DIY oplader reparatie

De universele oplader is een klein kastje dat op een 220V stopcontact kan worden geplaatst en heeft flexibele veercontacten met verstelbare maat. Onder hen kunt u een mobiele batterij plaatsen met elke stroom (binnen redelijke grenzen) en elke afstand tussen de contactvlakken.

Aan de onderkant van de oplaadcassette bevinden zich vier LED's die de aanwezigheid van een 220V-netwerk aangeven, de batterij is aangesloten, het oplaadproces - de rode LED knippert en een andere functie.

Alle modi worden bestuurd door een kleine chip - een laadprocessor. Vervangen is natuurlijk niet mogelijk. In extreme gevallen kan het eenvoudig worden uitgesloten door de laadstroom via een kleine weerstand rechtstreeks naar de accu te laten lopen.

Het probleem was dat als er een netwerk was, de bijbehorende LED aan was, er geen laadproces was, wat kon worden geverifieerd door een milliampèremeter aan te sluiten op de batterijbreuk. We openen de zaak en voeren een inspectie uit. Zoals je kunt zien, is de schakelende voeding zelf een complete kopie van een standaardlader met een 13001-transistor.

Verder gaat de ontvangen 9V via de C8550-transistor naar de batterij. de hoeveelheid laadstroom, evenals de duur van de cyclus, wordt bepaald en gecontroleerd door de chip.

Natuurlijk, als het probleem zich in de microschakeling bevindt, hoeft u deze 9V alleen maar rechtstreeks via een kleine stroombeperkende weerstand te leveren, maar gelukkig onthulde de halfgeleidertest de held van de gelegenheid - het bleek een gecontroleerde S8550 te zijn transistor.

Het is onduidelijk wat het heeft verbrand - de uitgang kan lange tijd gesloten zijn geweest, maar na vervanging door een nieuwe vergelijkbare transistor werkte alles prima. Enkele uren testen toonde aan dat alle modi goed werkten en dat de batterij aan het einde van de cyclus werd losgekoppeld.

De laadstroom heeft een waarde van ongeveer 80-100mA en na een bepaalde tijd (wanneer de spanning op de accu de gewenste spanning bereikt) stopt het laden en gaat de bijbehorende LED branden. Ik denk dat elke radiomaster zo'n handig apparaat zou moeten hebben, omdat het niet nodig is om naar native geheugenapparaten te zoeken, zelfs niet voor de meest exotische lithium-ionbatterijen van Chinese mobiele telefoons.

Een buurman vroeg om reparatie van een lithiumbatterijlader. Na de polariteitsomkering reageerde de lader volledig niet meer op het netwerk en de batterij. Omdat het onderwerp 18650-batterijen voor mij recentelijk een toegepaste natuur was, besloot ik mijn buurman te helpen.

Batterijlader 18650

Volgens de buurman is het algoritme van het apparaat als volgt: wanneer de accu is aangesloten en de netspanning wordt geleverd, gaat de rode led branden en blijft deze branden totdat de accu is opgeladen, waarna de groene led gaat branden. Zonder geplaatste batterij en geleverde netspanning brandt de groene LED.

Afgaande op het label, wordt het opladen met een stroomsterkte van 450 mA in een zachte modus uitgevoerd, maar zoals bleek na opening, is dit een voordelige optie)). Het laadcircuit bestaat uit twee knooppunten: een netspanningsomvormer op basis van één MJE 13001-transistor en een laadniveauregelaar.

De oplader demonteren van Li-Ion 18650

De converter op één MJE 13001 wordt vaak gevonden in goedkope opladers voor telefoons, maar ook in "kikker" -opladers. Ik heb het niet getekend - ik heb net naar een soortgelijk diagram op internet gekeken. Plus, minus één weerstand / condensator speelt geen grote rol. Het schema is typisch.

De tester liet de diodes, de zenerdiode en de transistor afgaan, om zeker te zijn van hun integriteit.Ik besloot om de weerstanden te controleren en ter plaatse te raken! De weerstand R1 - 510 kOhm bleek te zijn afgesneden (in het bovenstaande diagram is dit de weerstand R3), die de voedingsspanning naar de basis van de transistor trekt. Zoiets was niet beschikbaar, in plaats daarvan werd een weerstand van 560 kOhm geïnstalleerd.

Na het vervangen van de weerstand begon het laden.

De oplader werkt - de LED brandt

Voor de interesse heb ik in de datasheet van de acculaadregelaar gekeken. Het is een microschakeling HT3582DA.

Haar kloon CT3582 komt ook veel voor.

Het bleek dat twee opties voor het inschakelen van de microschakeling zijn toegestaan: de 5e pin wordt gesloten met de 8e of 6e pin. In mijn geval waren de 5e en 6e gesloten. Zoals je ziet claimt de fabrikant maximaal 300 mA. Op het oplaadlabel wordt dus groot optimisme uitgedrukt bij 450 mA))). Maar het meest interessante lag in het verschiet. Bij controle van de spanning aan de uitgang van de lader met een multimeter bleek de omgekeerde polariteit.

Het bleek dat je eerst de batterij moet plaatsen om de polariteit door de controller te bepalen en deze vervolgens op het netwerk aan te sluiten. De datasheet zegt over automatische detectie van batterijpolariteit. Bovendien is de controller gemakkelijk bestand tegen een uitgangskortsluiting.

Om de resultaten van de reparatie te controleren, heb ik de batterij geplaatst en de oplader op het netwerk aangesloten. Na een tijdje merkte ik dat de rode LED niet oplicht, wat betekent dat er weer iets niet werkt. Tijdens de autopsie is geen misdaad geconstateerd, alle elementen die de tester ter beschikking staan ​​om te controleren zijn in orde. Ik begon na te denken over de controller, maar besloot de condensatoren te controleren voordat ik ernaar ging zoeken in winkels. T4 halfgeleidertester is beschikbaar. Met zijn hulp werden elektrolyten getest en vervolgens keramische condensatoren. En toen verrasten ze me enorm. Beide 0.1uF condensatoren lieten het volgende zien:

T4 halfgeleidertester meet condensatoren

Om de een of andere reden bleek de condensator van 472 pF maar liefst 8199 pF te zijn. Omdat zoiets niet in de bakken zat, was het nodig om de twee blind te maken voor een nauwe betekenis. Ik heb de condensatoren van 0,1 microfarad vervangen door bruikbare exemplaren met een voorafgaande controle van de parameters.

Na de manipulaties werkte de oplader naar behoren. De buurman is blij en verspreidt informatie over mijn magische vermogens). De auteur van het materiaal is Nikolay Kondratyev, G. Donetsk.

Gegroet radioamateurs.
Toen ik door oude borden ging, kwam ik een paar schakelende voedingen van mobiele telefoons tegen en wilde ze herstellen en je tegelijkertijd vertellen over hun meest voorkomende storingen en het wegwerken van tekortkomingen. De foto toont twee universele schema's van dergelijke ladingen, die het vaakst worden gevonden:

In mijn geval was het bord vergelijkbaar met het eerste circuit, maar zonder een LED aan de uitgang, die alleen de rol speelt van een indicator van de aanwezigheid van spanning aan de uitgang van het blok. Allereerst moet je de storing aanpakken, hieronder op de foto schets ik de details die meestal mislukken:

En we zullen alle noodzakelijke details controleren met behulp van een conventionele DT9208A-multimeter.
Het heeft alles wat je hiervoor nodig hebt. Continuïteitsmodus voor diodes en transistorovergangen, evenals een ohmmeter en condensatorcapaciteitsmeter tot 200 ° F. Deze reeks functies is meer dan genoeg.

Bij het controleren van radiocomponenten moet u de basis van alle onderdelen van transistors en diodes kennen, met name:

Nu zijn we helemaal klaar om de schakelende voeding te controleren en te repareren.Laten we beginnen met het controleren van de unit om zichtbare schade te identificeren, in mijn geval zaten er twee verbrande weerstanden met scheuren op de behuizing. Meer voor de hand liggende tekortkomingen heb ik niet onthuld, in andere voedingen kwam ik gezwollen condensatoren tegen, waar ook in de eerste plaats op gelet moet worden. Sommige details zijn te controleren zonder te solderen, maar bij twijfel is het beter om los te solderen en apart van de schakeling te controleren. Soldeer voorzichtig om de sporen niet te beschadigen. Het is handig om een ​​derde hand te gebruiken tijdens het soldeerproces:

Na het controleren en vervangen van alle defecte onderdelen, doe de eerste keer inschakelen via een gloeilamp, ik heb hier een speciale standaard voor gemaakt:

We zetten de oplader aan via de gloeilamp, als alles werkt, draaien we hem in de behuizing en verheugen we ons over het gedane werk, als we niet op zoek zijn naar andere nadelen, ook na het solderen, vergeet dan niet om de flux af te spoelen, bijvoorbeeld met alcohol. Als al het andere faalt en de zenuwen in evenwicht zijn, gooi dan het bord weg of soldeer en selecteer onder spanning staande onderdelen die op voorraad zijn. Iedereen is in een goed humeur, ik raad ook aan om de video te bekijken.

JLCPCB is de grootste PCB-prototypefabriek in China. Voor meer dan 200.000 klanten wereldwijd plaatsen we dagelijks meer dan 8.000 online bestellingen voor prototypes en kleine series printplaten!

Het uitvallen van een oplader voor het opladen van startaccu's is voor iedere autoliefhebber onaangenaam nieuws. Het artikel van vandaag is gewijd aan de reparatie van het VZVU OTRE-6,3P-12/6 gelijkrichter opladen-herstelapparaat.

Het hieronder beschreven apparaat is van zeer goede kwaliteit voor zijn tijd. Gemaakt in 1988, werkte tot voor kort zonder problemen.

Modi voor het opladen van de batterij, de training (afwisselend laden-ontladen) en actieve belasting - met andere woorden, een conventionele voedingseenheid voor het aansluiten van een drager, een elektrovulcaniseerapparaat, enz. - en zijn nu erg in trek bij elke autoliefhebber.

Nadat we de zekering hebben gecontroleerd, beginnen we met de reparatie door het circuit te bestuderen.

Het middelste deel, dat vijf transistors bevat, is een tijdrelais en transistorschakelaars voor thyristorbesturing, die het apparaat in de "Relais" -modus bedienen. Dit knooppunt is gemaakt op een apart bord.

Het tweede bord bevat een eenheid voor het aanpassen van de laadstroom (onderste deel) en het aansturen van de thyristors, die de grootte van deze stroom bepalen. Op hetzelfde bord bevinden zich thyristors, die zorgen voor de werking van het apparaat in de "Relais" -modus, en een automatische beveiligingseenheid op transistors VT1 en VT2 ..

Bij het inspecteren van de autolader op uitwendige beschadigingen werd een draadbreuk gevonden, deze solderen we vast.

We zetten het apparaat aan, het "Netwerk" -lampje brandt, maar er is geen spanning op de klemmen in alle modi, er is geen lading.

Nadat we de diodes VD1 en VD2 (D242) hebben gecontroleerd, gaan we naar de thyristors VS1 en VS2 (KU202G).

Zoals je op de foto kunt zien, laat de thyristor stroom in één richting door.

Gebroken thyristors kunnen ook worden gedetecteerd met een tester, maar om gebroken thyristors te detecteren, moet u op zijn minst de eenvoudigste sonde samenstellen om thyristors te testen.

Een van de thyristors van de automatisering bleek ook defect te zijn.

Nadat we alle halfgeleidercomponenten hebben gecontroleerd, controleren we de elektrolytische condensatoren op capaciteitsverlies en verhoogde lekstroom.

Vreemd, maar in dit specifieke geval, in 26 jaar werk, faalde geen van hen.

We monteren de oplader en zetten hem aan - het apparaat werkt alleen in de modus "Actieve belasting". We blijven het schema bestuderen.

Omdat de laadstroom instelbaar is, is de insteleenheid niet te vermoeden.

Wanneer de S1-tuimelschakelaar is ingeschakeld (“Laden - Actieve belasting” in de positie “Actieve belasting”), zijn de collector- en emitteraansluitingen van de VT1-transistor gesloten, waardoor de automatische beveiligingseenheid op de VT1- en VT2-transistors wordt uitgeschakeld. Aangezien de collector-emitterovergang niet opengaat als de tuimelschakelaar uit staat, dienen eerst de elementen VT1, VT2 en C2 te worden gecontroleerd.

Na herhaalde controles van de onderdelen VT1, VT2, VS3, VS4 en C2 kwam een ​​storing van VT2 aan het licht - bij het kiezen gedroeg het zich alsof het in goede staat was, maar de emitterovergang was onder spanning afgesneden.

Nu, wanneer ingeschakeld, begon het apparaat in alle modi te werken.

Het blijft alleen met weerstand R13 om de ontlaadtijd in de "Relais" -modus binnen 10-15 seconden aan te passen.

In plaats van een constante weerstand R18 in eerdere exemplaren, werd een trimmer geïnstalleerd, indien aanwezig, kunt u de oplaadtijd ermee corrigeren binnen 1,5-2 minuten.

Na montage controleren we de lader nogmaals.

Zoals gezegd is de ontlaadtijd 15 seconden.

... en de oplaadtijd is anderhalve minuut.

Het resultaat van de reparatie zijn drie defecte thyristors, een KT361-transistor en een werkende oplader die meer dan een jaar meegaat.

Steeds vaker hebben mensen problemen met het uitvallen van de oplader, wat tot vervelende gevolgen leidt, aangezien het onmogelijk wordt om de telefoon op te laden als er geen alternatief is voor de oplader. In het artikel van vandaag zullen we alle soorten defecten en reparaties aan de lader bekijken.

En dus zullen we om te beginnen de belangrijkste redenen voor het falen van de oplader bepalen, dit kan zijn:

• Breuk van de voedingsdraad van het apparaat;
• Schade aan het laadblok;
• Breuk van contacten, verbindingen of draden in een stekker of voeding;

De meest voorkomende oorzaak van een storing in de lader is een breuk in de interne draden of schade aan de verbindingen tussen de stekker of het blok. In dergelijke gevallen kan het apparaat naar een servicecentrum worden gebracht of zelf worden gerepareerd. In dit artikel gaan we in op de tweede optie, als voorbeeld gebruiken we een slimline oplader van Nokia.

• Een gewone multimeter;
• Mes voor het snijden van draden;
• Soldeerbout en soldeer;
• Elektrische tape en krimpkous, indien beschikbaar;
• Een spoel van fijn koperdraad om contacten of beschadigde onderdelen aan te sluiten;

Als eerste gaan we op zoek naar beschadigingen in de draad- of contactverbindingen. De plaats waar de draad kapot gaat is vrij eenvoudig te bepalen, dit wordt vergemakkelijkt door een afwijkende kleur of een kleinere diameter van de draad zelf.

Als u de locatie van de breuk niet visueel kunt bepalen, dan is de schade mogelijk helemaal geen draadbreuk, maar een defect in de verbindingen tussen de apparaateenheid of de laadstekker.

We beginnen met het repareren van de oplader... Allereerst snijden we de draad af in het gebied van 7-10 cm van de stekker, als de opening niet wordt gevonden, kunnen we de stekker opnieuw op de voeding aansluiten. Het is daarom niet aan te raden om de draad dicht bij de stekker of voeding door te knippen, daarna kunnen we hem niet meer terug solderen.

Vervolgens reinigen we de draad van de isolatie (die aan de zijkant van de voeding). We nemen een multimeter en stellen de maximaal toelaatbare spanning in op 20V. (In dit artikel leest u meer over het gebruik van een multimeter). We verbinden de contacten van de multimeter met de gebroken en schoongemaakte draden en plaatsen de oplader in het netwerk.

Als de multimeter enige waarde aangeeft, is er geen schade aan de voeding en de draad. In ons geval gaf de multimeter 7V aan - dit betekent dat de voeding goed werkt, omdat de nominale uitgangsspanning van het apparaat gelijk is aan dezelfde waarde.

Hetzelfde doen we met de oplaadstekker. We reinigen de draad van isolatie en steken een dunne draad in de binnenkant van de rijdraad, dit is nodig om de nominale waarde van de stekker nauwkeurig te meten met een multimeter.

Selecteer in de multimeter de kiesmodus en raak het ene uiteinde van de sonde aan op een van de beschermde draden, en de andere eerst op de stekker en vervolgens op de geplaatste draad. Als de multimeter piept, betekent dit dat er spanning staat tussen de stekker en de draad en dat de stekker zelf werkt.

Als het apparaat geen geluidssignaal geeft, is de stekker defect en kunnen de contacten beschadigd zijn. In dergelijke gevallen kunt u naar de winkel gaan en een nieuwe oplader kopen of alleen de stekker vervangen, maar u kunt deze ook repareren, wat we nu zullen doen.

Als je een andere werkende stekker hebt, kun je deze vervangen door een nieuwe aan de oude voeding te solderen, waarbij het belangrijk is om de polariteit in acht te nemen, hiervoor staat er op elk snoer een kleurmarkering, alle draden moeten in de passende kleuren.

Maar soms komt het voor dat er geen kleurmarkering is, in dergelijke gevallen moet u de oplader op het netwerk aansluiten en de nieuwe stekker op de telefoon. Vervolgens moet u alle draden van de stekker aansluiten op de draden van het oplaadblok. Als de telefoon in de oplaadmodus gaat, heb je alles goed gedaan. Als dit niet het geval is, wijzigt u de draadverbindingen totdat de telefoon in de oplaadmodus gaat.

Daarna gaan we verder met solderen. Als je een krimpkous hebt, plaatsen we deze voor het solderen op een van de draden, dan solderen we beide uiteinden, lettend op de polariteit, dan wikkelen we de kruising met elektrische tape en plaatsen de krimpkous opnieuw.

Maar als u geen extra stekker heeft, moet u hier de oude repareren. Om dit te doen, moet u de rubberen afdekking voorzichtig met een mes van de oude stekker verwijderen, terwijl u probeert de aansluitingen van de stekker zelf niet te beschadigen.

Daarna solderen we de draden van de oplader naar de schoongemaakte stekker.

Daarna controleren we de functionaliteit van de plug. We zetten de oplaadeenheid in het netwerk aan en verbinden het snoer met de telefoon. Als alles werkt, isoleren we alle aansluitingen en bevestigen we een krimpkous op de plug. Dan is de oplader klaar voor gebruik.

Maar het gebeurt zo dat wanneer je de draad doorknipt en de spanning controleert, bleek dat deze afwezig is, dan moet je in dit geval ook de draad tegenover het laadblok doorknippen, ongeveer 7-10 cm terugtrekkend. Het is nodig om de draad die de voeding verlaat te beschermen tegen beschadiging, waarna het noodzakelijk is om de aanwezigheid van de uitgangsspanning te meten. Als er spanning is, geeft dit de gezondheid van de laadeenheid aan.

Vervolgens controleren we de oplaadstekker op de bovenstaande manier. Als de continuïteit van de stekker geen spanning aangeeft, is de stekker beschadigd.

In ons geval bleek dat één geleider van de stekker was afgesneden. Het is moeilijk visueel te identificeren. De beste optie zou zijn om een ​​nieuwe draad te kopen en deze te solderen in plaats van de oude.

In dit geval moet u ook de polariteit in acht nemen en ook, voordat u gaat solderen, de draadcontacten controleren door de oplader op het netwerk aan te sluiten en de stekker op de telefoon. Als de telefoon lading begint te accumuleren, kunt u beginnen met het solderen van de draden en ze vervolgens isoleren.

Als het snoer en de stekker van de oplader goed werken, dan zit de beschadiging hoogstwaarschijnlijk in de oplader. Misschien is het probleem de kapotte contacten in de oplader. Om de schade te herstellen, moet u de oplader demonteren en alle draden en contacten op breuk controleren. Als bij hen alles in orde is, ligt het probleem bij de oplader zelf. Tegelijkertijd kunt u de lader niet repareren als u niet over elektrotechnische vaardigheden beschikt. In dit geval moet u een nieuwe oplader kopen of de oude naar een servicecentrum brengen.

Misschien wel het meest "zieke" deel van een mobiele telefoon is de oplader. Een compacte gelijkstroomvoeding met een onstabiele spanning van 5-6V valt vaak om verschillende redenen uit, van de daadwerkelijke storing tot mechanisch defect als gevolg van onzorgvuldig gebruik.

Het is echter heel eenvoudig om een ​​vervanging te vinden voor een defecte oplader. Zoals de analyse van verschillende opladers van verschillende fabrikanten heeft aangetoond, zijn ze allemaal gebouwd volgens zeer vergelijkbare schema's. In de praktijk is dit een circuit van een hoogspanningsblokkeringsgenerator, waarvan de spanning van de secundaire wikkeling van de transformator wordt gelijkgericht en dient om de batterij van de mobiele telefoon op te laden. Het verschil zit meestal alleen in de connectoren, evenals niet-fundamentele verschillen in het circuit, zoals de implementatie van de ingangsnetwerkgelijkrichter in een halfgolf- of brugcircuit, het verschil in de instelling van het werkpunt op basis van de transistor, de aan- of afwezigheid van een indicatie-LED, enz. kleine dingen.

Dus, wat zijn de "typische" storingen? Allereerst moet u op de condensatoren letten. Een storing van de condensator die is aangesloten na de netgelijkrichter is zeer waarschijnlijk en leidt zowel tot schade aan de gelijkrichter als tot het doorbranden van een constante weerstand met lage weerstand die is aangesloten tussen de gelijkrichter en de negatieve plaat van deze condensator. Deze weerstand werkt trouwens bijna als een zekering.

Vaak faalt de transistor zelf. Meestal is er een hoogspannings-vermogenstransistor gemarkeerd met "13001" of "13003". Zoals de praktijk laat zien, kunt u bij het ontbreken van een dergelijke vervanging de huishoudelijke KT940A gebruiken, die veel werd gebruikt in de eindtrappen van videoversterkers van oude huishoudelijke tv's.

Het uitvallen van de 22 μF-condensator leidt tot het ontbreken van een opwekkingsstart. En schade aan de 6,2V zenerdiode leidt tot een onvoorspelbare uitgangsspanning en zelfs uitval van de transistor door overspanning aan de basis.
Schade aan de condensator stroomafwaarts van de secundaire gelijkrichter komt het minst vaak voor.

Het ontwerp van de oplader is niet scheidbaar. Je moet zagen, breken: en dan op de een of andere manier alles aan elkaar lijmen, omwikkelen met isolatietape. De vraag rijst of de reparatie zinvol is. Voor het opladen van de batterij van een mobiele telefoon is immers bijna elke constante stroombron met een spanning van 5-6V, met een maximale stroomsterkte van minimaal 300mA, voldoende. Neem zo'n stroombron en sluit deze via een weerstand van 10-20 ohm aan op de kabel van de defecte lader. En dat is alles. Het belangrijkste is om de polariteit niet te verwarren. Als de connector USB of universeel 4-pins is, moet u tussen de middelste contacten een weerstand van ongeveer 10-100 kilo-ohm opnemen (selecteer zodat de telefoon de oplader "herkent").

Reparatie van de LI-10C-oplader van de Olympus-camera

Over hoe ik 's avonds de oplader van de camera heb weten te repareren. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Ik heb nog nooit een compacte digitale camera gehad, maar mijn dochter gaf me een van haar oude Olympus Camedia C-60 Zoom-camera's. Deze camera heeft lange tijd stil gelegen door het uitvallen van de LI-10C oplader.

De accuspanning was ongeveer 3,1 volt, wat lager is dan de drempel waarna sommige laders de accu herkennen en beginnen op te laden. Hoe dan ook, dit was het geval met mijn Blackberry-batterij, die te diep was ontladen.

De LI-12B batterij werd weer tot leven gewekt door hem op te laden met een kleine stroom, ongeveer 100 mA. Hiervoor werd een eenvoudig diagram samengesteld. Toen de batterijspanning 4,2 volt bereikte, stopte ik het opladen en controleerde ik of de camera werkte. De camera begon te werken en ik begon na te denken over hoe ik de oplader kon repareren. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Zo zag het eruit als de oplader die ik kreeg.

Om de LI-10C-oplader te demonteren, moesten twee zelftappende schroeven worden losgedraaid, waarvan er één onder de sticker zat.

Bij controle van de werking van de lader bleek de aanwezigheid van kortgesloten windingen in de scheidingstransformator van de pulsvoeding.

De pulstransformator bleek niet te repareren en bovendien had ik geen geschikte ferrietkern om de nieuwe transformator op te winden.

De afbeelding toont de printplaat van de oplader. De pijl markeert de transformator DS-4207 KT04044.

Ik besloot dat ik na het weekend naar onze radiomarkt zou gaan, maar toen herinnerde ik me dat ik een vijfvolt oplaadbord voor een mobiele telefoon heb.

Ik heb deze oplader ooit in defecte staat gekocht omwille van een stekkerdoos, zodat er een voeding in kon voor een radiotelefoon, die ooit ontworpen was voor een netspanning van 120 volt.

Om de transformator te controleren, moest ik eerst een diagram tekenen en vervolgens alle verbrande onderdelen vervangen.

Tot mijn vreugde bleek de transformator goed te zijn, en qua afmetingen leek hij precies goed te zijn.

Eigenlijk bestonden alle verdere reparaties uit het vervangen van de transformator.

Als je kijkt naar het typische schakelcircuit van de PWM-drivermicroschakeling van deze FSDH0165-lader, zul je merken dat de transformator van het bovenstaande circuit functioneel niet veel verschilt van de uitgebrande.

Toegegeven, bij het echte opladen van de LI-10C wordt een extra secundaire wikkeling IV gebruikt om de microschakelingen van stroom te voorzien, die ik moest opwinden. Ik heb 14 windingen MGTF-draad gewonden.

Om verbinding te maken met de printplaat, werden de transformatordraden verlengd met behulp van een stijve geïsoleerde eenaderige montagedraad.

Auto-acculaders (ROM's) zijn er in overvloed op de consumentenmarkt. Elk van hen kan echter uiteindelijk kapot gaan tijdens het gebruik. Daarom moeten autobezitters weten hoe ze eenvoudige reparaties aan auto-acculaders kunnen uitvoeren. Veel hangt natuurlijk af van de mate van schade: als het de eenvoudigste is, zijn er elementen die je zelf kunt repareren.

Alle opladers, gebaseerd op het werkingsprincipe, zijn onderverdeeld in twee typen: impuls en transformator e Het impulsapparaat werkt door de aanwezigheid van een impulsstroomomvormer erin. En in het opladen van de transformator bevindt zich een eenvoudige transformator met een gelijkrichter, waardoor de ROM meer weegt en er omslachtiger uitziet dan de puls. Apparaten van het pulstype worden als betrouwbaarder beschouwd, maar transformatorapparaten zijn gemakkelijker te onderhouden en te repareren.

Als je besluit de auto-accu thuis op te laden, maar twijfelt over je oplader, dan is dit artikel iets voor jou. Een eenvoudige controle bepaalt de kwaliteit en gezondheid van het werk.

Een manier is om hem op de batterij aan te sluiten en de spanningsmetingen te meten met een multimeter. De optimale U is in dit geval 14 V, het is iets hoger toegestaan, tot 14,4 V. Als U minder dan 13 V is, of de multimeter zijn sprongen detecteert, is er zeker een storing en moet u deze meenemen een of andere reparatie van de startlader uitvoeren.

Als u geen batterij bij de hand heeft, kunt u de prestaties van de oplader controleren met een eenvoudige elektrische lamp die is ontworpen voor U 12 V. Als het lampje bij aansluiting erop begint te branden, werkt het opladen normaal en als het lampje niet gaat branden, moet het apparaat worden gerepareerd.

De belangrijkste oorzaken van het defect raken van het batterij-ROM in auto's kunnen als volgt zijn:

• de batterij is verkeerd opgeladen ;
• "De contacten zitten los" of de draden zelf zijn beschadigd ;
• de diodebrug, zekering, ampèremeter of een ander onderdeel van de ROM kan defect raken ;
• mogelijk stroomverlies in een bepaald stadium van de overdracht .

U kunt proberen een eenvoudige reparatie van de autolader uit te voeren en, aan de hand van het voorbeeld van een voeding van het transformatortype, bedenken hoe u dit moet doen.

Voordat u acties uitvoert met de ROM, moet u deze loskoppelen van het netwerk. Verwijder voorzichtig het deksel met een schroevendraaier en controleer eerst de integriteit van de bedrading. Het is mogelijk dat het gaat om het verzwakken van contacten, en dan kunnen de problemen zelfstandig worden opgelost met een eenvoudige soldeerbout.

Het komt voor dat een deel van de plastic verbindingen tussen de onderdelen van de lader breken of smelten. In dit geval kunt u ze ook zelf vervangen met een soldeerbout en geschikt gereedschap bij de hand.

Als alle draden en aansluitingen op hun plaats zitten, alle andere elementen van de ROM moeten beurtelings worden gecontroleerd ... Allereerst controleert een multimeter het spanningsniveau aan het begin van het elektrische circuit, bij de ingang. U wordt gemeten over de draad tot waar de draad wordt aangesloten op de transformator zelf.

Als U springt of helemaal niet bestaat, dan wordt gecontroleerd:

• samensmelten (U moet aan beide kanten zijn, op de ene terminal en op de andere, en als er problemen zijn, wordt de zekering vervangen);
• bedrading en stekker (U wordt gecontroleerd volgens hetzelfde principe, als er problemen zijn, wordt de een of de ander vervangen);
• de transformator zelf controleren (metingen van U, indien aanwezig - de transformator is in goede staat, zo niet, dan moet u de waferschakelaar controleren);
• als de schakelaar defect is, is de uitgang U afwezig, maar aanwezig bij de ingang .

Als er een wens en mogelijkheid is om een ​​diodebrug te diagnosticeren, moet er rekening mee worden gehouden dat diodebruggen zowel monolithisch kunnen zijn als met de mogelijkheid om de ene defecte diode door een andere te vervangen. Monolithische bruggen worden bij een storing verwijderd en geheel vervangen. Wat betreft de spanningstoevoer naar de brug om de normale werking ervan te controleren, wordt U aan de ROM geleverd. Als de brug goed werkt, gaat er geen stroom verloren aan de ingang of aan de uitgang. Als de stroom in een van deze fasen niet loopt, moet u elke diode afzonderlijk controleren, de defecte identificeren en deze vervangen.

Voor een nauwkeurigere diagnose van een storing, moet u de ampèremeter controleren als er niets aan het licht is gekomen tijdens eerdere controles. Als deze bij het controleren van de spanning in de ampèremeter afwezig is en wanneer de klemmen met elkaar zijn verbonden, verschijnt U, dan is de ampèremeter kapot en is het tijd om deze te repareren.

Zo is het mogelijk om zelf een storingsdiagnose en eenvoudige reparatie van opladers voor auto-loodzuuraccu's uit te voeren. Maar wanneer de batterij niet oplaadt door een storing van het apparaat, en de automobilist niet over de nodige vaardigheden op het gebied van elektronica beschikt, of het niet mogelijk was om de ROM zelf te repareren, kunt u het beste contact opnemen met de specialisten. Als laatste redmiddel kunt u proberen de batterij op te laden zonder oplader.

Welnu, het zal ook voor doe-het-zelvers interessant zijn om te leren hoe ze een doe-het-zelf batterijstekker voor een batterij kunnen maken.

Het artikel beschrijft een typische storing van opladers voor mobiele telefoons. Een diagram van een van dergelijke blokken wordt gegeven, opgesteld volgens een "live" voorbeeld, aanbevelingen worden gegeven over het wijzigen van de uitgangsparameters en het gebruik van het gerepareerde blok in de amateurradiopraktijk.

De fout was de zenerdiode, conventioneel aangeduid in het diagram in Fig. 1 met nummer 7. Het had een lek en "zwevende" parameters.
De vrije ruimte in het geval van de voeding maakte het mogelijk om in plaats daarvan een reeks van meerdere in serie geschakelde huishoudelijke zenerdiodes te gebruiken. Tegelijkertijd was het gemakkelijk om naast het paspoort ook andere uitgangsspanningswaarden te verkrijgen (zie tabel).
Dit zal waarschijnlijk interessant zijn voor radioamateurs, aangezien zij altijd wel iets zullen vinden voor zo'n krachtige en kleine stroomvoorziening. De lay-out van de elementen op het bord is weergegeven in Fig. 2.

De juiste werking van sommige typen auto-accu's vereist periodiek onderhoud: opladen en bijvullen van elektrolyt. Natuurlijk kun je nu in winkels batterijen kiezen die helemaal geen toezicht nodig hebben, maar de kosten van dergelijke apparaten zijn vrij hoog. Daarom kopen ervaren chauffeurs, voor wie de auto een veelgebruikte techniek is, standaard oplaadbare batterijen en laden deze regelmatig op met een speciaal apparaat.

Net als elk ander elektrisch apparaat kan dit apparaat echter kapot gaan en moet de auto-acculader worden gerepareerd. Dit kan zowel zelfstandig als door de "oplader" uit handen te geven aan professionals.

Nu zijn er verschillende soorten apparaten op de markt, die niet alleen verschillen in naam en prijs, maar ook in het werkingsprincipe. De opdeling vindt plaats in twee vlakken: een ontwerpkenmerk en een werkkenmerk.

In het eerste geval zijn er:

• Transformator.Het ontwerp is hier gebaseerd op een transformator die de spanning naar het gewenste niveau verlaagt zodat de batterij kan worden opgeladen. Dergelijke apparaten zijn redelijk betrouwbaar en laden de auto-accu goed op. Ze zijn echter nogal omslachtig.
• Puls. Hier wordt het werk geleverd door een pulsomvormer, die als minder betrouwbaar wordt beschouwd. Maar het voor de hand liggende voordeel van dergelijke apparaten is hun lage gewicht en geringe afmetingen.

Met betrekking tot de werkingsprincipes van opladers voor voertuigaccu's valt de indeling in twee categorieën uiteen:

• Oplaad- en voorstartapparaten. Gemakkelijk te herkennen aan de dunne draden die de klemmen van de oplaadapparatuur moeten verbinden met de klemmen van de batterij zelf. Laadt de batterij effectief of volledig op en kan zelfs worden gebruikt als de batterij van het voertuig nog op het voertuig is aangesloten. Het gemak is vrij duidelijk.
• Starten en opladen van apparaten. Ze zijn te herkennen aan de aanwezigheid van dikkere draden die de batterij en de oplader verbinden. Ze kunnen in twee verschillende modi werken, die worden geschakeld door een speciale tuimelschakelaar. In de ene modus levert de "oplader" de maximale stroom. In een andere wordt het gebruikt voor automatisch opladen. Dergelijke apparaten kunnen alleen worden gebruikt met een batterij die is losgekoppeld van de auto. Als je het vergeet, kun je veel verschillende zekeringen van het boordsysteem verbranden, of zelfs een paar belangrijke onderdelen.

Het moet duidelijk zijn dat dit een elektrisch apparaat is dat volgens een bepaald schema is geassembleerd om zijn functie uit te voeren. En hoe krachtiger en hoogwaardiger het apparaat, hoe meer functies het heeft, hoe complexer het werkschema. Daarom is het zonder kennis van elektronica, zonder de theorie van het werk te begrijpen, niet de moeite waard om de batterijlader te demonteren en te repareren.

Soms is een kleine zelfreparatie echter nog steeds mogelijk. Vooral als een relatief eenvoudig apparaat van het transformatortype is uitgevallen. Laten we eens kijken hoe het er van binnen uitziet. Om dit te doen, neemt u gewoon een schroevendraaier, draait u de bouten los en verwijdert u de bovenklep. Daaronder zie je:

1. Voedingstransformator. Hiermee kunt u de uitgang verschillende waarden en spanningsbereik geven.
2. Galente schakelaar. Hiermee kan de gebruiker de spanning aanpassen.
3. Ampèremeter. Bewaakt de stroom.
4. Diode brug. Dit zijn vier gecombineerde diodes. Verantwoordelijk voor het gelijkrichten van de stroom van AC naar DC.
5. Samensmelten. Gedefinieerde bescherming tegen stroompieken.

Wat kun je controleren met weinig kennis van elektronica?

Ten tweede, bij apparaten die vrij vaak en intensief worden gebruikt, verlaten de draden vaak gewoon de aansluitpunten. Het is noodzakelijk om de binnenkant van het apparaat zorgvuldig te onderzoeken en te controleren of de bevestiging van de bedrading voldoende betrouwbaar is. Als tijdens visuele inspectie een gescheurde draad wordt gevonden, moet deze op zijn plaats worden gesoldeerd. Ten derde wordt soms in goedkope "opladers" plastic gebruikt waar het niet goed past. Zo was het ooit nodig om een ​​oplader voor een auto-accu te repareren, waarbinnen een diodebrug op een kunststof standaard was geschroefd. Natuurlijk smolt het plastic uiteindelijk en bewoog de diodebrug weg van de warmteafleiderplaat.

Dit is waar de mogelijkheden van zelfreparatie voor een eenvoudige leek in de regel eindigen.

Als de kennis in elektronica dieper is en er inzicht is in het gebruik van testapparatuur, dan kun je verder gaan.

1. We controleren de inkomende spanning. We gaan langs de stroomdraad en vinden de plaats waar deze is aangesloten op de stroomtransformator. Op deze plek meten we de spanning en sluiten daarmee storingen van de stroomkabel en zekering uit.
2. Controle van de uitgangsspanning. Nu handelen we vanaf de andere kant - we kijken naar waar de draden naar de batterij zijn aangesloten. Schakel de multimeter in de DC-stroommodus en controleer de spanning. Hoogstwaarschijnlijk zullen er al problemen zijn.
3. We controleren de prestaties van de diodes en de galentschakelaar. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de spanning aan de ingang van de diodebrug te meten. Afhankelijk van het resultaat van metingen op deze plaats, wordt de conclusie getrokken: de schakelaar is defect of de diodes zijn defect. In het tweede geval moet u de hele brug losschroeven en elke diode afzonderlijk controleren. Zodra duidelijk wordt welke niet goed werkt, moet deze worden vervangen door een hele.

Over het algemeen is aan elke batterijlader een diagram van de werking bevestigd. Mensen die het diagram kunnen lezen en de algemene principes van het functioneren van het systeem kunnen begrijpen, kunnen in sommige gevallen de "oplader" van de batterij zelfstandig repareren.

Als er geen bepaalde kennis in elektronica is, is het niet de moeite waard om dergelijk werk te doen. Dit is niet alleen een risico voor de prestaties van de oplaadapparaten, maar ook voor de gezondheid. Het is veel gemakkelijker om contact op te nemen met een professionele elektricien, die het probleem zeker sneller en beter zal oplossen.