huisSnelKlop op het stuurhuis ford mondeo 3 doe-het-zelf reparatie
Klop op het stuurhuis ford mondeo 3 doe-het-zelf reparatie
In detail: klop op het stuurhuis ford mondeo 3 doe-het-zelf reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Een klein verslagje over hoe ik het stuurhuis heb vastgedraaid. mijn auto reed 176 pompoenen, er waren een half jaar geleden ingrepen aan de ophanging - er is veel vervangen (bijna alles)), maar dit heeft je niet behoed voor kloppen vooraan bij het rijden door oneffenheden, pits en andere weggebreken. het werd duidelijk dat dit tegen de rails sloeg en toen het stuur heen en weer werd bewogen, was ook een merkbare karakteristieke klop te horen. in het algemeen besloot ik de procedure te herhalen die ik al op de vorige machine had gedaan - ff2. in eerste instantie probeerde ik vanaf de zijkant naar de felbegeerde plek te kruipen - door de boog van het linker voorwiel, maar het bleek dat ik het wiel alleen tevergeefs had verwijderd - er is zelfs geen manier om de plaats te zien waar dit groene moer ligt. bleek dat de procedure zonder put (lift) niet haalbaar is. Dus hier zijn de spangereedschappen - een 17 ratelsleutel en een stevig mes. Ratelsleutel kan worden gekocht bij auto-onderdelen-auchan-lerouamerlen. prijs vanaf 350 roebel. Je hebt ook verlichting nodig - een zaklamp of een drager.
nu kun je onder de auto komen. u moet ongeveer vanaf de plaats onder de bestuurdersstoel kijken. kijk vooruit, tussen het subframe en de bodem. hier is de plek die je zoekt, al ontdaan van vuil -
zoals je op de foto kunt zien - je moet de groene zeshoek draaien, waaromheen de rode bevestigingsring. U hoeft niets uit de auto te verwijderen, de brancard los te schroeven of iets anders - ook niet. je kunt overal kruipen, je hoeft niet gutta-perky te zijn.
het is niet nodig, u hoeft het niet terug te bevestigen - in de prullenbak.
neem vervolgens de ratelsleutel en draai deze met de klok mee. hier is het belangrijkste om het niet te overdrijven, anders zal er een heel grote byaka zijn. het is beter om het voorzichtig een kwartslag te draaien. in dit geval moet je naar boven gaan en controleren - de klop bleef of ging voorbij. of de tweede optie is om een assistent uit te nodigen. Ik moest het meer dan één slag draaien. zodra er weinig weerstand op de sleutel zat, stopte ik. de rail klopte niet meer.
Video (klik om af te spelen).
na proefvaarten - het kloppen is helemaal verdwenen, de ophanging rammelt niet meer, werkt elastisch uit de pits.
Bericht is bewerktks222: 11 september 2014 - 22:14
Het apparaat van de auto is uiterst complex en, ondanks de hoge kosten en kwaliteit van de componenten, hebben alle onderdelen een veiligheidsmarge en falen ze vroeg of laat. In bijna alle modellen van moderne auto's zijn de structurele componenten van het stuurhuis het meest gevoelig voor slijtage. De Ford Mondeo line-up is geen uitzondering. Het is het stuurbesturingssysteem dat de hoofdbelasting draagt tijdens het rijden, en de kleinste hobbels of putjes op de weg worden rechtstreeks door de stuurstangen op de rail overgebracht. Bovendien hebben plotselinge bewegingen van het stuur door de bestuurder een extra nadelig effect op het gehele mechanisme. Daarom is reparatie van het stuurhuis van de Ford Mondeo, ondanks de toegenomen sterkte, relatief vaak nodig.
Het gemak van het besturen van een moderne auto is een van de belangrijkste factoren voor de meeste automobilisten. Het is de lichtst mogelijke draai aan het stuur en de "gehoorzaamheid" van de auto op de weg die cruciaal worden bij het kiezen van een nieuwe auto. Niet alle automobilisten denken echter dat hoe complexer en duurder het mechanisme is, hoe duurder het zal zijn om het stuursysteem te repareren. Verschillende basistypen stuurhuisconstructies voor auto's worden gebruikt in moderne voertuigen. Het klassieke mechanische systeem is vandaag alleen gebleven op verouderde binnenlandse auto's.Het relatief nieuwe hydraulische rek is tegenwoordig de meest voorkomende optie op de meeste voertuigen. Het nieuwste ontwerp van het besturingssysteem dat op de nieuwste automodellen is geïnstalleerd, is elektrisch. In deze uitvoering is er geen stuurbekrachtiging en wordt er gereden door een elektromotor. Dit ontwerp is het meest ideaal voor de meeste wegomstandigheden, maar het is vrij duur.
Om de reparatie van het Mondeo-stuurhuis vakkundig en met de hoogste kwaliteit uit te voeren, streven specialisten ernaar om alle componenten van het mechanisme te diagnosticeren. De belangrijkste componenten waaruit het stuursysteem bestaat:
Carter (of lichaam). Alle componenten van het stuurhuis bevinden zich erin, het is voornamelijk gemaakt van een lichte aluminiumlegering, wat het behoorlijk kwetsbaar maakt.
Gear en getande bar kit. Met hun hulp wordt de beweging van het stuur naar de stangen en verder naar de wielen overgebracht.
Veersysteem. Het is verantwoordelijk voor de afwezigheid van een opening tussen de tandheugel en de versnelling, wat garandeert dat er geen willekeurige beweging van het stuur is.
lagers. Ze verplaatsen de rail in bochten.
begrenzers. Bepaal en pas de uiterste posities van de rail aan.
Stuurstangen. Ze zijn bevestigd aan de glijdende delen van de rail.
Tips. De wielen worden direct gedraaid.
Stuurbekrachtiging. Zorgt voor gemakkelijk draaien van de wielen.
Op duurdere moderne auto's zijn er extra stuurmechanismen die de auto comfortabel en plezierig maken om te rijden. Als het echter nodig is om vaak op wegen van slechte kwaliteit te rijden, riskeert de automobilist door al deze "toeters en bellen" veel sneller het gehele stuurhuismechanisme uit te schakelen.
De Ford Mondeo 3-rail mag alleen worden gerepareerd in gespecialiseerde servicecentra, omdat alleen professionele vakmensen de structuur van het stuurmechanisme grondig kennen, zodat ze de resulterende storing snel en efficiënt kunnen elimineren. Om geen noodreparatie van het stuurhuis Ford Mondeo 3 nodig te hebben, moet u de belangrijkste kenmerken van het stuurbekrachtigingssysteem kennen:
Het ontwerp van de stuurbekrachtiging van Ford Mondeo-auto's is gedeeltelijk ingebouwd in de rackbehuizing en de werking ervan is alleen mogelijk wanneer het stroomapparaat in werking is.
Het koppel wordt overgebracht door een tijdelijke overbrenging, waarna de hydraulische booster wordt gestart, die de vereiste druk in de bagagedragerbehuizing van de auto instelt.
Een speciale computer bepaalt de richting van de druk bij het verplaatsen op de rail en de hoeveelheid overgedragen kracht.
De druk wordt opgebouwd door middel van een plunjerklep, die de druk alleen in de vereiste delen van de rail verhoogt.
Het complex van een elektronisch systeem en een speciale torsiestaaf bepaalt de richting van de druk, wat helpt om het stuur op een bepaald bewegingsmoment te draaien.
Een bak met olie wordt uitsluitend gevuld bij uitgeschakelde motor, maar ook bij rechtuit rijden. Wanneer de auto draait, komt olie uit het reservoir, met behulp van de regelklep, in een bepaald compartiment van het stuurhuis en creëert het vereiste drukniveau voor het draaien.
De stuurbekrachtigingspomp regelt rechtstreeks de injectie van olie in het rek van de machine en stuurt deze vervolgens terug naar het reservoir wanneer de druk op het stuur wordt weggenomen.
Een dergelijk systeem vergemakkelijkt het rijden met een Ford Mondeo aanzienlijk, maar vereist constant preventief onderhoud en controle op olielekkage.
Het aantal verschillende storingen dat kan optreden in het stuurmechanisme is aanzienlijk. Het hangt af van het ontwerp van een bepaald stuurhuis, omdat fabrikanten dit mechanisme voortdurend verbeteren en proberen de aandacht van potentiële kopers te trekken. De toenemende complexiteit van het apparaat leidt op zijn beurt tot problemen bij de reparatie en het onderhoud van het stuursysteem van het voertuig.Het repareren van het Mondeo 3 stuurhuis zal gelukkig geen grote problemen opleveren voor de autoservice specialisten, aangezien het stuurontwerp van deze auto al klassiek is geworden en niet veel verschilt van het repareren van het Mondeo 2 stuurhuis.
Het kloppen van het rek in het gebied van de vooras van de auto. In het begin is het niet erg merkbaar en treedt het alleen op bij het rijden op een oneffen weg. Als u niet op tijd contact opneemt met de service, zal het kloppen geleidelijk toenemen en worden doorgegeven aan het stuurgebied. Als gevolg hiervan kan het nodig zijn om niet alleen het complete stuurmechanisme van de Ford Mondeo 3 te repareren, maar ook te vervangen.
Moeite met het verplaatsen van het stuur. Er doen zich problemen voor wanneer het stuur in beide richtingen wordt gedraaid en tegelijkertijd het gefluit van het mechanisme wordt gehoord.
Moeite met het draaien van het stuur, dat verdwijnt met toenemende snelheid, terwijl een jeukend geluid verschijnt.
Slecht stuur bij een stuurbekrachtigingsolietemperatuur tot 30 graden. Met een temperatuurstijging van 50 en hoger wordt de stuuruitslag genormaliseerd.
Verschil tussen stuurhoek en stuurhoek, voertuigafwijkingen en stuurproblemen.
Trilling van het stuur bij rechtdoor rijden.
Stuurbekrachtigingsvloeistof lekt.
Gebrek aan terugkeer van het stuur naar zijn oorspronkelijke positie, evenals zijn spontane beweging.
Als het stuurhuis defect is, is reparatie of herstel zelden mogelijk. Meestal is het het meest optimaal om de rail of zelfs het hele mechanisme volledig te vervangen. Bekwame autoservicespecialisten zullen niet alleen de stuurconstructie vervangen, maar kunnen ook de montage versterken en daarmee de betrouwbaarheid vergroten.
Als u de rail moet vervangen, dient u een origineel Ford-onderdeel aan te schaffen. Goedkopere analogen of componenten van andere fabrikanten werken mogelijk niet betrouwbaar genoeg en bieden niet de juiste rijkwaliteit. Het is belangrijk om te onthouden dat het stuurmechanisme een van de belangrijkste mechanismen in een auto is, die niet alleen zorgt voor de overdracht van krachten van het stuur op de wielen, maar ook verantwoordelijk is voor de rijveiligheid.
Geslaagd voor de akoestische diagnose van de rail bij de dealer, tegelijkertijd een lekkage (lekkage) van de gur vloeistof aan de linkerkant van de rail aangekondigd.
Ze hebben de bescherming verwijderd, er zijn geen druppels, de ingenieur probeerde eerst te verzekeren dat er iets op deze plaats van de rail was gemorst op het moment van voorverkoop, liet hem een foto zien direct na de aankoop, waar alles droog is)) .
We hebben besloten de kofferbak eraf te gooien en te kijken of de keerring kan lekken, alles is ook droog. Ik zeg dat het nodig is om het af te wassen en als reactie te observeren - dezelfde kosten, je moet een oplosmiddel krijgen, het zal worden betaald, ik heb net voorgesteld om de gur-tank te verzegelen.
Toen hebben we de microfoons opgehangen en zijn gaan rijden, hebben de opname meteen vergeleken met de "referentie", er is een overdaad aan ruis, daardoor was de rail defect, ik wacht op de bon en uitnodiging voor vervanging.
Ik verbond Ford Sollers Holding LLC met het probleem met de rail, daarvoor had ik drie keer tevergeefs gesolliciteerd, de eerste keer direct na de aankoop.
Hallo allemaal. Vanmorgen sprak ik met een vriend, ik kocht een Ford in 2012, hij is een Subaru Forester 2,5 liter (stuurbekrachtigingshark), ik veranderde de rail 2 keer, ik zwoer en als gevolg daarvan gaven mijn zenuwen het op en verkocht ik Ford, omdat Ik ben het beu om met dealers te vechten en voor de hand liggende dingen voor hen te bewijzen en er veel tijd aan te verspillen. Maar waarom ben ik dit allemaal: 3 maanden geleden begon mijn vriend te praten over een soort kloppen voor hem tijdens het rijden door onregelmatigheden en rustig rijden op grind en oneffen wegen, we rolden twee weken geleden met hem mee en ik voelde bijna dezelfde klop die ik op Ford had. Gisteren heeft hij onder garantie een stuurhuis laten vervangen, hij zei dat er een soort bussen kapot waren. De kilometerstand was slechts 28.300 km, het kloppen begon ergens in de duizenden vanaf 22.000. Dit is waar ik het over heb, na deze situatie realiseerde ik me dat niet alleen Ford-auto's, maar ook vooraanstaande Japanse fabrikanten, last hebben van het probleem van het stuurhuis. Buurman Honda Accord en zijn voorwielophanging maakt net zo veel lawaai, maar hij dampt niet volgens hem, hij was bij de dealer en kreeg ook te horen dat dit een cosmetische klop is (er zijn blijkbaar inmiddels managers van Ford aan het werk)
Dus jongens, blijkbaar is dit een veel voorkomende trend in nieuwe auto's van de meeste fabrikanten, inclusief Japanse. Ik heb mijn mening over Ford een beetje veranderd, maar het probleem zit in 90% van de gevallen niet in AUTO (ze gaan allemaal kapot), maar in dealers. De Subaru-dealer, na 20 minuten de auto in de pits te hebben gevonden, herkende de zaak als een garantie en precies 10 dagen later veranderde de rail, het was niet nodig om veel zenuwen aan sensoren te besteden, luister naar fietsen voor ontwerpkenmerken , enzovoort. Nou, zoiets als dit))) Zorg voor je zenuwen, ze zijn duurder)))
Als u met de auto reist, zijn wij verantwoordelijk voor de passagiers die naast ons zitten, daarom moet ons voertuig altijd in goede staat zijn. Dit kan mits een systematisch bezoek aan het tankstation.
Diagnostiek en preventie met behulp van moderne digitale apparatuur;
Revisie en gedeeltelijke reparatie van hoofdcomponenten en samenstellingen;
Reparatie van de motor, loopwerk, transmissie;
Herstel van de lichaamsgeometrie bij een ongeval of verkeersongeval;
Verf- en lak- en grondwerken;
Restauratie van de binnenbekleding;
Kwalitatief hoogwaardige en snelle reparatie van het Ford Mondeo 3 stuurhuis tegen de scherpste prijzen;
Op voorraad en op bestelling, originele onderdelen en reserveonderdelen voor alle binnen- en buitenlandse merken.
Ondanks dat de Amerikaanse en Europese fabrikanten Ford herhalen over de hoogwaardige montage van hun modellen, voldoen ze niet allemaal aan de aangegeven norm. De meest voorkomende "ziekte" is het chassis. Ja, je kunt zondigen op een slecht wegdek of onderdelen van lage kwaliteit, maar het feit blijft.
Ford Mondeo van de derde generatie is geen uitzondering. Vóór hem hadden twee restyling ook soortgelijke problemen. Het is duidelijk dat de reden veel dieper gaat. Om de winst te vergroten, besloot de fabrikant op sommige onderdelen te besparen.
Dus problemen met het stuurhuis beginnen al bij de derde APK, in de regel is het 80-100 duizend km. kilometerstand voor de Europese versie. Amerikaanse modellen hebben een groter bereik. Bij een defect toestel:
Klop op de reling wanneer u over ruw terrein rijdt. Vervolgens is de klop hoorbaar, zelfs met een effen oppervlak;
Bij het draaien van het stuur is een kraken en piepen hoorbaar;
Wanneer het stuur zoveel mogelijk naar links of rechts wordt gedraaid, wigt het bij het eindpunt;
Tijdens het begin van de beweging, wanneer de auto niet is opgewarmd, is het stuur ongehoorzaam. Na opwarmen tot 55 ℃ is de situatie genormaliseerd;
Onder de rail vormen zich olievlekken nadat de machine enige tijd heeft stilgestaan;
Het stuur keert na het einde van de bocht niet terug naar de oorspronkelijke stand.
Onze werkplaatsmecaniciens hebben vaak met dergelijke problemen te maken. Zoals de eigenaren zelf uitleggen, hadden ze op dat moment niet voldoende middelen voor diagnostiek, anders hadden ze geen tijd. Dit bespaart of vergemakkelijkt het werk niet. Voor een regelmatige controle hoeft u immers maar anderhalf uur bij het tankstation te zijn. De specialist geeft een volledig oordeel over de staat van uw auto.
Na aanmelding van de keuringsdienst worden digitale sensoren aangesloten op de hoofdcomponenten van de auto, waarna de resultaten op de centrale monitor worden weergegeven. De medewerker diagnosticeert de belangrijkste eenheden, identificeert kritieke gebieden, stelt een lijst op met te elimineren werkzaamheden.
De bescherming van de oliecarter is gedemonteerd, mits deze is aangebracht;
Het begint allemaal met het aftappen van het smeermiddel uit de stuurbekrachtiging;
De uiteinden van de trekstangen aan elke kant losdraaien;
Met behulp van een speciaal sleutelmondstuk worden de bevestigingsbouten verwijderd die de kolom met het carrosseriedeel van de auto bevestigen;
De aftakleiding is losgekoppeld - olietoevoer naar de stuurbekrachtiging;
De elektrische draden die naar de sensoren leiden zijn losgekoppeld;
De rail zelf wordt verwijderd via het onderste deel van de motorruimte. Voor meer gemak is het aan te raden de uitlaatbroek los te maken.
Wormoliekeerringen - voorraad, tandwielen;
Rechts en links bus;
Oliekeerring aan de bovenkant van het tandwiel;
Stuurbekrachtigingsolie 2 liter af fabriek aanbevolen, maar andere merken mogen worden gebruikt;
Een O-ring op de stuurbekrachtiging, bij voorkeur twee, omdat deze tijdens de installatie kan barsten.
Een set doppen en sleutels, vooral op "19", omdat dit de hoofdsleutel is.
Steeksleutel voor "18" voor het losschroeven van beslag, frame, brancard.
Speciale U-vormige sleutel voor het subframe.
Ga naar stuurtips "15" en "17". De fabrieksversie is de eerste, de tweede, als de Ford Mondeo 3-rail werd gerepareerd op het grondgebied van de GOS-landen, ingesteld op "17" voor eenvoud en gemak. Zoals ze zeggen, het origineel en niet het origineel.
In aanwezigheid van standaard staven is een sleutel voor "31" voldoende, niet-standaard - een gewone gassleutel.
Tot slot zeshoeken, koppen, trekkers, priem, vodden, bankschroef.
Nadat de rail is verwijderd, wordt deze onmiddellijk ontdaan van vuil en rogge voor werkgemak. Het is voldoende om het in kerosine of benzine te wassen. Veeg af met een doek. We grijpen hem vast in een stationaire bankschroef, maar niet erg stevig, omdat de aluminium behuizing kan barsten. We beginnen één voor één met ontleden en voeren een parallelle inspectie uit. Let allereerst op de aanwezigheid van duidelijke gebreken en beschadigingen aan de behuizing. Als dat het geval is, is de vervanging van de basis ondubbelzinnig. Binnen de rail is het noodzakelijk om de oliekeerringen, plastic bussen, helmknoppen te vervangen. Inspecteer de worm, tandheugel en rondsel op de integriteit van de tanden. Controleer de lagers op speling, de staat van de spiebanen aan de uiteinden van de stangen. Bij een scherpe start of sterk uitglijden slijten ze en glijden ze weg. Wat betreft de stuurbekrachtiging, er kan maar één storing zijn: de gewiste randen van het tandwiel op de rotatie-as. In omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. Na montage wordt nieuwe olie in de stuurbekrachtiging gegoten tot aan het peilstreepje. De machine wordt gecontroleerd en getest op een speciale standaard.
Hoe en waar in Moskou en de regio is het beter om het op orde te brengen of gewoon een vervanging?
Hallo allemaal, beste forumleden! Er was een defect aan de voorste stabilisator, deze barstte namelijk bij de bocht naar de stabilisatorstang (op de foto, positie nr. 3). Ik begon te zoeken naar demontage en was verrast dat ik verschillende soorten tegenkwam (andere bocht) De nieuwe kost 6000-8000 en alleen het origineel. Kun je me alsjeblieft vertellen dat restyling en dorestyling anders zijn?Er is nog steeds een dieselmotor, past die wel of niet ?? Ik denk dat de voorste basis hetzelfde is en de stabilisatoren hetzelfde zouden moeten zijn, of ik heb het mis. Als er verschillen zijn, welke zijn dat dan? Ik heb een Ford Mondeo 3 2004 2.0 automaat. Ja, en je moet nog steeds je hoofd breken hoe je de beugels op de bussen losschroeft zonder de brancard te verwijderen (wat zijn de nuances en gereedschappen, aanpassingen om voor te bereiden) Kom niet langs en je hebt advies nodig. Allemaal alvast bedankt.
Hallo allemaal . Motor 131 liter, hoeveel riemen en rollen en welke moet je vervangen? Dank u
Probleem: vanwege het feit dat mijn riem er constant af vloog (dit is een apart onderwerp), moest ik het stuur zonder stuurbekrachtiging draaien, en zodra ik het begon te draaien zonder een werkende pomp, de power seal van het rek eruit geperst. Met de auto de garage in gereden en de voorwielen volledig opgehangen
Vervolgens verwijderen we de voorwielen, verwijderen we de stuurpunt (ik heb het zo geschoten: draai de moer los zodat deze gelijk ligt met de vinger, dan met een voorhamer één slag en schroef de moer verder los, als de vinger schuift, steek dan met een lichte slag van bovenaf terug, draai de moer los en sla dan met een lichte slaghamer door het afstandsstuk de vinger eruit). We draaien de bout in het passagierscompartiment los waarmee de stuuras aan de rail is bevestigd. Aandacht! De wielen moeten recht zijn en je kunt het stuur niet draaien in het proces, als je op de stuurstanden tikt, krijg je een gescheurde airbagtrein! Vervolgens hebben we een bout op de rail 18 losgedraaid (ik had 2 sets verlengsnoeren, dus ik heb hem gemakkelijk van onder de motorkap losgeschroefd), de tweede bout.
We schroeven het los nadat we het subframe volledig hebben verwijderd. Het wordt op zijn plaats gehouden door 4 bouten. Met behulp van twee vijzels krikken we het subframe iets op.
Om het subframe te verwijderen, moet u de radiatoren vastbinden en het onderste kussen (koppelbegrenzer) losdraaien. Draai vervolgens alle 4 bouten los waarmee het subframe is bevestigd en laat het geleidelijk zakken en volledig uithangen. Draai vervolgens de tweede bout los waarmee het subframe is bevestigd. trein met 18.
Nadat u de rail van het subframe heeft losgeschroefd, kunt u de buizen die aan de rail zijn bevestigd verwijderen. Neem hiervoor een torx 40 (soort van) en draai een bout los en verwijder de buizen van de rail, nou, we halen de hele rail eruit via de passagierszijde.
Daarna gaan we verder met het ontleden van de rail. Er zijn hier niet veel foto's. alle handen waren erg vies.
We verwijderen de trekstangen met een bankschroef met een aluminium pakking en een gassleutel
toen hebben we een speciale sleutel gemaakt voor het verwijderen van de plastic moer
Hier is zo'n sleutel gemaakt van een sleutel voor het losschroeven van VAZ-kaarsen
draai vervolgens met een 19-sleutel de klemmoer los, nadat u de exacte positie heeft onthouden, kan deze niet te vast worden aangedraaid of niet worden uitgetrokken. Verwijder vervolgens de rubberen pakking boven op de rail
Hier ziet u de pakkingbus en het merkteken op de as waar de tandheugel in de middelste stand staat
verwijder vervolgens de borgring, draai de moer los en sla de as eruit. Om de rail zelf te verwijderen, hebt u een speciale sleutel nodig
Hier is het. Ik had het niet, ik schroefde het met geïmproviseerde middelen los, dus verfrommelde ik de centreerring een beetje. Ik moest met een bestand werken
verwijder na het losdraaien van de centreermoer de rail zelf
De rail heb ik eraf gehaald met twee oliekeerringen, dus ik liep, een oliekeerring wordt in de railbehuizing gestoken, de tweede kan op de rail worden gelaten en geklemd met een centreermoer
Dan vervangen we de keerring daar de as en verzamelen alles in omgekeerde volgorde, alles goed smeren.
Maar deze elastiekjes zaten in de set, maar ze waren niet nodig, ze kunnen gewoon nergens heen
Hier zijn twee reparatiesets die op onze rails zijn geïnstalleerd en 100% geschikt zijn: RR-3662 en AG0076.
Probleem: er zat een grote speling in het stuur, maar daar heb ik als beginnend coureur niet op gelet. Een jaar is verstreken, ik stopte bij de APK, de APK-inspecteur waarschuwde me dat er iets mis was met het sturen, maar de wielen draaiden.
Het kostte wat tijd om het probleem te diagnosticeren. Sommige "meesters" zeiden dat het spoor stroomde en dat het klaar was. Ik stop bij het tankstation, er zijn bekende jongens. Ze keken wat en hoe, en zeiden dat er een speling was in de dwarsbalk. In gewone auto's is er een kruis, maar je hebt iets dat op een soort kopje lijkt, zoek het bij het ontleden. Vervanging is vanaf 300.000 bel. roebels te kosten, zeggen ze om daar onder de auto te werken ... Ik kwam voor analyse, legde uit, maar de verkoper begrijpt me op geen enkele manier, zegt dat er geen beker is. Hij verkocht me de cardanische ophanging, dit is een onderdeel dat een driehoek vastklemt, kortom een dwarsbalk, maar dan van Ford. (Ik heb een auto in 1996, dat wil zeggen, het is vooral een tijdelijke auto, het kost deze cardan van MONY MK1).
De rails omhoog getrokken in een Ford Mondeo. Natuurlijk leed hij, maar hij deed het toch. De vervelende klop was weg, alles werd stil, ik kan het niet eens geloven.
Dit hadden we hiervoor nodig: een kop van 19 inch en een stuk ijzer van 12 cm lang.
We nemen de kop met 19, snijden er een centimeter vanaf, maar, zoals ik later begreep, is 1,5 centimeter nodig, omdat bij het vastdraaien de stelmoer wordt ingeschroefd en in de toekomst ontbreekt deze centimeter
van dit deel zal ik de tweede sleutel maken, laat alleen 1,5 centimeter over, dit is voor het geval het weer begint te rommelen
We lassen de kop en strippen 12 cm in één stuk
Ongeveer - zoals dit, dan slijpen we natuurlijk de uitstekende uiteinden gelijk met het hoofd
Daarna moet je deze sleutel correct buigen zodat hij niets aanraakt op het moment van aandraaien, ik heb hem ongeveer zo gekregen
Eerst maakte ik van een dun stuk ijzer - ik boog de hoek die ik nodig had, toen boog ik het tweede stuk metaal langs deze hoek en bond ze vast met isolatietape om het stijver te maken
Ik stopte buiten de auto (direct onder de motorkap) Ik moet veel zweten vanwege ruimtegebrek en ongemak. Ik draaide de moer aan totdat de stoten verdwenen toen het stuur in de cabine zwaaide op de gedempte motor. Daarna rolde hij, zorgde ervoor dat het stuur terugkwam bij het verlaten van de bochten. Ik wilde voor het geval dat, maar toen stopte mijn hoofd met het bereiken van de moer, maar natuurlijk draaide ik een beetje en dat was genoeg, alles werd stil. Draai deze moer ongeveer 1,5 slag rechtsom. Laten we gaan kijken wat er daarna gebeurt, de hark gedraagt zich
In dit topic beschrijf ik mijn eigen vervanging van stuurstangen in een Ford Mondeo en tips met het verwijderen van het stuurhuis. Voor
dus ik weet niet eens wat ik moet doen zeg het me
over de reiki schreef ik mijn mening, maar over de vibratie weet ik niet eens wat ik moet voorstellen. Het is misschien niet de moeite waard om vooral naar mij te luisteren, ik ben geen meester, en dus zeg ik wat ik tegenkwam))) Maar ik heb geen trilling en de rail klopt al heel lang.
Goed moment van de dag! Ik heb FF1 2003. Ik heb zo'n probleem, bij het rijden met lage snelheid op een oneffen weg, wordt er rechts vooraan geklopt, ze keken op de lift en ontdekten dat wanneer het wiel naar rechts en links zwaaide, er een klop in was de laars tussen het rek en de stang. We hebben besloten dat de tractie vervangen moet worden. vervangen, de klop bleef. Vraag: Klopt het stuurhuis? Zal het aandraaien van de bout in dit geval helpen, zoals hier beschreven in het onderwerp?
naar Ritor: Hallo allemaal, ik heb ff 1 2003. En dit probleem interesseert me, elke hobbel, elk kuiltje, alles wordt aan het stuur gegeven, op elk gat, van links betekent dat het stuur zelf naar links rijdt, van rechts betekent naar rechts, de auto trilt als een navolger van mx mijn vrouw zal snel high worden. Rekken steken. gewijzigd, stuur nak. veranderd, de afdaling was al versleten om geld op hem te gooien, ik balanceer de wielen bijna een keer per week, van de looptest heb ik niets gevonden, wat voor soort bezinksel wie zal het je vertellen? Als er een hark is, hoe zit het dan? Bij voorbaat bedankt
Hallo allemaal, wie kan je vertellen of het mogelijk is om het stuurhuis op FF2 te repareren met dv 1.8!
of hoe dan ook, je moet veranderen
naar dzudon: Bijna alle autoservices zullen u antwoorden: We repareren geen rails, vervanging - ja.
Kan worden gerepareerd .. Ik ken zelfs een service waar het kan worden gedaan Alpha mechanics 102 Nizhegorodskaya str.
En er is iemand die alternatieven voor Focuses 2 kan suggereren op de stuurhuizen, liefst met codes.
Ik dank bij voorbaat iedereen die heeft gereageerd.
Ik heb het wat makkelijker gemaakt. De waarheid is dat ik me niet kan herinneren dat ik het linkerwiel heb verwijderd of helemaal naar rechts heb gedraaid. Je kunt experimenteren. Vervolgens heb ik met een lange platte schroevendraaier de plug van de stelmoer op de rail uitgeslagen. Hoezeer ik ook deed krimpen, ik kon niet dicht bij deze moer komen met een sleutel van onderaf. Dan. Hij schroefde de 17-punts sleutel aan de spies, stak zijn hand uit vanaf de zijkant van het linkerwiel en, net toen hij de plug verwijderde, draaide hij de stelmoer vast. Alles! Het belangrijkste is om het niet te slepen. Misschien kan iemand mijn ervaring gebruiken. Veel geluk iedereen!
naar agent: vertel het me en de stelbout zal niet losdraaien van de hobbels
naar borovoy: Vertel me, heb je het probleem gevonden? geëlimineerd? Alleen heb ik hetzelfde probleem met de Mondeo-3. Niemand weet wat er aan de hand is.
Geslaagd voor de akoestische diagnose van de rail bij de dealer, tegelijkertijd een lekkage (lekkage) van de gur vloeistof aan de linkerkant van de rail aangekondigd.
Ze hebben de bescherming verwijderd, er zijn geen druppels, de ingenieur probeerde eerst te verzekeren dat er iets op deze plaats van de rail was gemorst op het moment van voorverkoop, liet hem een foto zien direct na de aankoop, waar alles droog is)) .
We hebben besloten de kofferbak eraf te gooien en te kijken of de keerring kan lekken, alles is ook droog. Ik zeg dat het nodig is om het af te wassen en als reactie te observeren - dezelfde kosten, je moet een oplosmiddel krijgen, het zal worden betaald, ik heb net voorgesteld om de gur-tank te verzegelen.
Toen hebben we de microfoons opgehangen en zijn gaan rijden, hebben de opname meteen vergeleken met de "referentie", er is een overdaad aan ruis, daardoor was de rail defect, ik wacht op de bon en uitnodiging voor vervanging.
Ik verbond Ford Sollers Holding LLC met het probleem met de rail, daarvoor had ik drie keer tevergeefs gesolliciteerd, de eerste keer direct na de aankoop.
Hallo allemaal. Vanmorgen sprak ik met een vriend, ik kocht een Ford in 2012, hij is een Subaru Forester 2,5 liter (stuurbekrachtigingshark), ik veranderde de rail 2 keer, ik zwoer en als gevolg daarvan gaven mijn zenuwen het op en verkocht ik Ford, omdat Ik ben het beu om met dealers te vechten en voor de hand liggende dingen voor hen te bewijzen en er veel tijd aan te verspillen. Maar waarom ben ik dit allemaal: 3 maanden geleden begon mijn vriend te praten over een soort kloppen voor hem tijdens het rijden door onregelmatigheden en rustig rijden op grind en oneffen wegen, we rolden twee weken geleden met hem mee en ik voelde bijna dezelfde klop die ik op Ford had. Gisteren heeft hij onder garantie een stuurhuis laten vervangen, hij zei dat er een soort bussen kapot waren. De kilometerstand was slechts 28.300 km, het kloppen begon ergens in de duizenden vanaf 22.000. Dit is wat ik bedoel, na deze situatie realiseerde ik me dat niet alleen Ford-auto's, maar ook vooraanstaande Japanse fabrikanten last hebben van het probleem van het stuurhuis. Buurman Honda Accord en zijn voorwielophanging maakt net zo veel lawaai, maar hij dampt niet volgens hem, hij was bij de dealer en kreeg ook te horen dat dit een cosmetische klop is (er zijn blijkbaar inmiddels managers van Ford aan het werk)
Dus jongens, blijkbaar is dit een veel voorkomende trend in nieuwe auto's van de meeste fabrikanten, inclusief Japanse. Ik heb mijn mening over Ford een beetje veranderd, maar het probleem zit in 90% van de gevallen niet in AUTO (ze gaan allemaal kapot), maar in dealers. De Subaru-dealer, na 20 minuten de auto in de pits te hebben gevonden, herkende de zaak als een garantie en precies 10 dagen later veranderde de rail, het was niet nodig om veel zenuwen aan sensoren te besteden, luister naar fietsen voor ontwerpkenmerken , enzovoort. Nou, zoiets als dit))) Zorg voor je zenuwen, ze zijn duurder)))
Het kloppen op het stuur is een focusprobleem, zeggen ze. Het is beter om de rail niet aan te spannen, omdat aandraaien de belasting van de stuurbekrachtigingspomp zal vergroten. Het kan branden. 6 augustus 2014
Video. Ford. Focus III-hatchback. Het kloppen van het stuurhuis op de Ford Focus 3 is een veel voorkomende zweer en de service raadt aan om de rail onmiddellijk te vervangen, maar om geld te besparen, kunt u proberen het stuurhuis van de Focus 3 aan te spannen met uw eigen methode om het stuurhuis vast te zetten in situ? hoe maak je een speciale sleutel? heel moeilijk, maar mogelijk. VK opmerkingen. Bekijk de video Ford Focus 3 stuurhuis aandraaien.
hoe het stuurhuis op zijn plaats te spannen? hoe maak je een speciale sleutel? heel moeilijk, maar mogelijk.
Wit-Russische club van Ford-fans
Ford_Master 16 februari 2009 15:13 uur
Sergei Remnev, En wat, hoe zit het met h..Ik ben? waar is het voor?
Er wordt in alle lamellen geklopt. klopt in de "worm-rack" verloving. kan worden geëlimineerd door af te stellen (met behulp van ringen). of demontage van de rail met vervanging van bijv. bussen
Zwart, denk ik. Je hebt het niet nodig
Het is beter luid te vloeken dan een stil, welgemanierd wezen te zijn.
Focus 1. Er werd op het stuurhuis geklopt. Is het mogelijk om de bout af te stellen om deze te verwijderen, of is deze helemaal niet verstelbaar? Stuurhuis controleren: Begin te bewegen, stop en begin weer langzaam en soepel met de beweging door het stuur naar rechts te draaien. Op het moment van loslaten van het koppelingspedaal of na korte tijd kan een doffe, enkele klop worden gehoord. De klop hoeft niet altijd te verschijnen. Deze klop kan een defect zijn.
AL deze symptomen kunnen periodiek voor een korte tijd (een dag of twee) verdwijnen. Bij constant gebruik van de auto vorderen ze echter en uiteindelijk beginnen ze altijd en allemaal tegelijk te verschijnen.
Als optie voor zelfdiagnose onderweg - ik kon ze gemakkelijk horen terwijl ik in een slakkengang de tuin in reed - is in dit geval een onaangenaam rinkelend krakend en tikkend geluid te horen van onder de snuit van de auto (een compleet gevoel dat er niet wordt geklopt, maar dat er iets mis is). Maar daarvoor merkte ik alle symptomen ongeveer een paar weken op en begon ik er bij elke gelegenheid goed op te letten. - als de auto op een lift wordt getrokken, is het voldoende om aan de stuurstang te trekken - het bungelde aan me als een lepel in een glas.
CONCLUSIES: Het soepel maar snel afsterven van een reiki is NIET ALTIJD als een reiki! Vreemde geluiden (kraken, kloppen, enz.) tijdens het besturen van een auto KUNNEN precies een teken zijn van een spoorstoring! In Phi Xie zegt niemand dat het zo zou moeten zijn - de diagnose werd onmiddellijk en definitief gesteld.Trouwens, toen er werd gevraagd naar de gereviseerde rails voor vervanging, werd mij stellig verklaard dat ALLEEN NIEUWE reserveonderdelen onder de GARANTIE vallen! PS Een lichte klop bij het naar links-rechts draaien van het stuur bij een stilstaande auto is echt de norm - evenals een enkele klop in de extreem links-rechts positie (helemaal). Maar dit geldt niet voor de symptomen die ik beschreef. P.S. De rail werd vervangen, de symptomen verdwenen, het stuur werd "helder". Het effect is duidelijk - positief.
Raad nummer 1 Hallo. stuurhuis, kan worden afgesteld, maar je hebt een speciale sleutel nodig. bij een Ford doen ze dit niet, ze zeggen dat het kloppen normaal is, maar de speling is een vervanging.Ik heb zelf de sleutel gemaakt, en het stuurhuis iets aangedraaid, tot op een gegeven moment het kloppen weg was. Zoals je niet kunt vertellen. Je moet een millimeter omhoog trekken en het stuur naar links, rechts controleren om niet in de rail te bijten.
Raad nummer 2 Ik heb een focus-2 restyling 1.8 kilometerstand 30 duizend. Hark klopte met novya, vooral op hobbels met een bocht naar rechts, en te oordelen naar de forums, geen enkele. Dit alles is onzin dat dit de norm is op Fords en dat het niet past. Ik weet niet van anderen, maar ik heb geen specials. De sleutel is niet nodig en alles is gemakkelijk omhoog te trekken. Nu is het beter dan de nieuwe. Ik denk dat het systeem op alle 2 foci hetzelfde is.
Tip # 4 Hallo, u moet het stuur zwaaien terwijl de motor is uitgeschakeld, en als er niet tegelijkertijd wordt geklopt, moet u nog steeds de kogelgewrichten controleren. Wanneer u het stuur opent, neemt u het met uw handen en zwaait het goed naar rechts of links.De loof is goed voelbaar en visueel zichtbaar waar. Ik was al in de Spanjaard na 20 duizend km. Ik heb de linker vervangen, en nu na 30 begon ik de rechter te rommelen als ik naar links draaide.
Het is bekend dat het FM-stuurhuis veel geld kost. Is het de moeite waard om een nieuwe of gebruikte te kopen nadat deze defect is geraakt, of kan de oude worden gerepareerd? Er waren veel berichten op het forum over de succesvolle reparatie en het leek me leuk om deze informatie in een bundel te verzamelen. De nummers van de oliekeerringen zijn ontleend aan de correspondentie tussen MT en Maxim, maar hij repareerde, zoals gewoonlijk, zichzelf.
De diagnose is eenvoudig: lekkage. Of het door een gestripte schroefdraad op het raillichaam van onder de afvoer-/retourfittingen komt - een klinisch geval - beslis dan zelf. Maar als er lekkage is uit andere plaatsen, kunt u proberen het te repareren. Waarom het proberen? Want als de stuurbekrachtigingsvloeistof lange tijd niet is ververst, kan er water in het systeem komen en gaat het gepolijste oppervlak van de stang (as) van het rek roesten. In dit geval is het onwaarschijnlijk dat zelfs nieuwe oliekeerringen het houden.
Dus vervangen we de FM1 stuurhuis oliekeerringen (IMHO FM2 heeft geen verschillen)
6877364 - spindel-oliekeerringen (inwendig: stroom van daaruit naar links) en tandwielas - er zijn slechts 2 stuks nodig
3518119 - een afdichtring van de afvoer-/retourkoppelingen - er zijn slechts 2 stuks nodig
19 kop met een knop / ratel: wielmoeren en een moer voor het aanpassen van de stuurpenspanning
Steeksleutel / dopsleutel voor 18: wartelmoeren en tandheugelbouten aan het subframe. Haynes noemt specials. U-vormige sleutel, maar deze bouten zijn al gemakkelijk toegankelijk. Ik heb een sleutel gebruikt die in twee is gezaagd - het is handiger om in het beslag te passen en het is gemakkelijker om een verlengsnoer te vinden - een knop
Kop / sleutel voor 15 (origineel) of 17 (derde partij) - wie heeft hoe: moeren voor stuurstangeindschakelaars
Steeksleutel voor 31 of verstelbaar: wie heeft geluk, en de stuurstangen zijn al vervangen door een niet-originele. Meestal maken derde partijen kant-en-klare sleuven op de besturing - het origineel niet
Geen al te grote gassleutel: dit is iemand die pech heeft en de stuurstangen zijn origineel. IMHO er is geen andere manier
Kop 10: inlaat resonatormoeren, stuurkolom klembout naar elastische koppeling
Tandwielsleutel - torx - N T40: bout waarmee de stuurkoppeling op de rondselas wordt geklemd
Trekstang trekker
Korte kruiskopschroevendraaier
Priem
Krachtige bankschroef
Rogge converter
Rags en andere gimp
We zetten de auto op de handrem, halen de snuit omhoog en verwijderen de wielen. Goede aanslagen zijn nodig omdat beide voorwielen tegelijkertijd moeten worden verwijderd. WERK NIET MET/ONDER DE AUTO-ONDERSTEUNING ALLEEN OP DE KRIJP!
Ik denk dat het een goed idee is om de stuurbekrachtigingsvloeistof af te tappen.Ik heb (bijna) volgens haines gehandeld en als gevolg daarvan stond de hele garagevloer onder de olie. Haynes schrijft trouwens ook dat je de voorste en achterste motorsteunen moet verwijderen. Ik begreep niet waarom dit nodig is (misschien om ruimte vrij te maken voor de U-vormige sleutel) en heb het niet gedaan.
Vervolgens maken we de stuuruiteinden los van de fusees.
Als dit het geval is, verwijder dan de wielkasten. In mijn geval was links dat niet, en rechts bemoeide zich niet echt.
Op de een of andere manier zien en draaien we de twee buisklembouten bovenop het stuurhuis los, waardoor deze buizen vrijkomen.
We halen de ontluchtingsbuis van de helmknoppen van de stuurstangen - deze wordt eenvoudig in het rubber van de helmknoppen gestoken.
Vervolgens kunt u de afvoer/afvoerkoppeling op de rail losdraaien. Om toegang te krijgen, heb ik de luchtfiltereenheid verwijderd, de 3 ronde connectoren op de linker kolomkom losgemaakt om de draden naar de zijkant te verwijderen en de luchtbeugel losgeschroefd (aan de linker motorsteun geschroefd). Misschien red je het met minder demontage. Vergeet ook niet om een opvangbak onder de auto te plaatsen om de huidige olie op te vangen (of heeft u deze al afgetapt?). Direct. Sluit de gaten voor de fittingen af met iets dat er erg uit valt: er zit een klep in een van de gaten en als je het verliest, zal het niet erg goed zijn. Ook daar is vuil niet nodig.
We klimmen de salon onder het stuur in en draaien de bout los die de stuurkolom met de koppeling verbindt. Vervolgens klappen we het vergrendelingsstuk terug en ontkoppelen de as met de koppeling, waarna de as kan worden weggenomen door het rempedaal om niet te storen.
We klimmen dieper en buigen het tapijt om. We zien een eivormig plastic met rubber aan de randen, dat het gat in het lichaam bedekt. Dit deksel heeft twee vergrendelingen aan de lange zijden die dichter bij de bodem liggen, en aan de bovenkant heeft het net een uitsteeksel waarmee het zich vastklampt aan de rand van het lichaamsgat. Voor de eerste keer (lang geleden) heb ik beide vergrendelingen veilig afgebroken 🙁 Let op: er zijn stippen aan de lange zijden dichter bij de onderkant van de elastische band - ze komen exact overeen met de positie van de vergrendelingen. Doorboor de punten met een priem (of vanaf de zijkant) en draad daar - de vergrendelingen moeten openen. De middelste fluitkap wordt eenvoudig over de koppelingsring getrokken. Verwijder de cover. Lokaal licht is essentieel!
Vervolgens zoeken we een zeskant op de koppeling (u moet deze met de klok mee draaien), schroef deze los en verwijder de koppeling van de tandwielas.
In theorie moeten de laatste twee punten worden gedaan met het stuur in de "rechte" positie om de positie van de tandwielas te detecteren. Maar dit is onmogelijk en onnodig. Onthoud alleen de stand van de koppeling ten opzichte van de carrosserie met het stuur in de rechte stand.
We kijken vanaf de zijkanten van de auto naar de randen van de rail en vinden de bevestigingsbouten: er zijn er twee - één aan elke kant. We schroeven ze los.
We halen het spoor eruit. Ik reed door de rechter wielkast. Misschien kun je het via de linker eruit trekken, omdat dit pad korter is.
Nou, de rail was uitgetrokken :), het zou leuk zijn om het te wassen.
- Ik was het vergeten: hoewel er geen rail is, is het erg handig om de O-ringen op de fittingen te vervangen. Eenvoudig aan te kleden met behulp van een plastic flessenkegel. De vakbond moet ook bedekt zijn met iets van vuil. -
We klemmen de rail op de plaatsen voor bevestiging in een bankschroef (niet erg veel - aluminium!) En schroeven de stuurstangen los. Daarvoor kun je de stang heen en weer rijden, aangezien de resterende olie uit de rail wordt geperst (in dit geval is het beter om de paspluggen samen met het ventiel eruit te trekken).
Verder, in welke volgorde dan ook.
We draaien de klemmoer (groot) los. Het is waarschijnlijk zwartgeblakerd en draait stevig rond. Tegelijkertijd is de werkhoogte onder het hoofd erg klein en kun je de splines heel snel afscheuren - wees voorzichtig. (Ik moest het zelfs met een beitel afhakken tot "18"). Nadat je het in je handen hebt losgeschroefd, valt er een veer en een klemplastic uit. Het is beter om de positie van de moer te markeren voordat u deze losdraait.
We schroeven de onderste plug van de tandwielas los, die met vier kruissleuven langs de randen. Ik weet het niet - iets geschikts - het is van plastic en draait vrij gemakkelijk. Daaronder bevindt zich de moer van de tandwielas - we schroeven deze ook los. De as kan aan de achterkant worden vastgehouden - er zitten sleuven op voor de koppeling.
Verder, waar de rondselas uitsteekt, wrikken we deze los met een scherpe en halen we een zwarte ronde laars eruit. Er zit een borgring onder - verwijder deze. Nu kan er van onderen licht op de as worden getikt en springt hij eruit. Het heeft een oliekeerring, een rollager en ziet er over het algemeen interessant uit.
Nu kunt u de railkap aan de rechterkant losschroeven. Het is een cilinder met een einddraad en een gat in het midden, waarin de stang loopt (zoals een schokbreker). Aan het uiteinde zijn 4 gaten met een diameter van 5 mm geboord voor speciaal gereedschap. Ik heb het bewust niet in de lijst met benodigdheden opgenomen, want niemand heeft het zeker. Ik heb het losgeschroefd met een krachtstuurtrekker, omdat de poten krachtig genoeg zijn en in de rail passen. Als aanslagen die in de gaten van de plug zijn gestoken, heb ik schroefkoppen met een geschikte diameter en lengte gebruikt
mm15. De trekker werd gedraaid met een verstelbare sleutel - alles werd met een knal losgeschroefd, hoewel het strak zat. De stekker heb ik helaas niet opgemeten (dit is voor wie graag een stuk gereedschap maakt).
Nu trekken we de steel van de kant waar hij was losgeschroefd, en hij zal eruit springen samen met een van de oliekeerringen.
Het onderzoeken van de voorraad voor rogge. In dit geval kunt u roken, aangezien u nu de binnenste oliekeerring eruit moet trekken.
Interne oliekeerring: kijk in de rail en zie het. Ik vocht ermee: ik kon het er niet vanaf de achterkant uitknijpen, noch met iets scherps wrikken. En voor een lange tijd, totdat ik het voorzichtig met een lange schroevendraaier doorsneed en toen deed alsof. Als u deze methode gebruikt, pas dan op dat u de cilinderspiegel en de oliekeerringzitting niet beschadigt.
Eigenlijk kun je dan alles grondig wassen en weer in elkaar zetten, maar dan met nieuwe keerringen (gebruik een geschikte doorn voor de inwendige). Zoals het spreekwoord zegt "montage in omgekeerde volgorde".
Smeer de oliekeerringen voor montage met stuurbekrachtigingsvloeistof.
U moet de versnelling correct installeren. Om dit te doen, stelt u de steel zo in dat deze op dezelfde afstand uit de uiteinden van de rail steekt. Steek daarna de versnelling in en, door de koppeling erop te zetten, schat ruwweg of de positie ervan zal samenvallen met degene die je je herinnert ten opzichte van het lichaam (toen je onder het stuur zat). Zo niet, verander dan de stand van het tandwiel naar de volgende tand. De steel moet stil blijven staan! (IMHO, desalniettemin zal de juiste positie altijd zijn wanneer de taps toelopende spiebanen van de versnellingsas naar voren kijken - in de richting van de auto).
Als je de positie van de klemmoer niet hebt gemarkeerd, heb ik geklemd totdat de speling verdween bij het trekken van de stang, maar tegelijkertijd kon de tandwielas zonder veel moeite met de hand worden gedraaid. Ik weet niet of dit allemaal juist is, markeer het maar beter. Het is raadzaam de moer opnieuw vast te draaien.
De schroefdraad van de plastic plug van de rondselas heb ik ingesmeerd met afdichtmiddel. (Het leek erop dat er iets soortgelijks was).
Ik smeerde de tandwieloverbrenging en de stang van de tandheugel en de periferie met een soort TSIATIM (er lag een oude bank). In het origineel zat ook een smeermiddel dat op onze lithol leek.
Ik heb de stuurstangen op de rail geschroefd die al op de auto was geïnstalleerd - het leek me dat het zonder hen gemakkelijker zou zijn om te plaatsen. Het kan voor jou anders lijken.
Toen ik de rail op de brancard installeerde, stopte ik opnieuw de gaten voor de fittingen en wikkelde ik de uiteinden met vodden.
Het is duidelijk dat het na montage prettig zou zijn om de wieluitlijningshoeken aan te passen.
Helaas voorziet Haynes niet in de reparatie van het stuurhuis, daarom zijn er geen gegevens over de aanhaalmomenten van tandheugelbouten/moeren.
Stuurstangen naar de tandheugel - geen gegevens
Bouten voor bevestiging van een stuurhuis aan een subframe - 137Nm
Afvoer/retour fittingen - 31Nm
Spoorstangeindmoeren - 41Nm
Inlaat resonatorbout en moeren - 4 Nm
Video (klik om af te spelen).
Ik wil het volgende opmerken. Het onderhoudsschema voorziet niet in het vervangen van de stuurbekrachtigingsvloeistof. IMHO is dit verkeerd en moet de gur-vloeistof met dezelfde frequentie worden ververst als de vloeistof in de automatische transmissie - d.w.z. na 45.000 km (nou ja, misschien iets minder vaak: eens per 60 tyk).Ik zal ook een voorzichtige veronderstelling maken dat praten over "knocking rail" niets meer is dan fictie - over het algemeen is er niets om op aan te kloppen (ik bedoel de originele rail en kwaliteitsmaterialen). Alles is diep IMHO.