In detail: doe-het-zelf reparatie van de achterste remklauw ford focus 2 van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Remsysteem:
1 - de hoofdremcilinder;
2 - hydraulische aandrijftank;
3 - remvloeistofniveausensor;
4 - vacuümversterker;
5 - pedaalmontagebeugel;
6 - ABS-blok;
7 - buizen van de hoofdremcilinder;
8 - buizen van remmechanismen van achterwielen
Het bedrijfsremsysteem is hydraulisch, dubbel circuit, met diagonale verdeling van de circuits. Een van de circuits van het bedrijfsremsysteem zorgt voor de werking van de remmen van de linker voor- en rechter achterwielen, en de andere - van de rechter voor- en linker achterwielen.
In de normale modus, wanneer het systeem in orde is, werken beide circuits. Bij uitval (drukverlaging) van een van de circuits zorgt het andere circuit voor het afremmen van de auto, zij het met minder efficiëntie. Het bedrijfsremsysteem omvat de wielremmen, pedaaleenheid, vacuümbooster, hoofdremcilinder, hydraulisch reservoir, antiblokkeersysteem, evenals verbindingsleidingen en slangen.
Pedaalmontage met vacuümbooster en hoofdremcilinder:
1 - rempedaal;
2 - pedaalmontagebeugel;
3 - vacuümversterker;
4 - de hoofdremcilinder;
5 - hydraulische aandrijftank
Het rempedaal is van het hangende type. Een remsignaalschakelaar is geïnstalleerd in de pedaalmontagebeugel - de contacten sluiten wanneer het rempedaal wordt ingedrukt, evenals een schakelaar die een signaal afgeeft aan de elektronische regeleenheid dat het rempedaal wordt ingedrukt. De vacuümrembekrachtiger is ontworpen om de kracht te verminderen die op het rempedaal moet worden uitgeoefend bij het remmen van het voertuig door gebruik te maken van een vacuüm in het inlaatspruitstuk van een draaiende motor. De booster bevindt zich tussen het rempedaal en de hoofdremcilinder en wordt met vier moeren aan de pedaalbeugel vastgezet. De vacuümversterker kan niet worden gescheiden; als deze defect raakt, wordt deze vervangen door een nieuwe.
| Video (klik om af te spelen). |
Hoofdremcilinder met reservoir:
1 - de hoofdremcilinder;
2 - een afdichtring;
3 - hydraulisch aandrijfreservoir;
4 - de schroef waarmee het reservoir aan de hoofdremcilinder is bevestigd
De hoofdremcilinder is met twee moeren aan het boosterhuis bevestigd. Bovenop de cilinder bevindt zich een gemeenschappelijk reservoir voor de hydraulische aandrijving van het remsysteem en de koppeling, waarin zich een vloeistoftoevoer bevindt. Op het lichaam van de tank zijn er markeringen van de maximale en minimale vloeistofniveaus. In het reservoir is een vloeistofniveausensor geïnstalleerd die, wanneer het vloeistofniveau onder de MIN-markering zakt, het waarschuwingslampje in het instrumentenpaneel gaat branden. De sensor is een reed-schakelaar, waarvan de contacten worden gesloten onder invloed van een magneet in een vlotter die zich in de tank bevindt. Wanneer het vloeistofniveau daalt, wordt de vlotter verlaagd en de nadering van de magneet sluit de contacten.
Wanneer het rempedaal wordt ingedrukt, bewegen de zuigers van de hoofdcilinder, waardoor er druk ontstaat in de hydraulische aandrijving, die via leidingen en slangen wordt toegevoerd aan de werkcilinders van de wielremmechanismen.
Remklauw voor
Het voorwielremmechanisme is een schijf met een zwevende remklauw, die een wielcilinder met één zuiger bevat.
Remblokken voor:
1 - binnenblok;
2 - extern blok
De remblokken van de voor- en achterwielen verschillen qua ontwerp. De binnenste remblokken van de voorremmen zijn voorzien van veerklemmen voor montage in de zuiger van de remcilinder.
Voor een efficiëntere koeling is de voorremschijf geventileerd. De remblokgeleider is bevestigd aan de fusee en de remklauw is met twee bouten bevestigd aan de geleidepennen die in de schoengeleidingsgaten zijn geïnstalleerd.Op de vingers zijn beschermende plastic hoezen geïnstalleerd. Tijdens het remmen neemt de druk van de vloeistof in de hydraulische aandrijving van het remmechanisme toe en drukt de zuiger, die uit de wielcilinder beweegt, integraal met de remklauw, het binnenste remblok tegen de schijf. Vervolgens wordt de remklauw (door de beweging van de geleidepennen in de gaten van de schoengeleider) verschoven ten opzichte van de schijf, waarbij het buitenste remblok er tegenaan wordt gedrukt. In het cilinderlichaam is een zuiger met rubberen afdichtring gemonteerd. Door de elasticiteit van deze ring blijft er een constante optimale speling tussen de schijf en de remblokken.
Achterwielrem:
1 - schoenengids;
2 - beschermkappen voor geleidepenbussen;
3 - geleidevingers;
4 - terugstelveer van het parkeerremmechanisme;
5 - beschermkap van de pompunie;
6 - bussen van geleidepennen;
7 - fitting voor het ontluchten van de remcilinder;
8 - ondersteuning met een werkcilinder;
9 - remblokken;
10 - veerklem van de buitenschoen
Het remmechanisme van het achterwiel is een schijf met een zwevende remklauw, die een enkele zuiger hulpcilinder bevat. Het ontwerp van de achterremcilinder is zeer complex, omdat: combineert een conventionele hydraulische cilinder (vergelijkbaar met de voorremcilinder) en een parkeerremmechanisme.
Parkeerremactuator op remklauw:
1 - hendel;
2 - hefboomas;
3 - retourveer
De aandrijving van de parkeerrem werkt als volgt. De parkeerremkabel werkt op de rijhendel en draait deze. De veer brengt de actuatorhendel terug naar zijn oorspronkelijke positie. De beweging van de hendel wordt overgebracht op de draadstang. Tijdens de hefboombeweging zorgt de hefboomas ervoor dat de draadstang uit de cilinder beweegt.
Remklauw achter
Cilinder elementen:
1 - draadstang;
2 - rubberen manchet;
3 - schroefdraadbus;
4 - zuiger
Op de draadstang wordt een bus geschroefd, die in de zuiger is geïnstalleerd. De draadbus kan in de zuiger worden gedraaid. Bovendien, wanneer de huls met zijn conische riem A tegen het binnenoppervlak van de zuiger wordt gedrukt, is draaien erg moeilijk, en als de huls van de zuiger af beweegt, draait hij gemakkelijk op het druklager. De huls in de zuiger wordt door een veer (door het druklager) gedrukt. Dus als de remblokken slijten, wordt de schroefdraadbus verder van de schroefdraadstang geschroefd, waardoor de zuiger de cilinder kan verlaten terwijl een constante parkeerremslag wordt gehandhaafd.
Zuiger elementen:
1 - veer;
2 - wasmachine;
3 - druklager;
4 - manchet;
5 - zuiger;
A - taps toelopende kraag van de bus
Dit ontwerp van de achterremcilinder bepaalt de manier waarop de zuiger in de cilinder wordt verzonken bij het vervangen van de remblokken. De zuiger kan niet zomaar in de cilinder worden geduwd. Als u veel kracht gebruikt, zullen de onderdelen beschadigd raken. De zuiger moet met de klok mee worden ingedraaid en er tegelijkertijd stevig op worden gedrukt om een goede wrijving langs de tapse schouder te garanderen en de huls op de draadstang van de parkeerremactuator te schroeven.
Remblokgeleider
De schoengeleider is bevestigd aan de draagarm van de achtervering.
Remblokken achter:
1 - binnenblok;
2 - extern blok
De binnenste remblokken van de achterremmechanismen zijn veerbelast om trillingen tijdens de werking van het mechanisme te elimineren.
De achterremschijf is, in tegenstelling tot de voorremschijf, niet geventileerd.
Parkeerremhendel:
1 - parkeerremkabel voor;
2 - een stelmoer;
3 - parkeerremhendel;
4 - parkeerrem indicator schakelaar
De parkeerremhendel, bevestigd tussen de voorstoelen op de vloertunnel, is verbonden met twee kabels via een kabel en een equalizer. De achterste kabeluiteinden zijn verbonden met de hendels van de parkeerremactuator die aan de achterremklauwen zijn bevestigd. De parkeerrem wordt afgesteld door de stelmoer op de punt van de voorkabel te draaien.
De meeste voertuigen zijn uitgerust met een antiblokkeersysteem (ABS).
ABS-eenheid:
1 - besturingseenheid;
2 - gat voor het aansluiten van de buis van de hoofdremcilinder;
3 - gat voor het aansluiten van de rembuis van het linker voorwiel;
4 - gat voor het aansluiten van de rembuis van het rechter voorwiel;
5 - gat voor het aansluiten van de buis van het remmechanisme van het linker achterwiel;
6 - pomp;
7 - gat voor het aansluiten van de buis van het remmechanisme van het rechter achterwiel;
8 - hydraulisch blok
De remvloeistof uit de hoofdremcilinder komt de ABS-unit binnen en van daaruit naar de remmen van alle wielen.
De ABS-unit, gemonteerd in de motorruimte op de linker langsbalk, nabij het schot, bestaat uit een hydraulische unit, een modulator, een pomp en een regeleenheid. ABS werkt in reactie op de signalen van de wielsnelheidssensoren. De sensoren zijn inductief.
De locatie van de wielsnelheidssensor op de fusee
De voorwielsnelheidssensor wordt in het fuseegat gemonteerd en met een schroef vastgezet. De sensoraandrijfschijf wordt op de buitenste homokineetbehuizing gedrukt.
Snelheidssensor achterwiel:
1 - achterwielnaaf;
2 - voeler;
3 - sensorbevestigingsschroef
De snelheidssensor van het achterwiel is bevestigd aan de achterwielnaaf. Als de achterwielsnelheidssensor defect is, vervangt u de sensor.
Wanneer het voertuig remt, detecteert de ABS-regeleenheid het begin van wielblokkering en opent de overeenkomstige modulator-magneetklep om de druk van de werkvloeistof in het kanaal te verminderen. Het ventiel opent en sluit meerdere keren per seconde, zodat u ervoor kunt zorgen dat het ABS werkt door een lichte trilling van het rempedaal op het moment van remmen.
ABS heeft een ingebouwd remkrachtverdelingssysteem (EBD), dat fungeert als drukregelaar in de hydraulische aandrijving van de achterwielremmen. Als de achterwielen beginnen te blokkeren wanneer het voertuig remt, schakelen de inlaatkleppen van de achterwielremmen in de modulator over naar de constante drukbehoudmodus, waardoor een verdere drukverhoging in de werkcilinders van de achterremmen wordt voorkomen.
Bij een storing in het ABS blijft het remsysteem operationeel, maar kunnen de wielen blokkeren. In dit geval wordt de bijbehorende foutcode in het geheugen van de besturingseenheid geschreven, die wordt uitgelezen met behulp van speciale apparatuur in het servicecentrum.



12. Verwijder de neerhoudveer tussen de remklauw en de remklauw. Je moet misschien sleutelen als het zuur is
Hiermee is de analyse van de remklauw voltooid.
Hier is een foto van de achterbrugstoel











Verdere montage in omgekeerde volgorde, vet aanbrengen op de gewenste plaatsen. Tussen de flensmoer en het zuigerlichaam, op het zuigeroppervlak met een dunne laag, in de zitting van de scharnierarm. De laars is 3 dagen gewassen en ingesmeerd met siliconen. Nadat hij van de buitenkant is afgeveegd.
—
Nou, iedereen hier is zo slim, ik heb vandaag net een man ontmoet en hij heeft een truc van tatal en dus aan de ene kant, de remklauw kan nergens aan de ene kant worden geplaatst, en de laars is intact
Om een helmknop te selecteren, moet u de diameter van de zuiger en de maximale slag kennen. Met deze informatie kun je proberen een niet-originele laars op te halen in de winkel.
Of kijk bijvoorbeeld hier seinsa. es / nl / home / home.asp
en voor een 2-liter krijgen we een set kits:
D4365 Reparatieset, Remklauw | 54 | ATE remklauw reparatieset voor
D4592 Reparatieset, Remklauw | 57 | ATE remklauw reparatieset DIESEL.
D4612 Reparatieset, Remklauw | 38 | ATE remklauw reparatieset achter
plezier hebben in Exist krijgen we:
D4365 prijs 653,49r levertijd 2 dagen
verbinding:
Seinsa B7001 Ontluchtingsplug met schroefdraad
Seinsa B6167 Pakking
Seinsa B4381 Balg
Seinsa B5069 Balg
Seinsa B5081 Balg
Nou, enz.
Je kunt iets goedkopers zoeken.
Door mijn eigen domheid heb ik de remklauw rechts achter verprutst. De vraag rees om het te vervangen. De prijzen voor nieuwe, zelfs niet-originele, waren helemaal niet aangenaam.En na een korte zoektocht op de parsing werd een steun van een matroesjka met een fomoko-zegel gekocht voor slechts 1 t. De uiterlijke toestand was verre van toonbaar. Een laag oxiden vermengd met stof van de pads, stukjes oxide zelfs onder de kofferbak. Maar het parkeerremmechanisme werkte. En als je het eenmaal hebt gekocht, moet je het op orde brengen.
Hier is een foto van de binnenkant van de gedemonteerde remklauw
1. Reinig van vuil, tap de resterende remvloeistof af
2. Verwijder de hoes door deze voorzichtig met een platte schroevendraaier rond de omtrek te wrikken. De laars is verstevigd met een metalen ring.
3. Druk de zuiger naar buiten. Kan perslucht zijn of door aan de handremhendel te draaien
4. De zuiger bestaat uit vijf delen. Huis 2, kegelmoer 3, lager 4, ring 5, veer 6. Gemakkelijk te demonteren. Het is voldoende om de rand van de lente op te pakken en te belasteren.
5. Verwijder de O-ring 12
6. Verwijder de gevormde borgring 7.
7. Verwijder de veer 8, ring 9, schroef 10 en spie 11
8. Verwijder de retourveer van de zwenkarm van de parkeerrem
10. Verwijder de scharnierarmstopper.
11. Verwijder de zwenkarm
Hier is een foto van de achterbrugstoel
Verdere montage in omgekeerde volgorde, vet aanbrengen op de gewenste plaatsen. Tussen de flensmoer en het zuigerlichaam, op het zuigeroppervlak met een dunne laag, in de zitting van de scharnierarm. De laars is 3 dagen gewassen en ingesmeerd met siliconen. Nadat hij van de buitenkant is afgeveegd.
Bekijk een interessante video over dit onderwerp
Dus. Er is een lekkage geconstateerd bij de remklauw linksachter. Bij nader onderzoek bleek dat het lek onder de kofferbak vandaan kwam bij de ingang van de handremhendel naar deze koffer. Conclusie - de achterste oliekeerring lekt. Voor reparaties werd een Seinsa D4340-reparatieset gekocht (besteld bij Exist) - bedankt, stelde Lome voor, maar ik kocht bijna geen steun.
Als iemand een gootsteen heeft, was hem dan, anders is alles in remmen en zand. Verwijder vervolgens het wiel.
Aandacht: De fotosessie begon toen ik de remklauw verwijderde. En het opnameproces op de foto's is tijdens de installatie vastgelegd. Daarom zullen sommige bloopers worden getraceerd in de volgorde van de beschreven acties en afbeeldingen op de foto. Ik zal hier speciale aandacht aan besteden, om niet te misleiden.
Aandacht: Het hele proces werd uitgevoerd op een Ford Cougar met een 2.5L Duratec VE-motor. Maar in werkelijkheid is het hetzelfde als bij de Mondeo II.
1. Om de remklauw te verwijderen, volstaat het om slechts één bout los te draaien. U hoeft de haarspeld niet uit te trekken. Verwijder de dop
Om de bout los te draaien heb ik een sterretje gebruikt met een index van 50. Ik zeg meteen dat ik een dag voor de start van de hele operatie WD-40 in de bout, in de remontluchting en in de rem heb gespoten slang. Nou, voor het geval dat. De bout kon natuurlijk gemakkelijk worden losgedraaid.
2. Verwijder de parkeerremkabel
Blooper nummer 1: er is geen beugel op de foto die de parkeerremhendel terugbrengt. Ik ben hem vergeten aan te doen tijdens de montage. Ik merkte dit al voordat ik het wiel installeerde en zonder problemen op zijn plaats zette.
Houd de parkeerremhendel vast (u kunt hem in dit geval zelfs naar links bewegen, dit gaat gemakkelijk), gebruik de tang om de kabelborgring 1 los te maken.
Nu moet u de kabel uit het bevestigingspunt in de remklauw verwijderen. De procedure is op het eerste gezicht niet de gemakkelijkste. Beugel 2 heeft drie bloembladen, die onrealistisch zijn om allemaal tegelijk te buigen met een schroevendraaier, en wanneer ze worden losgelaten, keren ze terug naar hun plaats. Met dezelfde tang grijpen we de beugel om twee van de drie bloembladen te buigen, steken de kabel in het gat, fixeren het, knijpen in het derde bloemblad en verwijderen de kabel. Vervolgens moet u een rubberen golf door het gat leiden en deze niet beschadigen. Het leek me niet eenvoudig om het te verwijderen. Ik heb de golf opnieuw gespoten met WD-40. Als het dom is om aan de kabel te beginnen trekken, dan verzamelt de golf zich op een hoop en klimt niet. De kabel moet worden gespannen door de borgring (in dit geval naar rechts). Dan wordt de golving recht en gaat vrij gemakkelijk in het gat. De kabel wordt verwijderd.
3. Verwijder de remklauw.
We nemen het opzij en trekken het omhoog.
Blooper #2: Hier kun je zien dat de remslang al van de remklauw is losgeschroefd. Sterker nog, het zit er momenteel nog in.
Zoals ik al schreef is het niet nodig om de onderste haarspeld te verwijderen. De remklauw wordt er eenvoudig op gegroefd.
4. We draaien de remslang los.
Je kunt de slang niet echt draaien.Daar moet je bochten 5-6 maken. Daarom draaien we de hele remklauw.
Maak van tevoren een kleine houten wig. Zodra u de slang losschroeft, sluit u deze onmiddellijk af met een wig.
Belangrijk: om geen lucht in het systeem te krijgen, giet u de rem in de tank tot aan de oogbollen en sluit u de tank. Wanneer de tank gesloten is, zal er niet veel vloeistof uitlopen. Ik kreeg een paar druppels terwijl ik de remklauw neerzette en de slang stopte.
Voor het gemak van het werk heb ik het gewassen met waspoeder. Anders was hij erg vies
Hier is het me al gelukt om de hoes van de kofferbak te verwijderen.
5. Verwijder de beugel:
En verwijder de hoes via de parkeerremhendel. En nu is onze remklauw klaar voor reparatie.
Tot nu toe kon alles alleen worden gedaan, verder alleen, naar mijn mening is het over het algemeen onrealistisch, vooral om het op een stapel te verzamelen, tenzij je een speciaal gereedschap hebt.
7. Verwijder de ring 1. Vervolgens drukt een persoon op de plaat 2, waardoor de veer wordt geplet, en de tweede persoon trekt de parkeerremhendel uit.
8. We schroeven los en halen alles uit de remklauw.
De boosdoener was deze kleine oliekeerring die in de groef op de haarspeld past.
9. Voordat u een nieuwe oliekeerring aanbrengt. We reinigen de groef van mogelijke roest. We polijsten zoveel als we kunnen, dit is belangrijk.
We zetten de oliekeerring op. Er zit een verfstip op de oliekeerring. Dit wordt gedaan om te controleren of de oliekeerring tijdens de installatie is gedraaid. Dit is ook belangrijk. Anders mist hij de rem. Als er geen markering is, controleren we deze langs de naad op de oliekeerring.
10. Nou, omdat we het hebben gedemonteerd, kun je alle andere elastiekjes vervangen - het kan geen kwaad.
We knijpen de zuiger eruit en verwijderen de manchet. We zullen haar waarschijnlijk moeten verminken. En dan verwijderen we ook de binnenste oliekeerring (op de foto is er een zwarte ring).
Hier is onze remklauw gedemonteerd. Het is niet overbodig om alles nog een keer af te spoelen met kerosine en de spiegel te richten.
11. Installeer een nieuwe interne oliekeerring. We plaatsen de manchet op de zuiger, steken de zuiger in de remklauw en drukken de manchet in de remklauw.
Dit moet zorgvuldig gebeuren. Vergeet niet dat je één manchet hebt. De manchet is vrij strak aangedrukt. Als je niet zeker weet of je dit kunt doen, kun je punt 10 misschien beter niet doen, en dus punt 11.
Belangrijk: Als de manchet niet wordt vervangen, gebruik dan geen kerosine! Hij verzachtte haar enorm voor mij. Ik was ook niet van plan om te veranderen, maar ik moest na kerosine.
12. Nu verzamelen we het achterste gedeelte.
Evenals bij het verwijderen, drukt één persoon van twee kanten op de beker, bijvoorbeeld met twee cilinders (een sleutel voor het losdraaien van de moeren op het wiel, als iemand het niet weet), en de tweede steekt een hendel in en steekt een excentriek in in de groef onder de hendel (de afbeelding toont de groef in de hendel onder pijl 1). De excentriek heb ik nog niet getoond, maar hij is er (onder de hendel op de plaat), ik zal hem verder laten zien.
Er is één truc: de draadpen is aan de bovenkant niet symmetrisch. In het bovenste gedeelte heeft het een gleuf, zoals een schroef voor een platte schroevendraaier. Stel je voor dat deze bout aan de ene kant van de gleuf een kop heeft die iets hoger is dan aan de andere kant. In deze sleuf wordt een excentriek gestoken. Natuurlijk let je er niet op als je de steun uit elkaar haalt, maar als je hem in elkaar zet, krab je aan je rapen, welke kant moet hij hoger zijn, welke kant moet hij lager?
Kort gezegd:
Hier zie je trouwens het excentriek (1) en het bovenste deel van de pen. Er is een excentriek tussen de bovenkant van de pen en de hendel, die de pen verplettert wanneer de handremhendel wordt gedraaid.
Maar hier is het excentriek niet zichtbaar, het wordt gesloten door het hogere deel van de pen (aangegeven door de pijl) Dus de pen wordt ingebracht met het onderste deel naar de schouder, waarop de parkeerremkabel is bevestigd.
We keren terug naar het moment waarop we de kom met de veer verpletteren en de excentriek installeren. We hebben herhalingen van de 25e. Maar toen we begrepen wat de truc was, bleek het meteen.
- de zuiger moet zich bijna tot aan de basis in de remklauw bevinden;
- we doen alles op een stoel. We plaatsen twee afstandhouders onder de remklauw (bijvoorbeeld twee multiplex) zodat de zuiger niet op de stoel rust, maar tussen deze afstandhouders zit;
- een persoon verplettert een bord met twee ballonnen. We doen alles op een stoel, en niet op een tafel, want dan blijkt het, zonder te stomen, een bord met een veer te pletten met het gewicht van de eerste persoon;
- de tweede persoon draait eerst de pin met een brede schroevendraaier totdat hij stopt met vallen, drukt hem vervolgens naar beneden - en hier wordt duidelijk waarom er twee onder de zuiger worden geplaatst - omdat je hem anders niet verplettert, zal de zuiger tegen de zuiger rusten stoel. Na te zijn verpletterd, zonder poespas, plaatsen we de excentriek (met de dikkere kant naar beneden) en houden we deze vast, we starten de parkeerremhendel.
Vergeet niet de borgring te monteren. Blooper # 3: Ik heb het al geïnstalleerd op de foto's.
13. We trekken de laars aan.
14. Installeer de beugel die de parkeerremhendel terugbrengt. Zoals ik al schreef, vergat ik dit te doen en zette het op de reeds geïnstalleerde ondersteuning.
15. We doen de kraag om. De klem van de klem moet op zo'n plek zitten, anders past het deksel niet. Nou, we doen het deksel erop. We schroeven de fitting in voor het ontluchten van de remmen (als deze was losgeschroefd).
16. Het is noodzakelijk om de zuiger zo uit te lijnen dat deze loodrecht op de wielas staat. Er zit een uitsteeksel op het remblok, het moet in een van de groeven op de zuiger passen. De zuiger draait relatief gemakkelijk. Hiervoor zijn een schroevendraaier en een hamer geschikt.
Zo zou het eruit moeten zien:
17. We installeren alles in volgorde:
- schroef de remklauw op de remleiding;
- we plaatsen de remklauw op de stijl en zetten deze op zijn plaats;
- we maken de bout vast en plaatsen er een dop op.
- we steken de parkeerremkabel door het gat en steken de kabelring in de hendel.
18. Open het deksel van het remvloeistofvat. We laten de remontluchtingsfitting los en wachten tot de cilinder vol is - er moet vloeistof uit de fitting stromen (we regelen het niveau van de TJ in het vat). We spannen de fitting aan. We sluiten het deksel van het vat, nadat we de vloeistof maximaal hebben toegevoegd.
19. We pompen de remvloeistof over. Het volstaat alleen op dit wiel, we controleren het niveau van TJ.
Als de vloeistof op het moment van pompen nergens vandaan lekt, open dan een flesje bier en drink het in één teug op.
Nu moet u, net als normale technici, de oorzaken van deze storing vaststellen. Dit is wat er meteen in je opkomt:
1. De achterste oliekeerring was gegroefd. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door zand onder de kofferbak. Daarom kan de oorzaak slijtage of breuk van de helmknop zijn. Bij nadere bestudering vond ik echter geen gebruikssporen.
2. Slijtage door ouderdom, veroudering van materialen. De auto is immers al 10 jaar oud. Er moet iets breken.
Als je zo'n reparatie uitvoert, ben je natuurlijk de hele tijd bang dat het weer gaat stromen. De oliekeerring in de cilinder beweegt alleen wanneer de parkeerrem wordt vastgedraaid en losgelaten. Als je dit beseft, trek je jezelf onwillekeurig terug als je naar de handrem reikt. Ik begon te merken dat ik de transmissie steeds vaker opzette. Maar waarschijnlijk is dit iets uit het gebied van complexen en vooroordelen. In theorie, als alles correct is gedaan, zal het net zo goed dienen als een nieuw onderdeel.
23.06.2015 2 997

Ruim een jaar geleden hebben we het gehad over het vervangen van de achterpads bij een Ford Focus 1, en over het vervangen van de voorpads door een Focus 2. Het principe is hetzelfde, maar er zijn enkele kleine verschillen.
Ik zal niet ingaan op details over waarom en wanneer het nodig is om de pads te vervangen; dit staat duidelijk beschreven in de bovenstaande artikelen. Ik stel voor om direct naar het vervangingsproces te gaan.
- Jack;
- Indringende vloeistof WD-40;
- Een set sleutels (Head on: "17-19", "13", "15", enz.);
- Inbussleutel “7”, platte schroevendraaier;
- Speciale "pasvorm" voor het indrukken van de remzuiger;
- Grafietvet of nigrol, "antiskrip" (indien mogelijk);
- Nieuwe remblokken Focus 2.
1. We zetten de auto op een vlakke ondergrond, zetten de versnelling aan, plaatsen blokken of stenen onder de voorwielen, wie is er rijk aan wat :-).
2. Vervolgens scheuren we de bouten van het wiel af, waarvan de remblokken moeten worden vervangen.
3. Installeer de krik en krik het wiel op totdat het van de grond komt.
4. Wij verwerken de WD-40 aansluitingen indien nodig en halen de pluggen eruit (boven en onder).
5. Neem de zeskant bij “7” en schroef de onderste en bovenste geleider van de tapbout los.
6. Verwijder de beugel met een schroevendraaier.
7. Nu kunt u de remklauw zelf verwijderen.
acht.We halen voorzichtig de oude remblokken eruit, kijken naar de slijtage, nemen een beslissing - om te veranderen of weg te gaan.
9. Om nieuwe remblokken monteren het is noodzakelijk om de remcilinder in te drukken (verdrinken), dit kan het beste worden gedaan met behulp van een speciaal apparaat, waarop twee uitsteeksels zijn die in het zweet op de remzuiger zijn geïnstalleerd. Zie foto. Als er geen op de boerderij is, moet je draaien, je kunt het bijvoorbeeld proberen met je hand in te drukken of een bout te nemen, verschillende ringen van een geschikte diameter en iets soortgelijks te maken. Het principe is eenvoudig: als een kurkentrekker draai je de stang, die tegen een muur rust, waarna de cilinder geen andere keuze heeft dan gewoon naar binnen te gaan. Er zijn twee groeven op de remzuiger voor het apparaat, we installeren het apparaat, lijn de gaten en uitsteeksels uit en draai de zuiger zodat deze verdrinkt en kan worden geïnstalleerd nieuwe remblokken voor Ford Focus 2.
10. Met een metalen borstel verwerken we de schoenzittingen en brengen de nieuwe remschoenen aan. Jouw aandacht trekken het feit dat het veerblok aan de binnenkant van de remklauw moet worden geïnstalleerd.
11. Nu kan dat nieuwe pads installeren en zet de remklauw na het reinigen van de geleiders van roest en vuil en smeer ze met grafietvet of op de ouderwetse manier - met nigrol.
12. Installeer de geleiders op hun plaats en draai ze vast met behulp van de zeskant. Vergeet de stompjes niet.
13. Installeer de beugel en behandel alles met een "antiskrip", indien aanwezig.
14. We haken het wiel vast en draaien de moeren vast. Nadat u de kussens hebt vervangen en de machine hebt laten zakken, moet u de moeren weer vastdraaien.
Opmerking: Vergeet voordat u de beweging start niet meerdere keren op het rempedaal te trappen, zodat de remcilinder en de remblokken hun plaats innemen. De eerste 50-100 km van de remmen zul je "niet erg" hebben, dus maak geen plotselinge manoeuvres en rem vooraf. Wanneer de remmen "verschijnen", voel je het, dan kun je het veilig in de normale modus gaan gebruiken.
Dat is het, nu weet je het hoe vervang ik de achterremblokken Ford Focus 2.
Bedankt voor uw aandacht, tot we elkaar weer ontmoeten bij Ford Master - doe-het-zelf Ford autoreparatie. Tot!
Goedenmiddag. Vandaag kwam er een Ford Focus 2 bij ons in de autoservice, hij kwam bij ons met problemen met de werking van de achterremmen. Wanneer u het rempedaal indrukt, is er een geluid van krachtig metaal-op-metaal wrijven. Er werd besloten het wiel te verwijderen en te kijken naar de staat van de remschijven en remblokken. De schijf was in goede staat, maar het was tijd om de pads te vervangen. Daarom laten we u in dit artikel zien hoe u de achterremblokken van een Ford Focus 2 verwijdert en vervangt. Het is raadzaam om deze procedure elke 30-40 duizend kilometer uit te voeren, afhankelijk van de rijstijl.
Leverancierscode:
Schijfremblokken achter - 1 566 096
Hulpmiddelen:
Om de achterremblokken van een Ford Focus 2 te vervangen, heb je een wielsleutel, 7 mm tandwiel, platte schroevendraaier nodig
Remschijven verwijderen en vervangen op Ford Focus 2:
Allereerst schroeven en verwijderen we het achterwiel.
Verwijder vervolgens de veer op de achterste remklauw.
Verwijder vervolgens de boutdoppen aan de achterkant van de achterremklauw.
Gebruik vervolgens een tandwielsleutel van 7 mm om de bovenste en onderste bouten los te draaien.
Vervolgens schuift het het bovenste deel van de remklauw. Wij openen het.
Zo ziet een open remklauw eruit.
We drukken de remcilinder in zodat er nieuwe remblokken kunnen worden geplaatst.
Plaats daarna nieuwe Ford Focus 2 remblokken en monteer alles in omgekeerde volgorde. Het hele proces van het vervangen van de achterste schijfremblokken kostte ons ongeveer 40 minuten. Voordat u de pads installeert, moet u de geleiders smeren. Veel succes op de weg!
Wil je krachtiger remmen, dan is het vervangen van de remklauw een must. In deze handleiding laten we u zien hoe u de remklauw van een Ford Focus 2 met uw eigen handen kunt verwijderen en vervangen. Het proces is niet ingewikkeld en vereist geen kennis van mechanica van u, enz.
Je zal nodig hebben: nieuwe remklauwen, remvloeistofreservoir, 15" sleutel, krik.
We krikken de auto op, verwijderen het wiel en maken de remleiding los.
Draai de 2 remklauwbouten los van de fusee.
We draaien de remslang los, vervangen de lege container en tappen de remvloeistof af. Vervang en monteer een nieuwe Ford Focus 2 remklauw en monteer in omgekeerde volgorde.
REMklauw Links achter FORD FOCUS II Auto-onderdelen ->
Remklauw links achter FORD FOCUS RS MK2 Auto-onderdelen ->
Reparatie van de achterremklauw op een Ford Mondeo 2.
Bestand: Reparatie Ford Focus II-188-6.jpg - Encyclopedie van het tijdschrift "Achter het stuur"

Remklauw Rechts Achter FORD FOCUS MK1 Auto Onderdelen ->
Bestand: Reparatie Ford Focus II-179-3.jpg - Encyclopedie van het tijdschrift "Achter het stuur"

Remklauw rechts achter Ford Focus II, Mazda 3, Volvo S40 - Verkoop van auto-onderdelen in Barnaul
Ford Focus 2 Remsysteem verwijderen vervangende reparatie Ford Focus 2
instaplijsten remklauw Ford Focus / C-MAX van ASO Auto Parts ->
Remklauw achter rechts voor Ford Focus II - 199 roebel. gebruikte staat
Achterremklauw revisie op Ford Focus 1
De remklauw Ford Focus 2 2008-2011 vervangen met uw eigen handen met foto's en video's Avtika.ru
Schijfremklauw / - Houder FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.4 16V - Allzap
Rechtsachter steun voor Ford Focus 3 kopen in Sverdlovsk regio op Avito - Gratis advertenties op de Avito website
Reparatieset, remklauw ERT 401241
De remklauw Ford Focus 2 2008-2011 vervangen met uw eigen handen met foto's en video's Avtika.ru
Product zoeken - remklauwzuiger - "AVZ"
Kenmerken van het remsysteem Ford Focus 2 tuning en reparatie van Ford Focus-remmen
ABONNEER OP MIJN YOUTUBE-KANAAL!
/>
Hier kun je mijn andere video's zien
Al mijn afspeellijsten:
/>
* MINI COOPER * Reparatie en vervanging van onderdelen in alle modellen
/>
* FORD * Reparatie en vervanging van onderdelen in alle modellen
/>
* BMW * Reparatie en vervanging van onderdelen in alle modellen
/>
* VOLKSWAGEN * Reparatie en vervanging van onderdelen in alle modellen
/>
* MERCEDES-BENZ * Reparatie en vervanging van onderdelen in alle modellen
/>
* SKODA * Reparatie en vervanging van onderdelen in alle modellen
/>
* VAUXHALL-OPEL Reparatie en vervanging van onderdelen in alle modellen
/>
* AUDI * Reparatie en vervanging van onderdelen in alle modellen
/>
* CHRYSLER * Reparatie en vervanging van onderdelen in alle modellen
Waarom je de zuiger niet kunt smeren Abonneer je op het kanaal Hoe je geld kunt verdienen met je video's AIR-partnerprogramma
| Video (klik om af te spelen). |
Ford Focus 2 hoe het kloppen van de achterste remblokken te elimineren?














