DIY Lenovo laptop opladen reparatie

Een gewone laptopvoeding is een zeer compacte en vrij krachtige schakelende voeding.

In het geval van een storing, gooien velen het gewoon weg en kopen ze een universele voedingseenheid voor laptops ter vervanging, waarvan de kosten beginnen bij 1000 roebel. Maar in de meeste gevallen kunt u zo'n blok met uw eigen handen repareren.

Het gaat om het repareren van een voeding van een ASUS-laptop. Het is ook een AC/DC-stroomadapter. Model ADP-90CD... Uitgangsspanning 19V, maximale laadstroom 4.74A.

De voeding zelf werkte, dat was te zien aan de aanwezigheid van een groene LED indicatie. De spanning op de uitgangsstekker kwam overeen met die aangegeven op het etiket - 19V.

Er was geen breuk in de aansluitdraden of breuk van de stekker. Maar toen de voeding op de laptop was aangesloten, begon de batterij niet op te laden en ging het groene lampje op de behuizing uit en gloeide met de helft van de oorspronkelijke helderheid.

Er werd ook gehoord dat het apparaat piept. Het werd duidelijk dat de schakelende voeding probeerde te starten, maar om de een of andere reden werd een overbelastings- of kortsluitbeveiliging geactiveerd.

Een paar woorden over hoe je de behuizing van zo'n voeding kunt openen. Het is geen geheim dat het verzegeld is gemaakt en het ontwerp zelf impliceert geen demontage. Hiervoor hebben we verschillende tools nodig.

We nemen er een handmatige puzzel of een canvas van. Het is beter om het canvas met een fijne tand op metaal te nemen. De voeding zelf kun je het beste in een bankschroef klemmen. Als ze er niet zijn, kun je het verzinnen en zonder ze doen.

Vervolgens snijden we met een handmatige decoupeerzaag 2-3 mm in de diepte van het lichaam. in het midden van het lijf langs de verbindingsnaad. Het snijden moet zorgvuldig gebeuren. Overdrijven kan de printplaat of elektronica beschadigen.

Vervolgens nemen we een platte schroevendraaier met een brede rand, steken deze in de snede en maken de helften van de behuizing los. U hoeft zich niet te haasten. Bij het scheiden van de helften van de behuizing moet een karakteristieke klik optreden.

Nadat de behuizing van de voeding is geopend, verwijderen we het plastic stof met een borstel of een borstel, we nemen de elektronische vulling eruit.

Om de elementen op de printplaat te inspecteren, moet u de aluminium radiatorbalk verwijderen. In mijn geval was de balk met vergrendelingen aan andere delen van de radiator bevestigd en ook met een soort siliconenkit aan de transformator gelijmd. Met een scherp mes van een zakmes slaagde ik erin de balk van de transformator te scheiden.

Op de foto is de elektronische vulling van ons blok te zien.

De storing zelf liet niet lang op zich wachten. Zelfs voordat ik de koffer opende, deed ik testbochten. Na een paar aansluitingen op het 220V-netwerk kraakte er iets in het blok en was de groene indicator voor werkzaamheden volledig gedoofd.

Bij inspectie van de behuizing werd een vloeibare elektrolyt gevonden, die in de opening tussen de netwerkconnector en de elementen van de behuizing lekte. Het werd duidelijk dat de voedingseenheid niet meer normaal functioneerde vanwege het feit dat de elektrolytische condensator 120 uF * 420V "sloeg" vanwege het overschrijden van de bedrijfsspanning in het 220V-stroomnet. Een vrij gewone en wijdverbreide storing.

Toen de condensator werd ontmanteld, brokkelde de buitenste schil af. Blijkbaar verloor het zijn eigenschappen door langdurige verhitting.

De veiligheidsklep aan de bovenkant van de behuizing is "gezwollen" - dit is een duidelijk teken van een defecte condensor.

Hier is nog een voorbeeld met een defecte condensator. Dit is een andere laptop-voedingsadapter. Let op de beschermende inkeping aan de bovenzijde van het condensorhuis. Het brak open door de druk van het kokende elektrolyt.

In de meeste gevallen is het vrij eenvoudig om de PSU weer tot leven te brengen.Eerst moet u de hoofdschuldige van de storing vervangen.

Ik had op dat moment twee geschikte condensatoren bij de hand. Ik besloot om geen SAMWHA 82 uF * 450V-condensator te installeren, hoewel deze de ideale grootte had.

Het feit is dat de maximale bedrijfstemperatuur +85 0 C is. Het staat op zijn lichaam aangegeven. En als u bedenkt dat de behuizing van de voeding compact is en niet geventileerd, kan de temperatuur erin erg hoog zijn.

Langdurige verwarming is erg slecht voor de betrouwbaarheid van elektrolytische condensatoren. Daarom heb ik een Jamicon-condensator geïnstalleerd met een capaciteit van 68 μF * 450V, die is ontworpen voor bedrijfstemperaturen tot 105 0 С.

Het is de moeite waard om te overwegen dat de capaciteit van de oorspronkelijke condensator 120 uF is en dat de bedrijfsspanning 420V is. Maar ik moest een condensator plaatsen met een kleinere capaciteit.

Tijdens het repareren van laptopvoedingen kwam ik het feit tegen dat het erg moeilijk is om een ​​vervanging voor de condensator te vinden. En het punt zit hem helemaal niet in de capaciteit of bedrijfsspanning, maar in zijn afmetingen.

Het vinden van een geschikte condensator die in een krappe behuizing zou passen, bleek een ontmoedigende taak. Daarom werd besloten om een ​​product van geschikte grootte te installeren, zij het met een kleinere capaciteit. Het belangrijkste is dat de condensator zelf nieuw is, van hoge kwaliteit en met een bedrijfsspanning van minimaal 420

450V. Het bleek dat zelfs met dergelijke condensatoren de voedingen naar behoren werken.

Bij het afdichten van een nieuwe elektrolytische condensator moet u: strikt observeren de polariteit: sluit de pinnen aan! Meestal heeft de printplaat een “+" of "–“. Daarnaast kan een min worden gemarkeerd met een zwarte dikke lijn of een markering in de vorm van een vlek.

Aan de negatieve kant van de condensatorbehuizing bevindt zich een markering in de vorm van een strip met een minteken "–“.

Houd bij de eerste keer inschakelen na reparatie afstand van de voeding, want als de polariteit van de aansluiting wordt omgedraaid, gaat de condensator weer "knallen". Hierdoor kan de elektrolyt in de ogen komen. Dit is extreem gevaarlijk! Draag indien mogelijk een veiligheidsbril.

En nu zal ik je vertellen over de "hark" waar je beter niet op kunt stappen.

Voordat u iets verandert, moet u het bord en de circuitelementen grondig reinigen van vloeibaar elektrolyt. Dit is geen prettig beroep.

Het feit is dat wanneer een elektrolytische condensator dichtslaat, de elektrolyt erin onder grote druk uitbreekt in de vorm van spatten en stoom. Het condenseert op zijn beurt onmiddellijk op de nabijgelegen delen, evenals op de elementen van de aluminium radiator.

Omdat de installatie van de elementen erg krap is en de behuizing zelf klein is, komt de elektrolyt op de meest ontoegankelijke plaatsen.

Natuurlijk kun je vals spelen en niet alle elektrolyt opruimen, maar dit brengt veel problemen met zich mee. De truc is dat de elektrolyt elektrische stroom goed geleidt. Daar was ik uit eigen ervaring van overtuigd. En hoewel ik de voeding heel zorgvuldig heb schoongemaakt, begon ik de choke niet te solderen en het oppervlak eronder schoon te maken, ik haastte me.

Hierdoor werkte de voeding nadat deze was gemonteerd en aangesloten op het lichtnet naar behoren. Maar na een minuut of twee knetterde er iets in de behuizing en ging de stroomindicator uit.

Na het openen bleek dat het resterende elektrolyt onder de gasklep het circuit sloot. Hierdoor is de zekering doorgebrand. T3.15A 250V op het ingangscircuit 220V. Bovendien was op de plaats van de kortsluiting alles bedekt met roet en brandde de draad van de choke uit, die het scherm en de gemeenschappelijke draad op de printplaat verbond.

Dezelfde choke. De doorgebrande draad is hersteld.

Roet van een kortsluiting op de printplaat net onder de choke.

Zoals je kunt zien, sprong het er behoorlijk uit.

De eerste keer heb ik de zekering vervangen door een nieuwe van een vergelijkbare voeding. Maar toen het een tweede keer afbrandde, besloot ik het te restaureren. Zo ziet de zekering op het bord eruit.

En dit is wat hij van binnen heeft. Het kan eenvoudig worden gedemonteerd, u hoeft alleen maar in de vergrendelingen aan de onderkant van de behuizing te knijpen en de hoes te verwijderen.

Om het te herstellen, moet u de overblijfselen van de verbrande draad en de overblijfselen van de isolatiebuis verwijderen. Neem een ​​dunne draad en soldeer deze in plaats van je eigen draad. Monteer vervolgens de zekering.

Iemand zal zeggen dat dit een "bug" is. Maar ik ben het er niet mee eens. Bij kortsluiting brandt de dunste draad in het circuit door. Soms zullen zelfs de kopersporen op de printplaat doorbranden. Dus in dat geval zal onze zelfgemaakte zekering zijn werk doen. Je kunt natuurlijk ook een dunne draadbrug gebruiken door deze aan de contactdubbeltjes op het bord te solderen.

Om alle elektrolyt te verwijderen, kan het in sommige gevallen nodig zijn om de koelradiatoren te demonteren, en daarmee ook de actieve elementen zoals MOSFET's en dubbele diodes.

Zoals je ziet kan er ook vloeibaar elektrolyt achterblijven onder spoelproducten, zoals smoorspoelen. Zelfs als het uitdroogt, kan hierdoor in de toekomst corrosie van de kabels beginnen. Een illustratief voorbeeld ligt voor u. Door elektrolytresten is een van de condensatordraden in het ingangsfilter volledig gecorrodeerd en afgevallen. Dit is een van de stroomadapters van de laptop die ik heb gerepareerd.

Laten we teruggaan naar onze stroomvoorziening. Na het reinigen van elektrolytresten en het vervangen van de condensator, is het noodzakelijk om het te controleren zonder het op een laptop aan te sluiten. Meet de uitgangsspanning aan de uitgangsstekker. Als alles in orde is, monteren we de stroomadapter.

Ik moet zeggen dat dit een zeer tijdrovende bezigheid is. Eerste.

Het PSU-koellichaam bestaat uit meerdere aluminium lamellen. Ze zijn onderling vastgemaakt met vergrendelingen en zijn ook gelijmd met iets dat lijkt op een siliconenkit. Het kan worden verwijderd met een zakmes.

De bovenste radiatorafdekking is met vergrendelingen aan het hoofddeel bevestigd.

De bodemplaat van het koellichaam wordt door solderen op de printplaat bevestigd, meestal op een of twee plaatsen. Tussen deze en de printplaat wordt een kunststof isolatieplaat geplaatst.

Een paar woorden over het bevestigen van de twee helften van het lichaam, dat we in het begin met een decoupeerzaag hebben gezaagd.

In het eenvoudigste geval kunt u eenvoudig de voeding monteren en de helften van de behuizing omwikkelen met isolatietape. Maar dit is niet de beste optie.

Ik heb smeltlijm gebruikt om de twee plastic helften aan elkaar te lijmen. Aangezien ik geen thermisch pistool heb, heb ik met een mes stukjes smeltlijm uit de buis gesneden en in de groeven gelegd. Daarna nam ik een heteluchtsoldeerstation, ingesteld op ongeveer 200 graden

250 0 C. Daarna verhitte hij stukjes smeltlijm met een föhn tot ze smolten. De overtollige lijm heb ik met een tandenstoker verwijderd en nogmaals met een föhn op het soldeerstation geblazen.

Het is raadzaam het plastic niet te oververhitten en in het algemeen overmatige verhitting van vreemde onderdelen te vermijden. Voor mij begon het plastic van de behuizing bijvoorbeeld op te fleuren met sterke verwarming.

Ondanks dit bleek het erg degelijk te zijn.

Nu zal ik een paar woorden zeggen over andere storingen.

Naast zulke simpele storingen als een kapotte condensator of een breuk in de aansluitdraden, zijn er ook bijvoorbeeld een breuk in de smoorspoeluitgang in het netfiltercircuit. Hier is een foto.

Het lijkt erop dat de zaak onbeduidend is, ik spoelde de spoel terug en verzegelde hem op zijn plaats. Maar het kost veel tijd om zo'n storing te vinden. Het is niet mogelijk om het onmiddellijk te detecteren.

Je hebt vast al gemerkt dat grote elementen, zoals dezelfde elektrolytische condensator, filterspoelen en enkele andere onderdelen, zijn ingesmeerd met zoiets als een witte kit. Het lijkt erop, waarom is het nodig? En nu is het duidelijk dat met zijn hulp grote delen worden gefixeerd, die eraf kunnen vallen door schudden en trillingen, zoals deze choke, die op de foto wordt getoond.

Trouwens, in eerste instantie was het niet veilig gerepareerd. Chatten - chatten en vielen eraf, waardoor een andere voeding uit de laptop werd gehaald.

Ik vermoed dat duizenden compacte en vrij krachtige voedingen door dergelijke banale storingen naar de vuilstort worden gestuurd!

Voor een radioamateur is zo'n gepulste voeding met een uitgangsspanning van 19 - 20 volt en een laadstroom van 3-4 ampère gewoon een uitkomst! Hij is niet alleen erg compact, maar ook behoorlijk krachtig. Doorgaans is het wattage van stroomadapters 40

Helaas, in het geval van meer ernstige storingen, zoals het falen van elektronische componenten op een printplaat, wordt reparatie bemoeilijkt door het feit dat het nogal moeilijk is om een ​​vervanging te vinden voor dezelfde PWM-controller-microschakeling.

Het is zelfs niet mogelijk om een ​​datasheet te vinden voor een specifieke microschakeling. De reparatie wordt onder meer bemoeilijkt door de overvloed aan SMD-componenten, waarvan de markering ofwel moeilijk leesbaar is of het onmogelijk is om een ​​vervangend element aan te schaffen.

Het is vermeldenswaard dat de overgrote meerderheid van de voedingsadapters voor laptops van zeer hoge kwaliteit zijn gemaakt. Dit is op zijn minst te zien aan de aanwezigheid van wikkelonderdelen en smoorspoelen die in het netwerkfiltercircuit zijn geïnstalleerd. Het onderdrukt elektromagnetische interferentie. In sommige voedingen van lage kwaliteit van stationaire pc's kunnen dergelijke elementen helemaal ontbreken.

Lenovo oplaadreparatie - we analyseren de stapsgewijze methode voor het repareren van een oplader of voeding voor een laptop. Om de directe reparatie van de voedingseenheid te starten, moet u deze openen, wat niet zo eenvoudig is als het op het eerste gezicht lijkt. Desalniettemin zult u de blokkoffer moeten openen met een voorwerp waarmee u de doos kunt loskoppelen. Een scherpe schroevendraaier of mes zal waarschijnlijk werken.

Nadat de behuizing in twee delen is verdeeld, moet u de koelradiator eruit demonteren. Maar om het werk te vergemakkelijken, moet u eerst de draad losmaken.

Vervolgens bellen we aan de uitgang de draad met een multimeter om een ​​kortsluiting te bepalen en onmiddellijk de diode te laten rinkelen.

In het geval van een kapotte diode, is het noodzakelijk om het koellichaam te verwijderen waarop de diode is bevestigd. Je moet hier voorzichtig zijn, omdat een kant van het koellichaam in het bord is gesoldeerd. Nou, dan is alles duidelijk - we veranderen de diode in een bekende goede en plaatsen de radiator op zijn plaats.

Vergeet niet, nadat u een onderdeel hebt vervangen en het in het bord hebt gesoldeerd, de overtollige lengte van de poten afsnijdt. Het is goed om het bord met alcohol te reinigen van de fluxresten. Om het beste contact tussen de diodepad en de radiator te garanderen, moet warmtegeleidende pasta KPT-8 op het bevestigingspunt worden aangebracht.

In de volgende fase installeren we het koellichaam op zijn plaats. Neem tegelijkertijd maatregelen om kortsluiting op de draad uit te sluiten. Als de draad erg gedraaid is, is het goed mogelijk dat er op deze plek kortsluiting ontstaat. Daarom moet u de stekker op de draad met een tang afknippen en de isolatie ervan verwijderen met de overblijfselen van de draad.

De volgende stap is om een ​​deel van de isolatie van het uiteinde van de draad te verwijderen, deze grondig te strippen en vervolgens op dezelfde plaats aan de stekker te solderen. Let bij het solderen op de polariteit - niet door elkaar halen (zie afbeelding). Zorg voor kortsluiting en plaats krimpkous over deze connector.

Vervolgens solderen we de herstelde draad aan de printplaat en letten daarbij ook op de polariteit. De "GND"-markering op het contactvlak van de printplaat wordt gebruikt om de negatieve draad aan te sluiten.

De montage van de voedingseenheid moet in omgekeerde volgorde in fasen worden uitgevoerd. Nadat je alle onderdelen in de behuizing hebt gemonteerd, hoef je deze niet meteen te lijmen. U moet het eerst controleren op prestaties en het vervolgens aan elkaar lijmen.

Ik begin met de achtergrond. Op een mooie dag kwam er een elektricien naar mijn buren. En hij klom, om een ​​hem bekende reden, met zijn kromme handen in mijn schakelbord. Als gevolg van zijn manipulaties ging 380V in plaats van 220V naar mijn appartement. afgebrand alles wat in het stopcontact zat. Namelijk: 2 opladers (Toshiba en HP) en voedingseenheid van 3G-modem... Koop nieuw opladers, ik gaf $ 50 voor elk, het speet me, dus besloot ik om met een elektricien en een voorman te spelen. Eigenlijk een oplader van een laptop repareren en het zal verder worden besproken.

Nou, een plas, ik soldeer, ik repareer de computer.

Ik wil me verontschuldigen voor de kwaliteit van sommige van de onderstaande foto's - ik heb foto's gemaakt met een strijkijzer.

Lader reparatie overweeg het gebruik van het voorbeeld van een apparaat van HPomdat de tweede oplader ik ben gerepareerd voordat het in mijn handen viel camera ijzer.

Dat is eigenlijk zichzelf oplader van HP:

Het eerste wat je moet doen is open de oplaadcassette... De beste manier die ik kon bedenken is om een ​​mes op de naad te richten en er hard op te slaan met het handvat van een schroevendraaier (je kunt ook een hamer gebruiken, maar ik heb medelijden met het mes).

Het voordeel van deze methode is dat de randen van de behuizingshelften gelijk blijven en dan voorzichtig aan elkaar gelijmd kunnen worden.

De zaak openen, haal de vulling eruit. Het is bedekt met metalen platen. Ze moeten worden verwijderd.

Aan de andere kant zal de plaat gesoldeerd.

wij solderen en verwijder de platen (mijn soldeerbout is stront, dus ik knip de plekken gewoon af met een schaar soldeer).

Is nu duidelijk zichtbaar oplader defect - enorm geëxplodeerd condensatorgelegen in het midden. De druppels die te zien zijn op de zwarte plaat - stromen uit condensator elektrolyt. De condensator moet worden vervangen. ik ben voor een nieuwe (400V 100mF) gaf ongeveer $ 2. Trouwens, in oplader van Toshiba de fout was hetzelfde, maar condensator 420V 82mF... Ik heb dit niet gevonden, dus ik heb ook 400V 100mF... Alles werkt.

En dus hebben we nodig verdampen oud condensator... Om dit te doen, verwijdert u de zwarte plaat (bij de montage is het belangrijk om deze niet te vergeten, omdat deze de contacten van de metalen behuizing isoleert).

Witte stront waarmee het hele bord bevlekt is, moet je op sommige plekken goed uitzoeken soldeer condensator:... Maak je geen zorgen, dit is gewoon een kit die de zwarte plaat op het bord hield. Afzetten en we solderen de condensator.

Soldeer nieuwe condensator (vergeet niet naar de oude condensator te kijken waar de + en - zaten. Voor wie het niet weet, er zit een verticale strip op de condensator aan de minkant.)

Nu verzamelen we alles zoals het was, duwen het in het lichaam en lijmen de helften van het lichaam. Ik heb hiervoor "Moment" gebruikt.

Oplader ziet er bijna als nieuw uit en geweldig werkend.

Bij het kopen van een laptop of netbook, of liever het berekenen van het budget voor deze aanschaf, houden wij geen rekening met verdere bijbehorende kosten. De laptop zelf kost bijvoorbeeld $ 500, maar nog een tas van $ 20, een muis van $ 10. De batterij kost bij vervanging (en de garantieduur is slechts een paar jaar) $ 100, en hetzelfde zijn de kosten van de voeding als deze doorbrandt.

Over hem gaat het gesprek hier. Een niet erg rijke vriend stopte onlangs met het werken met de voeding van een Acer-laptop. Je moet bijna honderd dollar betalen voor een nieuwe, dus het zou heel logisch zijn om te proberen het zelf te repareren. De PSU zelf is een traditionele zwarte plastic doos met een elektronische pulsomvormer erin, die een spanning levert van 19V bij een stroomsterkte van 3A. Dit is de standaard voor de meeste laptops en het enige verschil tussen hen is de stekker :). Meteen geef ik hier verschillende schema's van voedingen - klik om te vergroten.

Wanneer de voeding is ingeschakeld, gebeurt er niets - de LED licht niet op en de voltmeter geeft nul aan aan de uitgang. Het netsnoer controleren met een ohmmeter leverde niets op. Wij demonteren de koffer. Hoewel het gemakkelijker gezegd dan gedaan is: er zijn hier geen schroeven of schroeven, dus we breken het! Om dit te doen, moet u een mes op de verbindingsnaad leggen en er licht op slaan met een hamer. Overdrijf het niet, of snijd het bord!

Nadat de behuizing een beetje is gescheiden, steken we een platte schroevendraaier in de gevormde opening en trekken we met kracht langs de contouren van de verbinding van de helften van de behuizing, waarbij we deze voorzichtig langs de naad breken.

Nadat we de behuizing hebben gedemonteerd, controleren we het bord en de onderdelen op zwart en verkoold.

Het kiezen van de ingangscircuits van de 220V-netspanning bracht een storing aan het licht - dit is een zelfherstellende zekering, die om de een of andere reden niet wilde herstellen van een overbelasting :)

We vervangen deze door een soortgelijke, of door een eenvoudige smeltbare met een stroomsterkte van 3 ampère en controleren de werking van de voeding. De groene LED brandt om de aanwezigheid van 19V aan te geven, maar er is nog steeds niets op de connector. Om precies te zijn, soms glijdt er iets weg, alsof de draad gebogen is.

We zullen ook het netsnoer naar de laptop moeten repareren. Meestal treedt een breuk op op het punt waar het in de behuizing of bij de stroomconnector wordt gestoken.

We hebben het eerst bij het lichaam afgesneden - geen geluk. Nu in de buurt van de stekker die in de laptop is gestoken - opnieuw is er geen contact!

Een harde koffer - een klif ergens in het midden. De gemakkelijkste optie is om het snoer doormidden te snijden en de werkende helft te laten en de niet-werkende helft weg te gooien. En dat deed hij ook.

Soldeer de connectoren terug en test. Alles werkte - de reparatie is voorbij.

Het blijft alleen om de helften van de behuizing met lijm "moment" te lijmen en de voeding aan de klant te geven. De hele BP-reparatie duurde niet meer dan een uur.

Gegroet vrienden. Vandaag zullen we dit soort vragen bespreken.

Sinds kort is de batterij van een Lenovo laptop slecht opgeladen. Lenovo-laptoplader lijkt in orde te zijn (gecontroleerd op een andere laptop). Maar wanneer je hem na 2-3 uur oplaadt, is de batterij bijna niet meer op te laden.

Als de batterij eenmaal volledig is opgeladen, zal de batterij ook snel leeglopen. Vertel me, is dit een probleem met de voeding of de batterij? Kunt u de breuk zelf verhelpen?

In deze situatie is er een hele reeks problemen met de voeding van de laptop. Laten we beginnen met Lenovo laptopbatterijen... Na verloop van tijd kan het sneller ontladen - dit is een normale situatie voor een niet-gekalibreerde laptop batterij Lenovo.

Eerste loop laptop batterij kalibratie... In de meeste gevallen herstelt deze procedure de oorspronkelijke prestaties van de batterij van uw Lenovo-laptop. Als het niet helpt, dan

u zult de batterij voor een Lenovo-laptop moeten vervangen of repareren. Het artikel zal je hierbij helpen - laptop batterij reparatie.

Op basis van uw woorden is de Lenovo-laptoplader in orde, hoewel het de moeite waard is om de laptopkabel te controleren. Als er problemen mee zijn, moet deze worden vervangen. Hoogstwaarschijnlijk heb je een probleem met de stroomaansluiting. Als deze los zit, laadt de batterij helemaal niet of slechts een tijdje op.

Dit is hoogstwaarschijnlijk de reden dat de batterij na een paar uur nog steeds niet is opgeladen. Ik raad aan om te repareren of laptop voedingsconnector vervangen... Als desondanks blijkt dat het probleem bij de stroomvoorziening ligt, kunt u proberen om uit te voeren laptop voeding reparatie op zichzelf. Succes

• 

Deze laptop heeft een kapotte laptop oplaadaansluiting. Door de constante aansluiting van de lader "met kracht", viel de connector naar binnen. Lenovo-laptop gaat niet meer aan de voedingsstekker was niet volledig in de connector gestoken en de batterij was leeg!

Op de foto is te zien dat de connector naar binnen is gegaan. Als de connector op het bord is gesoldeerd, is deze hoogstwaarschijnlijk afgebroken en moet u een nieuwe bestellen. Als de connector op de kabel zit en vast zit in de case, dan moet je mogelijk de onderkant van de laptop vervangen. Om daar achter te komen is het noodzakelijk om de laptop uit elkaar te halen!

Laten we beginnen met het verwijderen van de batterij. Om dit te doen, verplaatsen we de vergrendelingen die de batterij bevestigen.

Draai vervolgens de twee bouten los en schuif het deksel, waaronder het RAM-geheugen en de harde schijf.

Vervolgens heb ik de twee schroeven op de harde schijf losgedraaid en verwijderd. Misschien houden zijn bouten niets bij elkaar, maar ik besloot het te verwijderen.

Er waren verborgen bouten onder de harde schijf. Als ik het niet had verwijderd, had ik me tijdens het ontleden lang afgevraagd wat het deksel vasthield of zou ik ze per ongeluk hebben afgebroken! We schroeven ze los.

De verborgen bout bleek er een te zijn, de tweede was zichtbaar. Draai vervolgens de dvd-rom-bout los en haal deze uit de behuizing.

Daaronder vond ik 3 bouten die moeten worden losgedraaid.

We draaien de rest van de bouten op de achterkant van de laptop los.

We draaien de laptop om, openen voorzichtig het deksel om de scharnieren niet te breken.de bevestigingsmiddelen zijn al uit de behuizing geschroefd. In mijn geval zaten er geen twee bouten op de scharnieren en waren de bevestigingsmiddelen al afgebroken. We klikken de bevestigingsmiddelen aan de bovenkant van het toetsenbord los, tussen de F1-F12-toetsen en het hoofdgedeelte. Ik doe het heel goed met mijn nagels, beter dan alle gadgets, en minder snel kapot!

Verwijder het toetsenbord en koppel de lintkabel los.

Koppel de kabel van de aan/uit-knop en het touchpad van de Lenovo-laptop los. We draaien de enige bout onder het toetsenbord los. Er zit een garantie stickertje op, afscheuren waarmee je uit de garantie vliegt. Maar hoogstwaarschijnlijk valt uw laptop niet meer onder de garantie. Je moet heel sterk zijn om de connector in minder dan een jaar te breken. En het plastic van de behuizing breekt hoogstwaarschijnlijk door oververhitting.

Op de onderstaande foto zit de stroomconnector naast de usb-connector. Als je goed kijkt, kun je de gebroken en gebogen delen van de behuizing zien, waarmee de stroomconnector is bevestigd.

Correct was het nodig om de behuizing te veranderen, rekening houdend met 2 gebroken scharnierbevestigingen. Dit is wat ik deed in een van de vorige berichten. Maar aangezien de rest van de steunen de scharnieren vasthouden, proberen we de stroomconnector van de laptop te repareren. Om dit te doen, nam ik een lijmpistool en vulde de leegte tussen de socket en het metalen scharnier. Dit voorkomt dat de connector naar binnen gaat en het deksel fixeert de lijm bovenop.

Dat is wat ik gedaan heb. Is dat geen slecht idee en wat een besparing! Het nieuwe gebouw kost minstens 2.000 roebel. Na montage werkte de laptop. De stroomconnector is gerepareerd!

Een kapotte voedingsadapter is niet ongewoon. Meestal valt de voeding van een laptop () uit door een ruwe behandeling of een plotselinge stroompiek in het netwerk. Nadat u hebt ontdekt dat de reden voor het gebrek aan stroom in de oplader is, kunt u het apparaat opsturen voor reparatie, een nieuw kopen of proberen het apparaat zelf te repareren. De laatste optie zal de goedkoopste zijn, mits kennis van elektrotechniek. Anders bestaat het risico dat u de oplader uiteindelijk "afmaakt" en de computer verbrandt.

Laten we de meest voorkomende storingen opsommen en waarom ze optreden:

1. Kabel. Een breuk of een snuifje draden is een logisch gevolg van scherpe hondentanden, geplaatst op het snoer van een stoel of bankpoot.
2. Aansluiting. Een klassiek voorbeeld, ze zetten de laptop aan, vergaten het en besloten de computer naar een andere kamer te verhuizen. Het resultaat is een gescheurde stekker uit het stopcontact van de laptop.
3. Voeding batterij. Elektronische "vulling" "brandt" meestal als gevolg van een spanningsval. Op de tweede plaats komt gemorste vloeistof, op de derde plaats een val op een tegelvloer van een hoogte.

De specialisten van Batteryion geven instructies, hoe een laptopoplader te repareren.

Dus als je voldoende ervaring hebt met het "communiceren" met een soldeerbout en weet hoe je elektrische circuits moet lezen, kun je beginnen met het repareren van de adapter. We zullen u vertellen hoe u de twee meest voorkomende stroomstoringen met uw eigen handen kunt oplossen.

Om de elektronische converter van de adapter te repareren, moet u de plastic behuizing van het apparaat openen. Zoek hiervoor een langsnaad op de doos, steek een dun mes of platte schroevendraaier in en scheid de behuizing voorzichtig in twee helften.

Verwijder de "vulling", als deze is bedekt met metalen platen, moeten deze voorzichtig worden verwijderd of losgemaakt.

Nu kun je de 'schaal van de tragedie' zien. Voor verdere stappen hebt u een netwerkadapterdiagram nodig. Hieruit is gemakkelijk te bepalen welke elementen, met welke parameters, op het circuit zijn aangesloten.

Het kapotte element moet worden losgekoppeld en vervangen door een nieuw exemplaar. Houd er rekening mee dat een bruikbaar reserveonderdeel qua kenmerken identiek moet zijn aan het oude. Nadat je een nieuw onderdeel hebt gesoldeerd, moet je het bord in de behuizing plaatsen en de helften van de adapter voorzichtig lijmen.

Nadat de lijm droog is, kunt u uw laptop opladen.

Als deze procedure te ingewikkeld lijkt, koop dan onmiddellijk een nieuwe voedingseenheid ().

Meestal "lijdt" het netsnoer. De adviseurs van BatteriOn deelden hun ervaring over het oplossen van deze storing.

Kabelreparatie-instructies:

1. Knip de kabel van de voedingseenheid af.
2. Strip de draden.
3. Neem een ​​nieuwe stekker, knip de draden door en schroef ze parallel langs de middelste.
4. Soldeer de kruising met een speciale technische föhn. U kunt elektrische tape of krimpkous gebruiken. De laatste moet onmiddellijk op het snoer worden geplaatst.
5. Zodat er geen kortsluiting is - isoleer de aangesloten draden.
6. Sluit de oplader aan op de laptop en zet hem aan.

Nu weet je het, hoe de laptopvoeding te repareren?... Als je vertrouwen hebt in je kunnen en de benodigde gereedschappen, kun je beginnen met repareren. Maar experts waarschuwen: mislukte reparaties kunnen de situatie verergeren en een uitgebrande laptop wordt toegevoegd aan het niet-werkende opladen.

Beautyful Heel erg bedankt- Ik werk ook met Wilde Herbs and Flowers- Ik zou graag uw vertaling ontvangen- bedankt MM MARA

Hoe u een onafhankelijke diagnose kunt stellen en een storing kunt identificeren aan de hand van typische symptomen.
Laptopbezitters worden vaak geconfronteerd met storingen van laptopoplaadelementen. Het is gemakkelijk om erachter te komen dat de storing precies verband houdt met het opladen en de componenten ervan, een laptop die op het lichtnet heeft gewerkt, zonder een batterij lang genoeg te gebruiken, plotseling om een ​​onbekende reden werd uitgeschakeld, vooral wanneer de locatie van de laptop verandert.

Hoe kan een gewone gebruiker erachter komen wat precies de oorzaak is van de storing, de stekker of het stopcontact van de voedingsconnector, zonder de hulp van professionals in te schakelen?

In dit artikel zullen we enkele opties overwegen om onafhankelijk een defect van dit type te detecteren zonder contact op te nemen met een computerreparatiespecialist. Dit artikel presenteert de meest vereenvoudigde manieren om zo'n uitsplitsing te vinden.

Voordat u doorgaat met het identificeren van een storing, moet u er rekening mee houden dat onze werkplaats in de stad Minsk reparaties zal uitvoeren en daarbij een hoge kwaliteit en snelheid van service garandeert. Heeft u een storing in verband met het opladen van uw laptop, dan helpen wij u deze snel en goedkoop op te lossen.

Om de oorzaak van de storing bijna nauwkeurig vast te stellen, is het noodzakelijk om verschillende eenvoudige manipulaties uit te voeren.

Om een ​​defect te verhelpen dat leidt tot een permanente uitschakeling van de laptop als gevolg van een beschadigde voedingsconnector, hoeft u geen speciale apparatuur en vaardigheden bij de hand te hebben. Voor zo'n eenvoudige handeling volstaat het om met een soldeerbout te kunnen werken en ook een connector van het vereiste type te hebben. Afhankelijk van de plaats van de schade kan het nodig zijn om de behuizing van de laptop zelf of de behuizing van de voeding te demonteren. Dit wordt gedaan om een ​​kapotte eindschakelaar en stekker te vervangen.

Om te beginnen zullen we afzien van het gebruik van complexe gespecialiseerde termen en uitzoeken hoe het stroomcircuit van de laptop werkt.

Laten we meteen een reservering maken dat we geen rekening zullen houden met de batterij, omdat deze aanvankelijk afwezig was in de taakomschrijving. De gebruiker moet ook begrijpen dat andere, meer ernstige storingen, niet alleen een probleem met de stroomvoorziening, de reden kunnen zijn voor het afsluiten. Een van de redenen kan overmatige oververhitting zijn of een defect in het moederbord als gevolg van het gebruik van de laptop.

Op basis van bovenstaande factoren moet worden geconcludeerd dat de diagnose van een storing moet worden uitgevoerd met een werkende, aangesloten en opgeladen accu.

Belangrijk! In gevallen waarin een nieuwe werkende batterij in de laptop is geïnstalleerd, maar nog steeds wordt afgesloten, ligt de oorzaak van de storing hoogstwaarschijnlijk niet in het oplaadsysteem.

In meer detail zullen we de belangrijkste componenten van een schakelende voeding (UPS) analyseren:

• stroomkabel (stekker voor 220V, connector type C5 x 2,5A);
• UPS-eenheid;
• stekker, eindschakelaar (de stekker gaat naar de laadaansluiting aan het einde van de laptop).

Vaak bevindt de oplaadpoort van de laptop zich naast de monitor aan de rechterkant of aan de achterkant van de laptoptas. Veel vakmensen merken op dat het stopcontact meestal faalt, waar de oplaadstekker of de stekker zelf wordt gestoken.

De belangrijkste redenen voor het optreden van een dergelijke storing in laptops zijn de volgende:

• niet zorgvuldige bediening van het opladen van de laptop, frequente verbindingen - de stekker uit het stopcontact halen;
• mechanische schade aan het schakelende netsnoer (druk, plotselinge schokken);
• doorhangen van het laadsnoer en de voeding op het moment van direct gebruik van de laptop, wanneer een zware unit aan de connector bungelt of strak hangt.

Om snel en nauwkeurig, zonder gebruik van een multimeter en een andere, gelijkaardige laptop, te weten welk onderdeel defect is, laadcontactdoos of stekker, dient u de stekker zelf te controleren op beschadigingen en integriteitsschendingen. Het is heel gemakkelijk om zo'n manipulatie uit te voeren.

Om te begrijpen of de oplaadstekker zelf de oorzaak van het defect is, moet u proberen de metalen basis te verplaatsen terwijl u het zwarte plastic uiteinde van de stekker met uw vrije hand vasthoudt. Als het ijzeren deel van de plug toegeeft aan druk en beweegt, geeft dit vrijwel zeker aan dat de plug de oorzaak is van de storing.

Om erachter te komen of de oplaadconnector in de laptop kapot is, moet je een pincet gebruiken en proberen het centrale contact van de stekker ermee te verplaatsen. Denk eraan dat deze handeling alleen mag worden uitgevoerd als de accu is losgekoppeld en zo zorgvuldig mogelijk. Als je merkt dat het centrale contact merkbaar "terugslag" is, dan kan de reden voor de storing hierin liggen.

Het is ook mogelijk om de plaats van storing van het laadelement te identificeren door overmatige warmteafgifte, dit komt door het feit dat de overgangsweerstand toeneemt op de plaats van vervorming, wat op zijn beurt leidt tot overmatige verwarming en vermogensverlies. Hiervoor hoef je alleen maar de laptoptas aan te raken op de plaats waar de laptop-oplaadconnector en de snoerstekker zich bevinden, en zo te bepalen of deze gebieden opwarmen.

Als u een vergelijkbare plaats van verwarming / breuk vindt, kan een dergelijke storing worden verholpen door het stopcontact of de eindschakelaar van de oplader volledig te vervangen.

Dergelijke methoden voor snelle zelfdiagnose van een storing zijn geschikt voor de meeste van de meest voorkomende modellen en fabrikanten van laptops van vandaag. Bijvoorbeeld, zoals Asus, Benq, HP, Lenovo, Toshiba en vele anderen, de enige uitzonderingen zijn Mac-laptops.

Het is veel moeilijker om een ​​laptopaansluiting te inspecteren zonder deze te hoeven demonteren.

Houd er rekening mee dat de connectoraansluiting een kwetsbare plek is voor de meeste computerfabrikanten. Eigenaren van dergelijke laptops hebben veel meer kans op het uitvallen van verschillende oplaadelementen. Laptops van Asus hebben zich in dit opzicht niet erg goed bewezen, omdat ze vaak zijn uitgerust met onbetrouwbare oplaadconnectoren.

Het is niet per se het merk van de laptop dat bepalend is bij de diagnose van storingen die samenhangen met het plotseling uitschakelen van de laptop. Als u echter voldoende kennis heeft van de mogelijke defecten van uw laptop, kunt u dergelijke typische problemen en storingen mogelijk voorkomen en zijn verdere reparaties niet nodig.

Onthoud dat tijdige preventie noodzakelijk is voor de goede werking van alle computerapparatuur.