Starter gazelle business 4216 doe-het-zelf reparatie

Een starter op de Wolga is een zeer betrouwbaar ding, en een soort probleem komt niet vaak voor. In de regel heeft het tijdens het gebruik helemaal geen aandacht voor zichzelf nodig, maar u en ik weten dat alles kapot kan gaan, zelfs als het, zoals in een bekend geval, pure hydrauliek is.

Het hart van de starter is dus een gelijkstroommotor. Aan het voorste uiteinde van de as bevindt zich een schuifhuls en een tandwiel, die op het moment van starten ingrijpt in de tanden van het motorvliegwiel. De beweging van de koppeling wordt verzorgd door een magneetrelais dat zich op de starterbehuizing bevindt. De relaisstang op het moment van starten beweegt en trekt aan de plug, die de koppeling met het tandwiel naar de positie van ingrijping met het vliegwiel duwt.

De tractierelaisspoel heeft twee wikkelingen.

• Intrekken. Het wordt aangesloten wanneer de sleutel naar de "start" -positie wordt bewogen. Het zorgt voor beweging van de relaisstaaf. Nadat de eerste wikkeling is geactiveerd, beweegt de stang en verschuift het contact "penny", waarbij de contacten worden gesloten, inclusief de startmotor en de tweede, waarbij de wikkeling wordt vastgehouden.
• behouden. Het is nodig om de steel ingetrokken te houden totdat de sleutel in de "start" -positie staat.

Dienovereenkomstig worden alle storingen gereduceerd tot problemen met het oprolmechanisme, of met de elektromotor zelf, of met de koppeling.

In de regel weigert de starter om de auto te starten op het meest ongelegen moment en volledig onverwacht. Dat wil zeggen, gisteren was alles in orde, maar vandaag draaien we de sleutel naar de "start" -positie, maar hij draait niet ... of draait hem op de een of andere manier niet zoals het hoort, of maakt vreemde geluiden. Het is in ieder geval niet nodig om op een wonder te wachten, het gaat niet vanzelf over. Laten we proberen het probleem te vinden en op te lossen.

In de regel is onderspanning in het boordnet de oorzaak. Dus begin met controleren batterijlading.

Als alles in orde is met de batterij en de spanning erop 12 V of meer is, controleer dan de staat van de klemmen. De meest voorkomende oorzaak is slecht contact. Reinig de klemmen goed van oxiden, smeer ze in met vet (lithol, vet, enz.) en zet ze goed vast. Te veel aan de klemmen trekken is het niet waard, omdat dit de batterijpolen van lood vervormt, en de draadklemmen zelf, die nu worden gemaakt van wat over het algemeen niet duidelijk is.

Controleer carrosserie en motor op massa. Om dit te doen, selecteert u eenvoudig de weerstandsmeetmodus op de multimeter en meet u deze tussen de negatieve pool van de batterij en de motor, en vervolgens tussen de terminal en een ongeverfde bout op het lichaam. De weerstand moet bijna nul zijn. Als dit niet het geval is, inspecteer dan de negatieve kabel naar de motor en controleer de integriteit van de "pigtail" die de motor en de carrosserie verbindt. Het is bevestigd aan de koppelingsbel.

• in de bedrading;
• in het oprolmechanisme;
• direct in de startmotor.

Laten we op zoek gaan naar een eenvoudig probleem.

• Controleer de antidiefstalsystemen. Misschien maken ze een grapje met je.
• Misschien heb je een afgezaagde lege batterij.
• Als er een zekering is voor het startcircuit, controleer deze dan op continuïteit.
• Laten we eens kijken of de +12 V spanning verschijnt op het stuurcontact van de starter (dit is een dunne schroef op het magneetrelais). Staat er geen spanning, controleer dan het extra startrelais en de contactschakelaar.
• Vraag een assistent om de sleutel naar de "start"-positie te draaien en luister. Maakt de starter geluiden terwijl je dit doet? Misschien je solenoïde relais stuurpenwiggen. Het werkt, een klik geeft dit aan, maar de beweging is beperkt.

Als de spanning op het stuurcontact van het oprolrelais komt, is de massa niet gebroken, maar de starter weigert met u mee te werken en draait niet, we doen het volgende.

1. Zorg ervoor dat u de auto uit de versnelling haalt en op de handrem zet;
2. We vertalen de sleutel naar de "ontsteking" positie;
3. We nemen een moersleutel 17 en overbruggen daarmee de stroomkabels van de oprolautomaat.

Als de starter tegelijkertijd stevig ronddraait, zit ons probleem in het oprolrelais zelf. De eenvoudigste manier is om het gewoon te vervangen door een nieuw exemplaar, maar u kunt proberen het te repareren.

Verwijder de starter en draai de 3 schroeven los (2 schroeven voor de ZMZ 406), de bevestiging van het oprolmechanisme. We draaien de schroeven los waarmee de contactgroep is bevestigd en bestuderen de toestand van het contact "nikkel" en de contactvlakken van de bouten. Hoogstwaarschijnlijk zullen we er een sterke verbranding op vinden. We reinigen de contacten en maken hun oppervlak absoluut glad en vlak. We voeren een vergelijkbare operatie uit met een nikkel. Een zwaar opgegeten cent kan gewoon worden omgedraaid, als dit nog niet eerder is gedaan.

Ook zullen we met een tester controleren of er een kortsluiting is van de relaiswikkelingen naar de behuizing en of er breuken in zitten. Als alles normaal is, zet dan alles in omgekeerde volgorde en probeer te starten.

Als het probleem niet in het oprolmechanisme zit, controleer dan de startmotor zelf.

We halen hem uit de auto en demonteren hem. Er is hier niets bijzonder moeilijks.

1. Schroef het oprolmechanisme los en verwijder het.
2. Verwijder de oprolstang.
3. Verwijder de achterkap van de starter door de twee schroeven los te draaien waarmee deze is bevestigd en de halve ring in het midden te verwijderen.
4. Schuif de motorstator samen met de behuizing van de tapeinden af.

Nu moet u de staat van de contactvlakken van de collector zorgvuldig inspecteren. Als ze erg versleten zijn, kunt u proberen ze op een vlakke ondergrond te schuren.

We kijken naar de slijtage van de borstels. We veranderen ze indien nodig.

We controleren met een multimeter of er kortsluiting is in de wikkelingen op de kast, en of er geen interne kortsluitingen en breuken in de wikkelingen zijn. Indien aanwezig, nemen we de starter mee voor reparatie of vervangen we deze door een nieuwe. Je kunt niets in je eentje doen.

Krakend of knarsend geluid bij het starten van de motor

Dit geluid doet zich voor wanneer het starttandwiel niet volledig is gekoppeld aan de tanden van de vliegwielrand. Er kunnen verschillende redenen zijn en de meeste kunnen gemakkelijk worden geëlimineerd.

• Losse starter aan koppelingsbel. Het gebeurt. Probeer de starter gewoon met de hand te schudden, als deze niet goed vastzit, draai dan de moeren van de bevestiging vast met het vereiste koppel en probeer de motor te starten. De enge geluiden zullen hoogstwaarschijnlijk verdwijnen.
• Onvoldoende beweging van de starter-schuifkoppeling. Het tandwiel klikt gewoon niet op zijn plaats. Meestal is een schacht begroeid met modder de schuldige. Om de prestaties te herstellen, verwijder de starter uit de auto. Maak vervolgens de as schoon en smeer deze met goed vet. Controleer de beweging van het tandwiel, er mag geen binding zijn.
• De vork die de glijdende koppeling beweegt, kan de schuld zijn. Het komt voor dat het breekt of vervormt, hoewel zelden. In beide gevallen moet de stekker worden vervangen.
• Vliegwielkroon opgegeten. U kunt dit probleem gemakkelijk zien door de starter te verwijderen en eenvoudig in het gat in de koppelingsklok te kijken. Er zijn verschillende oplossingen voor het probleem: het vliegwiel vervangen, de kroon vervangen (de oude wordt afgebroken en de nieuwe wordt verwarmd en heet op het vliegwiel gedrukt), u kunt proberen de oude kroon om te draaien (we verwarmen de kroon en druk hem van het vliegwiel, verwarm hem opnieuw en druk hem aan met de achterkant).

De bevestiging van het oprolmechanisme aan het starterhuis zit los. Het resultaat is een onvolledige versnellingsbeweging. Draai de bevestigingsmiddelen vast.

Een metaalachtig gerinkel van de koppelingsbel wanneer de motor draait en af ​​en toe een knarsend geluid bij het starten

Hoogstwaarschijnlijk zult u deze vinden door de starter te verwijderen. dat zijn "snavel" was afgebroken. Dit gebeurt om verschillende redenen. De starter is mogelijk slecht naar de bel getrokken of scheef getrokken, er kan een gietdefect zijn of er is mogelijk sprake van overmatige beweging van het tandwiel. Het is alleen zinvol om de "bek" met argon op zijn plaats te lassen in het geval van vrije toegang tot de lasmachine, in alle andere situaties is het beter om deze te vervangen.Maar aangezien het onwaarschijnlijk is dat u de "snavel" afzonderlijk kunt vinden, zult u hoogstwaarschijnlijk de starterconstructie moeten vervangen.

Dit gedrag geeft in de regel aan dat u de Bendix beter moet leren kennen.

Voor degenen die niet helemaal begrijpen wat het is, laten we het uitleggen.

Bendix is ​​niets meer dan een vrijloop. De betekenis ervan is dat wanneer de starter draait, deze het aandrijftandwiel stevig verbindt met de as van de elektromotor, en op het moment dat de motor start en de snelheid toeneemt, begint deze te slippen, waardoor de verbrandingsmotor de startmotor niet kan draaien. Iets soortgelijks is aanwezig in het achterwiel van een fiets, het maakt een kenmerkend getjilp geluid bij het uitrollen. Dat wil zeggen, het is helemaal niet het aandrijftandwiel zelf, maar precies het ding waaraan dit tandwiel is bevestigd.

Dit onderdeel kan vrij eenvoudig worden verwijderd, maar u zult erg vuil worden. Hoewel u zich geen zorgen meer hoeft te maken als u de starter hebt verwijderd.

1. We drukken de drukbus van de as.
2. Wrik met een schroevendraaier en verwijder de borgring.
3. Verwijder de bendix-assemblage met het tandwiel.
4. We wisselen naar een nieuwe en zetten alles in de omgekeerde volgorde.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

ArtemSok 27 juni 2016

Goedenmiddag. Gazelle BUSINESS 2011 overgenomen en een maand later gestart.

De starter sterft in de werkplaats, ze zeggen dat het niet te repareren is. Ik neem een ​​nieuwe en stop het in drie dagen, het is opgebrand, ik verander het opnieuw voor drie dagen en het is opgebrand, ze hebben het geld niet in de winkel veranderd. Op de tweede dag begonnen beide starters als een lege batterij te draaien. Ik koop de derde B.U met 402 hetzelfde. Respect bij de reparatie, de bus is gedraaid, ik doe het twee dagen en weer hetzelfde. Ontsteking is standaard ingesteld. En de starter raakt de snotaap

• Leuk vinden
• ik hou niet van

Gazelle 2005 27 juni 2016

zie vliegwielring; tanden kunnen al zwaar verstopt zijn.

Om een ​​betrouwbare en probleemloze werking van de 422.3708-starter op de UMZ-4216-motor van Gazelle- en Sable-auto's onder bedrijfsomstandigheden te garanderen, is het noodzakelijk om deze schoon te houden en de onderhoudsregels te volgen.

Reparatie en onderhoud van de starter 422.3708 op de UMZ-4216 motor van Gazelle en Sable auto's, demontage, montage en controle van de starter.

Elke keer dat het voertuig een onderhoudsbeurt krijgt, is het noodzakelijk:

- Controleer de bevestiging van de startbouten 422.3708, draai ze indien nodig opnieuw vast.
- Strip de uiteinden van de draden naar de klemmen van de starter en de accu en draai hun bevestiging vast.

1. Verwijder de starter van de motor.
2. Verwijder het deksel van de spruitstukzijde na het losdraaien van de twee schroeven en het verwijderen van de dop, terwijl u de borgring, de afstelring en de drukring verwijdert.
3. Controleer de staat van de starterborstel-collectoreenheid 422.3708. Het werkoppervlak van de collector moet glad zijn en geen significante brandwonden hebben. In geval van vervuiling of ernstige brandwonden, veeg de collector af met een in benzine gedrenkte doek. Als vuil of brandwonden niet worden verwijderd door af te vegen, reinigt u de collector met fijnkorrelig schuurpapier.

Bij aanzienlijke brandwonden in de opvangbak die niet gereinigd kunnen worden, maal de opvangbak op de machine. De ruwheid van het oppervlak mag niet meer zijn dan Rа 1,25. De diameter van de collectorboring is niet minder dan 39,4 mm.

- Controleer de borstels op vrije (zonder blokkering) beweging in de borstelhouders.
- Meet de hoogte van de borstels.
- Vervang borstels die zijn afgesleten tot een hoogte van minder dan 7 mm of die aanzienlijke spanen hebben.
- Blaas het borstel-collectorsamenstel en het collectorzijdeksel door met perslucht.

4. Plaats het zijdeksel van het verdeelblok terug.
5. Demonteer de flexibele kabel. Draai de schroeven los waarmee het relaisdeksel is bevestigd en verwijder het.
6. Controleer de status van het startrelaiscontactsysteem:

- Reinig de contactbouten en de contactplaat in geval van aanzienlijke burn-out met schuurpapier of vijl, verwijder onregelmatigheden veroorzaakt door burn-out, zonder de vlakheid van de contactoppervlakken van de koperen bouten te verstoren.

7. Plaats het relaisdeksel terug. Voordat u de hoes installeert, moet u het relais minimaal 8 uur drogen bij een temperatuur van 25-70 graden.

acht.Sluit 12 volt aan op het startrelais en meet de opening tussen de drukring op de ankeras en het uiteinde van het aandrijftandwiel. Tegelijkertijd moeten de relaiscontacten sluiten en moet de opening 3-5 mm zijn. Gebruik de meter die in de onderstaande afbeelding wordt getoond om de opening te controleren. Als de speling niet overeenkomt met de opgegeven waarden, moet deze worden aangepast. De afstelling wordt uitgevoerd door de as van de hendel in de vorm van een excentriek te draaien.

Kaliber voor het controleren van de opening tussen de drukring op de ankeras en het uiteinde van het aandrijftandwiel van de starter 422.3708.

9. Controleer de bewegingsvrijheid van de aandrijving op de ankeras. Wanneer het relais wordt in- en uitgeschakeld, moet de starteraandrijving 422.3708 bewegen zonder vast te lopen langs de spiebanen van de ankeras.

10. Controleer de sluiting van de relaiscontacten in de starter. Het startrelais moet inschakelen en de contacten sluiten wanneer het tandwiel op een pakking van 15 - 0,43 mm dik rust. Een schets van de pakking wordt getoond in de onderstaande afbeelding.

11. Verwijder van de binnenoppervlakken van de aandrijving en het aangrenzende oppervlak van de ankeras verontreinigd, verdikt vet met slijtageproducten van het carter, wat de axiale beweging van de aandrijving langs de spiebanen van de as aanzienlijk bemoeilijkt wanneer het tandwiel is gekoppeld aan het vliegwiel ring tandwiel. Smeer de gereinigde oppervlakken met een dunne laag CIATIM-221 of CIATIM-203 of CIATIM-201 en controleer vervolgens het bewegingsgemak van de aandrijving langs de ankeras.

- Demonteer de starter.
- Reinig de starteraandrijving van vuil en vervang het vet op het spiegedeelte van de as en de binnenste spiebanen van de aandrijvingsgeleidingshuls.
- Controleer de staat van de voeringen in het zijdeksel van het spruitstuk en het deksel aan de aandrijfzijde in de starter. Als de voeringen versleten zijn, vervang ze dan of vervang de volledige doppen.

Demontage van de starter 422.3708 moet in de volgende volgorde worden uitgevoerd:

- Draai de moer los en koppel de klem los van de klembout.
- Draai de schroeven los waarmee het tractierelais aan het deksel is bevestigd en verwijder het relais.
- Draai de twee schroeven los en verwijder het deksel.
- Verwijder de borgringen, stel- en drukringen.
- Verwijder de cover.
- Haal de borstels uit de borstelhouders en verwijder de traverse.
- Verwijder de behuizing.
- Draai de moer los waarmee de hendelas is bevestigd, verwijder de hendel.
- Haal het complete anker met aandrijving uit het deksel.
- Druk de drukring naar links, verwijder de borgring en vervolgens de aandrijving van de as.

Monteer starter 422.3708 in omgekeerde volgorde van demontage. Controleer na montage de starter op contact- en elektrische parameters in overeenstemming met de tabel met kenmerken en punten 8-10.

Inspectie van de starter 422.3708 op elektrische parameters moet worden uitgevoerd op een statief met een gelijkstroomvoeding en meetinstrumenten met een nauwkeurigheidsklasse die niet lager is dan: 0,5-1,0 - bij het meten van spanning, 1,5 - bij het meten van stroom.

Verwijder de starter (zie De starter van de motor verwijderen).

Draai met behulp van de "13"-sleutel de moer los waarmee de voedingsdraad aan het tractierelais is bevestigd en koppel de draadtip los.

... of drie schroeven (voor de ZMZ-402-motor).

... en verwijder de kern met de steel.

We draaien de twee schroeven los waarmee het deksel is bevestigd.

Wrik los met een schroevendraaier en verwijder de borgring.

Draai met de sleutel "10" de twee bevestigingsmoeren los ...

We verplaatsen het lichaam van de noppen.

Gebruik de "10" sleutel om de moer los te draaien ...

... En gebruik een schroevendraaier om de hefboomas uit te schakelen.

We verwijderen de isolatiebuizen van de tapeinden.

We halen het anker uit de voorklep.

Leun de ankeras op een houten blok en sla de drukhuls door de "13" sleutel.

Wrik los met een schroevendraaier en verwijder de borgring.

We verwijderen de drukhuls van het anker, ...

... complete aandrijving ("bendix") en tussensteun.

We gebruiken een ohmmeter om te controleren of de statorwikkelingen niet zijn kortgesloten naar de behuizing.

Defecten in de ankerwikkelingen worden visueel bepaald - de plaatsen van kortsluiting of storingen naar aarde worden zwart.
De collector moet vrij zijn van brandplekken en sterke slijtage.
Alvorens met perslucht te monteren, verwijderen we kolenstof van het lichaam en de borstelhouder.
We monteren de starter in omgekeerde volgorde, nadat we de bussen en aandrijfdelen hebben gesmeerd met een dun laagje CIATIM-201 vet of motorolie.
We plaatsen de drukhuls op de as zodat de taps toelopende groef naar de groef voor de borgring wijst. Vervolgens plaatsen we de veerring op zijn plaats, drukken de huls erop met een hamerslag door de sleutel "14" of drukken erop met een schuiftang.
Installeer de starter in omgekeerde volgorde van verwijderen.

Alles is van toepassing op Gazelle-auto's en niet alleen.

"Waarom draait de starter niet", "Er klikt iets onder de motorkap en het is stil" of "Klik en alles gaat uit" - dergelijke vragen komen vaak voor in discussies op autoforums. Dit zijn de meest voorkomende tekenen van problemen met de bedrading, het magneetrelais, de bussen of de startmotor zelf. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste en meest voorkomende oorzaken van het falen van de starter. We gaan ervan uit dat de motor zelf, de kroon (zijn tanden) in goede staat zijn en dat de batterij, vooral in het koude seizoen, is opgeladen en niet leegraakt door een consument die de eigenaar niet kent.

En dus, als de sleutel wordt omgedraaid, gebeurt er niets of zijn er klikken te horen in de motorruimte (een of een reeks van).

In de meeste gevallen ligt het probleem in slechte contacten. Helaas zijn er niet één of twee contacten die belangrijk zijn voor de werking van de starter. Als uw auto niet nieuw is, kan het probleem verborgen zijn in de stroomdraden, de massa - in hun terminals. Het is belangrijk dat er betrouwbaar contact is op ALLE draadklemmen. Deze draden kunnen perfect worden aangeroepen door de tester, maar wanneer de startstroom er doorheen loopt, zullen ze simpelweg niet het vermogen doorgeven dat nodig is om de starter te starten.

De gevlochten stroomdraad wordt eenvoudig met een klem gekrompen en is niet beschermd tegen invloeden van buitenaf. Na verloop van tijd verslechtert het contact bij de krimp - er komt vuil en water binnen via

wegen - er treedt corrosie op. Vaak draait de starter met dergelijke draden niet de eerste keer bij nat weer, na regen. Om het contact snel te herstellen, moet je soms de terminal verwijderen, de draad bij de krimp op een harde ondergrond tikken. De beste optie voor het oplossen van problemen met draden is natuurlijk om ze te vervangen door nieuwe; of klemmenstrippen, strippen, vertinnen, opnieuw krimpen en solderen. Bovendien zijn de plaatsen waar de klemmen door de ringen met moeren worden gedrukt (de massa van de cabine, motor, vermogen plus op het oprolmechanisme) meestal vervormd en hebben ook sporen van corrosie - dit is ook een obstakel voor goed contact. Het is raadzaam om ze recht te trekken, op te ruimen en opnieuw te bestralen. Voor mij persoonlijk gaf de optie met vertinnen en solderen het gewenste resultaat. Een ander contact dat kan voorkomen dat de starter start, zijn de contacten op de batterij zelf. Ze moeten ook schoon en droog worden gehouden. Daarom bedekken velen, die de draad op de accupool bevestigen, deze plaats met dik vet erop.

Als we de stroom- en besturingsrelais, draden, hebben ontdekt, dan?

er bleven contacten in het oprolrelais zelf (pyataks) - koperen platen in de relaiskast, waardoor een grote stroom vloeit. Deze contacten kunnen na verloop van tijd doorbranden, maar dit is zeer zeldzaam en om de contacten te controleren of schoon te maken, moet u twee wikkelsnoeren lossolderen en het relaisdeksel verwijderen. Vaker faalt het relais zelf - de wikkeling, het brandt uit. In dit geval alleen een vervanging.

Wanneer de starter stationair draait, kan het probleem zich op verschillende plaatsen voordoen:

• onvoldoende slag of slijtage van de vork bij het verplaatsen van de bendix;
• de bendix zelf werkt niet goed - er wordt gescrolld;
• voor een tandwielstarter met plastic elementen in het planeetwiel - slijtage van de tanden.

In de laatste twee gevallen is een piep te horen, een krakende hoge rotatiesnelheid van de startas, zonder de rotatie over te brengen op het vliegwiel.

Voor gazellen die in de stad werken voor leveringen, met frequente starts, is er nog een ander probleem: de slijtage van de starterbussen, waarbij ze zo snel mogelijk moeten worden vervangen. Hoe groter de slijtage, hoe groter de doorbuiging en verkeerde uitlijning van de rotor in de behuizing.

Vandaar de lage rotatiesnelheid (de starter is traag, hij draait slecht), hoog stroomverbruik; zwaar en in verwaarloosde gevallen bijna onmogelijk om de motor te starten. Bij een koude motor start hij zelfs min of meer zelfverzekerd, maar na het opwarmen heeft het gevoel dat de batterij volledig leeg is en het opladen ervan praktisch geen effect. De starter start de motor nauwelijks. Het dashboard kan volledig uitgaan op het moment dat de sleutel wordt omgedraaid. Ze zeggen dat de starter veel op zich neemt - natuurlijk, wanneer zo'n krachtige motor, in plaats van te draaien, praktisch stilstaat. Wanneer u probeert te starten, onttrekt de starter de spanning in het netwerk van de auto, zodat de gazelle-regeleenheid (ecu) eenvoudig wordt uitgeschakeld - er is geen vonk - er is geen controle over de bobines. In dit geval helpt de toevoer van een plus van de batterij naar de gele draad van een spoel soms. In elk geval, als de startbussen versleten zijn en de as los zit (er is een merkbare speling), moeten ze worden vervangen door nieuwe.

Nadat de bussen 3-4 keer waren vervangen, nam de diameter van de astap, die in het voordeksel van de starter ligt, zo veel af dat deze in de nieuwe bus begon te bengelen, daarna was het nodig om de dikte van de as, of om de bus te selecteren, of om de hele starter te vervangen. Dit laatste was gedaan, er werd een Wit-Russische starter van het tandwieltype geïnstalleerd. Met wie een half jaar later overlast ontstond... Lees er meer over in dit artikel.

... gebruik een schroevendraaier om het aandrijftandwiel te draaien.

Het tandwiel moet in de ene richting draaien met de aandrijfas en in de andere richting op de aandrijfas. Vervang anders de schijf door een nieuwe.

Gebruik een schroevendraaier om het aandrijftandwiel langs de as te bewegen.

Het tandwiel moet gemakkelijk over de as kunnen bewegen zonder vast te lopen. Als het tandwiel aan de as blijft plakken, moet de aandrijving worden vervangen.

Om de starter te controleren, verbinden we draden voor "verlichting" van de "positieve" pool van de batterij met de bovenste contactbout
volume van het tractierelais en "min" - met de starterbehuizing.

Bij het uitvoeren van deze handeling moet voorzichtigheid worden betracht, omdat vonken mogelijk zijn in het gebied van de kortsluiting van de klemmen. Sluit de schroevendraaier niet kort met aarde terwijl u de klemmen kortsluit.

In dit geval moet het aandrijftandwiel naar buiten bewegen en de startmotor inschakelen. Anders controleren we de elektromotor en het starttractierelais.

Om de elektromotor te controleren.

... we verbinden met draden de "positieve" aansluiting van de accu met de onderste contactbout van het tractierelais en de "negatieve" aansluiting met de starterbehuizing.

In dit geval moet de as van de elektromotor draaien. Anders is de motor defect.

Om het tractierelais te controleren, verbinden we met draden.

... De "positieve" klem van de accu met de stuurklem van het tractierelais en de "min" -klem - met de starterbehuizing.

In dit geval moet het aandrijftandwiel naar buiten bewegen. Als dit niet gebeurt, is het tractierelais defect. Monteer de starter in omgekeerde volgorde.

We laten u zien hoe u een starter in een Gazelle met uw eigen handen kunt repareren. De starter is geproduceerd in Wit-Rusland. Na het bekijken van de video leert u hoe u starterstoringen kunt demonteren, repareren en diagnosticeren. Meestal zit het probleem in de borstelmontage, dus we beginnen ermee te demonteren. En de symptomen van een storing geven dit aan, omdat de oprolmechanismen klinken, maar er is geen reactie van de starter. We verwijderen de achterklep en kijken naar de staat van de borstels, in ons geval zijn ze in werkende staat, maar door het binnendringen van vuil, water, één borstel "kwam er niet uit", is het noodzakelijk om alles schoon te maken en te smeren .

Video starter reparatie in Gazelle:

Demonteer de starter alleen alleen als u de werking van de mechanismen begrijpt, u ​​weet zeker dat u dan alles correct kunt monteren. Het is niet moeilijk om het te repareren, als je de juiste ervaring hebt, kun je het aan, we raden aan om de video volledig te bekijken, inclusief demontage, onderhoud en montage. Smeer waar nodig met schone motorolie en een wegwerpspuit.

De Ulyanovsk Motor Plant begon sinds 1997 krachtige motoren te produceren, de carburateur UMP 4215 werd de eerste verbrandingsmotor met een cilinderdiameter van 100 mm en in 1998 ontwikkelden de inwoners van Ulyanovsk een nieuwe injectiemotor met 110 pk. sec., overeenkomend met Euro-2-normen. Benzinemotoren UMZ 4216 in proefbatches werden in 2003 geproduceerd en al snel werden ze in serie gezet.

Model 4216 wordt geïnstalleerd op GAZ-voertuigen; deze krachtbron wordt gebruikt in Gazelle-bedrijfsvoertuigen. In 2008 werd de Ulyanovsk-motor verbeterd en begon deze te voldoen aan de Euro 3-normen, en sinds 2012 is deze gebracht naar de Euro 4-norm. In 2013 werden hydraulische compensatoren op deze motor gebruikt, sinds 2014 is de Ulyanovsk-fabriek begon met het assembleren van EvoTech-motoren met een volume van 2,7 liter, dat is geïnstalleerd op bedrijfsvoertuigen Gazelle Business en Gazelle Next.

Het prototype van de motor van de Ulyanovsk Motor Plant is de ZMZ-21-motor - deze heeft in wezen hetzelfde ontwerp:

• aluminium cilinderblok;
• bovenste opstelling van kleppen;
• tandwielaandrijving van het gasdistributiemechanisme;
• aluminium staven;
• de lagere locatie van de nokkenas;
• twee kleppen per cilinder.

Zelfs het oliecarter heeft een vergelijkbare configuratie - het is ook van staal, gestempeld, met uitsparingen aan de voor- en achterkant.

Net als in de ZMZ-21 zijn op de Ulyanovsk-motor zuigers met drijfstangen verbonden door middel van "zwevende" zuigerpennen - de zuigers zitten op een "koude" zuiger, koperen (bronzen) bussen worden in de bovenste drijfstang gedrukt bussen.

Op alle UMP-motoren met een cilinderdiameter van 92 mm zijn "natte" verwijderbare voeringen in het cilinderblok (BC) geïnstalleerd. In een blok met een zuigerdiameter van 100 mm (modellen UMZ 4215, 4213 en 4216) worden de hulzen geperst met speciale apparatuur en tijdens reparaties is het niet mogelijk om ze eruit te persen, daarom als de cilinders aanzienlijk versleten zijn , de BC moet worden vervangen.

De 4216 motor bestaat uit de volgende onderdelen:

een aluminium cilinderblok waarin vier gietijzeren voeringen zijn geperst;

Het gasdistributiemechanisme (nokkenas) wordt via een paar tandwielen vanaf de krukas aangedreven. De nokkenasnokken brengen, door de klepstoters en stangen, de tuimelaars omhoog en omlaag, die op hun beurt de inlaat- en uitlaatkleppen duwen. Door de kleppen worden de cilinders gevuld met een brandstof-luchtmengsel en vindt de bedrijfscyclus van de motor plaats.

Op een Gazelle Business-auto is de UMZ 4216-motor uitgerust met een elektronisch regelsysteem, dat bestaat uit:

• controle-eenheid MIKAS;
• ontstekingsmodule;
• hoogspanningsdraden met kabelschoenen;
• sensoren - gasklep, naar / as en p / as, absolute druk, detonatie;
• bedrading;
• stationair toerental regelaar;
• brandstof injectoren.

Motor 4216 - viertakt, in-line viercilinders, 8 kleppen. De verbrandingsmotor is ontworpen om op AI-92-benzine te draaien; het is toegestaan ​​om brandstof van hogere kwaliteit te gebruiken, bijvoorbeeld AI-95-benzine. De technische kenmerken van de UMZ-42164 (Euro-4) modificatiemotor zijn als volgt:

• inhoud - 2890 cm³;
• diameter van standaardzuigers - 100 mm;
• compressieverhouding (compressie in cilinders) - 9,2;
• zuigerslag - 92 mm;
• vermogen - 107 liter. Met.;
• het motorkoelsysteem vloeibaar is (er is antivries of antivries ingegoten).

Het blok en de cilinderkop zijn gegoten uit een aluminiumlegering. De motor van de eerste volledigheid weegt 177 kg, de aandrijfeenheid zelf is inbegrepen in de complete set van de motor en er zijn ook hulpstukken op geïnstalleerd:

• beginner;
• generator;
• inlaatspruitstuk (ontvanger);
• ontstekingsmodule met draden en kabelschoenen;
• aandrijf riemen;
• waterpomp;
• krukaspoelie;
• mand en koppelingsplaat;
• ECM-sensoren.

Volgens de fabrieksnormen is het brandstofverbruik van de Gazelle met de Ulyanovsk ICE 10 l/100 km op de snelweg buiten de stad, in gemengde modus is dit 11 l/100 km. In de praktijk wordt er meestal meer benzine verbruikt, veel hangt af van:

• van de congestie van de auto;
• snelheidslimiet;
• de gebruiksperiode (in de winter wordt meer brandstof verbruikt voor verwarming).

De motor van de modificatie UMZ 42164-80 is uitgerust met hydraulische compensatoren, deze motor wordt gebruikt in de bedrijfswagens Sobol Business en Gazelle Business. Het model 42164-80 verschilt weinig van de standaard 4216-motor - deze motor is uitgerust met andere, speciale steunen, in het bovenste deel waarvan de compensatoren zelf zijn bevestigd.

Krukas 4216 bestaat uit vier drijfstangen en vijf drijfstangtappen, heeft diameters:

• wortelhalzen - 64 mm;
• drijfstangpennen - 58 mm.

Alle tappen zijn uitgerust met twee stalen babbit voeringen, de fabriekstolerantie voor de krukasafmetingen is 0,013 mm. Tijdens de reparatie van de Ulyanovsk-motor worden de hoofd- en drijfstangtappen gemeten met een micrometer - als ze meer dan 0,05 mm versleten zijn, is de as onderworpen aan verplicht slijpen. De diameter van de zuigerpennen is 25 mm, de pennen zijn gemonteerd in de bronzen bussen van de drijfstangen. Na verloop van tijd kunnen zowel de vingers zelf als de bussen verslijten; bij speling in de verbinding moeten de onderdelen worden vervangen.

De krukas in het cilinderblok is gemonteerd op steunen met deksels, die met enige inspanning met bouten worden vastgedraaid. Elke hoes heeft zijn eigen plaats - ze moeten niet worden verward op plaatsen, bovendien opgehaald uit een ander BC. Ook moeten de deksels aan het slot worden vergrendeld - als ze verkeerd zijn geïnstalleerd, kan de krukas niet scrollen (hij wordt vastgeklemd), en zelfs als de as wel schuift, zal de motor snel falen.

De hulpbron van de 4216-motor, aangegeven door de fabrikant, is 250 duizend km, maar vaak falen de motoren eerder dan gepland. Veel voorkomende ICE-problemen:

• lekkende motorolie;
• verhoogde olieverbranding door de zuigerveren:
• kloppen van kleppen, wat soms moeilijk te elimineren is;
• oververhitten;
• uitval van verschillende sensoren.

Verschillende storingen kunnen om verschillende redenen voortijdig optreden:

• de bestuurder schendt de bedrijfsomstandigheden - de motor raakt oververhit door overbelasting;
• onderhoudsnormen worden niet gevolgd;
• de auto wordt gebruikt in moeilijke wegomstandigheden.

Aan UMP-motoren komen helaas vaak gebreken voor, maar ook ZMZ-motoren zijn hier niet tegen verzekerd. Als de motor van de 4216 schokt (schokt), kan de oorzaak van de storing zowel de motor zelf als een storing in de ECM zijn. Om de oorzaak van het defect te bepalen, is het noodzakelijk om de verbrandingsmotor te diagnosticeren.

Er zijn de meest controversiële beoordelingen over de UMZ 4216-motor - sommige eigenaren van Gazelles prijzen UAZ-motoren en geloven dat ze:

Inderdaad, de UMZ 4216-motor is heel eenvoudig, vooral omdat deze aanzienlijke overeenkomsten vertoont met de ZMZ-402 verbrandingsmotor. Het ontwerp van de aandrijfeenheid is bij veel chauffeurs bekend en een dergelijke motor kan bijna in het veld worden gerepareerd. Enige moeilijkheid voor autobezitters is de elektronische uitrusting van de motor - de injector is tenslotte iets gecompliceerder dan het carburateurapparaat.

Je kunt ook extreem negatieve reacties horen van de eigenaren van Gazelles met UAZ-motoren:

• de motor is gevoelig voor oververhitting;
• sensoren falen vaak, dus de motor begint te verdrievoudigen en gaat niet aan;
• de motor verbruikt olie, hij stroomt waar mogelijk.

Helaas komen er veel afwijzingen van de Ulyanovsk-fabriek, en eigenlijk klagen die chauffeurs die een defecte verbrandingsmotor krijgen over de Ulyanovsk-motor. Er zijn verschillende typische fabrieksfouten die vrij vaak voorkomen op de UMP 4216:

• het inlaatspruitstuk scheurt en begint lucht aan te zuigen;
• de pomp levert niet de vereiste oliedruk;
• de elektromagnetische koelkoppeling weigert te werken en de motor begint oververhit te raken.

Bestuurders van dergelijke onsuccesvolle "Gazelles" merken op dat de engine vaak moet worden "verfijnd met een bestand". Er werd ook opgemerkt dat als de motor volledig met onze eigen handen wordt uitgezocht, er veel minder vaak storingen optreden, het belangrijkste is om de motor te monteren met originele onderdelen van goede kwaliteit.

Tijdens de werking van de Gazelle met de UMZ 4216-motor treden verschillende storingen op, een van de meest voorkomende problemen is oververhitting van de motor. Als het koelsysteem "lucht", begint er antivries (antivries) uit het expansievat te stromen.Als gevolg van oververhitting breekt het vaak door de koppakking van het blok - het is over het algemeen gemakkelijk om de PHBT's te vervangen, en vaak voeren chauffeurs dergelijke reparaties zelf uit.

Maar het probleem in geval van oververhitting is anders - vaak van de hoge temperatuur op de zuigerpartities barsten de zuigerveren "liggen". Om de zuigers of ringen te vervangen, is het niet nodig om de motor te verwijderen, het volstaat om de blokkop en het oliecarter eraf te werpen.

UMP 4216 revisie is nodig in gevallen waarin:

• versleten of beschadigde cilindervoeringen;
• de krukas klopt (slijt);
• lage oliedruk in het systeem en het vervangen van de oliepomp geeft geen positief resultaat.

Vaak is de Ulyanovsk-motor oververhit en nemen chauffeurs verschillende maatregelen om van dit onaangename en gevaarlijke fenomeen voor de verbrandingsmotor af te komen. Veel eigenaren van Gazelle installeren een koperen radiator met drie rijen in plaats van de standaard aluminium radiator - koper koelt antivries efficiënter. Een andere methode om oververhitting tegen te gaan, is het installeren van een elektrische koelventilator met een tuimelschakelaar in de bestuurderscabine. Op het moment dat de sensorpijl op het instrumentenpaneel de kritische temperatuur van de koelvloeistof begint aan te geven, zet de bestuurder de ventilator met geweld aan en keert het temperatuurregime terug naar normaal.

In het geval van aankoop van een Gazelle met een mislukte motor, proberen autobezitters van de krachtbron af te komen en deze te vervangen door een verbrandingsmotor van een ander model. Er kunnen veel verschillende opties worden overwogen voor vervanging, maar meestal installeren de eigenaren van commerciële auto's ZMZ-405-motoren, deze specifieke motor wordt om een ​​aantal redenen gekozen:

• De Zavolzhsky-motor is niet wispelturig - hij "verteert" Russische brandstof goed, hij gaat zelden kapot;
• relatief geïmporteerde krachtbronnen (Cummins, Toyota, Nissan) ZMZ-405 is goedkoop;
• bij het installeren van ZMZ zijn een minimum aan aanpassingen nodig.

Onlangs is de Cummins turbodiesel regelmatig geïnstalleerd op Gazelle Business-auto's, maar eigenaren van auto's met UMP-4216 beschouwen deze motor bijna nooit als vervanging:

• Cummins is niet goedkoop;
• De Amerikaanse motor is erg gevoelig voor de kwaliteit van de brandstof, en als de auto wordt gevuld met slechte dieselbrandstof, kan Cummins snel uitvallen.

Het voordeel van de ZMZ-405 (of 406) ligt ook in het feit dat veel gebruikte motoren in normale, werkende staat op de secundaire markt worden verkocht en dat hun prijs meerdere malen lager is dan een nieuwe verbrandingsmotor. Toegegeven, bij het kopen van een gebruikte eenheid zijn er geen serieuze garanties - u moet het woord van de verkoper geloven. Maar zelfs als de 405 kleine reparaties nodig heeft (vervanging van kettingen of zuigerveren), is het nog steeds veel goedkoper om hem samen met de reparatie aan te schaffen dan een dure geïmporteerde motor aan te schaffen. Een ander nadeel van de geïmporteerde verbrandingsmotor is dat als deze niet serieel op de Gazelle is gemonteerd, deze samen met de versnellingsbak zal moeten worden aangeschaft of zich zal verbazen over de pasvorm van de Gazel-versnellingsbak op de nieuwe motor.