In detail: doe-het-zelf reparatie van de Mazda 3 achterremklauw van een echte meester voor de site my.housecope.com.
In het artikel wordt besproken hoe de remklauw werkt en hoe deze moet presteren remklauw reparatie doe het zelf thuis.
Als de bestuurder het rempedaal indrukt, worden de remblokken tegen de schijven gedrukt en stopt de auto. Maar helaas hebben ze nog geen mechanismen bedacht die de remblokken in hun oorspronkelijke positie zouden kunnen terugtrekken. Ze drukken gewoon niet meer stevig tegen de schijven. Vaak krijgt het remmechanisme na langdurig gebruik enkele storingen, die de snelle of ongelijkmatige slijtage van remblokken en -schijven, meer geluid en een onaangename geur aanzienlijk beïnvloeden. De pads raken oververhit en verliezen tegelijkertijd hun grip. Kortom, het remsysteem van het voertuig wordt ondoeltreffend.
In feite zijn er niet zoveel redenen waarom dergelijke storingen mogelijk zijn. Dit zijn ofwel beschadigde geleiders waarlangs de remklauw beweegt, of vuil op het werkoppervlak dat de vrije beweging van de remblokken verstoort.
Nou ja, of de remklauw zelf. De laatste optie zal in dit materiaal worden besproken:
-Kleine wijziging: er zit nog een onderdeel in de remklauw dat bijdraagt aan de teruggaande beweging van de zuiger na drukverlies - dit is de manchet. Enerzijds zorgt het voor strakheid, anderzijds is het een soort veer. Vierkant in dwarsdoorsnede, wanneer de zuiger beweegt, vervormt deze, en heeft dan de neiging om de vorm van rust aan te nemen, langs de weg verzonken de zuiger enigszins in het lichaam.
Na verloop van tijd gaat de elasticiteit van de manchet verloren, de pads blijven tegen de schijven gedrukt, verhoogde wrijving, oververhitting en alle andere geneugten. Dit is niet altijd evident. Hoe kunt u problemen oplossen?
 |
Video (klik om af te spelen). |
Allereerst moet het geveerde wiel vrij kunnen draaien, ook direct na het indrukken en loslaten van het rempedaal.
Remschijven mogen geen tekenen van oververhitting vertonen
buitenste en binnenste pads mogen geen verschil in dikte hebben
remklauw zuiger moet gemakkelijk in de behuizing kunnen worden verzonken.
Als er reden tot zorg is, gaan we op zoek naar een probleem. Meestal komt het voor als gevolg van een beschadigde helmknop.
maar zelfs als het uiterlijk intact is, kijk eronder
het zuigeroppervlak moet perfect vlak zijn, zonder sporen van roest of vuil.
VAG biedt een reparatieset bestaande uit elastiekjes, er zijn ook een aantal analogen van externe fabrikanten
maar er is geen zuiger te koop. Dit is echter helemaal geen probleem, u kunt veilig niet-originele zuigers gebruiken die gratis te koop zijn voor auto's van vorige generaties.
En nu over de reparatieprocedure zelf:
- spring in de auto en draai het stuur los, draai het stuur in de uiterste stand
- verwijder de borgveer
- maak het oppervlak in de buurt van de remslangbevestiging grondig schoon
- spoelen met een soort reiniger, blazen met lucht
-om het remvloeistofpeil niet te verliezen, knijpen we in de remslang
- draai de holle bout los waarmee de slang is bevestigd,
- zodat het vuil niet naar binnen komt en de vloeistof niet alles rondstroomt, steek een eenvoudige bout met een draad 10 * 1.5 in het gat
- verwijder de beschermkappen op de geleiders
- Draai de geleiders los met een 7 mm zeskant.
-het is noodzakelijk om de zuiger iets te verdrinken, daarvoor verplaatsen we het lichaam met een dikke schroevendraaier weg van de schijf
- verwijder de remklauw en help onszelf met een schroevendraaier (schroevendraaiers)
- één blok kan in de beugel blijven, één zit met een veer aan de remklauw vast
—ondersteuning stoppen in de hand. Verwijder het deksel met een platte schroevendraaier
- wonderen, maar zelfs met extern welzijn kan er vocht binnen zijn
-de zuiger kan op drie manieren uit het lichaam worden verwijderd:
- zonder de remklauw nog van de slang te halen, verwijder deze van de schijf en trap het rempedaal in tot de zuiger eruit valt. En knijp meteen in de slang.
- knijp het lichaam in een bankschroef en trek met grote "krokodillen" aan de zuiger en maak tegelijkertijd cirkelvormige bewegingen
- maar de gemakkelijkste manier is om het met lucht te verwijderen. Vergeet echter niet om ondersteuning te bieden voor de veiligheid van uw eigen lichaamsdelen.
- nadat de resterende remvloeistof is afgetapt, verwijdert u de oude manchet
- het is noodzakelijk om het zitvlak van de beschermhoes grondig te reinigen
-en ook groeven voor de manchet
-Voor het weer in elkaar zetten, is het noodzakelijk om opnieuw te spoelen (ELSA raadt alcohol aan, maar niet binnen) en met lucht te blazen.
- met schone (!) handen leggen we een nieuwe manchet
-Smeer hem lichtjes in met verse remvloeistof
- een beetje t. morsen op het zuigeroppervlak (dezelfde ELSA levert hiervoor een speciale pasta)
- we plaatsen de zuiger strikt verticaal in het lichaam en schudden hem lichtjes, met de inspanning van onze vingers, drukken we erop
-Verdrink bijna tot het midden, doe een beschermhoes op
- zorg ervoor dat het elastiek nergens klem komt te zitten en druk de hoes op de behuizing. Er is een draadring in gelast, een speciale doorn is voorzien voor een gelijkmatige pasvorm door VAG
-maar je kunt het zonder, het belangrijkste is uniforme inspanning
- verdrink de zuiger volledig en duw hem dan naar buiten met behulp van lucht, en zorg ervoor dat de laars plat is, nergens gedraaid of gescheurd
- laat de zuiger weer helemaal zakken en je kunt beginnen met monteren. Omdat we echter zijn gekomen tot de reparatie en het onderhoud van remmen, moet alles correct worden gedaan. Dus - we schroeven de remklauwbeugels los
-en maak alle oppervlakken waarop de pads bewegen grondig schoon
-zorg ervoor dat de schroefdraad waarin de geleiders worden geschroefd niet beschadigd is
* zwak punt op VW van de nieuwste generatie. Vaak, bij het losschroeven van de geleider, trekken vuil en roest gevormd op het uitstekende deel de draden erachter eruit.
-schroef de beugel op zijn plaats (voor hergebruik de bouten reinigen en vastdraaien met een aanhaalmoment van 190 Nm ),
zet het blok erop en zorg ervoor dat het nergens vast komt te zitten
- maak de geleiders schoon van vuil. Als er sporen van roest zijn, is het beter om ze helemaal te vervangen.
- steek het binnenblok met een veer in de zuiger, plaats de remklauw op de beugel, aas de geleiders met je vingers (!)
zorg ervoor dat de bout langs de schroefdraad gaat en pas daarna aan (30 Nm)
-we zetten de doppen op, om later niet te vergeten, plaats de veer
-de remslang zit vast aan remklauw holle bout, en afgedicht met twee ringen.
- we kunnen ze gerust disposable noemen.
En ze worden alleen verwijderd met behulp van een tool
-maar tegelijkertijd is het niet mogelijk om ze als apart onderdeel in ETKA terug te vinden. U kunt veilig ringen plaatsen van een vergelijkbare montage die wordt gebruikt in binnenlandse auto's. Tenzij, voor het installeren, lichtjes heen en weer bewegen op een fijne huid
- Voor montage de fitting uitblazen
-en maak het pasvlak op de slang schoon
- Draai de ontluchtingsnippel los en laat de remleiding los
- meestal is het na dergelijk werk niet nodig om het circuit te pompen, het is voldoende om te wachten tot de vloeistof gelijkmatig en zonder bellen uit de fitting stroomt
-voor ecologieliefhebbers kun je een fles ophangen en de lucht regelen via een transparante slang
- draai de shooter vast (30Nm), ga achter het stuur zitten en verminder de remblokken met een paar pedaalslagen.
-was de resterende remvloeistof en andere en sporen van activiteit weg
- let vooral op de homokineet, kogelgewricht en stuurpuntafdekkingen
Als deze niet worden nageleefd, maken we het wiel vast, laten we de krik zakken. Open de motorkap en controleer het remvloeistofpeil in het reservoir. Vul zo nodig bij.
Maak een proefrit. Als het pedaal niet werkt wanneer het voor de eerste keer wordt ingedrukt, en na een paar slagen hoger wordt, herhaal dan de procedure voor het verwijderen van lucht.
Er is ook een mogelijkheid dat door de verschillende elasticiteit van de manchetten in de oude en versleten remklauw, er een verschil zal zijn in de snelheid van de remmen. Daarom is het raadzaam om het schot aan beide zijden tegelijk uit te voeren.
Welnu, nu kunt u zich verheugen over de bruikbare remmen.
Dus nu heb je geleerd hoe je moet uitvoeren reparatie van voor- en achterremklauw
Pak vervolgens de cilinder en neem de helmknop. Smeer de cilinder en plaats de hoes op de cilinder. Kijk op de foto aan welke kant je de kofferbak op de cilinder moet zetten!
Trek de laars na het aantrekken naar de tegenoverliggende rand van de cilinder, zodat een deel van de laars buiten de cilinder uitsteekt.
Nu nemen we de resulterende "constructie" in onze handen en steken het uitstekende deel van de laars in de remklauw.
Nadat u de hoes in de groeven van de remklauw hebt gestopt, duwt u de cilinder naar binnen totdat deze stopt. Nu rust de cilinder tegen de O-ring en is er kracht nodig om hem verder te duwen.
! Als de gom en cilinder slecht gesmeerd zijn, dan lukt het je nauwelijks en is er kans op het breken van de verzegelende gom. Dus ik heb de eerste reparatieset af!
Ik had niet de kracht om de cilinder met mijn handen in de cilinder te duwen en gebruikte een apparaat om de remcilinders te verdelen.
Het belangrijkste is dat de cilinder zonder vervormingen binnenkomt. En als hij helemaal niet wil klimmen, dan is het beter om hem eruit te trekken en het opnieuw te proberen. Ik deed het de derde keer. Het kostte wat moeite en na een moment passeerde de cilinder de rubberen O-ring met weinig volharding.
We plaatsen de helmknoppen op de remklauwgeleiders en installeren de remklauw in omgekeerde volgorde. Vergeet niet alle bewegende en draaiende delen te smeren!
D4648 (SEINSA AUTOFREN) REMKLAUW REPARATIEKIT één kant.
GA5R33691 (MAZDA) REMONTLUCHTINGSEENHEID
PS: het artikel zelf staat hier, ga naar binnen en klik op "vind ik leuk", wie is niet moeilijk =)
Evgen13rus 29 aug 2016
Ik vraag advies aan experts en iedereen die de reparatie van voorremklauwen op de Mazda 3 2.0 2008 is tegengekomen. Na het vervangen van de remschijven en voeringen begon de remklauw links voor te wiggen. Remklauwen vingen beide, verwisselden de elastiekjes, spoelden de zuigers door. Alleen op de linker zaten kleine vlekjes, het lijkt erop dat het niet heeft geholpen. Wat zijn de mogelijkheden om dit probleem op te lossen? Kan iemand mij de artikelen van analogen van zuigers vertellen? Moet ik zuigers van gas 3110 plaatsen?
Bericht is gewijzigd door vasnet: 29 augustus 2016 - 23:41
Evgen13rus 29 aug 2016
ops .. er is ook Russisch)
- Leuk vinden
- ik hou niet van
1. Ik raad je aan om de "analoog" van ATE te nemen, het is het systeem van deze fabrikant dat de remmen op onze auto zitten, d.w.z. origineel uit de fabriek. als het vastloopt, moet je niet alleen de zuiger nemen, maar ook de helmknop + oliekeerring, ik raad je ook aan om naar de toestand van de vingers te kijken,
2. u hoeft uw vingers niet te smeren. we hebben een soort "droge" teflon die op onze vingers spuit, en als je je vingers neemt, neem dan helmknoppen en kurken als een set mee.
3. Maar over het algemeen raad ik je aan om ernaar te kijken, veel levende dingen en niet duur kunnen direct geassembleerd worden gekocht, neergezet, gepompt en voor een lange tijd vergeten.
Bericht is gewijzigdpl84: 30 augustus 2016 - 09:17
Evgen13rus 30 aug 2016
1. Ik raad je aan om de "analoog" van ATE te nemen, het is het systeem van deze fabrikant dat de remmen op onze auto zitten, d.w.z. origineel uit de fabriek. als het vastloopt, moet je niet alleen de zuiger nemen, maar ook de helmknop + oliekeerring, ik raad je ook aan om naar de toestand van de vingers te kijken,
2. u hoeft uw vingers niet te smeren. we hebben een soort "droge" teflon die op onze vingers spuit, en als je je vingers neemt, neem dan helmknoppen en kurken als een set mee.
3. Maar over het algemeen raad ik je aan om ernaar te kijken, veel levende dingen en niet duur kunnen direct geassembleerd worden gekocht, neergezet, gepompt en voor een lange tijd vergeten.
Bedankt voor de informatie! Ik zal bestellen volgens de bovengenoemde artikelen. Ik zou er graag naar kijken, alleen in RM is het een beetje moeilijk hiermee, en ik wil geen varken in een zak zien. =)
Evgen13rus 03 Sep 2016
De zuigers kwamen, ze passen perfect, zowel in diameter als in hoogte. Ik bestelde ook gidsen en helmknoppen. Ik heb alles veranderd, MAAR het probleem bleef.
Wanneer het remsysteem warm wordt, klemmen beide remklauwen. Waar volgende keer graven? Door de GTZ heen?
- Leuk vinden
- ik hou niet van
vingers gekeken? geen slijtage? bussen leven?
Evgen13rus 04 sep 2016
vingers gekeken? geen slijtage? bussen leven?
De remklauwen aan de voorkant waren helemaal uitgezocht, zuigers, vingers, elastiekjes. de rem is ook vervangen..
De zuigers kwamen, ze passen perfect, zowel in diameter als in hoogte. Ik bestelde ook gidsen en helmknoppen. Ik heb alles veranderd, MAAR het probleem bleef.
Wanneer het remsysteem warm wordt, klemmen beide remklauwen. Waar volgende keer graven? Door de GTZ heen?
als je 100 procent vertrouwen hebt in de remklauwen,
dan moet je waarschijnlijk op het buikspierblok letten
dat wil zeggen, het probleem is dat de druk niet wordt vrijgegeven
Bericht is bewerktvasnet: 04 september 2016 - 18:20
Mazda 3 Axela. VOORREMKLAUW - VERWIJDEREN, REPAREREN EN INSTALLEREN
De noodzaak om deze handeling uit te voeren moet worden bepaald tijdens de controle van de technische staat van het remsysteem (p. 87, "Remsysteem - controle van de technische staat *).
Opname
1. De auto voorbereiden op de klus. We plaatsen stoppers onder de achterwielen en hangen de voorkant van de auto op (p. 73, “Auto gereedmaken voor onderhoud en reparatie *).
2. Verwijder het wiel (p. 38, “Wiel - vervangen *).
3. Houd de slang tegen draaien met een 14 mm sleutel. draai met een tweede 13 mm-sleutel de boutverbinding los waarmee het uiteinde van de remslang is bevestigd.
4. Verwijder de pluggen en gebruik een 7 mm inbussleutel om de geleidepennen van de remklauw los te draaien.
5. Maak de remblokborgveer los, verwijder de remklauw en koppel het binnenste remblok los van de remcilinderzuiger (p. 273, "Voorremblokken - vervangen").
Alle rubberen remklauwafdichtingen worden geleverd in een reparatieset en kunnen worden vervangen tijdens demontage en inspectie van dit apparaat.
1. Tap de resterende remvloeistof af uit de remklauw.
2. Met een speciale remmenreiniger (p. 70, "Bedienings- en reparatiematerialen *) reinigen we het remklauwhuis en de kofferbak van vuil en roest om te voorkomen dat deze bij de demontage op de zuiger en cilinderspiegel komen.
Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de volgende handeling, de zuiger kan "schieten". Om schade aan de zuiger en letsel te voorkomen, plaatsen we een doek of een houten blok tussen het zuigerlichaam en de beugel.
3. Breng een kleine druk van perslucht aan op de remvloeistoftoevoeropening en duw de zuiger naar buiten.
4. Wrik de zuigerhoes los met een platte schroevendraaier.
8. Met een speciale remmenreiniger (p. 70, "Bedienings- en reparatiematerialen") reinigen we de zuiger en cilinder van achtergebleven remvloeistof en vuil.
9. Plaats de verwijderde hoes en manchet terug, inspecteer de oppervlakken van de zuiger en cilinder. Bij slijtage, krassen of corrosie vervangen wij de onderdelen.
10. Smeer voor montage de onderdelen met schone remvloeistof.
11. Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde. Bij het installeren van de hoes, voorzichtig om deze niet te breken, vult u deze met een platte schroevendraaier in de groef van de remklauw.
De mouwen moeten gebarsten of gebroken zijn en de vingeroppervlakken moeten absoluut glad zijn. Anders moeten de beschadigde elementen worden vervangen.
1. Monteer de remklauw in omgekeerde volgorde. vervangen van de O-ring van de remleiding door een nieuwe.
2. Verwijder lucht uit het remhydraulische aandrijfsysteem (p. 271, “Hydraulische remaandrijving - ontluchten *) en zorg ervoor dat de verbinding tussen de slangtip en de remklauw goed vast zit.
Verwijderen, repareren en installeren van schijfremklauwen
Denk eraan dat het stof dat vrijkomt tijdens de werking van de remmen asbest kan bevatten, wat zeer schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Blaas stof nooit met perslucht weg of inhaleer het; draag bij onderhoud aan mechanismen een beschermend masker of gasmasker. Gebruik nooit benzine of op petroleum gebaseerde oplosmiddelen om de onderdelen van het remsysteem schoon te vegen, gebruik alleen merkgebonden reinigingsmiddelen of methylalcohol!
2.Verwijder bij het verwijderen van de achterste schijfremklauw de splitpen en koppel de parkeerremkabel los van de bedieningshendel (zie bijgevoegde afbeelding).
3. Koppel de hydraulische leiding los van de remklauw, om het verlies van remvloeistof tot een minimum te beperken en om te voorkomen dat er vuil in het pad komt, sluit u de verbindingsstuk af (zie de bijgevoegde afbeelding).
Remklauw voor
Akebono remklauw
1 - Onderste remklauwbout
2 - de bovenste remklauwbout
3 - Remklauw (remklauw)
4 - Beschermhoezen
5 - de bus
6 - Beschermhoes
7 - de bus
8 - Afstelkussen van een blok
9 - het buitenste blok
10 - Binnenblok (met slijtage-indicator)
11 - Veerhouders van pads
12 - de borgring voor het bevestigen van de helmknop van de zuiger
13 - de laars van de zuiger
14 - de zuiger
15 - de manchet van de zuiger
16 - de pompklep
17 - Ankerbeugel
Nissin remklauw
1 - Remklauwbouten
2 - Remklauwlichaam
3 - Beschermhoes
4 - de afstelvoering van het buitenste blok
5 - het buitenste blok
6 - Binnenblok (met slijtage-indicator)
7 - Binnenvoering
8 - de afstelvoering van het binnenblok
9 - Veerhouders van pads
10 - de lente van een blok
11 - de laars van de zuiger
12 - de zuiger
13 - de manchet van de zuiger
14 - de pompklep
15 - Ankerbeugel
1. Ontwerpopties voor schijfremklauwen worden getoond in de bijbehorende afbeeldingen hierboven.
2. Plaats de remklauw op een schone werkbank. Als de remklauw veerblokhouders heeft, noteer dan hun locatie op het geheel en verwijder ze vervolgens. Als de zuigerhoes is vastgezet met een borgring, verwijder deze dan door deze met een schroevendraaier los te wrikken.
3. Verwijder de laars.
4. Voordat u de zuiger verwijdert, plaatst u een blok hout tussen de zuiger en de remklauwwand (ter bescherming van de zuiger). De zuiger wordt naar buiten geduwd door perslucht toe te voeren aan de remslangaansluiting. De luchtdruk moet zo laag mogelijk zijn.
Pas op dat uw vingers niet tussen de zuiger en de remklauw komen!
10. Smeer de zuiger met schone remvloeistof, duw deze voorzichtig door een nieuwe hoes en vul deze in de remklauwcilinder (de zuiger moet met weinig weerstand in de cilinder komen). Zorg ervoor dat de hoes in de groef op de zuiger past (zie bijgevoegde afbeelding).
Remklauw achter
Om de remklauwen van het achterwiel te demonteren, is speciaal gereedschap nodig, daarom zou het redelijk zijn om de reparatie ervan toe te vertrouwen aan autoservicespecialisten.
Over het algemeen omvat het remsysteem: een cilinder, een hydraulische booster, schijfremmen voor (soms achter), trommelremmen achter. Alle componenten van het systeem kunnen voorwaardelijk worden onderverdeeld in een remmechanisme (uitvoerend deel) en een aandrijving (een deel dat de beenkracht overbrengt wanneer het rempedaal wordt ingedrukt).
De rol van elk element in het systeem is strikt gedefinieerd. De bestuurder trapt het rempedaal in. De rembekrachtiger, die de druk verhoogt, via de remkrachtverdeler, brengt deze over naar de cilinder van elk wiel.
De hoofdremcilinder verhoogt de vloeistofdruk in het remleidingsysteem. Hierdoor wordt de druk overgebracht op de remklauw. Door de cilinder van het mechanisme te vullen, begint vloeistofdruk de zuiger naar buiten te duwen, die de schijf met de pads indrukt.
De remklauw is een belangrijk onderdeel van de voorremmen. Het verbindt het remblok en de remschijf wanneer het rempedaal wordt ingedrukt. Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, blokkeren de remblokken, vanwege de wrijvingskracht, de schijf. Die op zijn beurt via de naaf het wiel en de hele machine in het algemeen stopt.
Helaas is er geen mechanisme om de pads om te draaien nadat de verbinding is gemaakt. Het belangrijkste werk bij het remmen wordt precies uitgevoerd door de remklauw, die de remblokken en de schijf samendrukt. In dit proces zijn de schijf en pads passieve deelnemers.
Door hun ontwerp zijn er twee soorten remklauwen: star (vast) en zwevend.
De remklauw van het vaste type was bevestigd aan de fusee. Zuigers van het vaste type bevonden zich aan elke kant van de schijf. Elke zuiger drukte vanaf zijn kant op het blok.
Het mechanisme van een vaste remklauw is door het grote aantal onderdelen duurder dan een zwevende. De remblokken van een starre remklauw kunnen slippen wanneer de ongepaarde houder wordt verwijderd. Bij het vervangen van de schoen hoeft het remmechanisme niet te worden verwijderd. Bij het remmen liggen de remblokken met hun uiteinden tegen het steunvlak van de beugel.
De zwevende remklauw is eenvoudig genoeg. Meestal is het uitgerust met één zuiger (sommige automodellen hebben twee zuigers). Het drijfmechanisme is met een houder aan de fusee bevestigd.
Soms is het remblok aan de binnenkant direct aan de remklauwhouder bevestigd. Dit mechanisme is in de houder gemonteerd zodat het opzij kan schuiven ten opzichte van de draairichting van de schijf of fusee.
Door de geschiedenis van de auto-industrie zijn er verschillende modellen zwevende remklauwen geproduceerd. Vroege Sovjet-en-klare modellen werden glijdend of mechanisch geleid genoemd.
Dit type had een behuizing tussen V-vormige groeven of groeven in de houder. Deze groeven beperkten duidelijk de beweging van de beugel naar de zijkanten. De glijdende remklauw klemt meer tussen de carrosserie en de drager en zorgt ervoor dat de rem zelfs bij goed gesmeerde V-groeven grijpt.
Alle onderdelen die bij dit proces betrokken zijn, worden blootgesteld aan mechanische belasting en slijten. Ondanks de voortdurende functionaliteit hebben bestaande fouten een negatief effect op de rest van de componenten.
Remklauwfouten aan de voorzijde resulteren in ongelijkmatige slijtage van de schijf en remblokken. Plotseling remmen veroorzaakt in dit geval het verschijnen van een onaangename piep en geur. Door de vermindering van het hechtings-, remblok- en remschijfgebied zijn de blokken onderhevig aan snelle, uitgesproken oververhitting, waardoor de hechting aanzienlijk wordt verminderd.
Er zijn drie belangrijke redenen voor dit falen. De meest voorkomende en gemakkelijk te elimineren is vervuiling van de werkende delen van de pad. Het verstoort hun normale beweging.
De volgende reden zijn de beschadigde remklauwgeleiders, waarop het langs de werkoppervlakken beweegt.
De derde meest voorkomende reden is slijtage, breuk van de remklauw zelf. Een werkende remklauw is een voorwaarde voor het correct functioneren van het gehele systeem en effectief remmen.
Om Mazda remklauwen in goede staat te houden, is periodiek onderhoud vereist. Over het algemeen bestaat de reparatie van remklauwen en het onderhoud uit demontage, reiniging, smering met speciaal vet, aansluitende montage en installatie.
Als er schade wordt geconstateerd, moeten de remklauwen worden gerepareerd. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de integriteit van de rubberen afdichtingen te controleren, aangezien de meeste fouten tot hun schade leiden.
De keuze van het smeermiddel dat wordt gebruikt voor onderhoud is een bepalende factor voor hoe lang de remklauw zal werken. Conventioneel vet wordt te vloeibaar en stroomt naar buiten, omdat de beugel tijdens zijn werking sterk opwarmt.
Bij onderhoud aan het remmechanisme wordt aangeraden een gespecialiseerd smeermiddel te gebruiken; bijna elke remklauwreparatieset bevat een smeermiddel van de vereiste kwaliteit.
Wanneer de remklauwen worden gerepareerd en onderhouden, lossen ze de volgende taken op: demontage, het verwijderen van het resterende oude vet, smeren met speciaal vers vet, de integriteit van de rubberen afdichtingen controleren en deze vervangen als er schade wordt geconstateerd, alles in omgekeerde volgorde monteren .
Het hele mechanisme zit achter het stuur. Daarom maken we de moeren los waarmee het voorwiel is bevestigd, heffen we de voorkant van de auto op, bevestigen deze op de standaards en verwijderen het voorwiel. Daarna draait hij het stuur zoveel mogelijk opzij om gerepareerd te worden.
Om de remblokken van de voorremklauw te vervangen, draait u de onderste bout waarmee deze aan de remklauw is bevestigd los en klapt u de carrosserie omhoog. Verwijder de versleten pads, onthoud hun positie. Installeer nieuwe op hun plaats en observeer de positie.
1.de eerste stap is hierboven besproken - draai de onderste bout los waarmee het remklauwhuis aan de beugel is bevestigd, en vouw het lichaam omhoog, verwijder de remblokken van hun zittingen;
2. Draai de bovenste bevestigingsbout los en hang deze aan een touwtje of draad aan het ophangelement. Koppel niet tegelijkertijd de remslang los;
3. Draai de bouten los waarmee de beugel aan de knokkel is bevestigd en verwijder de beugel samen met de remblokhouders en geleiders.
Er zijn verschillende manieren om de zuiger uit het remklauwhuis te verwijderen.
Wanneer u meerdere keren op het rempedaal drukt, wordt de onder druk staande zuiger vanzelf verwijderd en gaat de remvloeistof stromen. Knijp daarom snel in de slang. Deze methode is het meest effectief als er geen perslucht beschikbaar is.
Blaas volgens de instructies de zuiger uit met perslucht. Pas op dat u zich niet verwondt door de uitgeworpen zuiger.
Koppel de remleiding los en sluit deze aan om het vloeistofpeil in het reservoir te handhaven.
Laten we direct naar de analyse van de remklauw en beugel gaan. Om het lichaam te demonteren, blijft het om de stalen O-ring en de zuigerhoes te verwijderen. Om schade aan de cilinderboring te voorkomen, verwijdert u de ring met een niet-metalen gereedschap.
Bij het ontleden van de beugels onthouden we de positie van de remblokhouders, verwijder ze, verwijder de geleiders en hun helmknoppen, controleer de veiligheid van de draad.
Gebruik reinigingsvloeistoffen om de onderdelen van de remklauw voorzichtig te polijsten tot ze glanzen. We inspecteren de staat van het oppervlak van de remcilinder en zuiger op krassen en krassen.
Het is juister om voor elk mechanisme een complete remklauwreparatieset te hebben voordat u met de montage begint.
We wenden ons tot de montage van de voorste schijfremmen Mazda.
Doe wat remvloeistof op de O-ring en monteer deze in de onderste groef. Zorg ervoor dat de ring niet draait.
Installeer de zuigerhoes in de bovenste groef van de cilinder en zet deze vast met een borgring. De nieuwe koffer bevat ook een remklauwreparatieset.
Monteer de eerder gewassen remzuiger van de cilinder, waarbij lichte weerstand wordt overwonnen, in de remklauwcilinder. De hoes moet precies in de groef op de zuiger zitten.
Installeer de helmknoppen op de beugel. Het is beter om de geleiders met roestsporen te vervangen door nieuwe. Gereinigde pads moeten passen zonder vast te zitten. Monteer het binnenblok met de veer in de aanslag met de zuiger. Zet vervolgens de remklauw en geleiders op.
Installeer de veer en plaats de doppen. Breng de remleiding terug naar de remklauw en schroef deze op een volle bout met een afdichting.
Blaas de fitting door en reinig de slangaansluiting. De remvloeistof moet zonder lucht uit de slang komen. We halen de verbinding aan en pompen het rempedaal in. Voor gelijkmatig remmen is het raadzaam alle wielen te vervangen.
Het resultaat van het werk zal een duidelijkere en informatievere remreactie zijn.
Dit bericht wordt onmiddellijk naar de iPhone van de beheerder gepusht.
Onze site is nuttig voor alle autoliefhebbers, automonteurs, slotenmakers en degenen die gewoon geïnteresseerd zijn in autoreparatie. Het portaal> is voor u gemaakt en we zullen proberen u te helpen bij het repareren van uw auto.
In dit artikel laten we een video zien over het repareren en verwijderen van een remschijf en remklauw in Mazda 3. Zijn ze kapot of moet je ze gewoon vervangen, dan komt onze videotip zeker van pas. Welke moeilijkheden wachten bij het vervangen ervan?
Als u besluit om de remschijf en remklauw in een MAZDA 3-auto met uw eigen handen te vervangen, is het beter om alles in de volgende volgorde te doen:
- Om bij de remschijf te komen en deze te vervangen, moet u eerst de remklauw verwijderen.
- Alles is vrij eenvoudig, bekijk de video aandachtig.
Om alle fasen van de reparatie beter te begrijpen, bekijk onze video-instructie - om de remschijf en remklauw onafhankelijk te verwijderen in de Mazda 3.
- Stad: Rusland
- Interesses: Jurisprudentie
- Auto: Mazda 3 MPS
- Stad: Oechta
- Machine: M3 2.0 Hb * 003 * 11
Na meerdere keren krachtig remmen gaan de remklauwen niet helemaal weg waardoor er een kraak is bij het wegrijden. De remvloeistof is al ververst heeft niet geholpen. Heeft iemand dit probleem gehad?
Heb je ze al lang vervangen.. Remblokken?
Als er al een rammelaar en een kraak is, dan zijn er geen pads meer.
Zuigers kruipen er voor altijd uit zoals bij onze klassiekers niet kan.. dus ze blokkeerden..
Recentelijk de achterkant veranderd. Dus na het verwijderen van de zuigers met een hamer, moest ik terugslaan.
Klaar =))) Hoewel ze goed werkten en de handrem vasthielden.
Alleen nu, na vervanging door nieuwe remblokken, werd het op de een of andere manier zachter in de auto om te rijden.. Ik weet niet waarom dit door de remblokken komt. Misschien hebben ze ook de wielen afgeremd tijdens het rijden en op oneffenheden gedroegen de wielen zich zwaarder of zo.
Maar het verbruik daalde met 1 liter per 100 km. Ik werd er blij van =)
- Stad: Moskou tijd
- Machine: saab 93 SS
En in het algemeen kunnen remmen worden geschroeid! Hoewel als de fabriek, dan betwijfel ik het.
Bericht is bewerktsasha_59: 04 juli 2008 - 20:56
Het is noodzakelijk om de remblokken te controleren, hun toestand te controleren, vooral nadat het voertuig een afstand van 10.000 km heeft afgelegd.
Verbruiksartikelen: Remblokken achter (13.0460-7195.2)
Benodigd gereedschap: 7 "inbussleutel
- Verwijder het achterwiel en gebruik vervolgens een schroevendraaier om de beugel te verwijderen.
- Verwijder de achterste doppen van de geleider.
- Schroef vervolgens de onderste geleider om de beurt los en vervolgens de bovenste.
- Verwijder de remklauw.
- Haal de oude remblokken eruit en laat de zuiger zinken. Het is aan te raden om het reservoir met de remvloeistof erin te openen.
- Zet de voorbereide remblokken op.
- Plaats de remklauw waar deze eerder was en schroef de rails vast.
De procedure voor het verwijderen en vervangen van Mazda 3 remblokken duurt meestal niet langer dan 40 minuten. Vaak verdwijnt daarna al het geluid en verdwijnen de problemen met de achterremmen.
Het vervangen van de achterste remblokken van de Mazda 3 is nodig als de kilometerstand van de auto meer dan 100 duizend km bedraagt. Vervangingstijd is ongeveer een uur. We bereiden het benodigde vervangende gereedschap voor:
- Zeshoek set.
- Jack (als er geen lift is).
- Tang.
- Originele remblokken.
- Smering.
Stap 1 In eerste instantie kopen we originele remblokken of een kwalitatief hoogwaardige budgetanaloog.
Stap 2 We gaan naar de salon van de auto en demonteren de bekleding bij de handrem. We trekken het omhoog en vouwen het plastic naar rechts uit, laten het in de tegenovergestelde positie zakken. Daar vinden we de parkeerremmoer, die goed vast zit. Gebruik een sleutel van 10 mm om deze maximaal los te draaien. Deze procedure zal het vervangen van pads aanzienlijk vereenvoudigen.
Stap 3 Nu gaan we naar de motorkap, openen deze en draaien enkele bouten los die de remcapaciteit vastzetten. We voeren deze actie uit om de zuiger in omgekeerde volgorde te monteren.
Stap 4 Til het achterwiel op met een krik, draai de bevestigingsmoeren los en demonteer het.
Stap 5 We zien nog meer remmen die losgeschroefd moeten worden. Neem een platte schroevendraaier en steek deze tussen de haakjes.Verwijder vervolgens met dezelfde schroevendraaier de pluggen aan de achterkant.
Stap 6 Draai met een inbussleutel de moeren los waarmee de remklauw is bevestigd, in de regel tegen de klok in. Nadat we ze hebben losgeschroefd, wrikken we de remklauw los met een gewone schroevendraaier en demonteren we deze.
Stap 7 We zien de deplorabele staat van de oude pads. Het binnenste onderdeel verslijt veel minder vaak.
Stap 8 Installeer de remklauw en merk op dat de zuiger niet volledig naar buiten komt. Er moet naar binnen gereden worden. We gebruiken een tang als hulpmiddel.
Stap 9 Op de remklauw zien we twee ronde gaten waarin we de tang wiggen. We leiden in de richting van de schijf. We nemen het gereedschap en installeren de zuiger in de groef, onmiddellijk drukkend en draaiend. Je hoeft er niet in te rijden. Gewoon langzaam draaien en niet hard drukken.
Stap 10 Nadat u dit proces hebt voltooid, plaatst u de nieuwe pads in omgekeerde volgorde en installeert u de remklauw. Breng met een smeervloeistof een dunne laag aan op de bouten.
Stap 11 Installeer de plastic pluggen in omgekeerde volgorde. Kijk hoe ze naar de zuiger gericht zijn.
Stap 12 Na het vervangen van alles wat je nodig hebt, draaien we de remvloeistofdop vast, gaan naar de auto, draaien de bouten vast, eerst de handrem een paar klikken afstellen. Sinds de zuigers zijn verwijderd, trappen we een paar keer op het rempedaal.
Stap 13 We starten de auto en maken een proefrit. In eerste instantie zal er een vreemd geluid te horen zijn, maar maak je geen zorgen, dit is het geluid van het inwrijven van nieuwe pads, dat na tientallen kilometers zal verdampen
We hebben het proces van het vervangen van de achterblokken op de Mazda 3 voltooid.
Remblokken vervangen Mazda Mazda 3
Als uw auto een metaalachtig piepgeluid uit de achterwielen heeft tijdens het remmen, is het de moeite waard om de remblokken te vervangen. Deze componenten moeten elke 30-40 duizend km worden vervangen. afhankelijk van de rijstijl. In deze handleiding laten we u zien hoe u de achterremblokken van uw Mazda 3 op de juiste manier met uw eigen handen verwijdert en vervangt.
Je hebt nodig: nieuwe remblokken achter, 7" inbussleutel, platte schroevendraaier, krik of lift.
We krikken de auto op, verwijderen het wiel en verwijderen de beugel met een schroevendraaier.
Vervolgens moet u de doppen van de achterkant van de remklauw verwijderen.
Schroef de bovenste geleider los.
Schroef de onderste geleider los.
De losgemaakte remklauw kan nu worden verwijderd.
We openen de remklauw en halen de oude remblokken eruit, drukken op de remzuiger.
Nieuwe remblokken achter installeren op Mazda 3.
Sluit de remklauw en monteer in omgekeerde volgorde, herhaal de stappen op het tweede wiel. Vervang de pads in paren.
Mazda 3 achterremblok vervangen Video
