DIY nissan Liberty achterwielophanging repareren

Het is vrij duidelijk dat elke Nissan-chassiseenheid in goede staat moet zijn. Dit geldt met name voor de ophanging, aangezien, in tegenstelling tot de motor, die kan uitvallen en de Nissan Liberty gewoon niet verder wil, het uitvallen van sommige ophangingselementen tijdens het rijden tot een ernstig ongeval kan leiden.

1. Naast de vanzelfsprekende veiligheid is het Nissan Liberty-chassis verantwoordelijk voor een comfortabele rit en een goede wegligging. Het gevaarlijkste is dat in dit geval de kans groot is dat u de controle over het stuur verliest, bij de volgende botsing met een obstakel dat op de weg is ontstaan. Alleen regelmatige diagnose van het Nissan Liberty-chassis kan een dergelijke situatie helpen voorkomen.

Diagnostiek van het Nissan Liberty-chassis omvat het controleren van de elementen:

• veren en schokdempers;
• hendels en steunen (lagers van boven, stille blokken van onder);
• Nissan Liberty stabilisatorbussen;
• stuurstangen en tandheugel;
• wiellagers;
• CV JOINT.

2. Voor ervaren Nissan Liberty-bezitters is het niet moeilijk om de storing in de ophanging vast te stellen. Ervaring zal hen leren wat het probleem is door het geluid en de bron. Bovendien klinken de meest voorkomende ophangingsfouten in alle auto's vrijwel hetzelfde.

Diagnostiek van het Nissan Liberty-chassis moet regelmatig worden uitgevoerd, zelfs zonder enige aanwijzing voor een storing. Het is beter om dit op een lift te doen, maar het kan ook op een gewoon viaduct of observatieput.

3. Het is belangrijk om te onthouden hoe de Nissan Liberty zich in goede staat gedraagt, dan zal een toekomstige storing duidelijk zijn. Om te begrijpen dat er iets mis is met een auto, hoef je geen ervaren bestuurder te zijn, en vooral geen automonteur.

Meestal treden de volgende tekenen van storingen aan het Nissan Liberty-chassis op:

• het plotseling verschijnen van geluid, kloppen, stuiteren van het Nissan Liberty-chassis, dat zowel kan verdwijnen als blijven bestaan, zelfs op een volledig vlakke weg;
• te grote rollen in bochten en merkbaar slingeren van het lichaam bij het passeren van hobbels of bij het remmen;
• willekeurig opzij sturen, Nissan Liberty leidt weg bij rechtdoor rijden;
• ongelijkmatige bandenslijtage.

4. Meestal hoor je het kloppen van de Nissan Liberty-ophanging, het geeft aan dat de rubberen elementen versleten zijn of dat de bevestigingsmiddelen die ze vasthouden los zitten. Er zijn veel rubberen elementen in het chassis, over het algemeen kan bijna elke Nissan Liberty-ophangingseenheid kloppen, daarom moet de auto van onderaf worden geïnspecteerd om de oorzaak van de klop nauwkeurig te identificeren.

Hoor je een krakend geluid, vooral in bochten of bij een forse acceleratie van de Nissan Liberty, dan kunnen we met vrijwel volledige zekerheid zeggen dat de oorzaak ligt in de storing van de homokineet van de Nissan Liberty, de zogenaamde granaat. Een piep komt meestal voor na het vervangen van de stabilisatorbussen, vaak duidt dit op een lagerbus van slechte kwaliteit.

5. Als de Nissan Liberty opzij begon te drijven, gebeurt dit vaker na harde passage van kuilen en kuilen, dan kan het zijn dat je gelijkenis instort (instorting van de Nissan Liberty). In het beste geval lost dit de problemen op, in het slechtste geval kan er bij een botsing iets buigen, beginnend bij de stuurstang en eindigend met de fusee.

In het geval van ten minste één van deze symptomen, is het noodzakelijk om het Nissan Liberty-chassis zo snel mogelijk te diagnosticeren. Zelfs de regelgeving verbiedt expliciet gebruik met een defecte ophanging, om nog maar te zwijgen van het feit dat het gewoon gevaarlijk is.

6. Niet op tijd vervangen Nissan Liberty suspension silent block, dat niet zo duur is, kan leiden tot schade aan de hendel, met een prijskaartje van honderd dollar.Veel chauffeurs rijden zonder aandacht te schenken aan de geluiden die in het chassis van de Nissan Liberty verschijnen, en rijden totdat het geluid volledig kritiek wordt, of totdat er iets gewoon af valt, deze benadering is gewoon absurd.

7. Periodieke visuele inspectie van het onderstel van de Nissan Liberty helpt geld te besparen, Immers, als je op tijd een gebarsten laars of hoes vindt en een snelle vervanging uitvoert, dan gaat het element dat door de laars werd beschermd langer mee. Mocht bij onderzoek van de Nissan Liberty een reeds gescheurde kofferbak worden geconstateerd, dan kunt u er zeker van zijn dat dit ophangelement binnenkort vervangen moet worden.

Nadat u alle helmknoppen heeft gecontroleerd, moet u beginnen met het diagnosticeren van de voorwielophangingselementen van de Nissan Liberty. De voorwielophanging is complexer dan de achtervering, deze wordt zwaar belast, waardoor deze veel vaker kapot gaat. Eerst inspecteren we de schokbrekers van de Nissan Liberty, deze mogen geen deuken of olielekkage hebben. Je kunt ook proberen de schokdemper naar de zijkanten te zwaaien, de zwaaiamplitude zou onbeduidend moeten zijn.

Maar de eenvoudigste manier om de bruikbaarheid van dit ophangingselement te controleren, is door de Nissan Liberty te zwenken door op de hoek te drukken waar de te diagnosticeren schokdemper zich bevindt. Als de Nissan Liberty na het indrukken in zijn oorspronkelijke staat is teruggekeerd en op en neer blijft zwaaien, duidt dit op een storing van de schokdemper.

8. Vervolgens worden de veren van het Nissan Liberty-chassis onderzocht, vaak breken hun bochten af, dus je moet ze inspecteren op scheuren en de integriteit van alle bochten. Maar hier kun je ook de functionaliteit van de veren bepalen zonder onder de auto te kijken. Om dit te doen, hoeft u alleen maar op de speling van de Nissan Liberty te letten, als de auto merkbaar lager is geworden, dan duidt dit al op een storing van de veren, deze zijn doorgezakt en kunnen hun functie niet meer goed uitoefenen.

9. Kogel- en stille blokken worden alleen gecontroleerd vanaf de onderkant van de Nissan Liberty. Om ze te diagnosticeren, is het beter om een ​​soort metalen hendel te gebruiken om het gemakkelijker te maken om alles op speling te controleren, ze mogen niet in een werkende auto zitten. De stabilisator- en stuwkrachtbevestigingen van de Nissan Liberty worden op dezelfde manier gecontroleerd. Om het wiellager te controleren, moet u het wiel schudden, als er speling is, duidt dit op een slechte staat van het lager.

De belangrijkste tekenen van een storing in de achterwielophanging van de Nissan Liberty zijn kloppen en geluid in het gebied van de achterwielophanging, trillingen tijdens het rijden. Het achterste deel beweegt ook zijdelings in verschillende richtingen tijdens het rijden, de achterbanden zijn ongelijk afgesleten. De bestuurbaarheid van het voertuig kan worden aangetast, de voor- en achterassen lopen niet parallel. Alleen werkplaatstechnici kunnen bij de diagnose in St. Petersburg precies bepalen wat er aan de achterwielophanging moet worden gerepareerd.

De levensduur van de achterwielophanging is meestal langer dan die van de voorwielophanging, deze bedraagt ​​bij normaal gebruik ongeveer 250-300 duizend km.
De reparatie van de achterwielophanging van de Nissan Liberty bestaat uit het repareren van de samenstellende delen ervan. De ontwerpen van de achterwielophanging zijn verschillend, de belangrijkste zijn als volgt. Afhankelijk, onafhankelijk, straal, multi-link. De complexiteit van de reparatie hangt nog steeds af van het type voertuigaandrijving.

Tankstation op Grazhdanka - 603-55-05, van 10 tot 20, geen vrije dagen.
Tankstation in Kupcino - 245-33-15, van 10 tot 20, geen vrije dagen.
WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

De meest kwetsbare plekken van de achterwielophanging van de Nissan Liberty zijn rubberen kappen, helmknoppen, stille blokken. Met behulp van deze laatste worden verschillende elementen van de achterwielophanging met elkaar verbonden. Daarom wordt aanbevolen om ze elke 10 duizend km te controleren. Ook een element dat vaak stuk gaat, zoals op de voorwielophanging, schokbrekers, deze moeten regelmatig gerepareerd of vervangen worden. U moet ook de veren, torsiestaven, getrapte lagers, kogellagers, hendels, rubber, enz. controleren. Bovendien moeten tijdens de diagnose van de achterwielophanging de riemen en bevestigingen van de uitlaatdemper en de uitlaatpijp ook worden gecontroleerd. Onze servicestations onderzoeken de achterwielophanging van uw auto zorgvuldig en voeren reparaties vakkundig en efficiënt uit, met garantie.

Het is voor een beginner bijna onmogelijk om zelfstandig een complete en hoogwaardige diagnose van de achterwielophanging te stellen, vooral om deze te repareren.
Het is belangrijk om de staat van de achterwielophanging van de Nissan Liberty te controleren, voorzichtig op de weg te rijden, vooral als er kuilen en hobbels zijn, de kofferbak niet te zwaar te belasten, technische inspectie niet te verwaarlozen en op tijd reparaties uit te voeren. Verwaarlozing van deze maatregelen dreigt een ongeval te krijgen.

Na reparatie van de achterwielophanging is het absoluut noodzakelijk om de wieluitlijning na de reparatie te controleren.

De stille blokken van de achterwielophanging vervangen Nissan Cedric / Gloria Y33 met uw eigen handen
Zelfpersend en persen in stille blokken

Lees hetzelfde voor het onderwerp:

Redenen om stille blokken te vervangen : Piept tijdens het rijden. Bij visuele inspectie zien de stille blokken er gebroken uit, met een rubberen afdichting met putjes.

Wat te kopen: Achterwielophanging Nissan Cedric / Gloria omvat 3 hendels: voor, achter, boven en dwars of lager. Voor een volledige reparatie heb je aan elke kant 6 stille blokken nodig, waarvan 5 hetzelfde (op de bovenarmen en één kant van de langsarm) en één iets groter aan de kant van het draagarmlichaam. Alle stille blokken worden gekocht in bijna elke winkel met reserveonderdelen voor buitenlandse auto's. Je hebt dus 10 + 2 stille blokken nodig voor alle draagarmen achter. De draagarmbus is iets duurzamer dan de andere, dus we hebben hem niet veranderd, maar de essentie van de vervanging is hetzelfde als bij de andere.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft u nodig:

• Ratel en dopsleutelset. Verlengstuk voor handgreep met ratel.
• Je hebt een lange bout en moer nodig voor 12 en een zieke, dikke ring (mogelijk zelfgemaakt, vierkant).
• Je hebt apart twee koppen 30 en 22 nodig, het kan uit een set zijn of apart, bij voorkeur glad.
• Een set sleutels (op sommige plaatsen zijn ze handiger)
• Jack en balonnik
• Zeer wenselijk: WD 40
• Nieuwe stille blokken
• Elektrische schroevendraaier

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd aan een auto met een tsedrico-water Ilyukha (bijnaam op de website: Ilya)

Om te beginnen, zoals altijd, krikken we de auto op en maken hem veilig vast. We verwijderen het wiel en inspecteren de plaats van verdere activiteit.

(In het begin had ik geen tijd zodat de tweede foto in de laatste werd gezet)

Ik zal je een beetje vertellen hoe je de stille blokken losschroeft. Vaak zijn ze zo versleten dat de cent loskomt van de buitenste kooi, maar met een bout zit hij stevig vast in zijn zitting met een bout. En zovelen zeggen dat het beter is om de bout zelf te draaien, alsof ze zeggen dat terwijl de clip die erop zit stevig is bevestigd met een hendel, het gemakkelijker is om hem van de bout te scheuren, je kunt het zo proberen, maar wees niet te ijverig. Als het niet werkt, draai dan de moer tijdens dit proces los, anders komt de centrale clip daardoor los of niet. Als het loskomt, is alles in orde, als de clip op de bout blijft zitten, moet je hem afscheuren, alles rijkelijk vullen met Vedhehoy, de onnodige moer op de paarden van de bout schroeven en erop kloppen met een hamer, een manier of een andere, de centrale clip komt van de bout.

De buitenste clip plakt er ook aan (of beter gezegd, hij voegt toe aan zijn zitting), je drukt hem eruit of slaat hem eruit, dus het feit dat hij vastzit, speelt geen speciale rol.

Silent blocks extrusietechniek: Neem twee koks, of iets dergelijks en geschikte een lange bout, bij voorkeur zwart, knie en bijpassende ringen. De eerste keer koken zou een diameter moeten hebben van ongeveer dezelfde als de silent block, in ons geval was het koken voor 22, en de tweede zou zo'n diameter moeten hebben dat mijn silent block erin past. En dus laten we de eerste kleine op het stille blok rusten, de tweede plaatsen we achter de hele constructie, tussen hen een bout en een moer, en we beginnen te draaien, het stille blok breekt los van zijn zitting en begint langzaam een groot koken. De grote kop is ook niet oneindig in diepte, dus uiteindelijk hebben we het stille blok er met een zelfgemaakte schroevendraaier uitgeslagen.

En sommigen proberen er meteen uit te kloppen met een schroevendraaier, dat lukt ook, maar met veel moeite.

Om te beginnen moet je alle hendels van de naaf en van het lichaam losschroeven, als je slechts 5 identieke per kant hebt gekocht, kan het draagbeen van het lichaam niet worden losgeschroefd.

Het is ook vermeldenswaard dat de bovenarm, die een gebogen vorm heeft, ook een afstellende overeenkomst is om te breken, dus voordat u hem van het lichaam losschroeft, laat u de excentrische bout en het lichaam op zijn plaats vallen. Nadat je alles terug hebt verzameld, moet je zeker naar de ineenstorting.

We drukken stille blokken uit

Dus hebben we de hendels losgeschroefd. we beginnen om te beginnen de stille blokken uit de hub te drukken. In ons geval waren alle centra eraf gescheurd en na het losschroeven bleven alleen rubberen buitenste clips over van de stille blokken. We hebben de stille blokken eruit gedrukt met twee koppen en een bout, de grote kop was niet diep, dus uiteindelijk hebben we de klus geklaard met een zelfgemaakte schroevendraaier en een hamer. We kijken naar de foto:

We beginnen in stille blokken te persen

Hier zijn alle achterste hendels:
- achter draagarm (voor):
rechts 55110-WF500 = 5221 wrijven. (origineel, op bestelling in Moskou in 2-3 weken uit Japan)
links 55111-WF500 = 5221 wrijven. (origineel, op bestelling in Moskou in 2-3 weken uit Japan)
- achterste draagarm (achter) 55120-WF100 = 2856 roebel. (origineel, op bestelling in Moskou in 2-3 weken uit Japan)
- achternaaf in de vorm van een hendel, met 3 stille blokken:
rechts 55501-WF406 = 8951 roebel. (origineel, op bestelling in Moskou in 2-3 weken uit Japan)
links 55502-WF406 = 8951 roebel. (origineel, op bestelling in Moskou in 2-3 weken uit Japan).

Hier is het prijsverschil waarschijnlijk niet het dubbele van het verschil, maar alle 20 keer zijn de prijzen krankzinnig.

in alle achterhendels zijn er 2 soorten zijblokken, klein en groot. voor alles is het probleem al opgelost. voor de grote, ga naar de WWS-link, en voor de kleine - uit mijn ophangingsreparatierapport:

Kortom, zorg voor uw paarden, dan zorgen zij voor uw leven! Nadat u alle helmknoppen heeft gecontroleerd, moet u beginnen met het diagnosticeren van de voorwielophangingselementen van de Nissan Liberty. Periodieke visuele inspectie van het Nissan Liberty-chassis helpt geld te besparen, want als u op tijd een gebarsten koffer of afdekking vindt en deze snel vervangt, gaat het element dat door de kofferbak werd beschermd langer mee.

Ophanging onderdelen voor Nissan Liberty (41 stuks). Voorwielnaaf Nissan Liberty PNM12 SR20DE verkoper:…

Ervaring zal hen leren wat het probleem is door het geluid en de bron. Trouwens, ik was het bijna vergeten, ik heb, net als iedereen, de leidingen voor de radio gesoldeerd, zodat deze niet uit zouden gaan tijdens het opstarten, nu is het heel gaaf, ik stap uit de auto en de muziek speelt voor nog dertig seconden.

Ik heb nieuwe veren en autobuffers geplaatst, trouwens, de slag van de nieuwe veerpoten is 1 cm meer, dus de auto is iets gestegen, waar ik ook erg blij mee ben. Nou, na alle operaties was het camber ingesteld.

Trouwens, ik was het bijna vergeten, ik heb, net als iedereen, de leidingen voor de radio gesoldeerd, zodat deze niet uit zouden gaan tijdens het opstarten, nu is het heel gaaf, ik stap uit de auto en de muziek speelt voor nog dertig seconden. Kortom, mensen zorgen voor je paarden, dan zorgen ze voor je leven!

Ik moet rijden! En ga niet zomaar het nieuws lezen, namelijk je eigen schrijven, en dan gebeurt er zoveel, en ik kan de tijd niet kiezen. Welnu, ik zal geen standaardrecords schrijven voor het vervangen van wielen, olie en eventuele verbruiksartikelen. Aan de voorkant zijn de helmknoppen van de rekken en aandrijvingen veranderd, de steunen van de rekken zijn veranderd, aangezien mijn gebarsten en wild gezeefd waren.

Ballen, bussen, saleyntblokken, schakels. Maar aan de achterkant heb ik alles veranderd, zelfs de rekken, mijn rekken zijn in uitstekende staat, alleen de dode salublocks, hierdoor moest ik nieuwe kopen, alle bouten op de tractie zaten vast en ik moest eruit knippen wat voor aambeien het waren, maar hij was het waard.