Het werken met dergelijke stands is dus vrij eenvoudig, maar vergeet de veiligheidsmaatregelen niet. Op dit punt zullen we aandacht besteden aan het correct bedienen van dergelijke apparaten. Het is ten strengste verboden om de toegestane tonnage te overschrijden, anders is de constructie mogelijk niet bestand tegen overbelasting en zal de motor vallen ... De gevolgen van een dergelijke situatie kunnen heel verschillend zijn, en de minste is schade aan dure apparatuur. Besteed bovendien voldoende aandacht aan de keuze van het oppervlak waarop dit object zal worden geplaatst, het moet vlak zijn en natuurlijk bestand tegen aanzienlijke belastingen.
Het volgende criterium is de installatie van de belasting. Voordat u de motor repareert, moet deze stevig strikt in het midden worden bevestigd, terwijl u uiterst voorzichtig en nauwkeurig handelt. Onthoud dat zelfs uw leven kan afhangen van de betrouwbaarheid van de bevestiging. En natuurlijk, als u zo'n standaard in een winkel hebt gekocht, hoeft u het ontwerp niet aan te passen, vertrouw op de professionele ontwikkelaars.
VIDEO
We hebben het doel, de verzorging en de werking van dit apparaat bedacht en, zoals je kunt zien, is het een onmisbaar attribuut, vooral voor beginners en professionele oppassers. Maar hij heeft één nogal ernstig nadeel: het zijn hoge kosten, dus niet iedereen kan meteen een nette som geven. En als u bovendien niet zeker bent van uw capaciteiten en vervolgens zelfreparatie opgeeft, is de kans groot dat u de verliezer bent. Laten we dus eens kijken hoe we een zelfgemaakte standaard kunnen ontwerpen die wordt gebruikt om motoren te repareren.
Dus als u hiermee uw brood wilt verdienen en niet alleen uw auto wilt onderhouden, moet u de standaard universeel maken. Immers, bijvoorbeeld voor de motor van binnenlandse auto's VAZ gewone flensbevestigingen aan de achterzijde zijn voldoende, maar de motor van BMW je kunt het zo niet oplossen. Daarom is het noodzakelijk om een paar kanalen met gaten van tien millimeter met een steek van 50 mm aan de roterende plaat te lassen, en deze laatste moet zich in het gebied van de motorbevestigingen bevinden. Maar om ervoor te zorgen dat het onderdeel vrij gemakkelijk rond zijn eigen as kan draaien, moet het zwaartepunt ervan precies tegenover de rotatieas van de bovengenoemde plaat liggen.
Dankzij de gaten in de kanalen wordt het mogelijk om motoren van verschillende groottes te monteren via adapterbeugels.
Het gebruik van een handmatige takel, die op balken beweegt, maakt het mogelijk om geen hefmechanisme boven de standaard te bouwen, het volstaat om het alleen op de wielen te installeren, ze moeten natuurlijk behoorlijk krachtig zijn. Het zal dus mogelijk zijn om het defecte onderdeel eenvoudig naar elke plaats op te rollen, en als dit apparaat niet wordt gebruikt, dan is het ook heel gemakkelijk om het tot in de verre hoek te verwijderen.
Vaak omvat reparatiewerk ook het doorspoelen van de motor, en houd er rekening mee dat dit apparaat een ongelooflijke hoeveelheid vuil ophoopt, en natuurlijk, om het niet over de garagevloer af te leveren, moet een pallet aan de onderkant van de stellage. In dit geval moet er een fijn gaas bovenop worden gelegd, omdat de sterke druk van de jet een klein onderdeel van de motor kan afslaan en het veel gemakkelijker zal zijn om het op het gaas te detecteren dan aan de onderkant van de pallet. Bovendien kunt u de elementen van de gedemonteerde unit erop leggen en afspoelen.
Te slim. Duur, moeilijk en niet slim
Niet de meest handige optie voor een hydraulische balk.
erg omvangrijk, en het is niet handig om de moer te draaien
Hallo beste automobilisten! We hopen dat niemand zal betwisten dat de ophanging het meest verbruikbare onderdeel van de auto is. Deze gedurfde uitspraak is gedaan rekening houdend met de kwaliteit van onze binnenlandse wegen. Zonder de belangrijkste en belangrijke ophangingselementen te benadrukken, gaan we meteen naar de schokdempers van de auto.
Schokdempers zijn apparaten die mechanische energie omzetten in warmte. Met name in de auto-industrie dient een schokdemper voor het dempen (dempen van trillingen) en het absorberen van schokken en schokken die van het wegdek naar de carrosserie worden overgebracht.
En om je tot het einde te verwarren, moet je een idee hebben van wat demping is. Demping is het kunstmatig onderdrukken van trillingen in verschillende systemen: elektrisch, mechanisch, etc.
Bij schokdempers werken zuigers die in een stroperig medium werken als een demper, waardoor ze de trillingsamplitude die optreedt in het schokdempersysteem verminderen.
Kortom, het belangrijkste doel van de schokdempers is om de wielen constant in contact te houden met het wegdek.
Dubbelwerkende hydraulische schokdempers bestaan uit de volgende elementen:
schokdemperbehuizing met oog;
stuurpen met behuizing en nok;
zuiger-, ringen-, compressie- en terugslagkleppen;
cilinder-, compressie- en terugslagkleppen;
afdichtingselementen;
bevestiging (moer).
Reparatie van schokdemperpoten bij uitval wordt uitgevoerd conform de geconstateerde gebreken.Maar het vervangen van schokdempers gebeurt in paren, vergelijkbaar met remschijven of remblokken. Die. verander, zelfs in geval van uitval van ten minste één veerpoot, beide schokdempers op dezelfde as.
Diagnose van een storing in de schokdemper wordt voornamelijk visueel uitgevoerd door de bestuurder. De aanwezigheid van olievlekken op het schokdemperhuis geeft aan dat reparatie van de schokdemperveer noodzakelijk is. Dit is de enige methode om zelf de gezondheid van de schokdemper te diagnosticeren.
Diagnose van een schokbreker op de stand is een langdurige en kostbare bezigheid voor de chauffeur. Hoogstwaarschijnlijk zal het winstgevender zijn om nieuwe schokdempers aan te schaffen. Of repareer met behulp van een reparatieset de schokdempersteunen met uw eigen handen.
Tegenwoordig behoort het repareren van schokdempers tot het verleden. Dit komt doordat de meeste schokdempers in een wegwerpversie worden geproduceerd, d.w.z. ze zijn niet te scheiden. Dit is bij de uitgang van de lopende band. En welk type schokbrekers u zelf wilt installeren, is aan u.
Nou, aangezien we besloten te renoveren, laten we dan misschien beginnen. Voor het repareren van schokbrekers hebben we apparatuur nodig, namelijk: steun "geiten" voor de veiligheid, een tandheugelsleutel, stropdassen en een standaard set gereedschap voor de automobilist.
In het recente verleden vond de reparatie van schokdempersteunen plaats door de afzonderlijke onderdelen of onderdelen ervan te vervangen: oliekeerringen, kleppen, olieverversingen, enz. Tegenwoordig is alles veel eenvoudiger. Verwijder de schokdemper en vervang de binnencartridge.
we installeren de auto op de "geiten";
draai met een tandheugelsleutel de bouten los van de hendel en de steelmoer aan de bovenkant. Daarna zou de schokdemper naar beneden moeten gaan;
schroef de binnendraad los en verwijder de schokdemper;
een kenmerk van voorwielaangedreven auto's is dat de schokdemperveer is verbonden met een veer. In dit geval gebruiken we aan beide zijden speciale schroefbinders om de veer samen te drukken;
verwijder de binnenkant van de rekbuis, plaats een nieuwe patroon en draai vast met een moer;
installeer het rek in de omgekeerde volgorde op de auto;
we verhuizen naar een autoservice en passen de wieluitlijning aan.
Wees bij het repareren van schokdempers niet te lui om onderweg de staat van de ophanging te controleren. Te weten: stuurstangen en tandheugel, silentblocks, staat van remslangen. Over het algemeen, kijk en voel de auto van onderaf. De volgende reparatie (vervanging) van schokbrekers heeft u immers niet snel nodig. In ieder geval over 3-4 jaar.
Maar om ervoor te zorgen dat de gerepareerde schokdempers bestand zijn tegen de door de fabrikant opgegeven levensduur, moet u een aantal aanbevelingen opvolgen.
controleer de sterkte en prestaties van schokdempers niet bij hoge snelheden en op slechte wegen;
til de ophanging niet op met zogenaamde "attachments" (het is tegenwoordig in de mode om dit te doen). De schokdemperstang faalt gegarandeerd, omdat deze begint te werken in een groter bewegingsbereik. We besloten om het lichaam op te heffen, de schokdempers te plaatsen die overeenkomen met de maat;
Denk er bij gebruik in het winterseizoen aan dat de olie in de schokdempers op dezelfde manier moet worden opgewarmd als de olie in de motor of het rubber op de wielen. Na een lang verblijf in de kou, begin langzaam te bewegen, gedurende 4-5 minuten beweeg je op lage snelheid.
Ik wens je veel succes bij het repareren van schokdempers en het overwinnen van alle obstakels op onze wegen.
VIDEO
De montagetekening toont een opzetstuk voor het repareren van autoveerpoten. Het werkingsprincipe is dat dankzij dit mondstuk het mogelijk wordt om de rekken met gas te vullen.
Verbinding: Montagetekening (SB)
Software: KOMPAS-3D 15.1.4
Datum: 2015-01-26
Keer bekeken: 9 882
233
Samenstelling: Freesinrichting (VO), Detaillering (deksel, plaat, klem, prisma, installatie), Specificatie, Detailtekening, Kinematisch diagram, PZ, Operationele schets
Software: Autodesk Inventor 2013 LT
Samenstelling: Montagetekening + Specificatie
Samenstelling: Assemblage (SB), Detaillering, 3D Model van het product, specificatie.
Samenstelling: Toelichting, Apparaat voor het assembleren en lassen van het frame, berekening van dimensionale kettingen van het hoofdapparaat, basisdiagram
Datum: 2015-01-26
Keer bekeken: 9 882
233
Laat een reactie achter, een recensie van het werk, een klacht (alleen specifieke kritiek) of bedank gewoon de auteur.
Welk deel van de auto heeft volgens u het meeste te lijden op onze wegen? Dit is natuurlijk het chassis. De slijtage van de elementen gaat sneller dan we zouden willen. En een van de meest voorkomende problemen is het falen van schokabsorberende stutten. Soms kan de zaak worden verholpen door tijdige reparaties en soms is een volledige vervanging van de schokdemperveer nodig. We behandelen zowel het eerste als het tweede geval. Maar eerst moet je beslissen wat dit element is
Omdat de schokdempers het meest "delicate" element van dit systeem zijn, zullen we er alle aandacht aan besteden. Voor (soms ook achter) schokdempersteunen zijn gemaakt volgens het principe van een dubbelwerkende schokbreker die op hydrauliek werkt. De veerpoot van de achterschokdemper wordt meestal vervaardigd volgens het standaard ontwerp met twee buizen. Het is niet de moeite waard om in de structuur van deze elementen te duiken, maar je moet nog steeds de belangrijkste verschillen tussen hen kennen.
Het belangrijkste verschil in veerpoten is dus dat de voorste veerpoten voornamelijk het rijgedrag van de auto beïnvloeden, terwijl de achterste dienen om het comfort te verhogen. Het idee is duidelijk: de voorste veerpoten moeten in goede staat zijn, maar vergeet ook de achterste niet, want de goede staat van de ophanging zorgt voor een probleemloze en comfortabele beweging van de auto.
Diagnostiek van veerpoten
Maar hoe controleer je de toestand? De voertuigeigenaar kan diagnostiek uitvoeren, terwijl het proces zelf niet moeilijk is. Hoe moderner het voertuig, hoe makkelijker het is om te inspecteren en te evalueren. Maar er zijn algemene tekens die voor alle auto's gelden: Als u vloeistoflekken opmerkt in het ophangingsgebied of een constant kloppen hoort tijdens het rijden, dan moeten met een waarschijnlijkheid van 95% de veerpoten worden gerepareerd. Bovendien kan de reparatie van de rekken met de hand worden gedaan.
We hebben dus een storing vastgesteld - reparatie is vereist. Natuurlijk kunt u rechtstreeks naar een autoservice gaan waar u wordt vervangen of gerepareerd, maar u moet meteen zeggen - het is vrij duur. Een andere optie is om het werk zelf te doen. Als uw auto inklapbare stutten heeft, zouden er geen problemen moeten zijn met de reparatie. Helaas zijn er in moderne buitenlandse auto's meestal stevige rekken, maar in binnenlandse en oude auto's zijn de rekken inklapbaar. Waarom is dat? In Europa is reparatie al geruime tijd een vervanging. En het klopt.
In het koude seizoen is het de moeite waard om de schokdempers op dezelfde manier op te warmen als de banden: na een nacht van inactiviteit moet de auto ongeveer vijf minuten op lage snelheid rijden. Dit wordt gedaan zodat de olie rustig opwarmt. Als er direct gas wordt toegevoegd, kan de bevroren olie de schotelkleppen breken.
Niet-demonteerbare schokabsorberende stutten
Als u de eigenaar bent van een auto waar niet-inklapbare rekken zijn geïnstalleerd, kunt u deze niet met uw eigen handen aan - speciale apparatuur is vereist om ze te onderhouden, dus er is maar één uitweg - naar een auto onderhoud. Bijna elke werkplaats biedt onderhoudsdiensten aan voor niet-inklapbare rekken. hier ikhet is beter om een bewezen en aanbevolen autoservice te kiezen, omdat: de reparatie van dergelijke racks is de introductie van structurele veranderingen. De kans bestaat dat ze na reparatie weer stuk gaan, ook als dit wordt uitgevoerd door ervaren monteurs, waardoor vervanging winstgevender en betrouwbaarder is.
Voordat u begint met het repareren van rekken, moet u beslissen over het gereedschap:
Doe-het-zelf reparatie en vervanging van racks is een verandering in het grootste deel van het rack - de cartridge, dus u moet deze kopen. Bij het kopen moet u het model van uw auto een naam geven.
Je hebt een tandheugelsleutel nodig voor auto's met voorwielaandrijving (je hebt deze nodig voor veren en banden) en een klassieke.
Geiten moeten onder de auto worden geplaatst, het is ten strengste verboden om met een krik te werken, omdat dit brengt de veiligheid van de persoon die de reparatie uitvoert in gevaar.
Reparatiegereedschap voor schokdempers
U kunt dus zelfstandig beoordelen welk type veerpoten er in uw schokdemper zijn gemonteerd. Om dit te doen, is een eenvoudige inspectie voldoende voor u. Als er bevestigingsmiddelen, verschillende moeren, bouten zijn, kan het rek worden gedemonteerd. Als het een product uit één stuk is, wordt de oplossing voor het probleem op zichzelf geannuleerd. Laten we nu verder gaan met de stapsgewijze instructies:
Denk eraan: reparatie van schokdempers kan alleen in paren worden uitgevoerd.
Zet je gereedschap klaar, je hebt er niet veel van nodig. Breng ook een kom met water en vodden mee, als we zullen de oliedruppels moeten afvegen.
Nu moet je de auto op een krik zetten.
Bij de klassiekers is het demonteren van het rek vrij eenvoudig, maar bij auto's met voorwielaandrijving moet je sleutelen: de veer moet gelijkmatig worden samengedrukt met banden aan beide zijden. De samengedrukte veer moet dan opnieuw in een nieuw rek worden geplaatst, maar daarvoor moet een visueel defect worden uitgevoerd.
Het werk begint met het rek: we voeren de demontage uit, daarna tappen we alle olie af. Daarna moet u de "vulling" in het schroot verwijderen en een nieuwe cartridge op zijn plaats zetten.
Het hoofdproces is voltooid, nu kunt u het systeem in omgekeerde volgorde monteren: de veer, dan het steunlager en de standaard zelf op de machine.
Na voltooiing van de reparatie is het absoluut noodzakelijk om een soortgelijke ineenstorting uit te voeren. Het is beter om bij deze operatie contact op te nemen met het servicestation.
De achterstijl wordt op dezelfde manier gerepareerd. Vergeet niet dat u reparaties uitsluitend in paren moet uitvoeren.
Reparatie van schokdempers
Schokdempers repareren is natuurlijk veel goedkoper dan ze vervangen, maar soms moet je dat ook doen. Nogmaals, u kunt een diagnose stellen en zien of ze nog steeds meegaan nadat ze zijn gerepareerd. Als u niet zeker bent van uw onderscheidingsvermogen, kan de diagnose worden gesteld bij een autoservice. Als u schokdempers vervangt, moet dit proces ook alleen in paren worden uitgevoerd. Om te vervangen heb je hetzelfde gereedschap nodig: een tandheugelsleutel voor de klassieke en veerbelaste banden voor voertuigen met voorwielaandrijving.
Test de sterkte van uw schokbrekers niet op een slechte weg - hierdoor kunnen ze lang in goede staat blijven. Hoge snelheid heeft ook een negatief effect op hen, dus als je rijdt, dan op een wegdek van hoge kwaliteit. Het optillen van de ophanging schaadt ook het hele schokdempersysteem: de stang begint te functioneren in het bewegingsgebied en dit brengt een snelle storing met zich mee.
Als het vervangen van de schokdemperveer met de hand kan, dan wordt het vervangen van de hele schokdemper meestal gedaan in een autoservice, omdat dit is een overdreven verantwoordelijke gebeurtenis. Tot slot willen we nog enkele aanbevelingen doen over het onderhoud van nieuwe schokdempers. De eerste stap is het uitvoeren van een anticorrosiebehandeling van de onderkant van de auto. Dit zal u helpen om te gaan met ongunstige weersomstandigheden.
Middelen voor het behandelen van auto's tegen corrosie
Nogmaals, dit is noodzakelijk voor onze realiteit, aangezien slecht weer duurt ongeveer zes maanden, en goten zie je zelden op onze wegen. Daarom is het bij het rijden door stevige plassen gewoon noodzakelijk dat de onderkant van de auto wordt beschermd tegen corrosie. Bovendien raden we aan om bij het repareren van schokdempers aandacht te besteden aan de versnellingsbak van de achteras, evenals aan andere elementen van de ophanging van de auto.
VIDEO
Bij het uitvoeren van nabewerkingen van de huidige reparatie, is het noodzakelijk om het gemak en de veiligheid van de reparatie van componenten en samenstellingen te waarborgen. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van verschillende gemechaniseerde apparatuur en accessoires.
Een van de moeilijke en gevaarlijke reparatieprocessen is het demonteren en monteren van veerpoten.Bij dit werk wordt meestal gebruik gemaakt van een schroeftrekker. Maar als u ermee werkt, moet u de standaard zelf met taxussen op de werkbank bevestigen. Dit kan leiden tot het uitvallen van de schokdemper van de veerpoot of in ieder geval tot schade aan de lak, wat weer een bron van corrosie zal zijn. Ten tweede kunnen de poten van de schroeftrekker van de veerspiralen van het rek vliegen en tot een traumatische situatie leiden. Bovendien is de productiviteit van het werk met het gebruik van een schroeftrekker erg laag.
Daarom achten wij het noodzakelijk om een standontwerp te ontwikkelen voor het demonteren en monteren van de veerpoten.
De stand werkt als volgt. De uitgangspositie van de standaard is naar de onderste positie gevouwen. Het rek is geïnstalleerd op platforms 8. Een knop op het pompstation zet de elektromotor aan, die de pompas NSh-10 roteert.
Door de hendel van de hydraulische verdeler in de "Lift"-stand te zetten, levert de pomp vanuit de stationstank olie aan de hydraulische verdeler en vervolgens langs de huls 2 aan de hydraulische cilinder 1. Tegelijkertijd schuift de steel uit en duwt de dwarsbalk 8, die het traject van het bovenste scharnier van de stutten 5 en 6 herhaalt.
Eerst moet u de positie van de poten van de poten onder de standaard aanpassen door de schouders te draaien of de voorpoten te bewegen. Wanneer de gewenste hoogte is bereikt, zet de bediener de hendel van de verdeler in de neutrale stand, plaatst de stop 12 op de hydraulische cilinderstang en spreidt de helften ervan door de vingers in de dichtstbijzijnde gaten voor zekering te bevestigen.
Bij de maximale verlenging van de hydraulische cilinderstang of in geval van interferentie met een object, wordt de verdelerautomaat geactiveerd en wordt de hendel in de neutrale stand gezet.
Algemeen overzicht van de standaard voor demontage-montage van veerpoten
Montagetekening van het standframe
Productieproces diagram
Technologische kaart voor het verwijderen van de schokdempersteun van de auto RENAULT MEGANE 2
3 Ontwikkeling van het technologische proces van nabewerking van de huidige reparatie - verwijdering van de schokdempersteun van de RENAULT MEGANE 2
3.1 Rechtvaardiging van de noodzaak om een technologisch proces te ontwikkelen
3.2 Ontwikkeling van een technologische kaart voor het verwijderen van de schokdemper
3.3 Bepaling van de normen van tijd voor het verwijderen van de schokbreker bij TR
4 Ontwikkeling van het ontwerp van de standaard voor demontage-montage van veerpoten
4.1 Rechtvaardiging van de noodzaak van ontwerpontwikkeling
4.2 Ontwerp en werking van de stand
4.3 Procesberekeningen
4.4 Structuurberekeningen
Standaard voor het demonteren van rekken
Heeft 5 gaten voor veilige bevestiging op de standaard.
Een verstelbare handgreep wordt gebruikt om palen van verschillende diameters vast te zetten.
Het apparaat wordt gebruikt om het rek stevig vast te zetten bij het aandraaien van de veer.
Zorgt voor een veilige en gemakkelijke montage / demontage van rekken.
Totale afmetingen: 265/250/70 mm. (L / B / H)
Gewicht: 3400gr.
De juiste werking van de schokbrekers is voor de veiligheid en duurzaamheid van de auto niet minder belangrijk dan een goed werkende motor of rem, stuurinrichting. Als een auto bijvoorbeeld op een oneffen weg rijdt, breekt een van de wielen af en verliest het voertuig een fractie van een seconde de controle over het stuur. Pogingen om met hoge snelheid te remmen of het stuur te draaien, gaan gepaard met kantelen. Schokdempers verminderen gewoon de tijd van scheiding van het wegdek. Daarom leidt hun falen tot versnelde slijtage van het lichaam en zelfs tot een ongeval. Is het mogelijk om schokdempersteunen met uw eigen handen te repareren? Hierover hieronder meer.
Door zijn ontwerp lijkt dit apparaat op een kamer met daarin een vloeistof of gecomprimeerd gas. Door hen beweegt de zuiger met gaten. Wanneer de slag klein is, wordt de kamer gevuld door middel van omloopkleppen. In dit geval heeft de schokdemper geen enkele invloed op de werking van de vering. Maar zodra er een obstakel wordt gedetecteerd in de vorm van bijvoorbeeld een gaatje, ontstaat er een kracht die de stang langzaam omhoog trekt. Bovendien is de waarde ervan hoe groter, hoe hoger de snelheid.Als gevolg hiervan houdt de schokdemper, na het overwinnen van oneffenheden door traagheid, het wiel nog steeds in een "geveerde" toestand en de bestuurder en passagiers voelen de storing van de ophanging bijna niet. Bij het raken van een hobbel begint de voorraad snel te zinken en na het passeren van het obstakel keert het langzaam terug naar zijn plaats.
Als de ophanging eenvoudig is (afhankelijk of dubbel draagarm), kenmerkend voor de Sovjet "klassiekers", druk dan gewoon scherp met uw hand op de vleugel en laat deze los om het lichaam 10-15 cm te laten zwaaien. Als het niet meer dan twee zwaait keer, dan is de test geslaagd. Zo niet, dan moet je de schokdemper vervangen, of zelfs het hele rek (bij voorwielaangedreven auto's).
Voor auto's met een multi-link-ophanging zal zo'n "nummer" echter niet werken: het gaat allemaal om de stille blokken die trillingen dempen. Hier moet u contact opnemen met het technisch centrum waar een standaard is om het apparaat te controleren. U kunt dit zelf doen, maar het resultaat zal niet nauwkeurig zijn, omdat er instrumenten nodig zijn om de impactkracht op het product te meten. Verwijder het ophangelement en trek het aan de stang naar buiten en druk het vervolgens in. De trekkracht zou aanzienlijk groter moeten zijn.
Het wordt aanbevolen om het uit te voeren op een lift of inspectieput. Gebruik als laatste redmiddel een krik en stands. Zorg ervoor dat u steunen en wielkeggen gebruikt: de kleinste verplaatsing van de auto is beladen met verwondingen voor de reparateur.
Bij een auto met voorwielaandrijving (bijvoorbeeld VAZ2109) moet u het rek verwijderen. Koppel deze hiervoor los van de stuurpunt en de fusee aan de onderzijde (vergeet niet de remleiding te verplaatsen). Draai vervolgens de veren vast met een speciaal gereedschap en draai de bevestigingsmoeren van de stuurpen los, waarbij u deze vasthoudt met een asterisk-sleutel. Draai vervolgens de drie moeren vanaf de bovenkant in de motorruimte los en trek de tandheugel eruit. Inspecteer tegelijkertijd het steunlager - deze moet mogelijk worden vervangen. Als de auto achterwielaandrijving heeft (bijvoorbeeld een VAZ-klassieker), is alles eenvoudiger: u moet de onderste twee moeren losdraaien waarmee het product aan de driehoekige arm is bevestigd, en vanaf de bovenkant - één (u hebt een "7" nodig sleutel om de stang vast te houden) - de schokdemper zal naar beneden vallen.
Het kan verschillende ontwerpkenmerken hebben, maar de schokdempers worden op twee manieren gemonteerd:
bout van onder en van boven door de stille blokken;
een bout met rubberen bussen aan de onder- en bovenkant - een kussen met 3-4 dezelfde hardware. In dit geval kunt u vanuit de kofferbak of het passagierscompartiment bij de schokdempersteun komen.
Eerst moet het gedemonteerde apparaat worden gewassen en vervolgens zorgvuldig worden geïnspecteerd. Als er scheuren, vastlopers zijn, heeft het geen zin om de schokdemper te repareren: het is beter om hem naar het schroot te sturen en een nieuwe te kopen. Het hele lichaam moet nader worden gecontroleerd: trek de stuurpen omhoog en duw hem naar beneden - als er speling is, plakt, vervang dan het onderdeel. De schokdemper is van twee soorten, de demontage van elk heeft zijn eigen kenmerken:
tweepijps: trek de steel volledig uit om toegang te krijgen tot de bevestigingsmoer, die wordt losgedraaid met een speciale sleutel;
eenpijps: er is een beschermkap aan de bovenkant, die moet worden neergeslagen en vervolgens de bevestigingsmoer moet worden losgedraaid om de steel samen met de cilinder of de patroon te krijgen.
Als de schokdemper olie is, moet de olie uit de cilinder worden afgetapt, waarvoor de klepveer wordt ingedrukt. Sla vervolgens de bus om, haal de stang met de zuiger eruit, verwijder het ventiel aan de andere kant van de cilinder. Als het apparaat op gas is of met een vervangbare cartridge, draait u eenvoudig de bevestigingsmoer los en plaatst u een nieuwe.
Er zijn twee manieren: de eerste is om de stang samen met de cilinder volledig te vervangen door een nieuwe cartridge, de tweede is het vervangen van de onderdelen van het apparaat. Het is de moeite waard om hier in meer detail te blijven, omdat in het eerste geval de financiële kosten 5-10 keer meer zullen zijn (het hangt allemaal af van het automodel). Voor zelfherstel van de schokbreker met volledige demontage dient u een reparatieset aan te schaffen.
Als je na 2000 een buitenlandse auto hebt, dan is het erg moeilijk om zo'n set te vinden - het is gemakkelijker om een nieuwe schokdemper te kopen.
Om het product te demonteren, draait u de bevestigingsmoer los en trekt u de zuiger eruit. Verder:
vervang de knijpklep, die is geïnstalleerd door met de hand te drukken;
plaats de zuiger en de geleidehuls;
vul olie bij (u kunt de oude gebruiken als deze schoon en transparant is) - hydraulische vloeistof voor automatische transmissie, stuurbekrachtiging of de Russische agent AZH-12T.
In het Westen geproduceerde vloeistoffen hebben geen voordelen ten opzichte van materialen uit de Russische Federatie.
Druk de staaf in de cilinder en vul met 200-250 ml vloeistof. Plaats vervolgens langzaam de cilinder terwijl u de stang uittrekt, zodat de olie in de holte dringt en niet wegstroomt. Wanneer de cilinder volledig is ingestoken, trekt u de steel meerdere keren uit en plaatst u deze opnieuw: hierdoor kan de olie de behuizing volledig vullen. Draai vervolgens de moer vast en pomp de schokdemper nog eens 4-5 keer.
Op een apparaat met twee buizen moeten alle bovenstaande herstelprocedures worden uitgevoerd met de bovenste buis op de onderste. Druk het tijdens het proces naar beneden terwijl u de stengel op zijn plaats houdt. Vervolgens moet u het apparaat oppompen en de moer vastdraaien.
Als de schokdempers hersteld zouden worden op een McPherson-type voorwielophanging, dan zouden de camber en het toespoor aangepast moeten worden.
Alle bewerkingen om de prestaties te herstellen verschillen niet van de hierboven beschreven bewerkingen. Maar voor montage moeten de schokbrekers goed worden opgepompt (dit geldt ook voor nieuwe producten), anders werken ze niet volledig. Hoe je dat doet?
zet het apparaat met de steel naar beneden en druk op de steel totdat deze stopt;
houd de schokdemper een paar seconden in deze positie;
zonder de staaf los te laten, draai het onderdeel om en houd het 5-6 seconden in een samengedrukte positie om de lucht eruit te laten;
trek de steel volledig uit, pauzeer 2-3 seconden en herhaal de handeling 5-6 keer.
VIDEO draai het product ondersteboven;
druk langzaam de stang in en laat het onderdeel 5-6 seconden in deze positie;
draai het product om en laat het 5-6 seconden staan;
verleng de stengel totdat deze stopt;
draai de schokdemper om en herhaal de procedure 3-4 keer.
VIDEO
Het is noodzakelijk om eenvoudige regels te volgen, dan zullen deze apparaten veel langer meegaan dan zelfs hun fabrikanten beweren:
de rijsnelheid moet overeenkomen met het wegdek: je moet niet accelereren op een oneffen, hobbelige en hobbelige onverharde weg, zelfs niet als je een SUV bestuurt.
Controleer elk jaar de staat van de schokdempers: vloeistoflekkage daaruit geeft aan dat een onmiddellijke diagnose nodig is.
Als de schokbrekers worden vervangen (ze moeten hetzelfde zijn), dan moet dit op de wielen van dezelfde as gebeuren.
Bij het rijden bij lage temperaturen, na het opwarmen van de motor, minimaal 5 minuten langzaam rijden. Gedurende deze tijd zal de olie in de schokdempers opwarmen en zullen ze normaal beginnen te werken.
Video (klik om af te spelen).
Als je nieuwe schokbrekers op voorraad hebt, moeten deze verticaal worden opgeslagen (zoals voorgeschreven door de fabrikant): de stuurpen moet erin worden geduwd. Voor gasproducten kan het spontaan worden uitgetrokken, daarom is het noodzakelijk om speciale dekvloeren te gebruiken. Het is de moeite waard om toe te voegen: als de schokdemper olie is en naar verwachting lang houdbaar is, is het beter om een horizontale positie te gebruiken, zodat de oliekeerringen worden gesmeerd met vloeistof en niet uitdrogen.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
84
