De volgende storing is schade aan de steel, oliekeerringen, kleppen in het rek. Er is een selectie van reserveonderdelen op de markt voor de reparatie van opvouwbare schokdempers. Bovendien gooit een ervaren automobilist nooit oude reserveonderdelen weg, maar probeert deze te repareren. Bovendien kun je er altijd werkbare delen uit halen.
Tip: Het gehele proces van het demonteren van de schokbreker dient gefotografeerd te worden. Dit voorkomt montageproblemen.
VIDEO
Als u basisinformatie heeft over hoe uw schokdempers werken, kunt u geld besparen door ze te vervangen. De meeste rackmodellen kunnen worden gerepareerd en de onderdelen zijn ofwel redelijk geprijsd of worden in eigen huis gemaakt.
Vrijwel elke automobilist kan schokdempers repareren, als hij niet bang is voor vuil werk onder de auto. Tegelijkertijd zult u in staat zijn om een goede hoeveelheid geld te besparen. Immers, zodra er doffe oneffenheden in de ophanging van de auto verschijnen bij het rijden door kuilen en kuilen, is het tijd om aan de slag te gaan met het repareren van schokdempers.
Elke autofabrikant gebruikt zijn eigen ontwerpontwikkelingen om trillingen te dempen wanneer het voertuig in beweging is. Maar schokdempers zijn aanwezig in bijna alle moderne personenauto's.
De levensduur van een schokbreker wordt bepaald door de rijstijl van het voertuig en de kwaliteit van de wegen.Zo komen veel 10-jarige auto's uit Europa met een kilometerstand van meer dan 200 duizend km bij ons op "native" schokdempers. En in onze wegomstandigheden overleeft een zeldzaam onderdeel van de ophanging tot 100 duizend kilometer.
Aan het einde van dit artikel vindt u een visuele video-tutorial over het repareren van de schokdemperveer van een VAZ 2110-auto.
Hieronder zullen we het hebben over wat de belangrijkste storingen van schokdempers zijn en hoe ze met uw eigen handen kunnen worden geëlimineerd, als u over bepaalde vaardigheden, gereedschappen en de wens beschikt om dit te doen.
De belangrijkste storingen van schokdempers zijn:
Vrije beweging van de stang in de cilinder,
De aanwezigheid van kloppen bij het comprimeren of strekken,
Olie druppelt.
Het vinden van al deze problemen is vrij eenvoudig, zelfs zonder de schokdempers uit de auto te verwijderen.
Om de prestaties van de schokbrekers te bepalen, is het noodzakelijk om meerdere keren hard te drukken met het hele lichaamsgewicht op de vleugel of bumper van de auto direct boven elke schokbreker om de beurt. Als, nadat de auto stopt met schommelen, nog meer verticale trillingen optreden, dan is de schokdemper defect. Gewoonlijk stopt een werkende knoop met slingeren onmiddellijk nadat de impact erop stopt.
Op een vergelijkbare manier worden stoten in de schokdempersteun gedetecteerd. Om dit te doen, laat u uw hand met de palm van uw hand op het bovenste bevestigingspunt van het rek rusten en zwaait u het op en neer met scherpe ritmische drukken. De effecten zijn duidelijk voelbaar bij contact.
Om lekken in de schokdempers te vinden, volstaat het om tussen het wiel en de boog van de auto te kijken. Door het wiel naar één kant te draaien, verbetert u het zicht. Nog handiger is het om hiervoor gebruik te maken van een kijkkuil, viaduct of lift.
Lees ons artikel over het controleren van schokdempers op een auto voor meer informatie over methoden om de gezondheid van auto-schokdempers te controleren.
Reparatie van schokdempersteunen begint met hun demontage. Het verwijderen van de schokbrekers is meestal geen probleem. Tenzij de bevestigingsmiddelen de automobilist dwingen luid te vloeken en drastische maatregelen te nemen ("slijpmachine" of gas "cutter").
Maar vaker wel dan niet, is het voldoende om de moeren en bouten te reinigen van zand en vuil en ze vervolgens te behandelen met WD-40-vloeistof. Na 20-30 minuten kunt u beginnen met demonteren.
Hier zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden bij het verwijderen van schokdempers voor latere reparatie of vervanging:
Vaak moet het deel van de auto waar de schokbreker wordt verwijderd met een krik worden opgehangen. Het is absoluut noodzakelijk om aanslagen onder de dorpel of bodem te installeren, zodat de auto niet per ongeluk beweegt tijdens reparaties.
Voor een betere toegang tot de onderste bevestigingen van de schokdemper moet het bijbehorende wiel worden verwijderd.
De bovenste bevestigingspunten van de veerpoten bevinden zich bij de meeste auto's meestal onder de motorkap en in de kofferbak.
Bij voertuigen met voorwielaandrijving vereist het verwijderen van de veerpoot meer werk. De complexiteit van het werk is afhankelijk van het type schokdemper.
Opvouwbare schokdemperstructuren onderscheiden zich door complexere demontage van rekken. Om zo'n unit te verwijderen, moet u de naafmoer losdraaien en het rek samen met de naaf verwijderen.
Niet-inklapbare schokdempers hebben een eenvoudiger veerpootontwerp. Op het laagste punt wordt de schokdemper in de cup gestoken, waar deze met een of twee bouten wordt bevestigd.
De bovenste bevestiging voor beide soorten veerpoten bevindt zich meestal onder de motorkap (schokbrekers voor) en in de kofferbak (achter). Hier hoeft u slechts twee moeren vast te draaien.
De schokdempersteunen in voertuigen met voorwielaandrijving worden meestal met de veren verwijderd.
Om de oorzaak van een storing in de schokdemperveer van een voorwielaangedreven voertuig te achterhalen, zal deze hoogstwaarschijnlijk volledig moeten worden gedemonteerd. Zie de video-tutorial aan het einde van dit artikel voor meer informatie over het demonteren, monteren en repareren van een schokdemper.
Stropdassen zijn een onmisbaar hulpmiddel bij het demonteren van de schokdemper. Deze veercompressor is een krachtige tapeind met een linkse schroefdraad aan het ene uiteinde en een rechtse schroefdraad aan het andere.Er is een kant-en-klare zeshoek aan het einde van de stijl. Aan de uiteinden van de haarspeld worden handgrepen (respectievelijk met linkse en rechtse schroefdraad) geschroefd, die bij het samendrukken betrouwbaar aan de spoelen van de schokdemperveer blijven kleven.
Er zijn twee van dergelijke kleminrichtingen nodig om de veer samen te drukken. Ze zijn aan weerszijden van de veer geïnstalleerd. Het trekken gebeurt door afwisselende rotatie van de pennen.
Wanneer de veer zo sterk is samengedrukt dat deze vrij in de tandheugel kan "lopen", kunt u de bovenste moer losdraaien, het steunlager met een rubberen stootrand verwijderen en voorzichtig de veer verwijderen.
Na zorgvuldige inspectie kan blijken dat de oorzaak van de klop in een versleten rubberen aanslagrubber ligt. Een strakke rotatie met een kraken wordt waargenomen wanneer het steunlager uitvalt.
De inklapbare schokdemper wordt met een speciale sleutel van de carrosserie geschroefd. Sommige automobilisten doen dit werk met succes met een hamer en een geschikte stalen staaf.
Na het vervangen van defecte onderdelen moet de schokdemperveer in omgekeerde volgorde weer worden gemonteerd.
Wanneer de bovenste moer stevig is vastgedraaid, moet de veer langzaam worden losgelaten tot hij weer werkt. Het is belangrijk dat de eerste bochten in hun sleuven vallen, waardoor deze niet verschuift.
Daarna blijft het om de schokdempersteun op zijn plaats te installeren, het wiel vast te schroeven en de auto te laten zakken.
De schokdempersteunen moeten zonder haast en in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften worden gerepareerd. Vooral voorzichtig en voorzichtig is het noodzakelijk om de veren samen te drukken en te ontspannen. Dan zal de reparatie plaatsvinden zonder schade aan de auto en menselijk letsel. En de auto na de reparatie van de schokdemperveren zal soepel en stil verlopen.
VIDEO
Welk deel van de auto heeft volgens u het meeste te lijden op onze wegen? Dit is natuurlijk het chassis. De slijtage van de elementen gaat sneller dan we zouden willen. En een van de meest voorkomende problemen is het falen van schokabsorberende stutten. Soms kan de zaak worden verholpen door tijdige reparaties en soms is een volledige vervanging van de schokdemperveer nodig. We behandelen zowel het eerste als het tweede geval. Maar eerst moet je beslissen wat dit element is
Omdat de schokdempers het meest "delicate" element van dit systeem zijn, zullen we er alle aandacht aan besteden. Voor (soms ook achter) schokdempersteunen zijn gemaakt volgens het principe van een dubbelwerkende schokbreker die op hydrauliek werkt. De veerpoot van de achterschokdemper wordt meestal vervaardigd volgens het standaard ontwerp met twee buizen. Het is niet de moeite waard om in de structuur van deze elementen te duiken, maar je moet nog steeds de belangrijkste verschillen tussen hen kennen.
Het belangrijkste verschil in veerpoten is dus dat de voorste veerpoten voornamelijk het rijgedrag van de auto beïnvloeden, terwijl de achterste dienen om het comfort te verhogen. Het idee is duidelijk: de voorste veerpoten moeten in goede staat zijn, maar vergeet ook de achterste niet, want de goede staat van de ophanging zorgt voor een probleemloze en comfortabele beweging van de auto.
Diagnostiek van veerpoten
Maar hoe controleer je de toestand? De voertuigeigenaar kan diagnostiek uitvoeren, terwijl het proces zelf niet moeilijk is. Hoe moderner het voertuig, hoe makkelijker het is om te inspecteren en te evalueren. Maar er zijn algemene tekens die voor alle auto's gelden: Als u vloeistoflekken opmerkt in het ophangingsgebied of een constant kloppen hoort tijdens het rijden, dan moeten met een waarschijnlijkheid van 95% de veerpoten worden gerepareerd. Bovendien kan de reparatie van de rekken met de hand worden gedaan.
We hebben dus een storing vastgesteld - reparatie is vereist. Natuurlijk kunt u rechtstreeks naar een autoservice gaan waar u wordt vervangen of gerepareerd, maar u moet meteen zeggen - het is vrij duur. Een andere optie is om het werk zelf te doen. Als uw auto inklapbare stutten heeft, zouden er geen problemen moeten zijn met de reparatie.Helaas zijn er in moderne buitenlandse auto's meestal stevige rekken, maar in binnenlandse en oude auto's zijn de rekken inklapbaar. Waarom is dat? In Europa is reparatie al geruime tijd een vervanging. En het klopt.
In het koude seizoen is het de moeite waard om de schokdempers op dezelfde manier op te warmen als de banden: na een nacht van inactiviteit moet de auto ongeveer vijf minuten op lage snelheid rijden. Dit wordt gedaan zodat de olie rustig opwarmt. Als er direct gas wordt toegevoegd, kan de bevroren olie de schotelkleppen breken.
Niet-demonteerbare schokabsorberende stutten
Als u de eigenaar bent van een auto waar niet-inklapbare rekken zijn geïnstalleerd, kunt u deze niet met uw eigen handen aan - speciale apparatuur is vereist om ze te onderhouden, dus er is maar één uitweg - naar een auto onderhoud. Bijna elke werkplaats biedt onderhoudsdiensten aan voor niet-inklapbare rekken. hier ikhet is beter om een bewezen en aanbevolen autoservice te kiezen, omdat: de reparatie van dergelijke racks is de introductie van structurele veranderingen. De kans bestaat dat ze na reparatie weer stuk gaan, ook als dit wordt uitgevoerd door ervaren monteurs, waardoor vervanging winstgevender en betrouwbaarder is.
Voordat u begint met het repareren van rekken, moet u beslissen over het gereedschap:
Doe-het-zelf reparatie en vervanging van racks is een verandering in het grootste deel van het rack - de cartridge, dus u moet deze kopen. Bij het kopen moet u het model van uw auto een naam geven.
Je hebt een tandheugelsleutel nodig voor auto's met voorwielaandrijving (je hebt deze nodig voor veren en banden) en een klassieke.
Geiten moeten onder de auto worden geplaatst, het is ten strengste verboden om met een krik te werken, omdat dit brengt de veiligheid van de persoon die de reparatie uitvoert in gevaar.
Reparatiegereedschap voor schokdempers
U kunt dus zelfstandig beoordelen welk type veerpoten er in uw schokdemper zijn gemonteerd. Om dit te doen, is een eenvoudige inspectie voldoende voor u. Als er bevestigingsmiddelen, verschillende moeren, bouten zijn, kan het rek worden gedemonteerd. Als het een product uit één stuk is, wordt de oplossing voor het probleem op zichzelf geannuleerd. Laten we nu verder gaan met de stapsgewijze instructies:
Denk eraan: reparatie van schokdempers kan alleen in paren worden uitgevoerd.
Zet je gereedschap klaar, je hebt er niet veel van nodig. Breng ook een kom met water en vodden mee, als we zullen de oliedruppels moeten afvegen.
Nu moet je de auto op een krik zetten.
Bij de klassiekers is het demonteren van het rek vrij eenvoudig, maar bij auto's met voorwielaandrijving moet je sleutelen: de veer moet gelijkmatig worden samengedrukt met banden aan beide zijden. De samengedrukte veer moet dan opnieuw in een nieuw rek worden geplaatst, maar daarvoor moet een visueel defect worden uitgevoerd.
Het werk begint met het rek: we voeren de demontage uit, daarna tappen we alle olie af. Daarna moet u de "vulling" in het schroot verwijderen en een nieuwe cartridge op zijn plaats zetten.
Het hoofdproces is voltooid, nu kunt u het systeem in omgekeerde volgorde monteren: de veer, dan het steunlager en de standaard zelf op de machine.
Na voltooiing van de reparatie is het absoluut noodzakelijk om een soortgelijke ineenstorting uit te voeren. Het is beter om bij deze operatie contact op te nemen met het servicestation.
De achterstijl wordt op dezelfde manier gerepareerd. Vergeet niet dat u reparaties uitsluitend in paren moet uitvoeren.
Reparatie van schokdempers
Schokdempers repareren is natuurlijk veel goedkoper dan ze vervangen, maar soms moet je dat ook doen. Nogmaals, u kunt een diagnose stellen en zien of ze nog steeds meegaan nadat ze zijn gerepareerd. Als u niet zeker bent van uw onderscheidingsvermogen, kan de diagnose worden gesteld bij een autoservice. Als u schokdempers vervangt, moet dit proces ook alleen in paren worden uitgevoerd. Om te vervangen heb je hetzelfde gereedschap nodig: een tandheugelsleutel voor de klassieke en veerbelaste banden voor voertuigen met voorwielaandrijving.
Test de sterkte van uw schokbrekers niet op een slechte weg - hierdoor kunnen ze lang in goede staat blijven. Hoge snelheid heeft ook een negatief effect op hen, dus als je rijdt, dan op een wegdek van hoge kwaliteit. Het optillen van de ophanging schaadt ook het hele schokdempersysteem: de stang begint te functioneren in het bewegingsgebied en dit brengt een snelle storing met zich mee.
Als het vervangen van de schokdemperveer met de hand kan, dan wordt het vervangen van de hele schokdemper meestal gedaan in een autoservice, omdat dit is een overdreven verantwoordelijke gebeurtenis. Tot slot willen we nog enkele aanbevelingen doen over het onderhoud van nieuwe schokdempers. De eerste stap is het uitvoeren van een anticorrosiebehandeling van de onderkant van de auto. Dit zal u helpen om te gaan met ongunstige weersomstandigheden.
Middelen voor het behandelen van auto's tegen corrosie
Nogmaals, dit is noodzakelijk voor onze realiteit, aangezien slecht weer duurt ongeveer zes maanden, en goten zie je zelden op onze wegen. Daarom is het bij het rijden door stevige plassen gewoon noodzakelijk dat de onderkant van de auto wordt beschermd tegen corrosie. Bovendien raden we aan om bij het repareren van schokdempers aandacht te besteden aan de versnellingsbak van de achteras, evenals aan andere elementen van de ophanging van de auto.
VIDEO
Hallo beste automobilisten! Waarschijnlijk zullen we geen groot geheim onthullen als we zeggen dat op de wegen van ons land de ophanging het meest te lijden heeft onder de eenheden en mechanismen van de auto. De problemen in de vorm van wegen zijn honderden jaren relevant gebleven sinds de identificatie van de twee problemen van Rusland.
Laten we, zonder afbreuk te doen aan het belang van elk van de ophangingsonderdelen, onze aandacht richten op de schokdempersteunen, als het belangrijkste element van de ophanging van elke auto. De schokbrekers van de voorwielophanging zijn gebaseerd op het principe van een dubbelwerkende hydraulische schokbreker. De veerpoot van de achterschokdemper is in de regel gemaakt van een traditioneel tweepijpsontwerp.
Het verschil in schokdempersteunen is te wijten aan het feit dat de voorste steunen een bepaald effect hebben op het rijgedrag van de auto, wat direct verband houdt met de rijveiligheid. De conclusie is eenvoudig: de bruikbaarheid van de schokdempersteunen, dit is een comfortabele en probleemloze beweging van de auto.
Diagnose van schokdempers wordt systematisch uitgevoerd door de autobezitter en is in de meeste gevallen niet moeilijk. Vrijwel onmiddellijk kunnen we de storing van de schokdempers vaststellen, hetzij door vloeistoflekken in de ophanging, hetzij door een kenmerkende klop tijdens het rijden. In dit geval is het absoluut noodzakelijk om de schokdempersteunen te repareren.
Hoe te repareren is ieders keuze. U kunt onmiddellijk naar de service gaan en de rekken repareren of vervangen - een plezier dat niet goedkoop is. Als alternatief kunt u de schokdempersteunen met uw eigen handen repareren. In principe niets ingewikkelds als het rek inklapbaar is.
Doe-het-zelfreparatie van niet-inklapbare schokdempersteunen is onwaarschijnlijk, omdat hiervoor speciale apparatuur nodig is. En diensten die diensten verlenen voor de reparatie van niet-inklapbare rekken bestaan natuurlijk met de introductie van bepaalde ontwerpwijzigingen aan het rek. Is er garantie op zo'n reparatie? Men kan alleen maar gissen en berekenen of er enige zin en economische efficiëntie is van een dergelijke gebeurtenis.
VIDEO
De meeste moderne personenauto's zijn uitgerust met niet-scheidbare schokabsorberende systemen. Maar de klassieke modellen hebben herstelbare onderdelen in de ophanging, dus het met eigen handen repareren van schokdempersteunen is een heel reëel gebeuren.
Stadia van het vervangen van schokdempers met uw eigen handen
Vervanging, reparatie van schokdempersteunen wordt alleen in paren uitgevoerd.
Van de gereedschappen heb je een tandheugelsleutel nodig voor de klassiekers en plus voor voorwielaandrijving - veren en banden.
Tijdens de procedure voor het repareren van schokdempersteunen worden "geiten" onder de auto geïnstalleerd, in geen geval vertrouwen we niet op een krik.
Het demonteren van het rek op de klassieker is eenvoudig, maar op de voorwielaandrijving is het noodzakelijk om de veer gelijkmatig samen te drukken met banden aan beide zijden. De samengedrukte veer wordt na visuele probleemoplossing naar een nieuw rek verplaatst.
Werk dan direct met het rek: demonteer het, tap de olie af, verwijder de vulling in het schroot en plaats een nieuwe patroon op zijn plaats, dan monteren we in omgekeerde volgorde de rekruimte - een veer, een druklager en een rek op de auto.
Nadat u de schokdempersteunen met uw eigen handen hebt gerepareerd, is een vergelijkbare instorting een verplichte procedure.
De veerpoot van de achterschokbreker wordt volgens hetzelfde principe en alleen in paren gerepareerd.
Praktische tips voor het bedienen van schokdempers
Ten eerste is het niet nodig om de sterkte van de schokdempers op slechte wegen en bij goede snelheden te testen.
Ten tweede wordt het niet aanbevolen om de zogenaamde ophanging op te heffen. bevestigingen: de schokdemperstang begint te werken in de reiszone en breekt snel en gegarandeerd af.
Ten derde - in de winter de schokdempers "opwarmen" op dezelfde manier als rubber. Die. rijd na een nacht ongeveer vijf minuten op lage snelheid zodat de olie, die bij lage temperatuur is ingedikt, opwarmt en de schotelkleppen niet breekt.
Veel succes aan de liefhebbers van uw auto.
VIDEO
De juiste werking van de schokbrekers is voor de veiligheid en duurzaamheid van de auto niet minder belangrijk dan een goed werkende motor of rem, stuurinrichting. Als een auto bijvoorbeeld op een oneffen weg rijdt, breekt een van de wielen af en verliest het voertuig een fractie van een seconde de controle over het stuur. Pogingen om met hoge snelheid te remmen of het stuur te draaien, gaan gepaard met kantelen. Schokdempers verminderen gewoon de tijd van scheiding van het wegdek. Daarom leidt hun falen tot versnelde slijtage van het lichaam en zelfs tot een ongeval. Is het mogelijk om schokdempersteunen met uw eigen handen te repareren? Hierover hieronder meer.
Door zijn ontwerp lijkt dit apparaat op een kamer met daarin een vloeistof of gecomprimeerd gas. Door hen beweegt de zuiger met gaten. Wanneer de slag klein is, wordt de kamer gevuld door middel van omloopkleppen. In dit geval heeft de schokdemper geen enkele invloed op de werking van de vering. Maar zodra er een obstakel wordt gedetecteerd in de vorm van bijvoorbeeld een gaatje, ontstaat er een kracht die de stang langzaam omhoog trekt. Bovendien is de waarde ervan hoe groter, hoe hoger de snelheid. Als gevolg hiervan houdt de schokdemper, na het overwinnen van oneffenheden door traagheid, het wiel nog steeds in een "geveerde" toestand en de bestuurder en passagiers voelen de storing van de ophanging bijna niet. Bij het raken van een hobbel begint de voorraad snel te zinken en na het passeren van het obstakel keert het langzaam terug naar zijn plaats.
Als de ophanging eenvoudig is (afhankelijk of dubbel draagarm), kenmerkend voor de Sovjet "klassiekers", druk dan gewoon scherp met uw hand op de vleugel en laat deze los om het lichaam 10-15 cm te laten zwaaien. Als het niet meer dan twee zwaait keer, dan is de test geslaagd. Zo niet, dan moet je de schokdemper vervangen, of zelfs het hele rek (bij voorwielaangedreven auto's).
Voor auto's met een multi-link-ophanging zal zo'n "nummer" echter niet werken: het gaat allemaal om de stille blokken die trillingen dempen. Hier moet u contact opnemen met het technisch centrum waar een standaard is om het apparaat te controleren. U kunt dit zelf doen, maar het resultaat zal niet nauwkeurig zijn, omdat er instrumenten nodig zijn om de impactkracht op het product te meten. Verwijder het ophangelement en trek het aan de stang naar buiten en druk het vervolgens in. De trekkracht zou aanzienlijk groter moeten zijn.
Het wordt aanbevolen om het uit te voeren op een lift of inspectieput. Gebruik als laatste redmiddel een krik en stands. Zorg ervoor dat u steunen en wielkeggen gebruikt: de kleinste verplaatsing van de auto is beladen met verwondingen voor de reparateur.
Bij een auto met voorwielaandrijving (bijvoorbeeld VAZ2109) moet u het rek verwijderen. Koppel deze hiervoor los van de stuurpunt en de fusee aan de onderzijde (vergeet niet de remleiding te verplaatsen). Draai vervolgens de veren vast met een speciaal gereedschap en draai de bevestigingsmoeren van de stuurpen los, waarbij u deze vasthoudt met een asterisk-sleutel. Draai vervolgens de drie moeren vanaf de bovenkant in de motorruimte los en trek de tandheugel eruit.Inspecteer tegelijkertijd het steunlager - deze moet mogelijk worden vervangen. Als de auto achterwielaandrijving heeft (bijvoorbeeld een VAZ-klassieker), is alles eenvoudiger: u moet de onderste twee moeren losdraaien waarmee het product aan de driehoekige arm is bevestigd, en vanaf de bovenkant - één (u hebt een "7" nodig sleutel om de stang vast te houden) - de schokdemper zal naar beneden vallen.
Het kan verschillende ontwerpkenmerken hebben, maar de schokdempers worden op twee manieren gemonteerd:
bout van onder en van boven door de stille blokken;
een bout met rubberen bussen aan de onder- en bovenkant - een kussen met 3-4 dezelfde hardware. In dit geval kunt u vanuit de kofferbak of het passagierscompartiment bij de schokdempersteun komen.
Eerst moet het gedemonteerde apparaat worden gewassen en vervolgens zorgvuldig worden geïnspecteerd. Als er scheuren, vastlopers zijn, heeft het geen zin om de schokdemper te repareren: het is beter om hem naar het schroot te sturen en een nieuwe te kopen. Het hele lichaam moet nader worden gecontroleerd: trek de stuurpen omhoog en duw hem naar beneden - als er speling is, plakt, vervang dan het onderdeel. De schokdemper is van twee soorten, de demontage van elk heeft zijn eigen kenmerken:
tweepijps: trek de steel volledig uit om toegang te krijgen tot de bevestigingsmoer, die wordt losgedraaid met een speciale sleutel;
eenpijps: er is een beschermkap aan de bovenkant, die moet worden neergeslagen en vervolgens de bevestigingsmoer moet worden losgedraaid om de steel samen met de cilinder of de patroon te krijgen.
Als de schokdemper olie is, moet de olie uit de cilinder worden afgetapt, waarvoor de klepveer wordt ingedrukt. Sla vervolgens de bus om, haal de stang met de zuiger eruit, verwijder het ventiel aan de andere kant van de cilinder. Als het apparaat op gas is of met een vervangbare cartridge, draait u eenvoudig de bevestigingsmoer los en plaatst u een nieuwe.
Er zijn twee manieren: de eerste is om de stang samen met de cilinder volledig te vervangen door een nieuwe cartridge, de tweede is het vervangen van de onderdelen van het apparaat. Het is de moeite waard om hier in meer detail te blijven, omdat in het eerste geval de financiële kosten 5-10 keer meer zullen zijn (het hangt allemaal af van het automodel). Voor zelfherstel van de schokbreker met volledige demontage dient u een reparatieset aan te schaffen.
Als je na 2000 een buitenlandse auto hebt, dan is het erg moeilijk om zo'n set te vinden - het is gemakkelijker om een nieuwe schokdemper te kopen.
Om het product te demonteren, draait u de bevestigingsmoer los en trekt u de zuiger eruit. Verder:
vervang de knijpklep, die is geïnstalleerd door met de hand te drukken;
plaats de zuiger en de geleidehuls;
vul olie bij (u kunt de oude gebruiken als deze schoon en transparant is) - hydraulische vloeistof voor automatische transmissie, stuurbekrachtiging of de Russische agent AZH-12T.
In het Westen geproduceerde vloeistoffen hebben geen voordelen ten opzichte van materialen uit de Russische Federatie.
Druk de staaf in de cilinder en vul met 200-250 ml vloeistof. Plaats vervolgens langzaam de cilinder terwijl u de stang uittrekt, zodat de olie in de holte dringt en niet wegstroomt. Wanneer de cilinder volledig is ingestoken, trekt u de steel meerdere keren uit en plaatst u deze opnieuw: hierdoor kan de olie de behuizing volledig vullen. Draai vervolgens de moer vast en pomp de schokdemper nog eens 4-5 keer.
Op een apparaat met twee buizen moeten alle bovenstaande herstelprocedures worden uitgevoerd met de bovenste buis op de onderste. Druk het tijdens het proces naar beneden terwijl u de stengel op zijn plaats houdt. Vervolgens moet u het apparaat oppompen en de moer vastdraaien.
Als de schokdempers hersteld zouden worden op een McPherson-type voorwielophanging, dan zouden de camber en het toespoor aangepast moeten worden.
Alle bewerkingen om de prestaties te herstellen verschillen niet van de hierboven beschreven bewerkingen. Maar voor montage moeten de schokbrekers goed worden opgepompt (dit geldt ook voor nieuwe producten), anders werken ze niet volledig. Hoe je dat doet?
zet het apparaat met de steel naar beneden en druk op de steel totdat deze stopt;
houd de schokdemper een paar seconden in deze positie;
zonder de staaf los te laten, draai het onderdeel om en houd het 5-6 seconden in een samengedrukte positie om de lucht eruit te laten;
trek de steel volledig uit, pauzeer 2-3 seconden en herhaal de handeling 5-6 keer.
VIDEO draai het product ondersteboven;
druk langzaam de stang in en laat het onderdeel 5-6 seconden in deze positie;
draai het product om en laat het 5-6 seconden staan;
verleng de stengel totdat deze stopt;
draai de schokdemper om en herhaal de procedure 3-4 keer.
VIDEO
Het is noodzakelijk om eenvoudige regels te volgen, dan zullen deze apparaten veel langer meegaan dan zelfs hun fabrikanten beweren:
de rijsnelheid moet overeenkomen met het wegdek: je moet niet accelereren op een oneffen, hobbelige en hobbelige onverharde weg, zelfs niet als je een SUV bestuurt.
Controleer elk jaar de staat van de schokdempers: vloeistoflekkage daaruit geeft aan dat een onmiddellijke diagnose nodig is.
Als de schokbrekers worden vervangen (ze moeten hetzelfde zijn), dan moet dit op de wielen van dezelfde as gebeuren.
Bij het rijden bij lage temperaturen, na het opwarmen van de motor, minimaal 5 minuten langzaam rijden. Gedurende deze tijd zal de olie in de schokdempers opwarmen en zullen ze normaal beginnen te werken.
Als je nieuwe schokbrekers op voorraad hebt, moeten deze verticaal worden opgeslagen (zoals voorgeschreven door de fabrikant): de stuurpen moet erin worden geduwd. Voor gasproducten kan het spontaan worden uitgetrokken, daarom is het noodzakelijk om speciale dekvloeren te gebruiken. Het is de moeite waard om toe te voegen: als de schokdemper olie is en naar verwachting lang houdbaar is, is het beter om een horizontale positie te gebruiken, zodat de oliekeerringen worden gesmeerd met vloeistof en niet uitdrogen.
Onlangs zijn auto's van Japanse makelij, waaronder Toyota (Toyota Corolla), erg populair geworden onder Russische automobilisten. Een opvallende vertegenwoordiger van dit merk is de Corolla-auto, die een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft. Als de auto onder de garantie valt, zijn er geen problemen met de reparatie. Maar wat te doen als de garantieservice voorbij is en de auto kapot gaat?
Na een lange werking van de machine kunnen er problemen met de rekken optreden, waarvan de reparatie in autoreparatiewerkplaatsen niet goedkoop zal zijn. Reparatie van Toyota-rekken met uw eigen handen bespaart u uw budget.
Het assortiment rekken voor Corolla is breed genoeg, maar u moet betere en betrouwbaardere kiezen. Goedkope racks zullen vaker kapot gaan, en dienovereenkomstig zullen ze vaker moeten worden vervangen. De meest optimale oplossing zou zijn om alle racks te vervangen. De beste optie zou zijn om Tokiсo-rekken te kopen.
Sommige mensen geven de voorkeur aan koni-sportdragers, maar in dit geval zal de auto behoorlijk stoer blijken te zijn. Tokiсo-afvoeren zijn vrij zacht en laten de auto niet uit de hand lopen.
Allereerst installeren we de machine op een lift, of er kan een inspectieput komen. Vervolgens moet de auto worden vastgezet om onbedoelde verplaatsing te voorkomen. Het vervangen van de Corolla-veerpoten verschilt niet veel van een vergelijkbare operatie voor machines van de volgende generaties. We openen de kap en maken de moer op het oude rek los, anders moet je het later doen, wat behoorlijk problematisch zal zijn.
Nadat we het wiel hebben verwijderd en de bouten van de remslangen en ABS hebben losgedraaid. Verwijder vervolgens de bouten die de steun met de tap verbinden. Daarna gaan we weer onder de motorkap door en draaien we de moeren los waarmee de bovenste beker is bevestigd.
We demonteren het rek, na het bevestigen van de tap.
Verwijder vervolgens in een bankschroef de veer, de pallet en de aanslag. Ook plaatsen we nieuwe elementen door het rek in een bankschroef te klemmen. De veer wordt in de onderste beker gemonteerd en vastgeschroefd tot hij stopt. Vergeet niet de spacer aan te brengen. Plaats na het installeren van de veer de bovenste beker terug.
De centrale moer wordt gewoon winstgevend, het zal tot aan de aanslag op de auto zelf verknoeien. Het rek is nu klaar voor montage in het voertuig. Deze handeling wordt in omgekeerde volgorde uitgevoerd.
VIDEO
Video (klik om af te spelen).
Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan elke autoliefhebber de rekken van de Toyota Corolla vervangen, als hij over het nodige gereedschap beschikt en een beetje verstand heeft van auto's.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
Voorbeeld van een ventilatoraansluiting
