In detail: doe-het-zelf Mazda 3 achterremklauwreparatie van een echte meester voor my.housecope.com.
In het artikel wordt besproken hoe de remklauw is opgesteld en hoe deze moet presteren remklauw reparatie met je eigen handen thuis.
Wanneer de bestuurder het rempedaal indrukt, worden de remblokken tegen de schijven gedrukt en stopt de auto. Maar helaas hebben ze nog geen mechanismen bedacht die de remblokken in hun oorspronkelijke positie zouden kunnen terugtrekken. Ze plakken gewoon niet goed aan de schijven. Vaak krijgt het remmechanisme na langdurig gebruik enkele storingen, die de snelle of ongelijkmatige slijtage van remblokken en -schijven, meer geluid en onaangename geur aanzienlijk beïnvloeden. De pads raken oververhit en verliezen hun grip. Kortom, het remsysteem van de auto wordt ineffectief.
De redenen waarom dergelijke storingen mogelijk zijn, zijn in feite niet zo talrijk. Dit zijn ofwel beschadigde geleiders waarlangs de remklauw beweegt, ofwel vuil op het werkoppervlak waardoor de remblokken niet vrij kunnen bewegen.
Nou ja, of de remklauw zelf. De laatste optie zal in dit materiaal worden besproken:
-Een kleine correctie: er zit nog een detail in de remklauw dat bijdraagt aan de teruggaande beweging van de zuiger nadat de druk wegvalt - dit is een manchet. Enerzijds zorgt het voor strakheid, anderzijds is het een soort veer. Vierkant in dwarsdoorsnede, wanneer de zuiger beweegt, vervormt deze, en heeft dan de neiging om de vorm van rust aan te nemen, terwijl de zuiger tegelijkertijd enigszins in het lichaam zakt.
Na verloop van tijd gaat de elasticiteit van de manchet verloren, de pads blijven tegen de schijven gedrukt, verhoogde wrijving, oververhitting en alle andere geneugten. Het is niet altijd even duidelijk. Hoe kan een storing worden geïdentificeerd?
 |
Video (klik om af te spelen). |
Allereerst moet het opgehangen wiel vrij kunnen draaien, ook direct na het indrukken en loslaten van het rempedaal.
Remschijven mogen geen tekenen van oververhitting vertonen.
buitenste en binnenste pads mogen geen verschil in dikte hebben
remklauw zuiger moet gemakkelijk in het lichaam kunnen worden verzonken.
Als er reden tot zorg is, gaan we op zoek naar een probleem. Meestal komt het door een beschadigde helmknop
maar zelfs als het uiterlijk intact is, kijk eronder
Het oppervlak van de zuiger moet perfect vlak zijn, zonder sporen van roest of vuil.
VAG biedt een reparatieset bestaande uit elastiekjes, er zijn ook een aantal analogen van externe fabrikanten
maar er is geen zuiger te koop. Dit is echter geen enkel probleem, u kunt veilig niet-originele zuigers gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn voor auto's van vorige generaties.
En nu over de reparatieprocedure zelf:
- krik de auto op en draai het wiel los, draai het stuur in de uiterste stand
- verwijder borgveer
-Maak het oppervlak bij de remslangbevestiging zorgvuldig schoon
- naspoelen met wat reiniger, uitblazen met lucht
- om het niveau van de remvloeistof niet te verliezen, knijp in de remslang
- draai de holle bout los waarmee de slang is bevestigd,
- zodat het vuil niet naar binnen komt en de vloeistof niet alles rondstroomt, maak een eenvoudige bout met een draad 10 * 1.5 in het gat
- verwijder de beschermkappen op de geleiders
- Draai de geleiders los met een 7 mm zeskant.
- het is noodzakelijk om de zuiger een beetje te verdrinken, om een dikke schroevendraaier te gebruiken, verplaatsen we de behuizing weg van de schijf
- verwijder de remklauw, help jezelf met een schroevendraaier (schroevendraaiers)
- één pad kan in de beugel blijven, één wordt met een veer aan de remklauw bevestigd
—ondersteuning stoppen in de hand. Verwijder het deksel met een platte schroevendraaier
-wonderen, maar zelfs met extern welzijn kan er vocht binnen zijn
- de zuiger kan op drie manieren uit het huis worden verwijderd:
- zonder de remklauw los te koppelen van de slang, verwijder deze van de schijf en trap het rempedaal in totdat de zuiger eruit valt. En knijp meteen in de slang.
- klem het lichaam in een bankschroef en trek met grote "krokodillen" aan de zuiger en maak tegelijkertijd cirkelvormige bewegingen
- maar de gemakkelijkste manier om het te verwijderen is met lucht. Vergeet echter niet om ondersteuning te bieden, voor de veiligheid van uw eigen lichaamsdelen.
-loop de resterende remvloeistof af, haal de oude manchet eruit
- het is noodzakelijk om het zitvlak van de beschermhoes grondig te reinigen
- evenals groeven voor de manchet
-voor de montage is het noodzakelijk om alles nog een keer te spoelen (ELSA raadt alcohol aan, maar niet van binnen) en met lucht te blazen.
- met schone (!) handen leggen we een nieuwe manchet
- lichtjes smeren met verse remvloeistof
-een beetje t.zh. giet op het oppervlak van de zuiger (dezelfde ELSA levert hiervoor een speciale pasta)
- plaats de zuiger strikt verticaal in het lichaam en licht zwaaiend, met de kracht van uw vingers, druk op
- bijna tot het midden verdrinken, beschermhoes omdoen
- nadat we ervoor hebben gezorgd dat de kauwgom nergens vastzit, drukken we de hoes op de behuizing. Er is een draadring in gelast, een speciale doorn is voorzien voor een gelijkmatige pasvorm door de VAG
-maar je kunt ook zonder, het belangrijkste is een uniforme inspanning
- verdrink de zuiger volledig en duw hem dan naar buiten met behulp van lucht, en zorg ervoor dat de laars gelijkmatig zit, nergens verdraaid of gescheurd is
- verdrink de zuiger opnieuw volledig en u kunt doorgaan met de montage. Omdat we echter de reparatie en preventie van remmen hebben bereikt, moet alles correct worden gedaan. Dus - schroef de remklauwbeugels los
-en reinig zorgvuldig alle oppervlakken waarop de pads bewegen
- zorg ervoor dat de schroefdraad waarin de geleiders worden geschroefd niet beschadigd is
*zwak punt op de nieuwste generatie VW. Vaak, wanneer de geleider wordt losgeschroefd, trekken het vuil en de roest gevormd op het uitstekende deel de draden samen met hen naar buiten.
- schroef de beugel op zijn plaats (bouten reinigen voor hergebruik, aandraaien tot 190 Nm ),
zet het blok en zorg ervoor dat het nergens vast komt te zitten
- maak de geleiders schoon van vuil. Bij roestsporen is het beter om ze helemaal te vervangen.
- steek de binnenste pad met een veer in de zuiger, plaats de remklauw op de beugel, gebruik de vingers (!) om de geleiders te lokken
zorg ervoor dat de bout door de schroefdraad is gegaan en draai deze pas vast (30 Nm)
-we zetten de doppen op, om later niet te vergeten, plaats de veer
- de remslang is bevestigd aan remklauw holle bout, en afgedicht met twee ringen.
Je kunt ze gerust disposable noemen.
En ze kunnen alleen met gereedschap worden verwijderd.
- maar tegelijkertijd is het niet mogelijk om ze als apart onderdeel in ETKA terug te vinden. U kunt veilig ringen plaatsen van een vergelijkbare montage die wordt gebruikt in binnenlandse auto's. Tenzij u voor de installatie lichtjes heen en weer beweegt op een fijne huid
- voor montage de fitting uitblazen
-en reinig het pasvlak op de slang
- draai de ontluchtingsschroef los en laat de remleiding los
-meestal is het na dergelijke werkzaamheden niet nodig om het circuit te pompen, het is voldoende om te wachten tot de vloeistof gelijkmatig en zonder bellen uit de fitting stroomt
- voor liefhebbers van ecologie, je kunt een fles ophangen en de lucht regelen via een transparante slang
- draai de bout vast (30 Nm), ga achter het stuur zitten en breng de remblokken samen met een paar pedaalslagen.
- remvloeistof en andere resten en sporen van activiteit wegspoelen
- let vooral op de homokineet, kogelgewricht en stuurpuntafdekkingen
Als er geen wordt waargenomen, zet u het wiel vast en laat u de krik zakken. Open de motorkap en controleer het remvloeistofpeil in het reservoir. Vul zo nodig bij.
Maak een proefrit. Als het pedaal bij de eerste keer indrukken niet meer werkt en na een paar slagen hoger wordt, herhaalt u de procedure om lucht te verwijderen.
Het is ook mogelijk dat door de verschillende elasticiteit van de manchetten in de oude en verplaatste remklauw er een verschil in de snelheid van de remmen zal zijn. Daarom is het wenselijk om aan beide zijden tegelijk een schot uit te voeren.
Welnu, nu kunt u genieten van bruikbare remmen.
Dus nu heb je geleerd hoe je moet rennen voor en achter remklauw reparatie
Pak vervolgens de cilinder en neem de helmknop. Smeer de cilinder en plaats de hoes op de cilinder. Kijk naar de foto, vanaf welke kant je de kofferbak op de cilinder moet zetten!
Trek de laars na het aantrekken uit tot aan de tegenoverliggende rand van de cilinder, zodat een deel van de laars buiten de cilinder uitsteekt.
Nu pakken we het resulterende "ontwerp" op en steken het uitstekende deel van de helmknop in de remklauw.
Na het vullen van de helmknop in de groeven van de remklauw, duwt u de cilinder naar binnen totdat deze stopt. Nu rustte de cilinder tegen de afdichtring en om deze verder te duwen, is kracht nodig.
! Als de gom en cilinder slecht gesmeerd zijn, dan lukt het je nauwelijks en is er kans op het breken van de verzegelende gom. Dus ik kreeg mijn eerste reparatieset!
Ik had niet genoeg kracht om de cilindercilinder met mijn handen te duwen en ik gebruikte een apparaat voor het verdelen van remcilinders.
Het belangrijkste is dat de cilinder zonder vervormingen binnenkomt. En als hij helemaal niet wil klimmen, dan is het beter om hem eruit te trekken en het opnieuw te proberen. Ik kreeg het bij de derde poging. Het kostte wat moeite en na een moment passeerde de cilinder met een beetje volharding de rubberen afdichtring.
We plaatsen de helmknoppen op de remklauwgeleiders en installeren de remklauw in omgekeerde volgorde. Vergeet niet alle bewegende en draaiende delen te smeren!
D4648 (SEINSA AUTOFREN) REMKLAUW REPARATIESET, één zijde.
GA5R33691 (MAZDA) ONTLUCHTERREM
PS: het artikel zelf staat hier, we gaan naar binnen en klikken op "Vind ik leuk", het is voor niemand moeilijk =)
Evgen13rus 29 aug. 2016
Ik vraag advies aan kenners en iedereen die de reparatie van voorremklauwen op de Mazda 3 2.0 2008 is tegengekomen. Na het vervangen van de remschijven en -blokken begon de remklauw linksvoor te wiggen. De remklauwen gingen door beide, verwisselden de elastiekjes, waste de zuigers. Net aan de linkerkant waren er kleine badass, door de "nul" lopen hielp blijkbaar niet. Wat zijn de mogelijkheden om dit probleem op te lossen? Kan iemand mij de artikelnummers vertellen van de analogen van de pistons? Is het de moeite waard om zuigers van gas 3110 te plaatsen?
Bericht is aangepast door vasnet: 29 augustus 2016 – 23:41
Evgen13rus 29 aug. 2016
oeps .. er is een Russische taal)
- Leuk vinden
- ik hou niet van
1. Ik raad je aan om de "analoog" van ATE te nemen, het is het systeem van deze fabrikant dat op onze auto remt, d.w.z. origineel uit de fabriek. als de zuiger vastzit, moet je niet alleen de zuiger nemen, maar ook de helmknop + oliekeerring, ik raad je ook aan om naar de toestand van de vingers te kijken,
2. je hoeft je vingers niet in te smeren. het lijkt alsof we een soort van "droge" teflon op onze vingers hebben, nou, als je je vingers neemt, neem dan ook de stofkappen voor hen.
3. maar in het algemeen raad ik je aan om naar de analyse te kijken, veel leven en niet duur kun je direct in de collectie kopen, installeren, pompen en voor een lange tijd vergeten.
Bericht is gewijzigd door pl84: 30 augustus 2016 – 09:17
Evgen13rus 30 aug. 2016
1. Ik raad je aan om de "analoog" van ATE te nemen, het is het systeem van deze fabrikant dat op onze auto remt, d.w.z. origineel uit de fabriek. als de zuiger vastzit, moet je niet alleen de zuiger nemen, maar ook de helmknop + oliekeerring, ik raad je ook aan om naar de toestand van de vingers te kijken,
2. je hoeft je vingers niet in te smeren. het lijkt alsof we een soort van "droge" teflon op onze vingers hebben, nou, als je je vingers neemt, neem dan ook de stofkappen voor hen.
3. maar in het algemeen raad ik je aan om naar de analyse te kijken, veel leven en niet duur kun je direct in de collectie kopen, installeren, pompen en voor een lange tijd vergeten.
Bedankt voor de informatie! Ik ga bestellen bij bovenstaande artikelen. Ik zou graag naar de analyse kijken, alleen in RM is het nu een beetje krap hiermee, maar ik ben niet bereid om naar een varken in een zak te kijken. =)
Evgen13rus 03 sep 2016
De zuigers kwamen, ze passen perfect, zowel in diameter als in hoogte. Net geleiders en helmknoppen besteld. Alles veranderde, maar het probleem bleef.
Wanneer het remsysteem warm wordt, klemmen beide remklauwen. Waar volgende keer graven? Door de GTZ gaan?
- Leuk vinden
- ik hou niet van
heb je naar de vingers gekeken? zijn er geen fouten? bussen levend?
Evgen13rus 04 sep 2016
heb je naar de vingers gekeken? zijn er geen fouten? bussen levend?
De remklauwen aan de voorkant zijn volledig opnieuw opgebouwd, zuigers, pennen, elastiekjes. ook de remmen vervangen.
De zuigers kwamen, ze passen perfect, zowel in diameter als in hoogte. Net geleiders en helmknoppen besteld. Alles veranderde, maar het probleem bleef.
Wanneer het remsysteem warm wordt, klemmen beide remklauwen. Waar volgende keer graven? Door de GTZ gaan?
als je 100% zeker bent van de remklauwen,
dan moet je waarschijnlijk naar het buikspierblok kijken
d.w.z. het probleem is dat de druk niet wegvalt
Bericht is aangepast door vasnet: 04 september 2016 – 18:20
Mazda 3 Axela. VOORREMKLAUW - VERWIJDEREN, REPAREREN EN INSTALLEREN
De noodzaak om deze handeling uit te voeren moet worden bepaald tijdens de controle van het remsysteem (p. 87, "Remsysteem - technische staat controleren *").
Opname
1. We maken de auto werkklaar. We plaatsen stoppers onder de achterwielen en hangen de voorkant van de auto uit (p. 73, “Auto gereedmaken voor onderhoud en reparatie *).
2. Verwijder het wiel (p. 38, "Wiel - vervangen *").
3. Houd de slang tegen draaien met een 14 mm sleutel. Met een tweede sleutel van 13 mm schroeven we de boutbevestiging van het uiteinde van de remslang los.
4. Verwijder de pluggen en draai met een 7 mm inbussleutel de geleidepennen van de remklauw los.
5. Maak de bevestigingsveer van de remblokken los, verwijder de remklauw en maak het binnenste remblok los van de zuiger van de remcilinder (p. 273, “Voorremblokken - vervangen”).
Alle remklauwrubbers worden geleverd in een reparatieset en kunnen worden vervangen tijdens demontage en inspectie van dit apparaat.
1. Tap de rest van de remvloeistof af uit de remklauw.
2. Met een speciale remmenreiniger (p. 70, “Gebruiks- en reparatiematerialen *”) reinigen we het remklauwhuis en de helmknop van vuil en roest om te voorkomen dat deze bij de demontage op de zuiger en cilinderspiegel komen.
Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de volgende handeling, de zuiger kan "schieten". Om schade aan de zuiger en letsel te voorkomen, plaatst u een doek of houten blok tussen het zuigerhuis en de beugel.
3. Oefen een kleine druk van perslucht uit op de remvloeistofinlaat en duw de zuiger naar buiten.
4. We haken de zuigerschoen vast met een platte schroevendraaier.
8. Met een speciale remmenreiniger (p. 70, “Bedrijfs- en reparatiematerialen”) reinigen we de zuiger en cilinder van remvloeistofresten en vuil.
9. We vervangen de verwijderde laars en manchet, inspecteren de oppervlakken van de zuiger en cilinder. Bij slijtage, krassen of corrosie worden de onderdelen vervangen.
10. Smeer voor montage de onderdelen met schone remvloeistof.
11. Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde. Bij het installeren van de helmknop, voorzichtig, om niet te scheuren, vullen we deze met een platte schroevendraaier in de groef van de remklauw.
De bussen mogen niet gebarsten of gescheurd zijn en het oppervlak van de pennen moet absoluut glad zijn. Anders moeten beschadigde elementen worden vervangen.
1. Monteer de remklauw in omgekeerde volgorde. vervangen van de o-ring van de remslang door een nieuwe.
2. We verwijderen lucht uit het hydraulische remaandrijfsysteem (p. 271, “Hydraulische remaandrijving - ontluchten *) en zorgen ervoor dat de verbinding tussen de slangtip en de remklauw goed vast zit.
Verwijderen, repareren en installeren van schijfremklauwen
Houd er rekening mee dat het stof dat vrijkomt tijdens de werking van de remmechanismen asbest kan bevatten, wat zeer schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Blaas nooit stof weg met perslucht of inhaleer het; draag bij onderhoud aan mechanismen een beschermend masker of gasmasker. Gebruik nooit oplosmiddelen op basis van benzine of petroleum om onderdelen van het remsysteem te reinigen, gebruik alleen reinigingsmiddelen van een merk of methylalcohol!
2.Neem bij het verwijderen van een steun van het schijfremmechanisme van een achterwiel een splitpen, en maak een kabel van een aandrijving van een lagrem los van de uitvoerende hendel (zie een bijgevoegde afbeelding).
3. Koppel een hydraulische leiding los van een steun, om het verlies van remvloeistof tot een minimum te beperken, en ook om te voorkomen dat een vuilplugverbinding in een pad terechtkomt (zie een bijgevoegde afbeelding).
Remklauw voorwiel
Akebono remklauw
1 - Onderste remklauwbout
2 - Bovenste remklauwbout
3 - Remklauwbehuizing (remklauw)
4 - Beschermhoezen
5 - Bus
6 - Beschermhoes
7 - Bus
8 — Aanpassen van het leggen van een blok
9 — Buitenste blok
10 - Binnenkussen (met slijtage-indicator)
11 - Veerschoenhouders
12 - Borgring voor het bevestigen van de helmknop van de zuiger
13 - Zuigerschoen
14 - Zuiger
15 - Zuigermanchet
16 - ontluchtingsventiel
17 - Ankerbeugel
Nissin remklauw
1 - Remklauwbouten
2 - Remklauwbehuizing
3 - Beschermhoes
4 — Aanpassen plaatsing van een buitenblok
5 — Buitenste blok
6 - Binnenkussen (met slijtage-indicator)
7 — Interne plaatsing
8 — Aanpassen van een binnenblok
9 - Veerschoenhouders
10 - Veerkussens
11 - Zuigerschoen
12 - Zuiger
13 - Zuigermanchet
14 - ontluchtingsventiel
15 - Ankerbeugel
1. Ontwerpopties voor schijfremklauwen worden getoond in de bijbehorende afbeeldingen hierboven.
2. Plaats de remklauw op een schone werkbank. Als er veerkussenhouders op de remklauw zijn geïnstalleerd, noteer dan hun locatie op het geheel en verwijder ze. Als de zuigerhoes is vastgezet met een veerring, verwijder deze dan door deze los te wrikken met een schroevendraaier.
3. Verwijder de laars.
4. Leg voordat u de zuiger verwijdert een houten blok tussen de zuiger en de remklauwwand (ter bescherming van de zuiger). De zuiger wordt naar buiten geduwd door perslucht toe te voeren aan de aansluitfitting van de remslang. De luchtdruk moet tot een minimum worden beperkt.
Zorg ervoor dat uw vingers niet tussen de zuiger en de remklauw komen!
10. Smeer de zuiger met schone remvloeistof, duw hem voorzichtig door de nieuwe hoes en vul hem in de remklauwcilinder (de zuiger moet met weinig weerstand in de cilinder komen). Zorg ervoor dat de hoes zich in de groef op de zuiger bevindt (zie bijgevoegde afbeelding).
Remklauw achterwiel
Om de remklauwen van het achterwiel te demonteren, is speciaal gereedschap nodig, daarom is het verstandig om de reparatie ervan toe te vertrouwen aan autoservicespecialisten.
In het algemeen omvat het remsysteem: een cilinder, hydraulische booster, schijfremmen voor (soms achter), trommelremmen achter. Alle componenten van het systeem kunnen voorwaardelijk worden onderverdeeld in het remmechanisme (actuator) en de aandrijving (het deel dat de kracht van de voet overbrengt wanneer het rempedaal wordt ingedrukt).
De rol van elk element in het systeem is strikt gedefinieerd. De bestuurder trapt het rempedaal in. De rembekrachtiger, die de druk verhoogt, via de remkrachtverdeler, wordt overgebracht naar de cilinder van elk wiel.
De hoofdremcilinder verhoogt de vloeistofdruk in het remleidingsysteem. Ze brengen de druk over op de remklauw. Door de cilinder van het mechanisme te vullen, begint de druk van de vloeistof de zuiger naar buiten te duwen, die de schijf met de pads indrukt.
De remklauw is een belangrijk onderdeel van de voorremmen. Het verbindt het remblok en de remschijf wanneer het rempedaal wordt ingedrukt. Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, blokkeren de remblokken de schijf door wrijving. Die op zijn beurt het wiel en de hele auto door de naaf stopt.
Helaas is er geen mechanisme dat de pads terugtrekt naar de omgekeerde toestand nadat de verbinding is gemaakt. Het belangrijkste werk bij het remmen wordt precies uitgevoerd door de remklauw, die de remblokken en de schijf samendrukt. In dit proces zijn de schijf en pads passieve deelnemers.
Door het ontwerp worden twee soorten remklauwen onderscheiden: star vast (vast) en zwevend.
De vaste remklauw was vast aan de fusee bevestigd. De zuigers van het vaste type bevonden zich aan elke kant van de schijf. Elke zuiger drukte vanaf zijn zijkant tegen het blok.
Het vaste remklauwmechanisme is door het grote aantal onderdelen duurder dan het zwevende. Remblokken van een stijve remklauw kunnen slippen wanneer de ongepaarde houder wordt verwijderd. Bij het vervangen van de remblokken kan het remmechanisme niet worden verwijderd. Bij het remmen rusten de remblokken met hun uiteinden tegen het oppervlak van de beugelsteun.
De zwevende remklauw is vrij eenvoudig. Het is meestal uitgerust met één zuiger (sommige automodellen hebben twee zuigers). Het drijfmechanisme is met een houder aan de fusee bevestigd.
Soms is het remblok aan de binnenkant direct aan de remklauwhouder bevestigd. Dit mechanisme is in de houder gemonteerd zodat het opzij kan schuiven ten opzichte van de draairichting van de schijf of fusee.
Door de geschiedenis van de auto-industrie zijn er verschillende modellen van een zwevende remklauw geproduceerd. Vroege Sovjet-en-klare modellen werden glijdend of mechanisch geleid genoemd.
Dit type had een lichaam gemonteerd tussen V-vormige groeven of groeven in de houder. Deze groeven beperkten duidelijk de beweging van de beugel naar de zijkanten. De glijdende remklauw klemt zich sterker vast tussen de behuizing en de houder en zorgt er zo voor dat de rem ook bij goed gesmeerde V-groeven grijpt.
Alle onderdelen die bij dit proces betrokken zijn, zijn onderhevig aan mechanische belasting en slijten. Ondanks de continue werking hebben de bestaande storingen een negatief effect op de overige componenten.
Defecten aan de remklauw aan de voorkant veroorzaken ongelijkmatige slijtage van de schijf en de remblokken. Plotseling remmen veroorzaakt tegelijkertijd het verschijnen van een onaangenaam piepen en ruiken. Door de vermindering van het gripgebied, het remblokoppervlak en het remschijfoppervlak, zijn de remblokken onderhevig aan een snelle, uitgesproken oververhitting, wat resulteert in een aanzienlijk verminderde koppeling.
Er zijn drie belangrijke redenen voor dit falen. De meest voorkomende en gemakkelijk te elimineren is de vervuiling van de werkende delen van het blok. Het verstoort hun normale beweging.
De volgende reden zijn de beschadigde geleiders van de remklauw, waarop deze langs de werkoppervlakken beweegt.
De derde meest voorkomende reden is slijtage, breuk van de remklauw zelf. Een bruikbare remklauw is een voorwaarde voor de goede werking van het gehele systeem en effectief remmen.
Mazda remklauwen hebben periodiek onderhoud nodig om ze in goede staat te houden. Over het algemeen bestaat remklauwreparatie en -onderhoud uit demontage, reiniging, smering met speciaal vet, daaropvolgende montage en installatie.
Als er schade wordt gevonden, is het noodzakelijk om de remklauwen te repareren. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de integriteit van de rubberen afdichtingen te controleren, aangezien de meeste storingen tot schade leiden.
De keuze van het gebruikte smeermiddel tijdens onderhoud is bepalend voor de levensduur van de remklauw. Conventioneel vet wordt te vloeibaar en stroomt naar buiten, omdat de beugel tijdens zijn werking opwarmt.
Bij onderhoud aan het remmechanisme wordt aangeraden een gespecialiseerd smeermiddel te gebruiken; bijna elke remklauwreparatieset bevat een smeermiddel van de vereiste kwaliteit.
Wanneer remklauwen worden gerepareerd en onderhouden, worden de volgende taken opgelost: demontage, schoonmaken van het resterende oude vet, smering met speciaal vers vet, controleren van de integriteit van rubberen afdichtingen en vervangen als er schade wordt geconstateerd, alles in omgekeerde volgorde monteren.
Het hele mechanisme zit achter het stuur. Daarom maken we de moeren los waarmee het voorwiel is bevestigd, heffen we de voorkant van de auto op, bevestigen deze op standaards en verwijderen het voorwiel. Draai vervolgens het stuur zover mogelijk in de te repareren richting.
Om de remblokken van de voorremklauw te vervangen, draait u de onderste bout los waarmee deze aan de beugel is bevestigd en kantelt u de carrosserie omhoog. Verwijder versleten pads en noteer hun positie. Installeer in plaats daarvan nieuwe en observeer de positie.
1. de eerste stap is hierboven besproken - draai de onderste bout los waarmee het remklauwhuis aan de beugel is bevestigd, kantel het lichaam omhoog, verwijder de remblokken van hun zittingen;
2. Draai de bovenste bevestigingsbout los en hang deze aan een touw of draad aan het ophangelement. Koppel tegelijkertijd de remslang niet los;
3. Draai de bouten los waarmee de beugel aan de knokkel is bevestigd en verwijder de beugel samen met de remblokhouders en geleiders.
Er zijn verschillende manieren om de zuiger uit het beugellichaam te verwijderen.
Wanneer u meerdere keren op het rempedaal drukt, wordt de zuiger onder druk vanzelf verwijderd, terwijl de remvloeistof gaat stromen. Daarom moet u de slang snel afknijpen. Deze methode is het meest effectief als er geen perslucht beschikbaar is.
Volgens de instructies moet u de zuiger met perslucht uitblazen. Pas op dat u zich niet bezeert door de uitgeblazen zuiger.
Koppel de remleiding los en sluit deze aan om het vloeistofpeil in het reservoir te handhaven.
Laten we direct doorgaan met de analyse van de remklauw en de beugel. Om de behuizing te demonteren, blijft het om de stalen afdichtring en de zuigerhoes te verwijderen. Om schade aan de cilinderboring te voorkomen, verwijdert u de ring met een niet-metalen gereedschap.
Bij het demonteren van de beugel onthouden we de positie van de remblokhouders, verwijderen ze, verwijderen de geleiders en hun helmknoppen en controleren de veiligheid van de draad.
Gebruik reinigingsvloeistoffen om de onderdelen van de remklauw voorzichtig schoon te maken tot ze glanzen. Wij inspecteren de staat van het oppervlak van de remcilinder en zuiger op krassen en bramen.
Het is juister om voor elk mechanisme een complete remklauwreparatieset te hebben voordat u met de montage begint.
Laten we verder gaan met de montage van de Mazda schijfremmen voor.
Breng wat remvloeistof aan op de zuigerafdichtingsring en monteer deze in de onderste groef. Zorg ervoor dat de ring niet gedraaid is.
Installeer de zuigerhoes in de bovenste groef van de cilinder en zet deze vast met een borgring. De nieuwe koffer bevat ook een remklauwreparatieset.
De cilinderzuiger die is voorgewassen met remvloeistof en een lichte weerstand overwint, wordt in de remklauwcilinder geïnstalleerd. De hoes moet precies in de groef op de zuiger zitten.
Installeer de helmknoppen op de beugel op hun plaats. Geleiders met roestsporen moeten worden vervangen door nieuwe. Gereinigde pads moeten liggen zonder vast te komen zitten. Monteer de binnenschoen met een veer tegen de zuiger. Zet vervolgens de remklauw en geleiders op.
Installeer de veer en plaats de doppen. Breng de remleiding terug naar de remklauw en schroef een volle bout met een afdichting vast.
Blaas de fitting door met lucht en reinig de slangaansluiting. Remvloeistof moet zonder lucht uit de slang komen. Draai de fitting vast en pomp het rempedaal in. Voor een gelijkmatige werking van de remmen is het raadzaam alle wielen te vervangen.
Het resultaat van het werk zal een duidelijkere en meer informatieve werking van de remmen zijn.
Dit bericht wordt onmiddellijk naar de iPhone van de beheerder gepusht.
Onze site is nuttig voor alle automobilisten, automonteurs, slotenmakers en degenen die gewoon geïnteresseerd zijn in autoreparatie. Portal> is voor u gemaakt en we zullen proberen u te helpen uw auto te repareren.
In dit artikel laten we een video zien over het repareren en verwijderen van de remschijf en remklauw in Mazda 3. Als je ze kapot hebt of je moet ze gewoon vervangen, dan komt onze videotip zeker van pas. Welke moeilijkheden wachten bij het vervangen ervan?
Als u besluit om de remschijf en remklauw in een MAZDA 3-auto met uw eigen handen te vervangen, is het beter om alles in de volgende volgorde te doen:
- Om bij de remschijf te komen en deze te vervangen, moet u eerst de remklauw verwijderen.
- Alles is vrij eenvoudig, bekijk de video aandachtig.
Om alle reparatiestadia beter te begrijpen, bekijk onze video-instructie om de remschijf en remklauw onafhankelijk te verwijderen in Mazda 3.
- Stad: Rusland
- Interesses: jurisprudentie
- Auto: Mazda 3 MPS
- Stad: Oechta
- Machine: M3 2,0 Hb *003* 11
Na meerdere keren krachtig remmen trekken de remklauwen niet volledig in, wat bij het wegrijden een kraak veroorzaakt. Remvloeistof is vervangen, heeft niet geholpen. Heeft iemand zo'n probleem gehad?
Heb je ze al lang vervangen.. Remblokken?
Als er al een rammelaar en een kraak is, dan zijn er geen pads meer.
Zuigers kunnen er niet altijd uit klimmen zoals bij onze klassiekers .. daarom zijn ze vastgelopen ..
Recent gewijzigde achterzijde. Dus moest ik terugslaan na het verwijderen van de zuigers met een hamer.
Dokatal =))) Hoewel ze goed werkten en de handrem vasthielden.
Alleen nu, na vervanging door nieuwe remblokken, werd het op de een of andere manier zachter om in de auto te rijden.. Ik weet niet waarom dit verband houdt met de remblokken. Misschien hebben ze de wielen ook een beetje afgeremd tijdens het rijden en gedroegen de wielen zich harder over hobbels of zoiets.
Maar het verbruik is met 1 liter per 100 km gedaald. Ik werd er blij van =)
- Stad: Moskou
- Auto: saab 93SS
En over het algemeen is tormozuha verschroeid! Hoewel als de fabriek, dan betwijfel ik het.
Bericht is gewijzigd door sasha_59: 04 juli 2008 – 20:56
Het is noodzakelijk om de remblokken te controleren, te controleren in welke staat ze zijn, vooral nadat de auto een afstand van 10.000 km heeft afgelegd.
Verbruiksartikelen: Remblokken achter (13.0460-7195.2)
Benodigd gereedschap: 7″ inbussleutel
- Verwijder het achterwiel en gebruik vervolgens een schroevendraaier om de beugel te verwijderen.
- Verwijder de achterste doppen van de geleider.
- Schroef vervolgens de onderste geleider om de beurt los en vervolgens de bovenste.
- Remklauw verwijderen.
- Pak de oude remblokken en verdrink de zuiger. Het wordt aanbevolen om het reservoir met de remvloeistof te openen.
- Installeer voorbereide remblokken.
- Plaats de remklauw terug waar deze was en schroef de geleiders vast.
De procedure voor het verwijderen en vervangen van de remblokken van de Mazda 3 duurt meestal niet langer dan 40 minuten. Vaak verdwijnen daarna alle geluiden en verdwijnen de problemen met de achterremmen.
Het vervangen van de achterpads van de Mazda 3 is nodig als de kilometerstand van de auto meer dan 100 duizend km bedraagt. Vervangingstijd is ongeveer een uur. We bereiden het benodigde gereedschap voor vervanging voor:
- Set van zeshoeken.
- Jack (als er geen lift is).
- Tang.
- Remblokken origineel.
- Vet.
Stap 1 In eerste instantie kopen we originele remblokken of een kwalitatief hoogwaardige budgetanaloog.
Stap 2 We gaan het interieur van de auto in en demonteren de bekleding bij de handrem. We trekken het omhoog en draaien het plastic naar rechts, laten het zakken naar de tegenovergestelde positie. Daar vinden we de handremmoer, die goed vast zit. Draai deze met een 10 mm sleutel tot het maximum los. Deze procedure zal het vervangen van pads aanzienlijk vereenvoudigen.
Stap 3 Ga nu naar de motorkap, open deze en draai een paar bouten los waarmee het remreservoir vastzit. Deze actie wordt uitgevoerd om de zuiger in omgekeerde volgorde te monteren.
Stap 4 Til het achterwiel op met een krik, draai de bevestigingsmoeren los en demonteer het.
Stap 5 We zien nog meer remmechanismen die moeten worden losgeschroefd. We nemen een platte schroevendraaier en steken deze tussen de bevestigingen van de beugels.Verwijder vervolgens met dezelfde schroevendraaier de pluggen aan de achterkant.
Stap 6 Draai met behulp van een zeshoek de moeren los waarmee de remklauw is bevestigd, meestal tegen de klok in. Nadat we ze hebben losgeschroefd, wrikken we de remklauw los met een conventionele schroevendraaier en demonteren we deze.
Stap 7 We zien de deplorabele staat van de oude pads. Het interne onderdeel verslijt veel minder vaak.
Stap 8 We installeren de remklauw en merken dat de zuiger er niet helemaal uit is gekomen. Er moet naar binnen gereden worden. We gebruiken een tang als hulpmiddel.
Stap 9 Op de remklauw zien we twee ronde gaten waarin we de tang wiggen. We leiden naar de schijf. We nemen het gereedschap en installeren de zuiger in de groef, onmiddellijk drukkend en draaiend. Je hoeft hem niet te slaan. Gewoon langzaam draaien en niet te hard duwen.
Stap 10 Nadat u dit proces hebt voltooid, plaatst u de nieuwe pads in omgekeerde volgorde en installeert u de remklauw. Breng met een smeermiddel een dunne laag aan op de bouten.
Stap 11 Installeer de plastic pluggen in omgekeerde volgorde. We kijken hoe ze naar de zuiger kijken.
Stap 12 Nadat we al het nodige hebben vervangen, draaien we de remvloeistofdop, gaan naar de auto, draaien de bouten vast, eerst de handrem een paar klikken instellen. Sinds de zuigers zijn verwijderd, trappen we een paar keer op het rempedaal.
Stap 13 We starten de auto en maken een proefrit. In eerste instantie zal er een vreemd geluid te horen zijn, maar maak je geen zorgen, dit is het geluid van wrijvende nieuwe pads, die na tientallen kilometers zullen verdampen
We hebben het proces van het vervangen van de achterblokken op de Mazda 3 voltooid.
Remblokken vervangen Mazda Mazda 3
Als uw auto een metalen kraak van de achterwielen heeft tijdens het remmen, is het de moeite waard om de remblokken te vervangen. Deze componenten moeten elke 30-40 duizend km worden vervangen. afhankelijk van de rijstijl. In deze handleiding vertellen we je hoe je de achterremblokken van een Mazda 3 op de juiste manier met je eigen handen verwijdert en vervangt.
Je hebt nodig: nieuwe remblokken achter, 7″ inbussleutel, platte schroevendraaier, krik of hefwerktuig.
Krik de auto op, verwijder het wiel en verwijder de beugel met een schroevendraaier.
Vervolgens moet u de doppen van de achterkant van de remklauw verwijderen.
Schroef de bovenste geleider los.
Schroef de onderste geleider los.
Nu kunt u de losgemaakte remklauw verwijderen.
We openen de remklauw en halen de oude remblokken eruit, drukken op de remzuiger.
Nieuwe remblokken achter installeren op Mazda 3.
Sluit de remklauw en monteer in omgekeerde volgorde, herhaal de stappen op het tweede wiel. Vervang de pads in paren.
Video over het vervangen van remblokken achter op een Mazda 3
