huisBegrotingDoe-het-zelf achterwielophanging repareren op een Kia Seed
Doe-het-zelf achterwielophanging repareren op een Kia Seed
In detail: doe-het-zelf reparatie van de achterwielophanging op een Kia-zaadje van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Vandaag hebben we een KIA Ceed uit 2011, de eigenaar klaagt over onaangenaam tikken in de achterkant van de auto, de achterwielophanging werd gediagnosticeerd, het bleek dat dit achtercamberhendels waren. We zullen ze veranderen.
Aan het uiteinde van de opbreekhendel zit een scharnier waardoor de hendel aan de knokkel is bevestigd. We pakken een koevoet, controleren op speling, we hebben hem, dus er wordt ook geklopt. Het is alleen nodig om op deze manier te controleren wanneer de ophanging is gelost, de machine moet worden "opgehangen". Dit is de rechter hendel, de linker is ook gecontroleerd, het is normaal, maar we zullen het toch veranderen.
Vastgemaakt met een kroonmoer, die op zijn beurt wordt vastgezet met een splitpen, losmaken en eruit trekken. Pak sleutel 17 en draai de scharniermoer los (na in WD-40 geweekt te hebben). Daarna draaien we de moer van de stelbout los, de moer met 17 en de bout zelf met 19. In ons geval, alles zuur, moesten we een gasbrander en een perforator gebruiken.
Video vervanging van de achterste draagarm, breekstangen in de KIA Ceed:
Reserve video vervanging van breekstangen, achterste draagarm in KIA Sid:
Voorvering: 1 - schokdemperrek; 2 - stabilisatorstang; 3 - dwarsbalk van de voorwielophanging; 4 - fusee; 5 - kogellager; b - voorste draagarm
Inhoud van het rapport: Vervanging van breekstaven De stille blokken van de onderste tap vervangen door versterkte (niet zwevende) Vergroten van de speling van de achteras van de Kia Ceed met rubberen afstandhouders VAZ (klassiek) - foto bijgevoegd Remblokken vervangen (voor / achter) Hankook Frixa S1 / Frixa Smering van de geleideklauwen met speciaal Slipkote vet
Cidervrienden die bier en patat maken
... omdat het verhaal verstoken zal zijn van tijdsbeperkingen, maar het zal vol staan met foto's van het proces en mijn conclusies. Preambule. In februari 2013 vonden we wel een levende dieselmotor met een werkelijke kilometerstand van 65 tk.m. - Kia Ceed SW 1.6 CRDi vanaf 2008 Bij het vervangen van een stabilisatorstang rechts voor, heb ik met succes nog eens 22 t.km gewikkeld. We zijn erin geslaagd om samen met de nieuwe diesel Sid van onze Kiev-vrienden naar Slowakije te skiën. Slowakije 2013 - aquapark Besenova
En het skigebied in Jasna is een echte ontspanning, plezier en actieve rust.
+3371km. Gedurende deze tijd waren er helemaal geen vragen aan de auto! Afgaande op alle eerdere onderhoudsbeurten van de ambtenaren, leverde de auto voorheen geen problemen op en vereiste alleen routineonderhoud en reparatie.
b) de binnenring was uit het voorste VAZ-wiellager geslagen, dat 1 mm kleiner in diameter was dan Sid's silent block. Het paste perfect bij de rol van een afstandhouder voor het persen / uitdrukken van stille blokken - het slachtoffer werd gevonden in de garage :)))
Vervolgens bouwen we ons toestel weer in elkaar met de bekende elementen. We draaien de noot en doen een behoorlijke inspanning. en we regelen de beweging van de inkeping 8 mm - deze mag niet in de boring gaan. Over een paar minuten wordt het stille blok ingedrukt.
Voordat het silentblock werd geïnstalleerd, werd het gat in de vuist afgeveegd met een schone doek, een klein laagje roest van de ingeperste kant werd schoongemaakt met een ijzeren borstel.
Dat is de helft gedaan. Het bleek dat het niet moeilijk is om de stille blokken in/uit te drukken. Er wordt meer tijd besteed aan het demonteren van de ophanging. De installatie van breekstaven is ook niet moeilijk. Steek voorzichtig de scharnierbout in het schone gat (je kunt het een beetje smeren) en schroef de kroonmoer vast, trek deze met de hand tot het moment van moeilijke rotatie. Aandacht. De nieuwe moer die bij de camberlink wordt geleverd, kan lager zijn dan het origineel! Dit is beladen met het feit dat na het vastdraaien de splitpen zich boven de kruin zal bevinden, en niet tussen de tanden! Die. zal niet kunnen voorkomen dat hij zich afwendt! Mijn originele moer was 2 mm hoger dan die in de set. Beslis dan zelf: óf een nieuwe moer met een ring erop zetten, óf gewoon een oude originele.
De volgende fase is de installatie van rubberen VAZ-afstandhouders op de Kia Ceed met kleine aanpassingen. Na het herlezen van veel onderwerpen in clubs, vond ik nog steeds geen duidelijk beschreven proces voor het verwerken van de spacer zelf. Ik zal proberen deze leemte zelf op te vullen. Dus laten we naar de Lada-winkel gaan
en u vragen om verschillende rubberen afstandhouders voor VAZ (klassiek) te laten zien. We kiezen een set, een soort rubberproducten die in de fabriek van Balakovo worden gemaakt. De verpakking is van hoge kwaliteit en de afstandhouders zelf veroorzaken geen negatieve reacties en afwijzing :)))). De prijs van het probleem is 50 UAH per set. Zelfs als het experiment mislukt, is het niet jammer. Inclusief twee afstandhouders voor de rechter- en linkerkant. We selecteren de gewenste en maken een cirkelvormige markering voor het daaropvolgende snijden van overtollig rubber. Het is gemakkelijker om de eerste markering met een schuifmaat te maken en deze vervolgens met een pen te richten. Doelstelling: Zorgen voor een goede en correcte pasvorm in de arm. We verwijderen de natuurlijke rubberen inzetstukken, maar gooien ze niet weg. voor het geval dat :))) Dan nemen we de molen en snijden rustig het rubber :). Om een foto te maken werd de grinder met een klem naar de tafel getrokken. In werkelijkheid hield een vriend het vast en ik draaide het afstandsstuk onder de cirkel. Dit werk duurt 2-3 minuten.
Omdat het centrale deel van de afstandhouder groter is dan de binnendiameter van de veer, dan moet deze ook worden gedraaid tot een wanddikte van ongeveer 4-5 mm. De buitendiameter van het onderste deel van de afstandhouder valt volledig samen met de boringdiameters in de hendel! Daar zit de spacer stevig vast zonder de minste speling.
Alsjeblieft. alles is klaar voor verdere installatie. Schoonheid is hier niet nodig. hoofd maat. :))))) Vervolgens moet onze spacer in de veer worden geschoven. Eerlijk gezegd is het niet moeilijk om dit te doen, maar zelf wil ze daar niet blijven en probeert ze zich er de hele tijd uit te wurmen, tk. het gedraaide deel is nog steeds groter in diameter dan de binnendiameter van de veer. Dit wordt met opzet gedaan om de stevigheid van het rubber te behouden. Als je de muur dunner maakt, zal het niet echt voorkomen dat de veer verschuift. Om de afstandhouder vast te zetten, is het beter om deze met klemmen vast te pakken.
Vervolgens bevestigen we de hendel aan de zijkant van het geïnstalleerde stille blok en plaatsen de veer op zijn plaats. We kijken zo dat de spacer ook op zijn plaats zit. Nu is het meest onaangename en moeilijkste moment om het gat van het tweede stille blok te combineren met twee gaten in de balk en erin te komen met de tweede bout. De krik zal hier helpen, evenals het gebruikelijke begrip van fysieke processen en kinematica.
En ook - een koevoet en een krachtige schroevendraaier. Kortom, als je armen uit je schouders groeien, en van daaruit - je hoofd, dan zal de bout binnen 5-10 minuten op zijn plaats zitten.
Nou, alles is gemonteerd. Alle noten zijn losgelaten! Het aanspannen vindt plaats nadat de auto op wielen staat! Ik hoop dat iedereen begrijpt waarom dit zo is. Wie het niet begrijpt, gaat direct naar het tankstation. Als u het wiel plaatst, wordt het zichtbaar - de veer is correcter geworden ten opzichte van de afstandhouder zelf. In werkelijkheid verzekert het onderste uiteinde, dat zich aan de binnenzijde van de hendel bevindt, deze tegen de verplaatsing van de veer tijdens de werking van de ophanging. Bij een sterke belasting kan de veer helemaal nergens heen. Dus. afgewerkt met een veer. Montage van de schokdemper in omgekeerde volgorde. Hier zijn geen foto's nodig. Bij het monteren heb ik alle bouten met kanontalg verwerkt en vervolgens de moeren gevuld met Movil uit een cilinder. Ga je verder niets doen onder de auto, dan zetten we de wielen, laten de auto zakken en draaien de bouten en moeren helemaal vast! We halen de breekbouten aan volgens de oude markeringen op de ringen. We checken alles nog eens om te slapen. nee, rijd - rustig. .
Smeer ze met speciaal vet Slipkote 211. Bij gelijkmatige verspreiding voelde het als dikke honing op de vingers. Het zou zo moeten zijn. Het glijmiddelvet is erg dik en heeft geen druppelpunt. Die. zelfs bij sterke verwarming is het thermisch stabiel en loopt het niet weg. We hebben ze teruggezet en de betrouwbaarheid van het bevestigen van de helmknoppen gecontroleerd. We herhalen de procedure voor de andere kant van de achteras. We passeren de vooras. Alles is hier net zo eenvoudig, dus ik heb geen zin om het proces opnieuw te beschrijven.
Het verwijderen van de originele versleten remblokken en het vergelijken met de Frixa S1 onthulde: 1) Frixa S1 heeft anti-piepplaten, maar er is geen extra veerplaat (balanceren, als je dat zo mag noemen) 2) een extra veerplaat, die zorgt voor de algemene mobiliteit van de unit ten opzichte van de zuiger, zit op oude remblokken en past op de Frixa S1. Ik smeer het oppervlak van de anti-kraakplaten, de randen van de pads en de veerplaat met hetzelfde vet. Smeren van de geleiders. Ik herhaal de procedure voor de tweede zijde. Ik verzamel alles terug. voila. Mijn benen zijn niet van mij.
Ik hield van de remmen onderweg. Inspanningsmeting is veel eenvoudiger geworden. Het rempedaal is duidelijker geworden of zoiets. transparanter. Er is geen gevoel van een lichte "cola" met 3-4 keer krachtig remmen. Er is ook geen piep, maar dit is begrijpelijk.. alles is ingevet, de remblokken zijn nieuw. (de oude kraakten trouwens ook niet)
Nu het resultaat van werkzaamheden aan het verhogen van de achteras van de auto. Waarschijnlijk zit iedereen op een foto te wachten. Graag gedaan. De foto is 4 km na het verlaten van de garage genomen. Na een paar dagen hurkte de achterkant een beetje, maar heel licht. Stilte onderweg! De achteras is geruisloos. Schoonheid! Het blijft om de convergentie te doen. maar dit is zeker geen onderwerp voor het rapport.
Ik hoop dat mijn opus nuttig is voor iemand. Alle gezinsauto's nemen deel aan de jaarlijkse test van nieuwe bandenmodellen
... Onze Ceed heeft dit seizoen al een Bridgestone T001 geprobeerd, en iets later Marshal MU11. De turbovoorn van de echtgenote Fiat Gronde Punto 1.4t (150 pk) rijdt op een Bridgestone MY-02. Ik kijk uit naar de winter en ik denk dat een van de nieuwe Bridgestone Blizzak VRX-producten ook in de garage voor familiebanden zal verschijnen .
Om het zwevende stille blok te vervangen door een Kia Sid, moet u de moer losdraaien en de geluiddemperbout verwijderen waarmee het aan de hendel is bevestigd. Evenals een set gereedschap, een zelfgemaakte trekker en nog een nieuw silent block, catalogusnummer: 55130-4D000 of een bijgewerkt silent block, catalogusnummer: 552162H000FFF.
We installeren de auto op standaards, draaien de moer van het stille blok los, vervangen de krik onder de hendel, heffen en verwijderen de bout. Door het verder op te heffen zodat de vuist naar het onderste deel van de hendel gaat, maar er niet op wordt belast, verplaatsen we de vuist naar de zijkant, terwijl deze uit de flenzen van de hendel komt en hef deze zo veel mogelijk op naar de kant en naar boven, - vervangen we het eerder voorbereide stuk staaf onder de wielbouten. Zo bevindt het stille blok zich in voldoende vrije ruimte en blijft de veer in dezelfde staat op de krik. Vervolgens drukken we met een speciale trekker de nieuwe zwevende silentblock Kia Ceed naar buiten.
Aangezien het vervangen van het kogelblok van de achterste onderarm van de Kia Sid een nogal moeilijke taak is en in deze hoek is het niet erg goed om het principe van zelfvervanging van het scharnier in de tap in de video te overwegen, raden we aan te kijken naar een andere optie voor hoe u het zwevende stille blok kunt wijzigen - VIDEO hieronder in de opmerkingen.
Abonneren naar ons kanaal in Ik ben ndex.Dzene
Nog meer handige tips in een gebruiksvriendelijk formaat
Is het mogelijk om het achterste zwevende verfblok te vervangen zonder het eruit te drukken?
Ik ben op zoek naar de afmetingen van de Silentblock op de achteras in Kia
De ophanging van de Ceed is relatief betrouwbaar en probleemloos. Maar. Er zijn regelmatig klachten over kloppen in de voor- en achtervering.Bovendien kan de ophanging harde onregelmatigheden perfect uitwerken, en bij kleine onregelmatigheden kan hij zich gedragen als een oude "negen" en zijn eigenaar bereiken. Ik had net zoiets. Ik was bij de diagnose, klaagde over kloppen in de achtervering en vooraan als de carrosserie slingerde. De diagnostici schreven eerst de vervanging van de stabilisatoren en stabilisatorbussen op de achterwielophanging voor en vervangen alleen de stabilisatoren aan de voorkant. Heeft niet geholpen. Nadat de diagnostici de vervanging van de achterste veerpoten hadden voorgeschreven. Het kloppen van de achterwielophanging werd minder, maar verdween niet. Er bleef iets trommelen. De voorkant klopte nog steeds bij het slingeren. Ik plaats de rekken als volgt:
Wat was het antwoord. Op de achterwielophanging is een hendel geïnstalleerd, de volledige naam is "Rear camber arm", het nummer is 55250-1H0000. De oorspronkelijke kosten vanaf 1300, er zijn vervangers vanaf 600 roebel. Een interessant punt in de diagnostiek. Ik zou je aanraden om het bij te wonen en te zien hoe deze hefboom wordt gediagnosticeerd. Als je het naar je toe trekt, laat zelfs de "gedood" hendel het misschien niet zien. De hendel moet van links naar rechts worden bewogen en niet met je handen (!), Maar met een bandenlichter of iets dergelijks, alleen in dit geval geeft het zichzelf uit. Foto van de hendel:
Over de stabilisatorbussen van de voorwielophanging. Sommige diensten hebben me voor geld laten bloeden, zoals het vervangen van deze bussen betekent het verwijderen van het subframe. Het is een onzin. Het is voldoende om de bescherming te verwijderen. In Tsjeljabinsk kost een vervanging ongeveer 350 roebel per stuk. Als je de brancard verwijdert, dan 1500 roebel voor alles. Het aantal voorste stabilisatorbussen is 54813-1H100, het aantal achterste bussen is 55513-1H100. Ik nam het origineel in een winkel - 150 roebel, in de Exist is er een origineel en elk 60 roebel. Berichten over dit onderwerp: één en twee. Over het algemeen zijn de aanbevelingen voor de ophanging als volgt, als er iets rammelt: 1. We vinden goede diagnostici en wonen de diagnose bij, laat alle defecten zien. 2. We beginnen klein: eerst vervangen we de stabilisatorbussen, stabilisatorpoten en pas daarna denken we aan het vervangen van de veerpoten.
Dat is alles! Een bericht uit de serie kan voor iedereen nuttig zijn. :)
PS: Gevoelens nu uit de auto, als een nieuwe :)
U hebt nodig: sleutels "12", sleutel "19" (twee), stille blokverwijderaar.
1. Trek de parkeerrem aan op het voertuig en monteer blokken (“schoenen”) onder de voorwielen.
2. Draai de bijbehorende wielmoeren los. Til de achterkant van de auto op en verwijder het wiel.
3. Installeer de veercompressor op de veer van de achtervering.
5. Draai de moer los van de bout waarmee de onderste draagarm aan het scharnier van de fusee van de achteras is bevestigd.
6.. laat de hendel zakken, verwijder de veer van de ophanging samen met de bovenste steunring (voor de duidelijkheid zijn de achterste ophangingsvuist en de draagarmen verwijderd).
7. Verwijder de onderste veerborgring van het onderste draagbeen.
8. Verwijder de moer van de bout waarmee de onderste draagarm aan de achterste ophangbalk is bevestigd.
10. . en verwijder de onderste draagarm van het voertuig.
11. Inspecteer de hendel en het stille blok zorgvuldig. Vervang de vervormde hendel. Gebruikssporen op het silent block zijn scheuren, eenzijdig uitpuilen en afbladderen van het rubber van de metalen bus. Om het silent block te vervangen, heb je een trekker van een geschikte maat nodig.
12. Druk een nieuw silent block in het oog van de hendel en monteer de hendel en de veer van de achterophanging in omgekeerde volgorde van verwijdering.
Vandaag hebben we een KIA Ceed uit 2011, de eigenaar klaagt over onaangenaam tikken in de achterkant van de auto, de achterwielophanging werd gediagnosticeerd, het bleek dat dit achtercamberhendels waren. We zullen ze veranderen.
Aan het uiteinde van de opbreekhendel zit een scharnier waardoor de hendel aan de knokkel is bevestigd. We pakken een koevoet, controleren op speling, we hebben hem, dus er wordt ook geklopt. Het is alleen nodig om op deze manier te controleren wanneer de ophanging is gelost, de machine moet worden "opgehangen". Dit is de rechter hendel, de linker is ook gecontroleerd, het is normaal, maar we zullen het toch veranderen.
Vastgemaakt met een kroonmoer, die op zijn beurt wordt vastgezet met een splitpen, losmaken en eruit trekken. Pak sleutel 17 en draai de scharniermoer los (na in WD-40 geweekt te hebben). Daarna draaien we de moer van de stelbout los, de moer met 17 en de bout zelf met 19. In ons geval, alles zuur, moesten we een gasbrander en een perforator gebruiken.
Video vervanging van de achterste draagarm, breekstangen in de KIA Ceed:
Reserve video vervanging van breekstangen, achterste draagarm in KIA Sid:
