Reparatie van de achternaaf van een fiets

Een van de meest praktische en gezonde vervoermiddelen is de fiets. Het onderhoud ervan kan u echter een aardige cent kosten als u niet weet hoe u op zijn minst kleine storingen moet repareren.

In dergelijke gevallen is het eenvoudigweg noodzakelijk om vaardigheden als aandacht voor detail en nauwkeurigheid te hebben, omdat ze u zullen helpen bij het repareren of demonteren van elk onderdeel, bijvoorbeeld de achternaaf van een fietswiel.

Een van de belangrijkste onderdelen van een fiets is het wiel. Met name het achterwiel is veel zwaarder belast dan het voorwiel, omdat daarop de ratel (vrijloopmechanisme) en de cassette (tandwielblok) zijn geïnstalleerd. Het wiel is de belangrijkste focus tijdens het rijden, dus het is belangrijk om het ontwerp van de naaf te begrijpen om het goed te kunnen onderhouden.

De naaf is een wielelement, vast aan het fietsframe, namelijk de droppoints. Dit is het centrale deel van het wiel waardoor het vrij kan draaien.

De bus bestaat uit elementen zoals:

Een van de redenen om de achternaven in variëteiten op te delen, is hun ontwerp. Afhankelijk daarvan zijn de achterste bussen onderverdeeld in:

1. Zonder rem.
2. Met ingebouwde remmen.

Het moet gezegd dat bussen die niet zijn uitgerust met een remmechanisme ook worden onderverdeeld in bussen zonder vrij spel en met vrij spel. Met een geïntegreerde voetrem zijn de naven ontworpen met vrij spel. Als we het hebben over de versie van de naaf met een remmechanisme, dan is hun belangrijkste kenmerk dat de pedalen in de tegenovergestelde richting moeten worden ingedrukt om de fiets te stoppen.

Volgens de bevestigingsmethode kunnen de bussen op twee moeren worden bevestigd, wat veel goedkoper is, of ze kunnen met een excentriek worden bevestigd. De tweede methode is duurder, maar veel handiger, omdat de moeren met een sleutel moeten worden verwijderd en om het wiel op het excentriek te verwijderen, volstaat het om in de hendel te knijpen. Het duurt maar een paar seconden.

Het fabricagemateriaal is ook van belang. Bussen zijn:

1. Aluminium (lichtgewicht en niet-corrosief).
2. Staal (sterk maar zwaar en zeer corrosief).

De bussen verschillen ook in de maat van de as, de normen zijn anders - van 9 mm tot 15 mm. Houd er rekening mee dat hoe groter de hoes, hoe zwaarder deze is.

Voor de juiste werking van het wiel en de belangrijkste onderdelen, incl. bussen, moet deze te allen tijde in goede staat worden gehouden. Het heeft smering nodig en het lichaam moet regelmatig worden vastgedraaid. Bovendien zal het vervangen van de lagerkogels en het afstellen van de remblokken op de remhuls niet interfereren.

Onderhoud aan de achternaaf is essentieel, want in gevallen waarin dit niet gebeurt, moet mogelijk het hele wiel worden gerepareerd. Daarom is het op de lange termijn het beste om goed voor je fiets te zorgen. Opgemerkt moet worden dat onderhoud aan de achternaaf niet veel moeilijker is dan onderhoud aan de voornaaf.

In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om onderhoud uit te voeren:

1. Als u lichaamsgeluiden hoort wanneer de fiets beweegt of wiebelt.
2. Terugslag.
3. Als de lagers kraken.
4. Slechte roldynamiek.

Als u geen aandacht schenkt aan de bovenstaande tekenen van "ziekte" van uw fiets en deze lange tijd gebruikt als ze aanwezig zijn, kan deze snel defect raken.

Reparatie zal op zijn beurt veel duurder zijn dan eenvoudig wielonderhoud, dat u zelf kunt doen. Controleer daarom aan het begin van elk seizoen het wiel op speling en of de lagers niet te strak zitten.

Voordat u doorgaat met de demontage van de behuizing, is het noodzakelijk om de werkplek schoon te maken, aangezien het erg belangrijk is om alle fasen zeer zorgvuldig en met de grootste zorg uit te voeren.

Verwijder eerst de cassette van de as met behulp van een trekker en een zweep. Daarna openen we de borgring en verwijderen we de ringen en lagers. Om niet in de war te raken in de details, is het belangrijk om de oorspronkelijke locatie van de ringen en lagers te onthouden.

Na smering moet de bus weer worden gemonteerd. Om de achternaaf goed te monteren, moet u zich aan de volgende regels houden:

1. We voegen de as in om niet te verwarren welke kant de rechterkant van de as is, die stevig is bevestigd. De as wordt afgesteld met de linker kegel.
2. Plaats vervolgens de linker conus op de as totdat deze stopt.
3. We doen de washandjes aan.
4. We schroeven de borgmoer vast.
5. We passen de lagers aan.

1. Controle van de werkplek. Wij reinigen de werkplek van onnodige gereedschappen, zaken waar u niet handig mee bent.
2. Verwijder de borgring.
3. Verwijder de naafas. Verwijder eerst alle delen die zich aan de andere kant van de sterren bevinden.

Meestal is reparatie van de achterwielnaaf noodzakelijk met speling of bij het aandraaien van de conus. Dus, stap voor stap instructies:

1. Controle van de werkplek. Wij reinigen de werkplek van onnodige gereedschappen, zaken waar u niet handig mee bent.
2. Draai de borgmoer los met een sleutel.
3. Draai de flensmoer los of vast.
4. Draai de borgmoer op zijn plaats vast.

Als de oorzaak van het defect een storing of defect van een onderdeel is, moet u het gewoon vervangen met behulp van de volgende aanbevelingen:

1. Na controle van de werkplek de borgring verwijderen.
2. Verwijder de naafas. Verwijder eerst alle delen die zich aan de andere kant van de sterren bevinden.
3. Wij controleren de details op een storing.
4. Wij vervangen het kapotte onderdeel.
5. We zetten alle onderdelen op hun plaats, draaien de flensmoeren en de borgmoer vast.

Fietswielbreuk treedt om verschillende redenen op. Het kunnen er een groot aantal zijn.

De belangrijkste zijn:

1. Onvoldoende of geen onderhoud aan de bus.
2. Losse bus (speling).
3. Slechte busonderdelen.
4. Dragen.
5. De kegel opvullen.

Om een ​​lange levensduur van uw fiets te garanderen, moet u er dus een bepaalde hoeveelheid tijd aan besteden. De basis van de lange termijn service van een fiets is onderhoud. U kunt dit zelf doen, met uw eigen handen. Het belangrijkste hierbij is om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en de zaak zorgvuldig te benaderen, aangezien elk detail belangrijk is in het hulsmechanisme.

Om de bus te onderhouden, is het noodzakelijk om alle onderdelen te verwijderen, te smeren en eerst al het oude vet te verwijderen. En monteer vervolgens voorzichtig alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde. In dit geval moet u zorgvuldig nadenken over het aandraaien van de borgmoeren en de flensmoer, om ze niet te vast aan te draaien. Daarnaast zijn er verschillende soorten achterbussen.

Heb je ooit de achternaaf van je fiets gedemonteerd? Laten we het hebben over het demonteren van de achternaaf van een mountainbike, in het bijzonder de naaf Shimano FH-RM30-8.

Nog niet zo lang geleden wilde ik over de achternaven van mijn fietsen gaan. Het bleek dat beide shimano FH-RM30-8-bussen hadden.

De Shimano FH-RM30-8-naaf is een 8-9-speed cassettenaaf, die meestal wordt gebruikt op goedkope mountainbikes. Geschikt voor V-brakes. Verkrijgbaar met gaten voor 32 en 36 spaken.

Over het algemeen is er een grote verscheidenheid aan achternaven voor mountainbikes. Wees daarom zeer voorzichtig als u om welke reden dan ook de achternaaf van uw fiets of zelfs het gehele achterwiel wilt vervangen. In eerste instantie kocht ik uit onervarenheid een wielsamenstel met een geheel andere naaf, in de hoop dat het zou passen. Maar het paste niet =)) Daarom is het beter om bij het vervangen van de naaf degene te nemen die was in eerste instantie op je fiets. En toch.

1. Tel het aantal spaken op de velg van je wiel en het aantal gaten in de naaf.Er zijn 32, 36 op mountainbikes.
2. Tel het aantal tandwielen (tandwielen) dat op je achterwiel moet zitten, zijn er 8-9 tandwielen dan wordt de cassette op een trommel (ratel) gezet. Als er 7 tandwielen zijn, dan is dit waarschijnlijk een nog goedkopere optie, wanneer tandwielen (met ingebouwde ratel) op de bus worden geschroefd.
3. Kijk naar het type remmen op je fiets. Als de remmen schijfremmen zijn, moet er een geschikte plaats op de naaf zijn om de schijf te monteren.

Eerst moet je het wiel verwijderen, we spreiden de borstels van de V-brake remmen. We draaien de excentriek. We halen het stuur eruit.

nutsvoorzieningen verwijder de cassette met sterretjes.

Om de cassette te verwijderen hebben we een speciale trekker nodig. De trekker heeft sleuven aan de ene kant en een vierkant sleutelgat aan de andere kant.

We steken de trekker met de spiebanen in de moer.

Neem vervolgens een vierkante kopsleutel.

Steek de sleutel in de cassetteverwijderaar.

We zetten de grootste ster op zweep (een zweep is een stok met een stuk fietsketting om te voorkomen dat de cassette gaat draaien).
We houden de tandwielen vast met een zweep (met de klok mee) en met een sleutel met een trekker, draaien we de moer los die de cassette vasthoudt zoals gewoonlijk (tegen de klok in).

Nadat de moer is losgedraaid, kan de tandwielcassette eenvoudig van de achternaaftrommel worden verwijderd.

De cassette zelf kan worden gedemonteerd in afzonderlijke sterretjes.(Toen ik de cassette voor het eerst in zijn onderdelen demonteerde, vond ik een kolossale hoeveelheid vastgehecht vuil, zelfs takken met gras zijn daar gewikkeld, het duurde lang om schoon te maken, maar toen was de cassette glanzend als nieuw.Over het algemeen moet de cassette regelmatig worden schoongemaakt, versnellingen schakelen duidelijker en het ziet er beter uit)

U kunt nu beginnen met het demonteren van de shimano FH-RM30-8 bus zelf.

We draaien de borgmoer los.

We halen de afstandsbediening eruit.

We draaien de kegel los.

We hebben alles op orde gebracht om niet te vergeten welke kant ze hebben losgeschroefd. De foto toont een diagram van een vergelijkbare hoes FH-RM40-8.

Nadat we de conus hebben losgeschroefd, kunnen we de as eruit halen. Aan beide zijden van de huls zijn bulklagers zichtbaar.

Trek vanaf de zijkant van de trommel voorzichtig met een schroevendraaier de hogedrukreiniger naar buiten. Ik wilde eerst een tang gebruiken, waardoor de ring kreukelde. Een schroevendraaier werkt het beste. We zwaaien hem gewoon in de ene richting en dan in de andere richting, en de wasmachine kan er gemakkelijk uit worden getrokken.

We halen de lagers eruit. Het zouden er in totaal 18 moeten zijn, 9 aan elke kant. We zetten de lagers in een glas, waar ze uit het vet kunnen worden gewassen.

We demonteren de overblijfselen van de as. Draai de rechter kegel en moer los. Wij reinigen alle onderdelen van vet.

Zo wordt de huls gedemonteerd, maar de trommel niet gedemonteerd. Een nieuwe Shimano FH-RM30-8-naaf met een trommel (ratel) kost ongeveer 500-600 roebel. Daarom heb ik besloten om de trommel (ratel) van de bus niet te demonteren. Om dezelfde reden wordt de Shimano FH-RM30-8 achternaaftrommel overwogen voorwaardelijk niet opvouwbaar. Omdat de trommel van de oude naaf op mijn fiets niet zo snel ronddraaide als ik zou willen (ik heb twee fietsen, beide met een shimano FH-RM30-8 naaf), heb ik uiteindelijk besloten om een ​​nieuwe te kopen. shimano FH-RM30-naaf.8, en om de spaken niet te herschikken, besloot ik alle binnenkanten van de nieuwe naaf eruit te trekken, inclusief de trommel (ratel), en deze op de oude te plaatsen, zodat alleen het naaflichaam op zijn plaats. Ik was blij met deze beslissing. De fiets ging sneller.

Lees ook:  Tips voor het repareren van een appartement met uw eigen handen in een nieuw gebouw waar te beginnen

Hier is nog een foto van het ontleden van de nieuwe bus. (Het aantal breinaalden was trouwens niet belangrijk voor mij, dus dat is anders)

Hij schroefde de borgmoeren los, trok de ringen, afstandsring, kegels en de as zelf eruit.

Met een schroevendraaier trok ik de hogedrukreiniger uit de trommelzijde.

Nadat ik alle lagers had uitgetrokken en het vet had afgeveegd. Ik zie een soort ring met twee slobgaten. Er was een wens om het los te schroeven, maar het is niet gelukt.Een geïmproviseerde trekker nodig. Waarvan de productie mogelijk duurder is dan een nieuwe sleeve. Bovendien, als je deze spline-moer nog kunt losdraaien, is het nog niet bekend hoe gemakkelijk het is om de Shimano FH-RM30-8-naaftrommel uit te zoeken en of het van enig nut zal zijn.

Om de trommel los te koppelen van de huls, draait u de schroef los.

Deze schroef (die zich in het midden bevindt en de trommel vasthoudt) wordt losgeschroefd met een zeskant of een Torex. De nieuwe hoes was behoorlijk strak gedraaid. Dus ik moest een cassette op de naaf plaatsen en een zweep gebruiken om hem vast te houden. Het is veel gemakkelijker om deze schroef los te draaien als de naaf al op het wiel zit. Er komt meer koppel uit de velg. Maar nadat de schroef voor de eerste keer was losgedraaid, werd het mogelijk om hem zelfs met een brede platte schroevendraaier los te draaien.

De schroef is verwijderd. De trommel wordt verwijderd.

Over het algemeen zit het hele addertje onder het gras nog in de gleufring, zonder dat kan de trommel zelf niet worden gedemonteerd.

Ik hoop dat mijn artikel je heeft geholpen bij het demonteren van de Shimano FH-RM30-8 achternaaf.

De naaf is het middenstuk van het wiel dat aan het fietsframe is bevestigd. Vervult de functie van vrijlooprotatie, waardoor uitglijden en draaien wordt voorkomen. Omdat de fiets twee wielen heeft, zijn er twee bussen: respectievelijk voor en achter.

De voorste laat het wiel vrij draaien, de achterste bepaalt bovendien de rol van de fiets - de efficiëntie van beweging zonder uitgeoefende belastingen. De wereld van fietsen is divers, dus elk type heeft zijn eigen deel. We zullen het later in het artikel hebben over wat ze zijn en hoe we onafhankelijk kunnen dienen.

Afhankelijk van het ontwerp heeft de achternaaf verschillende aanpassingen:

• met vrijloop, zonder remmechanisme;
• remloos, zonder vrijloop;
• met ingebouwde voetrem en vrij spel.

Het fundamentele verschil tussen de remversie is dat om de fiets op de pedalen te stoppen, je in de tegenovergestelde richting moet drukken. Binnenin bevindt zich een remmechanisme: een trommel en kussens, die worden geactiveerd wanneer de ster in de tegenovergestelde richting draait.

Naast trommels is er nog een ander type - een wormbus. Deze typen zijn te vinden op racefietsen met één snelheid. De remprestaties van het pedaal zijn niet erg hoog, omdat alleen het achterwiel stopt. Maar de bron van dergelijke onderdelen en pretentieloze ontkenning moedig dit minpuntje teniet!

Niet-rembussen zijn geïnstalleerd op hogesnelheidsfietsen. In vergelijking met remmen hebben ze een eenvoudiger apparaat, kleiner en lichter. Vrij spel voorkomt dat de pedalen draaien wanneer het wiel in beweging is.

Op een fiets zonder vrijloop is het tegenovergestelde waar: het wiel draait het achtertandwiel, dat koppel via de ketting overbrengt op het aandrijftandwiel en de drijfstangen. Het niet-geremde type is te vinden op het wiel van mountainbikes en racefietsen, en de versie zonder vrijloop wordt gebruikt op vaste fietsen.

Wielreductoren met een verborgen schakelsysteem, ook wel planetaire tandwielen genoemd, zijn wijdverbreid. Dit type fietsnaaf wordt gebruikt op racefietsen en is bedoeld voor het rijden op vlakke wegen met vlotte beklimmingen en afdalingen. Je kunt hier meer lezen over wat een planetaire hub is.

Een relatief nieuwe versie is de naafdynamo, die is uitgerust met een elektrische generator. Rotatie-energie wordt gedeeltelijk omgezet in elektrische energie, die kan worden gericht op de werking van verlichtingsarmaturen. Ondanks zo'n schijnbaar variëteit kent elke bushing zijn plaats, en de keuze voor een onderdeel van een ander type voor hetzelfde is uiterst beperkt.

Een goede technische staat van elk onderdeel hangt nauw samen met het periodieke onderhoud. Voor een roterend element van het achterwiel zijn dit:

• periodieke lichaamsverstrakking;
• vervanging van lagerkogels;
• smering van alle delen van de binnenkant van het lichaam;
• afstelling van de remblokken op de remhuls.

Het wiel zelf van het frame demonteren is meestal niet moeilijk, het proces van het demonteren en het verwijderen van het naaflichaam ziet er veel interessanter uit. Toegegeven, we hoeven niet het hele onderdeel van de spaken te verwijderen, dit is nodig bij het vervangen van de hele behuizing en dit is een heel ander verhaal.

Ondanks de algemene pretentie van het asgedeelte van het wiel, kan het bij langdurig gebruik zonder onderhoud defect raken en moet het worden gerepareerd. Veelvoorkomende symptomen die aangeven dat onderdelen moeten worden vervangen of aangepast, zijn onder meer:

• het lichaam rammelt onderweg en wankelt (gecontroleerd met twee vingers);
• wielspeling tijdens het rijden;
• slechte roldynamiek;
• kraken van versleten lagers.

Loszitten en draaien van de achternaafbehuizing kan worden voorkomen door de borgmoeren aan te draaien. Bij sterk aandraaien (dit gebeurt ook) is de rotatie van het hele wiel moeilijk, hier moet je de moeren een beetje losdraaien. Vreemde geluiden en verslechtering van het wegrollen duiden op een slechte kwaliteit van de lagers of onvoldoende smering.

Het wordt aanbevolen om reparaties uit te voeren aan een geboute huls, anders is er weinig kans om het wiel later in elkaar te zetten, tenzij u voorheen constant met ontleden te maken had.

Hoe de niet-remnaaf van een speedbike demonteren? Volgorde aanbrengen in:

1. Verwijder de cassette van de as met behulp van een trekker en een zweep.
2. Open de borgring.
3. Verwijder ringen en lagers. De huls kan op bulk- of industriële lagers zijn. In ieder geval is het belangrijkste om hun rechtmatige plaats te onthouden en ze niet te verliezen. Hetzelfde geldt voor de wasmachines.
4. We onderzoeken de schade aan de lagers: de versleten onderdelen zullen moeten worden vervangen door nieuwe die geschikt zijn om in een oplosmiddel te reinigen van vuil.
5. De as is geheel uitgetrokken.
6. Het lichaam wordt gereinigd van vuil. Interne holtes worden afgeveegd met een zachte, droge doek.
7. De onderdelen moeten achtereenvolgens worden gesmeerd wanneer ze worden teruggeplaatst. Aanvankelijk wordt een beetje vet op de wanden van de behuizing aangebracht. Besteed bijzondere aandacht aan de smering van de lagers.
8. Aanbrengen van de stop en aandraaien van de huls met de bevestigingsmoeren. Het is belangrijk om de naaf niet te strak aan te draaien om moeilijkheden bij het draaien van het wiel te voorkomen.

Nadat de cassette met succes opzij is gezet, gaat u verder met het demonteren van de hoes. Dit gebeurt alleen vanaf de andere kant, meestal aan de linkerkant. Draai met een sleutel van 15 mm de borgmoer los waarmee de as is vastgezet. Verwijder de stop, indien aanwezig.

Alle kleine dingen in de vorm van ringen en ringen worden in de juiste volgorde op een voorbereid stuk papier neergelegd. Dit is uiterst belangrijk, anders raak je later tijdens de montage gemakkelijk in de war. De kegel wordt gedraaid en ten slotte begint de as mee te geven. We zien er precies op gericht.

Het is noodzakelijk om de lagerdelen voorzichtig te verwijderen, het is beter om ze los te wrikken met een dunne breinaald of een pincet.

Veeg elke bal af met een doek gedrenkt in aceton of benzine en vouw hem opzij. Op dezelfde manier halen we de "dijk" of industriële lagers van de andere kant.

We verwarren de rechter- en linkeronderdelen niet, ze zijn op hun kant ingesleten en kunnen, wanneer ze zijn geïnstalleerd, integendeel dissonantie veroorzaken in de werking van de hele bus, in het bijzonder speling. We verliezen geen enkele bal, anders moet alles veranderen! Soms zie je bij het openen van de bus naast de axiale "stof" - de kogels zijn volledig versleten en moeten worden vervangen. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijke slijtage.

Na het verwijderen van de as kijken we naar de staat ervan. Zijn levensduur is in de regel evenredig met de "afstand" van het lichaam of de vervanging van het wiel, maar je weet maar nooit. Zelfs met eenvoudig onderhoud moet het worden gereinigd van opgehoopt vuil.

De binnenruimte van de hoes wordt afgeveegd met een droge schone doek of watten. Te vuile gebieden kunnen worden gepasseerd met benzine. We vegen de linker conus af en controleren de bevestiging van de rechter (vanaf de zijkant van de cassettesterren). Zodra de muren droog zijn, is het tijd om nieuw vet aan te brengen.

Een paar aanbevelingen: een ketting of een ander smeermiddel zal niet werken voor de bus, het is beter om van tevoren een speciale compound te kopen. Voor lagers wordt de emmer actief gebruikt, je kunt hem gebruiken.Het is niet de moeite waard om "eeuwenlang" een dikke laag te smeren, omdat de smeersamenstelling eruit wordt geperst en vuil begint te absorberen, waardoor alle onderdelen vele malen sneller zullen verslijten.

Montage van busdelen: rechter lagers - wielas - conus - linker lagers - stopper - ringen en klinknagels - borgmoer. De achternaaf zal hoogstwaarschijnlijk na montage afgesteld moeten worden. Dit gebeurt alleen aan de linkerkant. Met dezelfde sleutel maken we de borgmoer een beetje los met 15. Vervolgens wordt het helemaal gedraaid en wordt de kegel in een vaste positie gehouden.

Zo wordt de speling van de as geëlimineerd, of beter gezegd, tot een minimum beperkt. Het kan zijn dat u meer dan eens moet sleutelen, het belangrijkste is om een ​​synchrone beweging van de as en het hele wiel te bereiken. Een lichte draaiing is nog steeds toegestaan, trekken is beladen met moeilijke rotatie.

En natuurlijk de reparatie in de praktijk controleren. We testen de fiets in verschillende snelheidsstanden, proberen te voelen of het wiel los zit en hoe stevig het vast zit. Als alles correct is gedaan, zullen de ritten comfort en vertrouwen geven, anders moet u een tweede keer terugkeren naar de regelgeving.

Doe-het-zelf reparatie en onderhoud van de achternaaf is vrij eenvoudig! Als u van plan bent om het hele onderdeel te vervangen, dan moet u uw keuze uitsluitend stopzetten op het model dat nu op de fiets is geïnstalleerd. Wanneer het niet mogelijk is om de bus te demonteren, is het beter om de hulp van een specialist in te roepen, anders kunt u het onderdeel zelf beschadigen.