd om na te denken over het repareren van de pads?

Om te beginnen, om eventuele storingen tijdig te identificeren, is het noodzakelijk om regelmatig, zoals ze zeggen, naar alle bovenstaande details te kijken, daarnaast moet u luisteren naar externe geluiden (wrijving, fluiten, kloppen, enz.). Bovendien zijn langere remafstanden en ineffectief remmen duidelijke tekenen van een storing in het remblok of het remsysteem.

Als de remblokken kloppen, kunnen er verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld: remschijf slijtage, zwakke veren, enz. Elk van deze "ziekten" wordt "behandeld", het verschil zit hem alleen in de mate waarin de storing wordt gestart en hoe de reparatie zal plaatsvinden - met uw eigen handen of bij een servicestation. Voor zelfreparatie is alles te koop, van de kleinste reserveonderdelen tot complete sets en reparatiesets voor het repareren van remblokken.

Soms is het fluitje trouwens helemaal geen reden om aan te nemen dat de remblokken op zijn, nieuwe remblokjes kunnen fluiten door het inslijpen, wat heel normaal is, en verdwijnt vanzelf na enkele dagen gebruik.

Het hele concept van “reparatie van remblokken»Wordt meestal gebruikt in combinatie met het onderhoud van het gehele remsysteem. De diensten hebben echter een service genaamd - "restauratie van remblokken", maar het wordt elke dag minder en minder populair, omdat de markt de grootste selectie van verschillende remblokken biedt.

Het is noodzakelijk om remblokken te diagnosticeren om de slijtage van de remblokken visueel vast te stellen, evenals de noodzaak van reparatie of vervanging. In dit geval moet u erop letten dat de slijtage van de pads uniform moet zijn. Anders is een grondige diagnose van de remschijf, evenals de as en beide remmen noodzakelijk. Het is ook noodzakelijk om de zuiger van de werkende remcilinder te controleren.

Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat het niet de moeite waard is om u te veel te laten meeslepen door "redding", dat wil zeggen herstel van de werkoppervlakken van het remsysteem.Om ze echter in goede staat te houden en ze niet maandelijks te vervangen vanwege ongelijkmatige slijtage, moet u niet alleen hun oppervlak controleren, maar ook de bruikbaarheid van alle andere eenheden die op het remsysteem zijn aangesloten, en ze op tijd onderhouden.

Service moet gekwalificeerd zijn, dat wil zeggen, het gebruik van de juiste materialen en armaturen. Schijfremmen zijn, ondanks het eenvoudige principe, een vrij complex mechanisme dat constant onder enorme belastingen werkt. Besteed bijzondere aandacht aan de smering van de remblokken of remklauwen.

Smeermiddelen zoals "Negrol" voor schijfremmen zijn niet geschikt, omdat er totaal andere eisen worden gesteld aan schijfremmen.

Classificatie remvet

Er zijn speciale smeermiddelen die zijn ontworpen voor het onderhoud van schijfremklauwen, ze zijn conventioneel onderverdeeld in drie typen.

1. Anti-vastlooppasta's op hoge temperatuur. Deze worden gebruikt om beugels, evenals de achterste metalen oppervlakken van de remblokken, op anti-piepplaten te verwerken.

2. Smeermiddelen voor de onderdelen van de remklauw die smeren: pennen, bouten, zuigerranden, bussen en oliekeerringen. Voor deze doeleinden zijn traditionele siliconenvetten voor rubberproducten en kunststof onderdelen perfect vanwege de hoge temperatuurvereisten voor het smeermiddel.

3. Universeel vet voor de remklauw - bedoeld voor bewegende delen, waaronder kunststof en elastiek.

Al het bovenstaande samenvattend, wil ik samenvatten: om verliezen die optreden tijdens de reparatie van het remsysteem te minimaliseren, is het noodzakelijk om alle kleine storingen op tijd te diagnosticeren en micro-repareren. Preventie is, zoals u zich herinnert, goedkoper en effectiever dan behandeling, dat is hetzelfde met repareren. Controleer regelmatig de slijtage van de remblokken, controleer de slijtage van de remschijven en onderhoud tijdig het gehele remsysteem van het voertuig.

Het natuurlijke antwoord op deze vraag: reparatie van remblokken is nodig als ze defect raken. Maar niet alles is zo eenvoudig, zeker niet met het remsysteem van de auto. Het falen van enig onderdeel van de remmen, vooral het falen van de remblokken of het falen van de remschijf, leidt immers niet alleen tot het creëren van voorwaarden voor gevaarlijke bewegingen.

Bovendien zijn storingen in het remsysteem een klap voor de portemonnee van de autobezitter, omdat bij defecte remblokken of remschijven het brandstofverbruik en de slijtage van de remklauwonderdelen toenemen.

Over het vervangen of repareren van remblokken moet je nadenken zodra je hoort dat je remblokken fluiten of kloppen.

Als je remblokken kloppen, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Versleten remschijf, losse veren etc. Behandeling van al deze "ziekten" vindt plaats afhankelijk van de diagnose en u kunt enkele storingen met uw eigen handen oplossen. Bovendien worden er reparatiesets met een setje kleine onderdelen verkocht voor het repareren van remblokken.

Als, zelfs nieuwe, remblokken fluiten, dan zijn daar weer verschillende redenen voor. Lepblokken, remschijfstoringen of een klein contactgebied met de schijf van een ongelijkmatig versleten remblok.

Als zodanig wordt het concept "reparatie van remblokken" gebruikt in combinatie met de reparatie of het onderhoud van het gehele remmechanisme van het wiel. Hoewel er zo'n service in de services zit als het herstellen van remblokken, wordt deze steeds minder vaak gebruikt. De markt biedt de grootste keuze aan remblokken voor elk voertuig.

Bij het diagnosticeren van remblokken, zult u natuurlijk visueel vaststellen dat remblokslijtage moet worden vervangen. Maar u moet erop letten dat de natuurlijk-mechanische slijtage van het remblok uniform moet zijn. Als dit niet het geval is, dan is het noodzakelijk om de remschijf en beide asremmen te diagnosticeren, wat betekent dat er iets mis is. Het controleren van de werkende remcilinderzuiger is verplicht.

Conventionele Negrol-vetten zijn niet geschikt voor schijfremmen. Er zijn speciale vereisten voor schijfremsmering.

Classificatie remvet

Speciale smeermiddelen voor het onderhoud van schijfremklauwen kunnen worden onderverdeeld in drie typen.

Anti-vastlooppasta's voor hoge temperaturen. Ze worden gebruikt om beugels, omgekeerde metalen oppervlakken van een remschoen, op anti-piepplaten te verwerken.
Smeermiddelen voor remklauwonderdelen: randen van zuigers, pennen, bouten, bussen, oliekeerringen. Traditionele siliconenvetten voor rubberproducten en kunststof onderdelen kunnen hier niet worden gebruikt vanwege de hoge temperatuurvereisten voor vet.
Universeel remklauwvet - Geschikt voor alle bewegende delen, inclusief elastiek en kunststof.

Veel succes met het tijdig onderhouden van het remsysteem en, God verhoede, het repareren van remblokken.

Maar in ieder geval zullen we kort het belangrijkste opmerken met betrekking tot de remmen in de auto. De meeste moderne machines maken gebruik van schijfremmen, die worden aangestuurd door een hydraulische aandrijving. We zullen je nog een keer over drums vertellen - ze zijn nog steeds vrij gebruikelijk in goedkope auto's. Vandaag zullen we ons concentreren op schijfremmen en specifiek op de remklauwen, hun meest complexe onderdelen.Als u vandaag besluit om het maximale te weten te komen over de evolutie en het ontwerp van remmen, dan kunt u bovendien in de aangrenzende tabbladen de publicaties van Boris Ignashin openen over hoe remschijven "gewonnen" trommelsen ook over de meeste geavanceerde remsystemen van moderne sportwagens... In dit artikel zal er weinig theorie zijn: nadat we het belangrijkste hebben begrepen, gaan we naar de workshop.Schijfremmen bestaan dus uit een remschijf en een remklauw met een geïntegreerde werkende remcilinder (of meerdere cilinders). Globaal zijn er twee soorten remklauwen: zwevend en vast. In de eerste versie is de remklauw direct aan de fusee bevestigd of aan een speciale beugel met behulp van geleidepennen en heeft slechts aan één kant een werkende zuiger (of zuigers).Het blijkt dat wanneer je op het rempedaal drukt, de kracht van de voet door het pedaal en de hydraulische vloeistof wordt overgebracht naar de zuiger.Die op zijn beurt het binnenste remblok naar de schijf brengt, daar tegenaan rust, en nu begint de hele remklauw te bewegen, en daarmee het buitenste remblok.Niemand hoefde de noodzaak aan te tonen van regeneratief remmen, dat wil zeggen een waarbij de energie van de auto weer wordt verzameld, zodat deze vervolgens kan worden gebruikt voor acceleratie.Een ander ding is een vaste remklauw. Als je een vliegtuig, trein of Audi RS6 moet stoppen, kun je niet zonder zo'n remmechanisme. Er zitten aan beide kanten zuigers in, de remklauw is stevig op de fusee bevestigd en de kracht die zich op de remblokken ontwikkelt, kan een auto van twee ton gemakkelijk stoppen vanaf 100 km / u op een afstand van 35 meter. Als we het hebben over de voordelen van zwevende remklauwen, dan is dit ongetwijfeld de prijs en het gewicht, als een nadeel - ze zijn relatief zwak. Vaste remklauwen zijn precies het tegenovergestelde van zwevende, alles is hier erg duur, ze zijn behoorlijk zwaar, maar in de strijd om het vertragen te versnellen, zullen ze ongetwijfeld de leiding hebben.De reparatieproblemen voor beide remklauwen zijn ongeveer hetzelfde. Door constant contact met water, vuil en zand kunnen de zuigerafdichtingen bezwijken en ervoor zorgen dat de zuiger vastloopt in de remklauw, met het verlies van alles waarvoor ze zijn gemaakt en geïnstalleerd op de auto.de wrijvingsvlakken op de geleidepennen verslijten en kunnen ertoe leiden dat de remklauw scheeftrekt en defect raakt.Reparatiesets worden verkocht, vaak bevatten ze zelfs een speciaal hittebestendig smeermiddel. Klein maar hoofdpijn.De remblokken zijn verbruiksartikelen. Ze zijn een metalen plaat met een wrijvingsvoering die op het oppervlak is gelijmd. De pads verschillen vooral in de vorm en het oppervlak van het werkoppervlak, maar de essentie is hetzelfde. We zullen niet ingaan op de chemische samenstelling van de frictievoering, we kunnen alleen toevoegen dat het zowel keramiek als koolstofvezel kan zijn. Op alle moderne auto's is een slijtagesensor geïnstalleerd op een van de remblokken (op de binnenste) - een gewone veer, die, wanneer de tijd daar is, vreselijk begint te kraken en contact maakt met de remschijf.Laten we aandacht besteden aan de remschijven. Meestal zijn ze gemaakt van gietijzer - goedkoop en vrolijk. En als je bijvoorbeeld een Hyundai Accent hebt en niet naar de Northern Loop gaat, dan is dit meer dan genoeg. De meest voorkomende problemen met dergelijke schijven zijn slijtage. Slijtage, zoals je zou kunnen raden, is te wijten aan wrijving. Maar het is niet altijd uniform.Als je naar de schijf kijkt, zie je vaak groeven op het oppervlak: dit is ook wrijving, maar veroorzaakt door stof- en vuildeeltjes, die werken als een schurend materiaal. En als de diepte van dergelijke groeven alle toegestane normen begint te overschrijden, moet de schijf worden doorboord en als er nergens te slijpen is, zal deze worden vervangen.Met betrekking tot kromtrekken is het oververhittingseffect aan het werk. Bij het remmen warmt de schijf op en zet uit, en nadat het pedaal is losgelaten, koelt deze af. Als de verwarming niet sterk is en de koeling soepel, dan is alles in orde. Als er krachtig of langdurig wordt geremd met hoge snelheid en de afkoeling snel plaatsvindt (bijvoorbeeld met water uit een plas), dan is de schijf hoogstwaarschijnlijk vervormd en zal deze niet meer in zijn oorspronkelijke vorm terugkeren. Als de schijf sterk vervormd is, zal de auto tijdens het remmen trillen. U kunt een kromgetrokken schijf op dezelfde manier uitlijnen als in het geval van groeven, als er ruimte is voor uitlijning.Zoals beloofd gaan we van theorie naar praktijk. Hieronder hebben we het proces van het vervangen van remblokken en "snelle" restauratie van de achterste remklauw besproken om op een Jeep Patriot te werken.We zijn begonnen met het banaal verwijderen van het achterwiel. Ik had eerder moeten zeggen, maar beter later dan nooit: om de bouten (zoals in ons geval) of wielmoeren los te draaien, is het goed als de auto nog aan de oppervlakte staat, zodat het later gemakkelijker is om ze los te draaien. Draai vervolgens de geleidebouten van de remklauw los.Trouwens, als je alleen de remblokken moet vervangen, is het vaak voldoende om alleen de onderste bout los te draaien en de remklauw omhoog te tillen. De pads zijn verwijderd.De foto opende deprimerend. De sealmanchet is opgezwollen en we hebben geen reparatieset.Meestal, als de tijd wat langer is en de omstandigheden minder "veld" zijn, worden nieuwe zegels gebruikt, maar vandaag niet - er zijn geen Jeep-onderdelenwinkels binnen handbereik, maar je moet gaan. Gelukkig is de manchet, hoewel hypertrofisch, intact. We moeten het koste wat kost intact houden!Wel, koppel de remslang los van de remklauw.Op een minnelijke manier moet de slang worden afgesloten met een plug zodat de remvloeistof niet weglekt, maar we hebben haast en knijpen er gewoon in: "zodra het kan", stelt de specialist gerust.Voor het geval dat we er rekening mee houden dat knijpen in een slecht scenario van de ontwikkeling van gebeurtenissen kan resulteren in een blokkering van de metalen "kern" van de remslang, maar we hebben het gedaan. En we gaan verder - we moeten de zure remklauw demonteren.Er is geen manier om de zuiger in of uit de remklauw te duwen. Noch de perslucht die aan het kanaal in de remklauw werd toegevoerd, noch de obscene taal van de monteur hielpen. Het lijkt alsof je niet zonder hydrauliek kunt... We koppelen de remklauw weer aan de remleiding. We zetten een van de stationaire waarnemers aan het stuur en maken het uiterst voorzichtig om het rempedaal op volle snelheid in te trappen. De remvloeistof won - de zuiger begon eruit te knijpen en viel op een gegeven moment bijna uit (wees voorzichtig in de toekomst).Koppel de remklauw los en stuur deze op voor inspectie.Wassen met zeepsop. Je kunt niet wassen met petroleumproducten - ze kunnen op de manchet komen, waardoor deze nog meer gaat blazen. Er is roest gevonden op de zuiger en op de cilinderboring in de remklauw en deze moeten we verwijderen om deze te herstellen.Om dit te doen, verwijdert u eerst de afdichtingsmanchet en ademt u er praktisch niet overheen, om deze niet te beschadigen. We krijgen eindelijk de zuiger. We nemen een geschikt gereedschap en verwijderen, net zo voorzichtig, de zuiger-o-ring uit de uitsparing in de remklauwcilinder.Een monteur met kennis van zaken, gewapend met een "nul" (M40 schuurpapier, of zelfs met een lager cijfer achter de letter), begon de oorzaak van de wigvorming weg te nemen. Zo'n 20 minuten en de elementen van het remmechanisme zien er als nieuw uit. We zetten de O-ring op zijn plaats - in de cilinder. Breng een dun laagje verse remvloeistof aan op de zuiger, doe er een manchet op en monteer deze heel voorzichtig in de remklauwcilinder. We bidden bijna om de manchet en zonder onnodige bewegingen plaatsen we deze in de selectie op de steun. Klaar!We brengen speciaal vet aan op de geleidebouten van de remklauw voordat we ze installeren.De bovenste en onderste geleidingsbouten verschillen enigszins van elkaar doordat er een bus op de bovenste zit, hoewel dit, afhankelijk van de wensen van de ontwerper, ook op de onderste bout kan zijn. Het is erg belangrijk om de bouten niet door elkaar te halen bij het installeren. De specialist verduidelijkte dat in dit geval bij bepaalde modellen trillingen kunnen optreden tijdens het remmen.Terwijl we verbaasd waren, monteerde de monteur de bovenste geleidebout en nieuwe remblokken, die overigens ook anders zijn: de ene heeft, zoals de monteur het uitdrukte, een "zoemer" (slijtagesensor), de andere niet. Die met de "pieper" is inwendig. We hebben de remklauw op zijn plaats laten zakken en de geleidebouten vastgedraaid. Sluit een slang aan op de remklauw.Een van ons trapte zo goed mogelijk op het rempedaal, de rest keek naar de manchet. Er is geen lek gevonden. Alles, je kunt uitademen. Het blijft om het hydraulische systeem te pompen om de lucht van daaruit te verdrijven, en je kunt gaan.Om te pompen plaatsten ze de eigenaar, die het wachten moe was, achter het stuur en lieten hem zijn voet op het rempedaal trappen. Op dat moment opende een ervaren specialist de fitting op de steun. Zodra de remvloeistof er zonder bellen uit begon te stromen, werd deze gesloten. Verse remvloeistof werd toegevoegd aan het expansievat van de hoofdremcilinder onder de motorkap.Nu rest alleen nog het vervangen van de pads aan de linkerkant - hier is alles in orde met de remklauw, dus niet meer "dansen met een tamboerijn".***
De auto remt zonder te trekken, geen piepen.De eigenaar vinkte het vakje aan dat het bij de eerste gelegenheid nodig was om reparatiesets te kopen en de zuigermanchetten van de achterste remklauwen te vervangen, en in de nabije toekomst - ook de stille blokken van de voorste hendels. Speciale dank aan een specialist die, zo bleek, in zijn vrije tijd monteur is van een van de weinig bekende rallyteams.De remmen van de voor- en achterwielen op VAZ 2106-auto's slijten ongelijkmatig en in de meeste gevallen moeten de voorste remblokken veel vaker worden vervangen. Maar het is niet de moeite waard om de vervanging van de achterste exemplaren uit te stellen, omdat niet alleen de kwaliteit van het remmen hiervan afhangt, maar ook het vasthouden van de auto op een helling met behulp van de handrem.De procedure voor dit onderhoud is niet erg moeilijk uit te voeren, maar het duurt ongeveer een uur om beide wielen van de auto te onderhouden. Om dit werk uit te voeren, hebben we de volgende tool nodig:

Platte en kruiskopschroevendraaier

Tang

Tang met lange neus

Nu zal ik proberen in meer detail alle stappen te beschrijven die moeten worden genomen om dit werk te voltooien. De eerste stap is dus het verwijderen van de remtrommel van het achterwiel.Dan zien we het volgende plaatje:Zoals u kunt zien, zijn de kussens vastgemaakt met veren, die we moeten verwijderen. We wrikken de onderste veer los met een schroevendraaier en proberen deze naar beneden te trekken, meestal hoeven we niet veel moeite te doen.Daarna draaien we met een tang aan de splitpen, waarmee een veertje wordt vastgezet dat het blok rechtop houdt. Op onderstaande foto is dit duidelijker te zien:Dan gaan we naar de linkerkant van het mechanisme en halen de splitpen eruit die de handremhendel vastzet:Ga nu naar het bovenste deel en maak de kussens in dit deel op dezelfde manier los van de veer. hoe het vanaf de onderkant is gedaan:Na het verwijderen van de bovenste veer vallen de kussens vanzelf en zijn ze volledig vrij:We kopen nieuwe remblokken, waarvan de prijs varieert van 300 tot 800 roebel, afhankelijk van de fabrikant, en installeren ze in omgekeerde volgorde. Je kunt de veren ook vastdraaien met een schroevendraaier of een tang met lange neus, het hangt allemaal af van je voorkeur, zoals ze zeggen, wie comfortabeler is.Houd er rekening mee dat na het installeren van nieuwe achterremblokken op de VAZ 2106 de kans bestaat dat het niet werkt om de remtrommels op te zetten. Mocht dit probleem jou ook raken, dan zal het nodig zijn om de handremkabel iets los te draaien. Lees hierover meer in het artikel over het afstellen van de handrem.Nadat de trommels zijn versleten, controleert u de werking van de handrem, zodat deze niet te los zit, en draai deze indien nodig vast. Bij het eerste gebruik na vervanging niet hard remmen en proberen niet met hoge snelheid te rijden, aangezien de remblokken moeten slijten totdat de remmen effectief worden.Het ontelbare keren vervangen van remblokken is beschreven en getoond in de video. Van onze kant zullen we niet alleen de vragen beantwoorden: hoe de slijtage van de remblokken te beoordelen, wat is de minimale dikte van de frictievoeringen, maar ook de subtiliteiten laten zien van het onderhoud van de voor- en achterremmen bij het vervangen van de remblokken door onze eigen handen.Het zou verkeerd zijn om over de gemiddelde levensduur te praten, omdat de slijtagesnelheid van veel parameters afhangt:

de kwaliteit van de samenstelling van de wrijvingslaag, remschijven;

bedrijfsomstandigheden van het voertuig. Constant dynamisch rijden met frequente vertragingen, transport van goederen of bediening van een auto in bergachtig terrein kan de tijd voor het vervangen van de remblokken halveren;

bruikbaarheid van het remsysteem, juiste verdeling van de remkracht tussen de wielen. Verzuring van de geleideklauwen, vastklemmen van de zuigers, verkeerde afstelling van de parkeerrem leiden tot versnelde slijtage van de frictievoeringen.

Afbeelding - Remblokken doe-het-zelf reparatie

Verwijder de pads en meet de resterende dikte van de wrijvingslaag met een schuifmaat.In het werkplaatshandboek vind je de minimale dikte van de voor- en achterremblokken. Houd er rekening mee dat de dikte van de frictiekussens niet de afstand van de metalen basis tot de randen van de pads is, maar de afstand van de randen tot de technologische marge (ongeveer 3 mm). Dit betekent dat als de frictievoeringen voor de helft van de oorspronkelijke dikte zijn afgesleten, dit niet 50% van de slijtage is, maar allemaal 65-70%. Bij sommige ontwerpen kan de resterende levensduur van de remblokken worden geschat aan de hand van de afstand tot de contactplaat van de remblokslijtagesensor.

Wacht tot de slijtagesensor wordt geactiveerd. Afhankelijk van de inrichting van het waarschuwingssysteem is een signaal voor vervanging een metalen piep of een slijtage-indicator op het dashboard. Eerst moet de werking van het elektronische systeem worden gecontroleerd. Veel stuurprogramma's, die de prestaties van de sensoren niet willen herstellen, installeren trucs. In dit geval gaat het foutlampje op de slijtagesensoren niet branden op het dashboard en reageert het systeem niet op kritieke slijtage. Het is noodzakelijk om de pads te vervangen, in het ontwerp waarvan er geen slijtage-indicator is, op het moment dat het vlak van het werkoppervlak gelijk is aan de onderkant van de groef in het midden van de wrijvingsvoering.

Het vervangen van de voorremblokken wordt getoond in de video en beschreven aan de hand van de Daewoo Matiz als voorbeeld. Aangezien het apparaat en het werkingsprincipe van schijfremmen op moderne personenauto's zeer vergelijkbaar zijn, zullen de instructies en video u helpen remblokken met uw eigen handen te vervangen, niet alleen op Daewoo, maar ook op VAZ, Opel, Ford, Renault, Kia, enzovoort.

Draai de wielbouten los.

Til de voorkant van het voertuig op vanaf de vervangende kant en monteer de wielkeggen vooraf aan de diagonaal tegenoverliggende kant. Gebruik de krik alleen om de auto omhoog en omlaag te brengen en tijdens de reparatie moet de carrosserie op de aanslagen worden bevestigd.

Verwijder het wiel.

Gebruik een klysma of spuit om wat remvloeistof uit het reservoir te pompen. Omdat de nieuwe remblokken breder zijn dan de versleten frictievoeringen, moet u de remcilinders indrukken om ze te installeren. Door de pomp naar beneden te pompen, wordt voorkomen dat de remvloeistof uit het reservoir stroomt als gevolg van een verandering in het volume van de remleiding.

Gebruik een platte schroevendraaier om de zuiger iets in te drukken. De punt moet tussen het werkoppervlak van het binnenste remblok en de zuiger worden gestoken. Omdat je veel druk nodig hebt om in te drukken, bewapen je jezelf met een schroevendraaier van voldoende lengte of een verlengsnoer om een hendel te maken.

Draai met een dop- of ringsleutel 14 de bout van de onderste remklauwgeleider los.

Zonder de bovenste bout los te draaien, gooit u het onderste deel van de remklauw omhoog en zet u deze vast met draad.

Verwijder de voorremblokken van de remklauw.

Voordat u nieuwe frictieblokken vooraan installeert, moeten de geleideplaat en de beugelzittingen grondig worden gereinigd. Zoals in de video te zien is, zijn hiervoor het meest geschikt een platte schroevendraaier en een metalen borstel. Voor een vrije beweging van de voorste frictievoeringen langs de geleideplaten, moeten de platen zelf en de uiteinden van de remblokken worden gesmeerd met remklauwvet voor hoge temperaturen.Na alle manipulaties moet het werkoppervlak van de schijven en remblokken vrij zijn van vetafzettingen, resten van smeermiddel.Laatste handelingen om de voorste blokken te vervangen:

installeer de geleideplaten;

plaats nieuwe frictievoeringen in de groeven;

monteer de remklauw en alle andere elementen in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.

Controleer na het vervangen het remvloeistofpeil.

Maak het uiteinde van de parkeerremkabel los uit de groef van de aandrijfhendel van de handmatige remblokken.
Verwijder de bovenste en onderste retourveren.
Schroef de "soldaten" los die de achterste frictievoeringen vasthouden.
Installeer het uiteinde van de parkeerremkabel in de groef van de handmatige schoenaanvoerhendel.
Plaats de nieuwe pad op de beoogde bevestigingsplaats en fixeer deze vervolgens met de "soldaat".
Installeer de regelaar met de hendel in de groeven van de nieuwe schoen en bevestig deze vervolgens aan het remschild, waarbij u de "soldaat" installeert.
Monteer de bovenste en onderste retourveren.

Om tijdens de montage niet met verbijsterde ogen naar de onderdelen van de achterste trommelremmen te kijken, moet u voor het demonteren een foto maken, zodat u het remmechanisme gemakkelijk kunt monteren.

Als u besluit de remblokken te vervangen, maar de oude trommels behoudt, is het raadzaam om de "kraag" te verminderen. In het geval van diepe kuilen, ongelijkmatige slijtage, is het raadzaam om de trommels voor installatie te slijpen. Na het voltooien van de werkzaamheden moet u de parkeerrem afstellen.

Het apparaat en het werkingsprincipe van de achterste schijfremmen verschillen niet veel van de mechanismen op de vooras, daarom is het vervangingsproces zeer vergelijkbaar. We bieden u een video aan die in detail laat zien hoe u de achterremblokken van schijfremmen vervangt.