Doe-het-zelf lifan Breeze achterbalk reparatie

De Chinese auto-industrie verheugt ons voortdurend met de introductie van nieuwe automodellen, die uitstekende voorbeelden zijn van de beste prijs-kwaliteitverhouding. En een van die auto's, die in ons land al enorm aan populariteit heeft gewonnen, is de Lifan Breez.

De gepresenteerde auto heeft veel interessante technische oplossingen die hun maximale eenvoud behouden, wat belangrijk is, vooral in termen van het kwaliteitsniveau van binnenlandse wegen. Allereerst betreft dit de vering, die alle oneffenheden van het wegdek moet kunnen weerstaan.

De Lifan Breez is uitgerust met de inmiddels klassieke MacPherson-type voorvering.

Het heeft een schroefvormige veerstaafdiameter van 12,7 millimeter, evenals een buitendiameter van deze veer van niet meer dan 145 millimeter. Met een vrije veerhoogte van 45,8 centimeter kunnen we stellen dat de auto forse lasten aan kan. Om de veer aan te spannen, moet u een trekker gebruiken die u zelf kunt maken.

De voorvering blijkt zeer eenvoudig te bedienen. Om het te demonteren, hoeft u geen specifieke kennis te hebben.

Hiervoor hoeft u alleen maar de voorkant van de auto op een krik omhoog te brengen of een lift te gebruiken en vervolgens het voorwiel los te draaien. Vervolgens worden de moeren op de stabilisatorstangsteun losgeschroefd, waardoor u bij de steun kunt komen met de verdere demontage. En pas daarna worden de drie moeren op het kogelgewricht losgedraaid, waarmee we onszelf toegang verschaffen tot het kogelgewricht en het hefboomsamenstel. Ze moeten natuurlijk ook worden verwijderd.

Voorvering Lifan Breeze

De voorwielophanging verwijderen

Tijdens het opnieuw monteren is het noodzakelijk om alle stappen in de tegenovergestelde volgorde uit te voeren.... Het is ook belangrijk om te onthouden dat alle te installeren onderdelen moeten worden schoongemaakt, de installatiebouten moeten worden vervangen door nieuwe, evenals de juiste installatie van de hendelconstructie, waarbij wordt gecontroleerd hoe correct het stille blok is geplaatst. De schroefdraad van de bouten moet worden ingesmeerd met afdichtmiddel.

Het proces van het controleren van de technische staat van de ophanging is niet erg moeilijk, dus zelfs beginnende autoliefhebbers kunnen het aan. De eerste stap is om alle onderdelen te controleren op vervormingen en scheuren die tijdens het gebruik kunnen optreden, vooral als er veel gewicht op de vooras van de auto is uitgeoefend. Vervolgens moet u controleren of de kogellagervinger vrij rond zijn as beweegt. De draad moet in alle windingen intact zijn. Als dit niet het geval is, moet het defecte onderdeel worden vervangen door een nieuw exemplaar.

Als u merkt dat u de hendeleenheid of het kogelgewricht moet vervangen, hoeft u alleen nieuwe reserveonderdelen te gebruiken die zorgvuldig zijn gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het kogelgat op de fusee in goede technische staat is. Als dit gat groter blijkt te zijn dan nodig, of de vorm is niet rond, dan moet je de fusee vervangen.

De kogelpen kan worden gecontroleerd op slijtage zonder deze te verwijderen. Om dit te doen, moet u de auto boven de grond optillen, zodat de voorwielen de vloer niet raken. Dit zorgt ervoor dat er geen significante belasting op de kogelgewrichtpen komt. Nu moet u het wiel soepel heen en weer schudden. In dit geval mag er geen speling worden waargenomen. Als dit het geval is, geeft dit aan dat het kogelgewricht moet worden vervangen.
En natuurlijk is het de moeite waard om het stille blok van de hendel te controleren. Als het overeenkomstige gat vergroot of vervormd is, moet het worden vervangen.

De ophanging van de Lifan Breez auto heeft goede eigenschappen wat betreft weerstand tegen slecht wegdek.

Onderaanzicht van de achterste ophangingselementen

Het is gemaakt volgens het torsie-type schema. De afmeting van de bodemvrijheid zonder lading moet gelijk zijn aan 37,6 centimeter, en met volledige lading - twee millimeter meer.

De diameter van de torsiestaaf is 19,3 millimeter. Onderhoud aan de ophanging vereist een standaardset gereedschap en een krik of takel. In het geval van een lift zal het hele scala aan diagnose- en reparatiemaatregelen efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

We heffen de auto op een lift

Om de achterwielophanging te verwijderen, moet u de auto optillen en de achterwielen eruit halen. De minpool wordt van de accu verwijderd en de achterbank, samen met de bagageruimtevloer, wordt volledig verwijderd. U moet ook de uitlaatpijp en het hitteschild demonteren. De klem voor het bevestigen van de "hand" rem, de "reserve" en de haak van de beugel, evenals de remleidingen moeten worden losgekoppeld. De krik moet in het middendeel tegen de verbindingsbuis van de achteras worden geborgd.

Demonteer de achterwielophanging

De aftapveer van de schokdemper verwijderen

Gedemonteerde elementen van de voorwielophanging

Pas nu kunnen de voor- en achtersteun worden losgekoppeld en vervolgens voorzichtig de krikschroef omlaag worden gebracht. Daarna wordt de carrosserie gehesen door middel van een lier. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om het achterassamenstel te demonteren met de achtervering.

Het controleren van de achterwielophanging heeft zijn eigen bijzonderheden waar u op moet letten. Dus om er zeker van te zijn dat de onderste draagarm in goede staat is, moet je een aantal dingen doen. Dus om te beginnen moet je een hendel vinden, in het gat waarvan de pijp, as en steekas worden gedrukt. De hendel wordt gecontroleerd op de mogelijkheid van scheuren of andere defecten die tijdens het gebruik zijn ontstaan. Bij problemen met de as kunt u niet proberen deze recht te trekken of te koken. Het kan alleen volledig worden vervangen. Voor vervanging kan een speciale pers nodig zijn.

Vervolgens wordt de hals van de as van de onderarm gecontroleerd. Het kan fysieke schade zijn of slijtage. In geval van ernstige slijtage kunt u proberen het te herstellen in een servicecentrum of het volledig te vervangen.

Dan kan het oppervlak van de oliekeerring worden gecontroleerd. Problemen kunnen slijtage of schokken zijn.

Het is een goed idee om de achterschokdemper te controleren op lekkage. Het is moeilijk te repareren, dus een volledige vervanging wordt aanbevolen. Maar het lager kan om verschillende redenen problemen vertonen tijdens het gebruik. Als we het hebben over een gebrek aan smering, dan kan deze worden bijgevuld. En in alle andere gevallen is een volledige vervanging vereist.

Stille blokken moeten, indien nodig, worden vervangen

Om onderdelen voor uw Lifan Breez te kopen, moet u hun nummers kennen, waarmee ze in catalogi kunnen worden gevonden. Voor de achterschokbreker kunnen we bijvoorbeeld praten over het nummer L2915130, terwijl de voorschokbreker moet worden gezocht op de nummers LBA2905110 en LBA2905210 voor respectievelijk links en rechts. In de uitverkoop vindt u zowel originele als niet-originele reserveonderdelen. Vaak zijn er geen significante verschillen tussen hen.

We vragen alle eigenaren van deze auto om zich af te melden in de opmerkingen over de geverifieerde onderdeelnummers die je al hebt geïnstalleerd.

Een gebruikte auto gekocht. Bij een onafhankelijke diagnose op het chassis zeiden ze dat alles in orde is, het enige is om het lager aan de achterkant te vervangen. Maar een week later was er een vreselijk gekraak. Ik ging naar mijn kennis, de orgeldraaier, die, na het te hebben onderzocht, zei dat één vervanging niet genoeg zou zijn. Het is noodzakelijk om de complete achterbalkmontage te nemen. Een automonteur zegt dat je geen Chinese van Lifan moet kopen, maar van een pizho 306. Ik weet niet wat ik moet doen, adviseer.

• Berichten: 7250
• Locatie: Rostov aan de Don
• Grote muurhover h5 luxe

Weet niet. Ik had een "vreselijke kraak" van achteren na de laatste doorwaadbare plaats op de pokatushki. Krakende - kraakte, maar stopte. De reden was een steen tussen de remschijf en de kofferbak.Ik viel zelf uit - ik had geen tijd om naar de snelweg te gaan.

Wat kan er "vreselijk kraken" in Lifan, zo erg dat de straal kan worden veranderd? Wat is dat voor een kraak? In welke modi manifesteert het zich? De Fransen hebben zo'n pijn als ze hard rennen. Maar er is geen kraak. Er wordt geklopt. En wat heeft Lifan ermee te maken? Meesters zijn niet op hun woord te geloven. Omdat ze gewoon niet in hun bulk bestaan. ... Ja, voor de massa. Een vormloze en onbepaalde massa ongeschoolde autodidacten.

Kraken in bijna elke modus (ik kom op weg vanaf een plek, door de rails, gewoon langs een rechte lijn), maar niet altijd.

GEBEURT OP DE BAAN als ik onder de 100 voer.. ALLEEN DAN EN GEBEURT

DUS WAT GA IK NAAR EEN OFFICILE DIENST?

• Berichten: 3236
• BMW X5 4.4

de achterbalk wordt vervangen als deze gebogen is, en dus veranderen alle verkoopblokken afzonderlijk daarvan, ze kosten een cent.

Alekzander99, 13 juni 2013, 00:04, # 4

de achterbalk wordt vervangen als deze gebogen is, en dus veranderen alle verkoopblokken afzonderlijk daarvan, ze kosten een cent.

Op onze voorwielaandrijving kraakt het nog steeds en breekt dan. Misschien is het gebarsten en gebarsten, en daarom onder een vervanging?

Garik 2, 13 juni 2013, 00:12, # 5

Op onze voorwielaandrijving kraakt het nog steeds en breekt dan. Misschien is het gebarsten en gebarsten, en daarom onder een vervanging?

Dit is de eerste keer dat ik het hoor, ik heb het helemaal niet op mijn dvenashka, waarschijnlijk zijn ze vergeten het te plaatsen 🙂

Iugovskikh83, 12 juni 2013, 21:25, # 3

Kraken in bijna elke modus (ik kom op weg vanaf een plek, door de rails, gewoon langs een rechte lijn), maar niet altijd.

GEBEURT OP DE BAAN als ik onder de 100 voer.. ALLEEN DAN EN GEBEURT

DUS WAT GA IK NAAR EEN OFFICILE DIENST?

Verkoop hem, 5 jaar zal hem lang martelen.

Rusland, 13 juni 2013, 01:07, # 6

Dit is de eerste keer dat ik het hoor, ik heb het helemaal niet op mijn dvenashka, waarschijnlijk zijn ze vergeten het te plaatsen 🙂

Je hebt hier nog niet veel over gehoord, maar dat betekent niet dat dit niet gebeurt.

• Berichten: 1210
• Locatie: Siberië.Omsk
• Haima 3

Iugovskikh83, 12 juni 2013, 21:25, # 3

Kraken in bijna elke modus (ik kom op weg vanaf een plek, door de rails, gewoon langs een rechte lijn), maar niet altijd.

GEBEURT OP DE BAAN als ik onder de 100 voer.. ALLEEN DAN EN GEBEURT

DUS WAT GA IK NAAR EEN OFFICILE DIENST?

Een nauwkeurige diagnose stoort niet. en van hem al en dans - "to be or not to be? “. Offs zullen je niet tot een hartaanval brengen.

• Berichten: 7250
• Locatie: Rostov aan de Don
• Grote muurhover h5 luxe

Garik 2, 13 juni 2013, 07:58, # 8

Je hebt hier nog niet veel over gehoord, maar dat betekent niet dat dit niet gebeurt.

Garik, ik luister naar gezaghebbende mensen in deze kwestie 🙂 je vorige bericht glimlachte.

Rusland, 13 juni 2013, 10:43, #11

Garik, ik luister naar gezaghebbende mensen in deze kwestie 🙂 je vorige bericht glimlachte.

Misschien lach je de hele tijd in het leven, hoe moet ik dat weten. En we evacueren constant de voorwielaandrijving, met een defect in de achterbalk op de gemarkeerde plaats.

Rusland, 13 juni 2013, 01:07, # 6

Dit is de eerste keer dat ik het hoor, ik heb het helemaal niet op mijn dvenashka, waarschijnlijk zijn ze vergeten het te plaatsen 🙂

Wacht wacht. Iets wat ik je post niet helemaal begreep. Wat zit er niet op je dvenashka, achterbalken? Verbrand escho en ga naar je autoriteiten, steek je pijp aan en lees de inleiding.

• Berichten: 6120
• UAZ Patriot
  Lifan briesje

Alekzander99, 13 juni 2013, 00:04, # 4

de achterbalk wordt vervangen als deze gebogen is, en dus veranderen alle verkoopblokken afzonderlijk daarvan, ze kosten een cent.

neuk alsjeblieft. als je het systeem niet kent, loop dan niet, de vering in de Peugeot Citroën en Lifan is niet afhankelijk en het probleem is als je een grote op tijd bedient. in een normaal scenario zet een man met een lifan er maar 10.000 duizend op, met een shitty voor 20.000 en de eigenaren van de Franse mijnen voor 40 duizend. hun onderdelen zijn vele malen duurder

• Berichten: 6120
• UAZ Patriot
  Lifan briesje

over de straal. van Peugeot werkt mogelijk niet. bestel in het begin een reparatieset voor lagers aan twee zijden van de Peugeot 306. op de vingers, als er een prototype is, moeten ze worden vervangen. vingers afzonderlijk alleen op internet 1800 vinger is de moeite waard. ga niet naar winkels omdat alleen geleverd met een hendel. 5000 duizend roebel per stuk, zo niet hoger. het is moeilijk om het te demonteren, om de sleuven op de torsiestaven te schetsen en je moet ook terug. de vraag is, de wielen in je beschrijving moeten als een huis staan, in bochten lijkt het te sturen en gaat de hendel niet omhoog naar de liften. je kunt het niet zo duwen, maar er is een speling tussen de balk en de hendel. schrijf me, ik heb het al doorgenomen. Ik zal je vertellen wat tot wat in details

Het bleek dat ik veel in dit bericht heb geschreven. Uiteindelijk was ik helemaal opgewonden - er waren tenslotte meer dan 50 geposte foto's.Maar voor degenen die zelf de lagers van de achterbalk willen vervangen - wees niet gealarmeerd door het volume van wat er is geschreven - er zijn gewoon veel foto's en probeerden het hele vervangingsproces in detail te beschrijven, maar over het algemeen is alles redelijk makkelijk ...

Dus het eerste ding - om de torsiestaven en de stabilisator eruit te trekken, de lagers en manchetten los te maken / in te drukken en de hefboomvingers (indien nodig) te vervangen, moeten de volgende apparaten worden gemaakt:

Hier: met een asterisk - afmetingen ter referentie; staven met een buitendiameter van 14 kunnen niet worden verwerkt, het belangrijkste is dat delen (waarin gaten 14.2) zijn vrij langs hen kunnen bewegen.
Nou, je hebt ook een M8-moer nodig voor de accessoires.
Er worden 2 stuks gemaakt voor het geval er een onbruikbaar wordt. Of, in het geval van halters - als je elkaar moet duwen - om meer swing te krijgen bij impact.

Geassembleerde apparaten zien er als volgt uit:
a) een apparaat om de stabilisator uit te trekken

b) een apparaat voor het uittrekken van torsies

c) apparaten voor het uitdrukken van lagers (respectievelijk dichtbij en veraf) - ze verschillen alleen in de geïnstalleerde platen

d) apparaten om respectievelijk de verre peiling, de nabije peiling en de kraag te drukken;

e) een stoot voor het indrukken / indrukken van de hefboomvingers

Nu alles klaar is, gaan we over tot de vervanging. Van het zeldzame gereedschap hebben we een kop voor 32 nodig (voor het losdraaien van de naafmoer). Je moet ook een set goede zeshoeken hebben. Van de rest van de toetsen weet ik het niet meer precies - het lijkt alsof er niets speciaals voor nodig is - gewone lopende toetsen/koppen.
Toen ik de auto monteerde, bedekte ik alle bouten en verbindingen met autoplasticine en vet.

Vervangende onderdeelnummers:

Achterbalk reparatieset - SNR KS559.00 (s.)
Bevat twee lagers (een grote - buitenste, een kleine - binnenste) en een manchet met twee metalen ringen eronder.
Dit is alles wat nodig is aan één kant van de balk (je moet respectievelijk twee reparatiesets kopen).

Als u de hendelvinger moet vervangen, is het nummer Podramnik P-1203 (p.)

Als het nodig is om de achterste balkbuis te vervangen, dan is het nummer Lifan L2916110 (ongeveer 5000 r.)

1. Demontage en vervanging
We demonteren door de achterkant van de auto op te hangen. We zullen de remleidingen niet loskoppelen (om later niet met het pompen van de remmen te beginnen). Ik deed al het werk alleen.
1.1. We hangen de auto op (ik heb hem op stronken gehangen) en verwijderen de wielen

Zo ziet de achterwielophanging er van onderen uit:

1.2. We halen de naafmoerplug uit de remtrommels

1.3. En we schroeven de naafmoeren zelf los (met een 32-kop)

1.4. Verwijder het deksel (of hoe het ook heet) van de remtrommel

1.5. Vervolgens verwijderen we de remblokken, binden we de remcilinders met een touw (zodat de stangen er niet uit springen en er geen lucht in het remsysteem komt, waardoor het nodig zal zijn om het te pompen ). Daarna schroeven we de remtrommels van de hendels met een zeskant (pas op dat je de zeskant in de bouten niet afscheurt).

1.6. We draaien de bouten los waarmee de armkappen aan beide zijden zijn bevestigd, evenals de plastic bouten (met een gat voor een sterretje). We proberen de pluggen niet zelf te verwijderen. Als de plastic bout afbreekt, kun je in plaats daarvan een afdekking voor de spiegelbekleding van de gazelle plaatsen (ik heb aan beide zijden vervangen voor deze pluggen)

Een hoes voor een spiegel van een gazelle (als u uw familieleden moet vervangen)

1.7. Vervolgens trekken we aan beide kanten onder de achterbalk de montagebeugel uit en vervolgens de remleidingen zelf uit de groeven (om de remtrommels te kunnen laten zakken). Als je de beugel breekt, dan is in plaats daarvan, zoals een native, de beugel voor de VAZ, GAZ-remslang geschikt.

Beugels voor het bevestigen van de remslang VAZ, GAZ (als het nodig is om familieleden te vervangen)

1.8. Vervolgens maken we achter de balk, op twee plaatsen, de connectoren van de ABS-sensoren los en trekken we het deel van de draad eruit dat naar de remschijven gaat. Tegelijkertijd herinneren we ons hoe ze gingen

1.9. Vervolgens maken we de remkabels, ABS-sensordraden, remleidingen los van allerlei bevestigingen en laten we de remschijven zakken (op de standaards) zodat ze niet in de weg zitten. Maar de remleidingen moeten ook vrij hangen - niet strak.

1.10.Nu gaan we naar de volgende fase - we halen de stabilisator uit de balk. Het zal naar buiten komen samen met een van de hendelpluggen. En de tweede stekker wordt er apart uitgetrokken. Hiervoor komt ons toestel goed van pas. We schroeven het in de plug met M12-schroefdraad en werken als een omgekeerde hamer. Ook halen we aan beide zijden de rubberen pakkingen en afdichtingen eruit.

1.11. Vervolgens draaien we de bouten (kop 21) los waarmee de schokdempers aan de hendels zijn bevestigd. En koppel de schokbrekers los.

1.12. Nu doen we wat voor ons nuttig is tijdens de montage - we meten de afstand van de naafas tot de vleugel van de auto (met een nauwkeurigheid van niet meer dan een centimeter) aan beide zijden van de auto. Deze hebben we nodig als we de torsiestaven terug gaan monteren. De minimale fout bij het instellen van de torsiestaaf (indraaien in één tand) geeft een verandering in deze maat met ongeveer 3-5 centimeter.

1.13. We gaan verder met het uittrekken van de torsiestaven. Draai hiervoor de moer los waarmee de achterkant van de torsiestang (aan de balk) aan de linkerkant van de auto is bevestigd

1.14. We draaien de schroef los en halen de excentrische ring eruit waarmee deze torsiestang aan de rechter hendel is bevestigd

1.15. Met behulp van het apparaat slaan we deze torsie uit. En we halen deze rechter hendel eruit.

Hier is het beter om zo te handelen - we schroeven het apparaat met de M8-schroefdraad in de torsiestaaf vanaf de zijkant van de hendel (voorkant van de torsiestaaf) en beginnen uit te kloppen (werken als een omgekeerde hamer). De torsiestaaf wordt samen met deze hendel uitgeslagen. Wanneer de achterkant van de torsiestaaf uit het balkgat komt (dit is vanaf de zijkant van de andere - de linker hendel), beweeg de torsiestaaf weg van het gat (in de balk) en schroef de haarspeld los van de torsiestaaf .
Vervolgens schroeven we het apparaat aan de voorkant van de torsiestaaf los en schroeven het hier in plaats van de tapeinden (opnieuw op de M8-schroefdraad). We gaan een beetje opzij en slaan de torsiestang vanaf de achterkant eruit - dus de torsiestang wordt uit de hendel geslagen. Wanneer je de torsiestaaf hebt, schroef je de haarspeld er weer in (om hem niet te verwarren bij het installeren). Verwar het ook niet met een andere torsiestaaf (ze zien er precies hetzelfde uit, of beter gezegd niet te vergelijken)

Opmerking bij de foto - in plaats van de M12-moer (afgebeeld), is het beter om een ​​van de geschikte blanks als onderdeel van het apparaat te schroeven.

1.16. En we halen de manchet eruit (terwijl we geschokt zijn door zijn toestand)

1.17. Op dezelfde manier nemen we nog een torsiestaaf: we schroeven de moer los waarmee deze aan de balk is bevestigd (de achterkant van de torsiestaaf)

1.18. Draai daarentegen de schroef los en verwijder de excentrische ring

1.19. Net als de vorige torsiestang - met behulp van het apparaat trekken we de torsiestang samen met de hendel naar buiten (zodat de achterkant van de torsiestang uit het balkgat komt)

En dan draaien we het apparaat aan de achterkant van de torsiestaaf in plaats van de noppen en, terwijl we het een beetje opzij nemen, gutsen we het uit deze (achterkant) kant.

1.20. En we halen ook de hendel en de manchet eruit.

Wanneer je de torsiestaaf hebt, schroef je de haarspeld er weer in (om hem niet te verwarren bij het installeren). Verwar het ook niet met een andere torsiestaaf (ze zien er precies hetzelfde uit, of beter gezegd niet te vergelijken)
1.21. Om vervolgens het verste lager correct te installeren, meet u, alvorens de lagers uit te drukken, de afstand van het uiteinde van de balk tot het (tot het verste lager). Dit kan met elke staaf worden gedaan (of je kunt een apparaat met een blanco monteren om het te installeren en het daar markeren). Ik deed het met een staaf

1.22. Vervolgens persen we de lagers uit (voor het grote - nabije lager monteren we met een grotere plaat van het apparaat, en voor het verre - kleine lager monteren we het apparaat met een kleinere plaat in diameter). We plaatsen de gewenste plaat op het apparaat, dan de ring, dan draaien we de moer vast. We plaatsen het uiteinde van het apparaat met de plaat achter het lager, maken de plaat recht (zodat deze van achteren op het lager haakt) en gutsen (zoals een omgekeerde hamer) alle lagers eruit.

1.23. Als een lager is losgeraakt en een van de zittingen (onder de lagers) van de balk is beschadigd, moet de balkbuis worden vervangen (om de balk te verwijderen, moet u twee bouten aan elke kant losdraaien)

1.24.Als het nodig is om de vingers van de hendels te vervangen, slaan we de oude vinger uit de hendel en hameren we een nieuwe in met een stoot (van het apparaat)
1.25. De oude ringen van de balk verwijderen
1.26. We verwijderen de oude ringen van de vingers van de hendels (als je de vingers hebt verwisseld, dan zijn de ringen al verwijderd) en drukken de nieuwe erin (uit de reparatieset die bij de lagers zit). Het is handiger om in te drukken door de ring op de hendelpen te plaatsen en de pen in de balkbuis te duwen

1.27. We drukken nieuwe ringen op de balk (ook uit de reparatieset)
1.28. Het zou leuk zijn om nu een balk te boren en er smeernippels in te installeren (zoals op deze foto van een nieuwe balk)

2. Montage
Wij monteren in omgekeerde volgorde.
Het moeilijkste, zo bleek, was het indrukken van de manchet in de ring (die op de balk zit). Om dit te doen, heb ik de originele versie van de blanco (van het apparaat) gewijzigd voor het installeren van het nabije lager en aan één kant richels gemaakt om de manchet in te drukken. Ik heb deze optie van drukken niet getest.

2.8. Nou, de rest is simpel - we bevestigen de schokdempers aan de bouten (er zijn ook bevestiging van de remslangen), we bevestigen de remtrommels aan de hendels, we bevestigen de remleidingen onder de bodem (die werden losgekoppeld in paragraaf 1.7 ), verbinden we de draden van de ABS-sensoren met de connectoren (die werden losgekoppeld in paragraaf 1.7) 1.8), installeren de remblokken, schroeven het remtrommeldeksel vast en plaatsen een plug.

_________________
Lifan Breez sedan 1.6L (China vanaf 2008)

Laatst gewijzigd door Kel_Nerk op za 24 sep 2011 18:53 uur, 1 keer totaal gewijzigd.

bronnen voor het uploaden van foto's zijn vol, ik gebruik dit voor het forum, het is voldoende om de bron van de kauw in de recensie aan te geven, laat het zoals het is, de foto wordt automatisch geoptimaliseerd, hierdoor krijg je verschillende links, kopieer het zoals het is en plak het in de tekst van je bericht met alle haakjes en dat is alles

en over de smeermiddelen, ik propte het zo vol dat ik de lithol een beetje terug door het smeerpistool had, dus ik veronderstel dat de lagers nog meer gesmeerd waren onder zo'n druk

_________________
gekocht in 2009 verkocht in 2015, over het algemeen tevreden.

Deel 2: Verwijderen, controleren en afstellen van de achteras en achtervering

I. Demontage van de achteras en achtervering

1. Demontage van de achteras en achterwielophanging

1) Monteer de auto, verwijder de achterwielbouten, maar verwijder ze niet.

2) Breng het voertuig omhoog zodat beide achterwielen zijn geveerd.

3) Koppel de minpool los van de accu.

4) Verwijder de achterbank, verwijder de kofferbakmat.

5) Verwijder de uitlaatpijp en het hitteschild op de autovloer.

6) Verwijder de parkeerremkabelklem en verwijder de kabel.

7) Verwijder het reservewiel, de reservewielsteun en de reservewielsteunhaak.

8) Koppel de achterremleidingen los.

9) Installeer de vijzel tegen het midden van de verbindingspijp van de achteras.

10) Maak de voorste 1 en achterste steunen 2 los van de carrosserie (Fig. 3-202), en laat dan langzaam de krikschroef zakken. Verwijder de voor- en achtersteunen 3, gebruik een lier om de carrosserie op te tillen en verwijder de achteras met de achtervering.

2. Demontage van de achteras en achterwielophanging

1) Breng de achteras omhoog en verwijder de achterwielen.

2) Verwijder de achterwielnaaf: verwijder eerst de wielnaafdop, verwijder vervolgens de naafeindmoer 5 (zie Fig. 3-202), verwijder vervolgens de wielnaaf 4.

3) Verwijder de bouten waarmee het remschild (achterremmechanisme) aan de onderarm 10 is bevestigd en verwijder de achterremeenheid.

4) Verwijder de stabilisatorstang zoals getoond in Fig. 3-202: Draai bout 6 los van de onderarm. Gebruik het speciaal gereedschap 9501-TH 1, schroef de schroef in het gat van de stabilisatorstang om de plug los te draaien, verwijder de stabilisatorstang 9 van het andere uiteinde, breng vooraf uitlijnmarkeringen aan op de onderarm en stabilisator voor daaropvolgende montage.

5) Verwijder de torsiestang en de onderarm. Draai de linker / rechter torsie-eindbouten los na het maken van uitlijnmarkeringen (indien niet aanwezig) op de torsiestang en het eindvlak van de onderarm.Verwijder de onderarm 10 en de torsiestang 11 zoals getoond in Fig. 3-202. Als het nodig is om alleen de torsiestang van de auto te verwijderen, en het is niet nodig om de onderarm te verwijderen, schroef dan het schroefdraadgedeelte van de speciale traagheidstrekker 1671T in het schroefdraadgat aan het uiteinde van de torsiestang en draai vervolgens verwijder de torsiestaaf met behulp van een traagheidstrekker.

6) Verwijder met het speciaal gereedschap het naaldlager van de onderarm.

7) Draai de bovenste en onderste verbindingsbouten van de schokdemper los, verwijder de achterste schokdemper zoals getoond in Fig. 3-204. Demonteer de onderdelen zoals getoond in Fig. 3-204, 3-205 en 3-206.

Fig 3-203 Achteras (ophanging) apparaat

1-verbindingsleiding, 2-bovenarm, 3-stabilisator, 4-voorsteun, 5-steun achter, 6-O-ring, 7, 8-naaldlager, 9-bouten, 10-platte ring 11, 12- Links / rechts torsiestaaf, 13-armige plug, 14, 15-O-ring, 16-schroefdraad plug, 17, 30, 31, 32-ringen 18-schroefdraad plug 19-tap 20, 21-bouten 35-36-bouten

Rijst. 3-206 Achterste spilconstructie

1-Achter zwenkmechanisme 2-assige 3-assige buis

Rijst. 3-207 De astap van de as van de onderarm en de zitting van de oliekeerring controleren 1-zitting van de oliekeerring

Afbeelding 3-204 De achterste schokdemper verwijderen 1-Schokdemper achter, 3, 6-montagebouten schokdemper 4, 5-moeren, 7-platte ringen

Rijst. 3-205 Het schokdemperpositioneringsgereedschap installeren

II. Achteras en achtervering controleren

1. Controle van de onderarm

Het onderarmsamenstel bestaat uit de arm 1 zelf, de as van het wiel 2 en de steekas 3 (zie Fig. 3-206). Het hoofdbestanddeel is een hefboom, in de gaten waarvan respectievelijk de asbuis en de steekas worden gedrukt.

Hendel 1 controleren op scheuren of beschadigingen, zo nodig vervangen. Als de asbuis op de arm beschadigd of vervormd is, niet lassen of rechttrekken, maar vervangen door een nieuwe. Gebruik bij het vervangen een speciaal gereedschap en een pers om de as eruit te drukken en een nieuwe te installeren.

Controleer de astap van de onderarm op slijtage of beschadiging, zoals weergegeven in Afb. 3-207. Als het erg versleten is, breng het dan naar een gekwalificeerde reparatiewerkplaats om het te repareren of te vervangen door een nieuw exemplaar. Vervanging moet worden uitgevoerd met een speciaal gereedschap en een pers. Controleer het zittingoppervlak van de oliekeerring (zie Afb. 3-207) op slijtage en stootsporen.

2. Installeren van de onderarm

1) Veeg beide zijden van de oliekeerringzitting schoon, breng vet aan op de voorrand van de nieuwe oliekeerring en installeer deze in de zitting op de hendel (zie Afbeelding 3-208).

2) Met het speciaal gereedschap 9501-T.C. 4 en 9501-T. G 2 monteer de borgring in de achteras en monteer ze zoals getoond in Fig. 3-209.

3) Breng vet aan op de onderarmas en de afstandsring van het naaldlager. Installeer de onderarm in de achterasbuis zodat de oliekeerring contact maakt met de borgring zoals getoond in Fig. 3-210.

4) Installeer het speciale gereedschap 9501-TG 3 (schoklokalisatieblok) en kalibreer het 9501-T positioneringsgereedschap zoals getoond in Fig. 3-211 en draai vervolgens de moeren vast.

5) Volgens afb. 3-212 steek een meter van 0,05 mm tussen de 9501-T.G3 en de verbindingsbuis van de achteras en sla met een hamer op de onderarm en installeer de armas in de asbuis. Als de speling vanaf punt b 0,05 mm is, is de installatie correct.

6) Monteer de torsiestang en de bevestigingsbouten volgens de uitlijnmarkeringen.

7) Monteer de achterrem en draai de bouten vast met 37 Nm, en monteer vervolgens de remtrommel.

8) Verwijder het positioneringsgereedschap 9501-T.G3 en 9501-T. F1, installeer de schokdemper, draai de bouten niet volledig vast.

9) Volgens afb. 3-213, monteer de bouten (M8x1.25) in de stabilisatorstang aan de linkerkant om deze vast te zetten voor verdere installatie van de rechter tuimelaar.

Afbeelding 3-208 De achterschokdemper verwijderen

1-Tasks schokbreker 2, 3-Schokbreker bevestigingsbouten 4, 5-borgmoeren 6, 7-platte ringen

Rijst. 3-209 De borgring monteren 1-Snap ring

Rijst. 3-213 Linkerzijde bout installatie 1-bouten

Rijst.3-215 De tuimelaar instellen

10) Monteer de tuimelaar aan de rechterkant in de onderstaande volgorde: reinig eerst de tuimelaar en de binnenkant van de oliekeerring grondig. Breng MOBILE-MPG 6 vet aan op de buitenkant van de oliekeerring en monteer zoals getoond in

Rijst. 3-210 Installatie van de onderarm van de achteras

Rijst. 3-211 Het positioneringsgereedschap instellen

Rijst. 3-212 Het positioneringshulpmiddel instellen

Rijst. 3-214 De oliekeerring installeren

Rijst. 3-210, gebruik vervolgens het speciaal gereedschap 9501-T.H2 om de tuimelaar te installeren. Installeer een plugmaat van 1 mm tussen de tuimelaar en de wartel en draai de moeren vast (zie Afbeelding 3-215). Nadat de speling tussen de tuimelaar en het zwenkmechanisme 1 mm is, is de installatie voltooid. Verwijder vervolgens gereedschap 9501-I-t2 en draai de stelbouten (zie figuur 3-216) vast met 35 Nm.

11) Breng afdichtmiddel aan op de pluggen met schroefdraad links en rechts en installeer ze aan de linker- en rechterkant van de tuimelaar zoals getoond in Fig. 3-216.

12) Monteer de wielen en laat de machine zakken.

13) Draai de wielbouten en bevestigingsbouten van de schokdemper vast.

3. Zelfbuigende elastische basis aan de voorkant:

III. Controleren en repareren van de torsieveer

Als de torsieveer sterk versleten is of de splineverbinding verkeerd is gemonteerd, zal het rijcomfort en de goede loop van het voertuig verslechteren. Bovendien, wanneer de auto op een oneffen weg rijdt, zal er vreemd geluid in de ophanging verschijnen. Verzwakking van de elasticiteit van de torsieveer, vervorming van de veer of slijtage van het montage-uiteinde leiden tot een afname van de hoogte van de carrosserie, een gedeeltelijke verandering in de parameters van de positie van de voorwielen, wat de stabiliteit negatief beïnvloedt van de auto en veroorzaakt overmatige bandenslijtage. Om dit te voorkomen, dient u tijdig de defecte torsieveer te vervangen.

1. Basisaanwijzingen met betrekking tot demontage en montage van de torsieveer

1) Noteer voor uzelf de relatieve positie van de torsieveer en de schokdemper voordat u de torsieveer demonteert. Wanneer u de schokbreker uit elkaar haalt, installeert u de 9501-T Positioning Tool op de schokbreker en past u de lengte aan.

Rijst. 3-216 Aandraaien van de bouten van de tuimelaar

1- Plug met schroefdraad 2-Setbouten tuimelaar 3-plug met schroefdraad

Lifan Autobezitters en Lovers Club

#1 Prizrak_05 »18 aug 2013, 13:59

#2 KOSHAN64 »18 aug 2013, 20:13

#3 breezoman »10 mei 2014, 18:26

Prizrak_05
Oplossing: . tepel.php
Boor, giet nigrol of lithol-24
Maar dit had in het begin moeten gebeuren, nu moet je de balk repareren, bijvoorbeeld rem. SNR achterbalkset KS55900

PS Alle ophangingsonderdelen passen vanaf Peugeot 306
P.S.2. Foto waar later te boren:

Deze publicatie is de eerste en tot dusver enige handleiding in het Russisch gewijd aan de reparatie en het onderhoud van de Lifan Breez-auto met 1,3, 1,6-liter motoren. De handleiding bevat gedetailleerde technische informatie, apparaat, bedradingsschema's, methoden voor het oplossen van problemen Lifan Breez / 520 / 520i sinds 2005 en andere modellen die na 2008 zijn uitgebracht

Formaat: PDF
Grootte: 152,21 Mb
[url] http://dfiles.eu/files/t8e1a1z85 [/ url]

[B] Hoe het remsysteem te ontluchten voor Lifan Breeze [/ B]

1) Begin met het pompen van het systeem vanaf het verre wiel vanaf de hydraulische modulator.
2) Alles is zoals gewoonlijk - verwijder de rubberen dop van de klep, sluit er een transparante slang op aan, laat deze in een bak met hydraulische vloeistof zakken en schroef de klep los (item 10).
3) Daarna:
- Zet het contact aan;
- Druk het rempedaal helemaal in (tweede persoon);
- We kijken naar het uiteinde van de slang - daar komen luchtbellen vandaan;
- Zet het contact uit.

[B] [U] Het interieurfilter vervangen door het filterdoek op de lifan 520 breez opnieuw te lijmen [/ U] [/ B]

Hier is een volledige procedure, met uitleg op de foto.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Achterbalk Lifan Breez 520 L2916103 L2916120 L2916109 L2916125 L2916111 L2916112 L2916104 L2916101 L2916153 L2916151 L2916108 Q151B14115TF3 L2920101 L2920102 L291610716305115 L2920102 L291610716305115 L2940

1. Torsiestang van de achtervering voor Lifan Breez L2916103

2. Achterbalk torsiestang D = 18 mm Lifan Breez L2916120

3. Wentellager van de achterbalk Lifan Breez L2916109

4. Lifan Breez L2916125

5.Achterbalk oliekeerring Lifan Breez L2916111

6. Wentellager van de achterbalk Lifan Breez L2916112

7. Torsiestang achterwielophanging Lifan Breez L2916104

8. Hendel spantorsie rechts Lifan Breez L2916101

9. Koffer van de hendel van de achterbalk Lifan Breez L2916153

10. Kap van de hendel van de achterbalk Lifan Breez L2916151

11. Lager, achterste buitenste balk Lifan Breez L2916108

12. Bout Lifan Breez Q151B14115TF3

13. Bump stop hendel achterbalk Lifan Breez L2920101

14. Beker van een stootblok van de achterschokbreker Lifan Breez L2920102

15. Lager, achterste binnenbalk Lifan Breez L2916107

16. Bout Lifan Breez L2916115

17. Hefboom spanstang links Lifan Breez L2916105

18. Draagarm links achter Lifan Breez L2916130

19. Achterbalk Lifan Breez L2916110

20. Draagarm rechts achter Lifan Breez L2916140

AANDACHT.
nieuw adres in Kazan
Opstand 20
tel 8(843)239-20-13
8(937)614-95-66