DIY x20xev reparatie

In detail: doe-het-zelf x20xev-reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Hallo aan alle OOB-liefhebbers, hier ben ik bij de gelederen gekomen.
Een kleine introductie dus.
We hebben een Opel Omega B, vanaf 1998, de vader van een vriend reed haar in 2000 terug naar Rusland, en na 7 jaar gaf hij hem aan zijn zoon, en het avontuur begon. in 2010 brak de distributieriem. de auto stond bijna een jaar stil vanwege de ziekte van de eigenaar, daarna raakte hij op zijn beurt twee superautomobilisten en een goede vriend - nou ja, het resultaat was dat de auto bijna zonder antivries en mijnen reed. oliën.
Uiteindelijk werd hij (een vriend) moe en kwam de auto naar mij toe voor een symbolische prijs. tegen die tijd waren er problemen met de elektricien. Gelukkig werk ik als auto-elektricien. dus begon hij, nu zijn eigen, omezhka en verhuisde naar de plaats van reparatie.
Dat we een penetrante oliegeur hebben, rook van onder de motorkap, uitlaat als een ekarus, een moeizame start, maar tegelijkertijd gaat het best goed.
Onder de motorkap chaos en een zee van bloed die heet.. Aangezien er ervaring is met het repareren van motoren samen met een vriend deze onderneming opgepakt.
Maar genoeg emotie, laten we gaan.
1. hier [bijlage-ID = 88803]
het lijkt op de bedrading na het wonder van elektriciens

Maar zo'n foto ging open na opening
[bijlage-ID = 88804] [bijlage-ID = 88805]
[bijlage-ID = 88806] [bijlage-ID = 88807]
De voorspelling is niet erg bemoedigend, maar je kunt nergens heen.
Omdat de fondsen, zoals altijd, niet genoeg zijn voor een ijzeren paard in de familie, werd besloten om de reparaties in verschillende fasen te verdelen.

We besloten om met een vriend te beginnen met de cilinderkop.
De gegoten kerosine had geen haast om door de kleppen te glippen, en de meting van het cilinderkopvlak liet hoop op een goedkope reparatieoptie, aangezien we geen verzorgers tot dienst hebben, zal ik alles zelf herhalen.
Dus als het vlak van de cilinderkop normaal is en de klep niet gebogen is, zal het budget als volgt zijn
1.Olie klepsteelafdichtingen Febi 2741 1.6-2.0 16v 6mm 22 = 00 * 16st-352 = 00 roebel
2. Nokkenas keerring Febi 5102 35x48x7 77 = 00 * 2 stuks —– 154 = 00 roebel
3.Shariki-kleppen Opel 642368 6 mm 24 = 00 * 16 stuks - 384 = 00 roebel
In het weekend zal ik de cilinderkop volledig demonteren met een fotoverslag en deze blijven aanvullen, mijn excuses aan de moderators als ik het verkeerd heb gedaan of verkeerd heb geplaatst, ik ben bereid kritiek te accepteren zonder aanstoot te nemen, evenals hulp bij een reparatierapport maken voor x20xev.

Video (klik om af te spelen).

Dank u

Nee bedankt

eskimozzz 21 april 2012

Dank u

Nee bedankt

eskimozzz 21 april 2012

Optimaal is eindelijk rawyatina, de voorste hendels werden in een jaar volledig gedood.
Over de fabies, terwijl hun botten omhoog zijn en de middelste staaf. terwijl de regels.
caps hebben ook een phoebe

nieuwe bouten plaatsen. Ik heb nieuwe met oude gemeten, ze strekken zich uit, leg ze ernaast.

en zorg ervoor dat u een momentsleutel gebruikt bij het monteren.

nieuwe bouten plaatsen. Ik heb nieuwe met oude gemeten, ze strekken zich uit, leg ze ernaast.

en zorg ervoor dat u een momentsleutel gebruikt bij het monteren.

Ik nam de cilinderkop naar de gootsteen, waste hem in een nieuwe staat, verwijderde de MSC met een soort van Russisch ontwikkelde trekker voor 200 roebel, ik veranderde alles, wreef een halve dag over de stroom en droogde hem toen met een vriend toen je droogt het en zet het weer in elkaar, netjes met het werkoppervlak van de hydraulische lifters , om de wanden van het hoofd niet te beschadigen, heb ik een dik karton gelegd

ja, 25 nm is zo voor de strakheid, je kunt de Sovjet gelijk aandraaien, hier de laatste 90 graden en zelfs de verre bouten, de gimbal overleefde nauwelijks zo'n extreme, en volgens de handleiding 90-90-90 + 30 graden

Het is dus tijd om de verbrandingsmotor te repareren.
Symptomen zijn olieverbruik en lekkage, verminderde onbedwingbare trek. Onderweg faalde het druklager.
Er werd besloten om reparaties uit te voeren zonder de versnellingsbak en het subframe te verwijderen - trek de motor er via de bovenkant uit.

Reserveonderdelen
- alle afdichtingen van de verbrandingsmotor
- alle pakkingen van verbrandingsmotoren
- zuigerveren
- drijfstanglagers
- koppelingsplaat en lager
- oliekeerring van de rechter versnellingsbak aandrijving
- leggen van de versnellingsbakpallet
- klepsteelafdichtingen

Nadat ik de motor had geopend, was ik verrast door de gruwel die erin zat - zand, "klei" van oude olie, alle kanalen van de cilinderkop waren verstopt.De pan van 1 cm werd gevuld met een "zwarte olie" -massa. Overal is vuil, roet ... ugh. Alle reparaties zijn in eigen beheer uitgevoerd.

Het werk
- alles en iedereen wassen
- lepventielen
- demontage / montage

Het schot van de motor vertegenwoordigt niets ingewikkelds, het belangrijkste is om het matgedeelte van tevoren te bestuderen en over het benodigde gereedschap te beschikken. Het moeilijkste is om de motor weer onder de motorkap te installeren (een met een kraan). Het eenvoudigste is om het eruit te halen (met drie handen). Het werk duurde ongeveer twee weken (na het werk, op je gemak, soms in het weekend).

Daardoor eet hij nog geen olie, de stuwkracht is als die van een vliegtuig, zelfs het geluid is anders. Het verbruik is iets gestegen - denk ik, voor de inrijperiode. En het beste is dat er nu geen plas onder de auto is)

- oliebrander 3 - 3,5 liter olie per 1000 km,
- er sijpelde olie uit de meeste pakkingen,
- het kwam traag op gang, het voelde ongeveer 40 - 50 pk.
- er was helemaal geen dynamiek
- brandstofverbruik 14 liter. per 100 km
- schiet periodiek op de inlaat en uitlaat
- bryat (waarschijnlijk) het wetsuit
- Egr klep werkt niet
- de kachelklep werkt niet
- dprv en dpkv werken niet periodiek
- afgewerkte oprolmechanismen op de starter

Ik heb hem op reparatie gezet.
Helaas zijn niet alle foto's van goede kwaliteit.

Ik haal de luchtlijn af

Ik verwijder de distributiekast, de expansievaten, de voeding van de injectoren, ik tap de koelvloeistof af

Ik doe de generator af, ik teken wat draden, anders herinner ik me dan iets waar

onder het gaspedaal

Ik heb het kleppendeksel eraf gehaald

Ik deed de assen eraf, ontdekte dat de uitlaat- en inlaatassen waren omgekeerd. Kun je je voorstellen ??
Verrassend dat de auto in principe reed, nu werd duidelijk waarom de fout van de nokkenassensor (92) brandde, toen ging hij uit, toen kwam de fout van de krukassensor (19) aan.

Lees ook: Doe-het-zelf ICE reparatie 2st

+ sommige jukken zijn niet op nummer.

De kop is al zonder schachten
Ik heb de oorzaak van het gekletter nog niet gevonden. Hij onderdrukte de gidriki, zoals alle intacte. We hadden niet genoeg olie. laten we het uitzoeken

... en snel moe

Hij nam de cilinderkop af - verwijder de zwakkeren van de schermen

Er is een gevoel van de zuigerspeling in de cilinders, later de exacte metingen

maar mijn kachelklep bungelt niet aangesloten

Ik verwijder de starter: de bovendraad op de starter is afgebroken, dus de HAAK!! )) (Ik ben niet de collectieve boerderij))

Onderweg werd een ventieldehydrator uitgevonden (hier zie je een afgebroken oogje bij de starter)

De absorberende zal wachten, er is genoeg terwijl andere dingen te doen

Ik verwijder de pallet. Ik heb het blijkbaar meer dan eens vastgelopen (ook niet door mij trouwens). PS Ik denk dat hierdoor oliehonger is ontstaan

De vorige eigenaren waren gewoon vuur)

De infectiebak is niet verwijderd, je moet het blok van de kussens halen en een beetje opkrikken

Onderaanzicht. Ik heb het er uiteindelijk af gehaald. Ik zal later een foto maken van de olie-inlaatpijp met gaas, deze is ook vervormd.

Hij heeft de wortellagers verwijderd. Ze zijn zonder veel slijtage, maar nog wel aan vervanging toe.

Maar de drijfstang. Zo zien ze er alle 4 uit. Ter vervanging.

Langdurige detonatie versleten de ringen - ze moeten worden vervangen.

De rokken van de zuigers zijn zwaar beschadigd, misschien door oververhitting, iemand zegt "vanwege het feit dat ze op gas staan", iemand zegt "een gewone werkende zuiger".

De zuiger is gestempeld 85.98. Metingen toonde:

85,95, de 4e piston is waar 85,92 - hij at er meer van.

Zou alles vervangen, maar er is geen geld (en zin, zoals mijn motorgoeroe zei). "Ze lijken op meer", zei hij in het algemeen.

Er is slijtage, maar geen stappen om aan te raken. Metingen toonden 86.03 bij TDC.

3 geleiders gebarsten. De rest is zwaar versleten, aan vervanging toe.

Sommige kameraden hebben hier gedachten, zeggen ze, de olie trok zoveel door de geleiders en trok ZOVEEL, omdat door de verwarde nokkenassen de kleppen op een onnodig moment werden geopend en vanwege het vacuüm dat werd gecreëerd door de beweging van de zuiger naar de BDC werd de olie eenvoudigweg door de klepafdichtingen en geleiders gezogen. %) naar mijn mening vrij abstract

diploma uitreiking

Het blok eruit gehaald. Zwaar. Door vier gesleept

Het vliegwiel is erg zwaar. liet het op mijn pink vallen toen ik het uitdeed

Hij deed de koppelingsplaat eraf - hij vreet al aan de klinknagels.Ook ter vervanging

Elleboog zonder veel slijtage:

Betrokken bij de USR
Het werd losgekoppeld van het vacuüm en afgedicht met een pakking.

Alles zit natuurlijk vast. Dit deel gevuld met oplosmiddel. Ik heb hem schoongemaakt, weer gevuld, weer schoongemaakt. alsof de stengel vrij begon te bewegen.

E-mail Ik heb ook het magneetventiel zo goed mogelijk schoongemaakt, aangesloten op 12v - het klikt

Het blijft alleen om correct verbinding te maken met het vacuüm, ik hoop dat je zult helpen. Ik heb al een vraag gesteld op het forum, waar gaat de pijp uit de USR heen..

Kleppen. Weken in oplosmiddel

Kleppen zonder slijtage, nou, dat kunnen we

0,005 mm

Om de olie- en moddermassa's weg te wassen, gebruikte ik scheikunde voor Karcher, ze deed het niet echt goed.
Ik ging en kocht een profoam 1000 - een sterk ding - het hielp. De waarheid was snel op voor mij (

Gewijzigd: radost, 02 aug 2012 - 21:07

De helft van de klepolieafdichtingen hield niet goed vast - gemakkelijk met de hand te verwijderen.

Ik liep rond het blok, cilinderkop en collectoren met sproeiers met een metalen stapel voor een boor.

Het carter zo goed mogelijk rechtgetrokken

Het blok is verschrikkelijk. Nam een verfspuitbus op hoge temperatuur

Cilinders: metingen toonden 86.03 bij TDC.
Zuiger: metingen getoond:

85,95, de 4e piston is waar 85,92 - hij at er meer van.

Wat betreft cilindermetingen, moet u op drie punten meten: boven, onder en in het midden van het werkende deel. Uit deze gegevens blijkt wat voor soort ovaliteit en tapsheid de cilinder is. Het maximaal toegestane is 0,013 mm.

Laten we nu eens kijken naar de speling tussen de cilinder en de zuiger. Tolerantie - 0,02 - 0,04 mm. En op basis van je metingen blijkt het 0,08 mm te zijn, wat 2 keer hoger is dan de norm. Als u alleen de zuigerveren vervangt en de rest laat zoals het is, dan zal de motor nog meer olie opeten dan voor het ontleden. Omdat de ringen lang tegen het oude oppervlak zullen schuren. Hetzelfde geldt voor de ringen die in deze motor zijn gegaan. Bovendien kun je op de foto zien dat er geen hon in de cilinder zit (deze is afgesleten). Als het wordt aangebracht en het minimum kan worden verwijderd door 0,01 mm te honen, wordt de opening al 0,09 mm. Rekening houdend met het feit dat de cilinder hoogstwaarschijnlijk een ovaliteit groter dan 0,01 mm zal hebben, kan honen dit ook niet corrigeren.

Het is beter om de optie met blokkotteren te overwegen en een nieuwe zuiger te kopen. De optie is goed voor de motor en zijn verdere lange werk. Zoals ik veronderstel, ligt de kilometerstand duidelijk in de buurt van 250 - 300 duizend en de slijtage van onderdelen zal hoe dan ook zijn, iemand heeft minder, iemand heeft meer.

Cilinders gemeten in 3 punten, maar gepubliceerde gegevens alleen TDC.

Ik weet van de toleranties, en ik hou er zelf niet van om deze zuigers te verlaten, maar 1.600 r voor het boren van 4 cilinders + 7 - 8000 r voor 4 mahle- of kolbenschmidt-zuigers + slijprestauratie - ik weet niet hoeveel het kost, Ik heb gewoon niet meer geld (

Het enige dat ik nu verlies zijn ringen voor 1100 (kolbenschmidt) + N-de hoeveelheid olie. Na de reparatie zal ik de compressie meten, ik zal u vertellen, en ook over de olie-inname.

Threat Guru-monteur heeft exclusief verzekerd dat deze pistons nog steeds op normaal lijken,
als het echt heel erg is, gooi ik mijn hoofd er weer van af als ik de benodigde hoeveelheid opgraaf.

Over kosten. Besteld bij emex

- Koppelingsschijf LUK322 0232 10 2 051 blz.
- Pakkingset, cilinderkop Victor Reinz 023300501 1712 blz.
- Pakkingset, carter Victor Reinz 083196501 1489 blz.
- Motorolie VSI sae5w40 5l Ravenol 4014835630253 1412 blz.
- Set zuigerveren Kolbenschmidt 800021240000 1216 blz.
- Wortelvoeringen Kolbenschmidt 87 393 600 978 blz.
- Inlaatklepgeleiders Kolbenschmidt 814200 719 blz.
- Metalen golf, uitlaatsysteem Bosal 265-567 575 p.
- Uitlaatgeleiders Ae VAG96029 442 blz.
- Drijfstangbussen Kolbenschmidt 77 268 600 383 blz.
- Luchtfilter Kolbenschmidt 50 013 333 296 blz.
- Cabinefilter Kolbenschmidt 50 013 722 244 blz.
- Oliefilter Kolbenschmidt 50 013 100 119 blz.
- Aanleggen m/j afvoer en ontvangstleiding Bosal 256-919 104 blz.

Lees ook: Boiler Junkers DIY reparatie

Totaal 11.740 r

+ latere bedragen voor het vervangen van geleiders, trimzadels, etc.
Gewijzigd: radost, 03 Aug 2012 - 23:43

Het enige dat ik nu verlies zijn ringen voor 1100 (kolbenschmidt) + N-de hoeveelheid olie. Na de reparatie zal ik de compressie meten, ik zal u vertellen, en ook over de olie-inname.

Iets veel voor saai. We hebben 1500 roebel voor de V-vormige en 700 roebel voor de roeiers. per cilinder + deze kosten zijn inclusief het aanbrengen van honen.
Als de reparatie beperkt was tot een beperkt budget, waarom werd de zuiger dan gedemonteerd? De motor zou nog steeds op dergelijke zuigers lijken.We zouden ons alleen hebben beperkt tot het repareren van de kop, het vervangen van pakkingen en oliekeerringen, de olie was al minder verbruikt.

Nu we tot zo'n experiment hebben besloten, laten we eens kijken naar de resultaten. Succes met de verbouwing.

Bericht Lekhin "14 december 2006 17:50

Toen de diagnose werd gesteld, dacht ik na over waar ik het moest doen. Ofwel zelf of breng het naar de dienst.
Het zesde zintuig vertelde me wat ik zelf moest doen, voor technische ontwikkeling.
Bijna onmiddellijk werd de hoofdassistent gevonden - Ser-G, die ermee instemde om de reparaties met mij uit te voeren.
Een paar dagen later vond ik een garage in de buurt en huurde die. De garage is geïsoleerd, voorzien van een put, verlichting. De prijs was zeer aantrekkelijk, dus er was geen keus.
Auto op sleeptouw naar de garage gebracht. Er werd een lijst met reserveonderdelen en materiaal opgesteld. Allemaal gekocht en gehaast.
Op advies van een vriend is besloten om de cilinderkop te repareren bij MotorTechnology, zo bleek later, niet alleen de cilinderkoppakking verslechterde, maar ook de kop begon oververhit te raken.

Alle reserveonderdelen zijn alleen origineel gekocht.
De kans bestaat dat ik iets vergeten ben op deze lijst te zetten.
Het is ook noodzakelijk om momentsleutels te gebruiken.

Reserveonderdelen:
- Blokkoppakking (5607628) = 16.44E
- Uitlaatspruitstukpakking (089934) = 17.03E
- Klepdekselpakking = 410p
- Inlaatspruitstukpakking (0850655) = 2.14E
- Ringen voor bouten op het kleppendeksel - (10st) = 8p, 8 * 10 = 80p
- Klepafdichtingen - (16 stuks) = 40r, 16 * 40 = 640r
- Oliefilter = 75r
- Opel antivries (2l.) = 100r, 2 * 100 = 200r
- thermostaat = 850r
- uitlaatbouten (m8 * 25, 5850764-OE) = 0,78, 10 * 0,78 = 7,8E
- cilinderkopbouten (0607256) = 1.83, 10 * 1.83 = 18.3E
- [13 42 561] Temperatuursensor = 13.5E
- AFSCHEIDER, OLIE 5656098 = 430r
- PAKKING, FLENS NAAR CILINDERBLOK 0656842 = 25r
- AFDICHTING, ONTSTEKINGSSPOEL ADAPTER NAAR CILINDERKOP 1208951 = 2.04E
- PAKKING, BYPASS-HUIS NAAR CILINDERKOP 0607505 = 1.35E
- PAKKING, OLIEPAN lager = 480r
- SCHROEF, M10 X 82, TANDWIEL NAAR NOKKENAS 0636965 1.3 * 2 = 2.6E
- SEAL, RING, 35 X 48 X 7, NOKKENAS STEUN 0636841 5 * 2 = 10E
- [13 04 209] expansievat = 12,31E
- Pakking IAC = 1.5E
- Luchtpakking klep (08 57 550) = 0,4E
- Gaskleppakking = 20r
- Moer van het uitlaatspruitstuk 10 * 10 = 100r
- oliebuispakking = 25r
- Mahle gasfilter = 300r
Totaal: 105.41E + 3635r

Verbruiksartikelen:
- Aceton (500ml) -2 * 35 = 70r
- Oplosmiddel (500ml) = 30r
- Spoelen van het koelsysteem Liqui Moly = 160r
- Gedestilleerd water (1l.) -3 * 10 = 30r
- Castrol GTS 5w40 synthetische olie (4l.) -1000r + 200r = 1200r
- Pasta voor maalkleppen = 35r
- ABRO carburateur reiniger -7 * 70r = 490r
Totaal: = 2015r

Cilinderkopreparatie - Motortechniek:
1. Cilinderkop wassen = 200r
2. Cilinderkop parallel drukken. = 920r
3. Verwijdering van solo-haarspelden = 300r
4. Slijpen cilinderkop parallel benz AL = 640r
Totaal: = 2060r

Gehuurde garage met een put, geïsoleerd: = 2000r

Het belangrijkste resultaat:
10510 RUB + 105,41 Euro

Laten we beginnen met een miniverslag:
1. Motorruimte, voor demontage:

2. We beginnen met het demonteren van de motor, verwijderen alle kleppen, sensoren, ontkoppelen de bedrading, verwijderen de timing en pt. Over het algemeen wordt alles wat verwijderd kan worden verwijderd:

3. Draai de cilinderkop los en verwijder deze.

4. Maar de boosdoener, de beschadigde cilinderkoppakking, zoals je kunt zien, brak een ring in twee delen:

De foto laat zien hoe de antivries de pakking aantast naar het centrale ijzeren deel, dat gevoelig is voor corrosie.

5. Ga verder met het wassen van de motoronderdelen. Er is veel vuil.
Kleppendeksel-DO:

En na het wassen. Ik heb het grondig gewassen, vooral de holte waar de blaasgassen vandaan komen.

6. Onlangs is er een dispuut ontstaan dat er geen vuil in de ontvanger zit. Hier zijn foto's van wat er in de ontvanger zit, zoals we zien is er veel vuil, het zit gewoon overal. Ik heb de ontvanger een paar dagen gewassen, zo niet meer.

Maar hoe hij eruit begon te zien na het wassen (zoals je kunt zien, is het verschil aanzienlijk):

We plaatsen de ontvanger terug en coaten de pakking met een hittebestendig afdichtmiddel, omdat deze pakking zal erg armoedig zijn, maar waar vind je een nieuwe, dezelfde HZ.

We maken de gewassen gashendel en IAC vast:

Lees ook: Doe-het-zelf schokdemperreparatie voor

7. Inlaatklep voor (uitlaat is nog viezer):

En na het schoonmaken:

8. Bevestiging van de verdeler tot:

En daarna:

9. Werkomgeving in de keuken :)

10.Daarna halen we de gewassen cilinderkop op, installeren nieuwe MSC's, slijpen de kleppen, schroeven het spruitstuk vast. We bevestigen de gemonteerde kop op de juiste plaats en bevestigen deze met nieuwe bouten.
Tegen de achtergrond van de rest van de cilinderkop valt het op als een diamant in een byaka :)

We installeren hydrics, assen, sterren, gieten een beetje olie op de wrijvende delen:

We verbinden de ontvanger, een deel van de bedrading, sensoren, kleppen, installeren de gewassen sproeiers:

Met behulp van deze markeringen leggen we de assen bloot, plaatsen de distributieriem, draaien de krukas een paar keer om het contact tussen de klep en de zuigers te bepalen:

11. We maken het motorcompartiment, zoals het was vóór het ontleden, we sluiten alles aan, controleren het, vullen water bij + spoelen het koelsysteem door, voegen olie toe.

Koppel de bobine los van de bedrading en begin de motor te draaien met de starter :) Spinning is goed.
We sluiten de bedrading aan op de spoel en starten de motor - start -> prima.
Omdat Ik heb het wetsuit gewassen, dan zullen ze ongeveer 30 minuten harder kloppen dan een dieselmotor, al het vocht zal verdampen, incl. er zal rook komen, vooral van de collector.
Eerst worden de hersenen van de auto getuned, tk. de auto kan afslaan.

We meten de compressie: 14 15 15 15. Bijna als een nieuwe motor.
We tappen alle antivries af en vullen het normale-origineel, en we gaan rennen in de auto.
Ik liep het als volgt: ik liep ongeveer 100 km, niet meer dan 3000 tpm, tijdens deze run merkte ik dat de twintigste eeuw hoge toeren had, 1500-2000. Eerst was ik in paniek, maar toen kwam alles in orde.
Verder ongeveer 50 km, ik heb de motor op 6000 tpm gedraaid, na zo'n procedure werd XX normaal, 900 tpm.
Na het inlopen ververs ik de oude olie naar de nieuwe Castrol 5v40 en dat is het.
De motor loopt, een lust voor het oog.
Ik merkte dat de auto makkelijker te besturen werd, de motor loopt gelijkmatig, hij werd merkbaar sneller. Geen mislukkingen, niets.
Over het algemeen zijn de weggelopen pony's terug.

Tijd om te werken:
demontage van de motor: ongeveer 5 uur.
De cilinderkopreparatie bij Motortechnology heeft een week geduurd (vanwege de verplaatsing van de productie).
Het monteren van de motor duurt een dag.

Ik betuig mijn dank aan iedereen die heeft meegewerkt en geholpen:
Mega Respect: Ser-G
vectra-club: sania, Roman, Sorokin_Vadin, Yastreb-75, pilot_svl.
zrt: Val, AngerPRO
team-rs: Mitay
Reserveonderdelen: Aan de commissie, voor de selectie van de benodigde reserveonderdelen.
opelclub: Sergey_
als je nog niemand hebt geregistreerd, wees dan niet beledigd, het is moeilijk om iedereen te onthouden.

Op aanbeveling van onze klant aan ons van: Kam.Polyany de eigenaar van de auto gecontacteerd Opel Vectra B (1999 Jaar van uitgave) 134 pk met motor X20XEV (volume 2.0 liter). Hij kocht onlangs een auto, met handen.
Aanvankelijk werd aan de telefoon de wens geuit om de klepsteelafdichtingen te vervangen (enorm olieverbruik), de vraag over de kilometerstand van de auto werd beantwoord - 400 duizend kilometer... Nadat we over zo'n run hadden gehoord, weigerden we "de doppen te veranderen". Bovendien kenden we de problemen van Opel met olieverbruik al uit de eerste hand - in 2009 was er een ervaring met het repareren van de Opel-kop met de vervaardiging van bronzen geleiders, wat de eigenaar er niet van weerhield de kop opnieuw te verwijderen en de zuigerveren te vervangen (ondanks een run van 300.000 km negeerde die klant in eerste instantie de aanbeveling dat "het ook nodig zou zijn om de bodem te openen, kijken wat er met de ringen is gebeurd").
Over het algemeen hebben we met betrekking tot de "vervanging van de doppen" geantwoord dat "bij zo'n run het ofwel nodig is om alles in de gaten te houden, of we zullen de auto niet eens aanraken, zodat er geen frustratie is door het gebrek aan resultaten" .

We praatten, en vergaten het zelfs, en na anderhalve week stond de auto al voor de poort van onze box.

AANVAARDING VOOR REPARATIE

Hm. Ik wilde dit niet echt op me nemen, het was duidelijk dat de auto tot het einde was weggereden en "gelekt" naar een onoplettende koper. Het opgehoopte aantal problemen was een voorbode van een lange reparatie, en vooral - niet goedkoop. De eigenaar van de auto wilde een hoogwaardige grondige reparatie uitvoeren en het liefst snel. De auto bleef in de doos (hier zuchtte de auteur diep. ).

DIAGNOSTIEK

De hoofddiagnostiek leverde veel stof tot nadenken. Lijst met fouten:
- Defecte luchtstroommeter
- Geen signaal van de snelheidssensor
- Lambdasonde sensor fout
- Krukassensor fout (krukassensor)
- Nokkenassensor fout (nokkenassensor)
- Defect van de bobine 14 cilinder
- Defect van de bobine 23 cilinder

De hele dag werd dus besteed aan diagnostiek.Een indrukwekkende lijst met fouten van de motorbesturingscomputer werd ontvangen en het vonnis werd uitgesproken - een dode ABS-eenheid.
Naast het repareren van de motor, was het noodzakelijk om de belangrijkste (en vrij dure) sensoren te vervangen om het probleem met de snelheidsmeter op te lossen.

We lazen berichten op de forums - mensen waren ABS-blokken aan het verwijderen, rotte sporen gesoldeerd (met wisselend succes), meldingen van mislukte sensorvervangingen werden ook geregistreerd - nieuwe sensoren werkten gewoon niet door een conflict met de SimTEC 56.5-computer - soms waren ze 2-3 keer gewijzigd voordat de "juiste sensor" is gevonden.

De eigenaar van de auto nam 3-4 dagen bedenktijd. Toen belde hij en zei - doe alles goed.

We hebben carte blanche voor het werk, we beginnen de motor te demonteren.

DE MOTOR VERWIJDEREN

We verwijderen het hitteschild van het uitlaatspruitstuk, en we zien een enorme lasnaad. Dit is de zere plek van de Opel-motoren met 16 kleppen - het uitlaatspruitstuk barst in tweeën. De verzamelaar is van gietijzer - het heeft geen zin om het te koken! De las is al gebarsten. Het spruitstuk moet worden vervangen.

Bericht # 1 T-hertog »03 sep 2018, 14:03

Gisteren kwam de hele familie terug van een bruiloft, allemaal zo elegant, volgens de wet van Murphy, het was allemaal laat in de avond en natuurlijk buiten de stad, dat wil zeggen, op de snelweg breekt de distributieriem af, ik realiseerde me meteen dat de riem werd afgescheurd door een korte metalen klap van de zijkant van de motorkap en een sterk verlies van remkoppel door de motor. De motor met 16 kleppen en de klepbuigingen, daarom is het vervangen van de riem niet voldoende. Over het algemeen de situatie waarin de motor nog lang en gelukkig leefde en nog leefde om de reparatie te zien.

Lees ook: Doe-het-zelf erisson 1405 TV reparatie

Als oplossing zie ik tot nu toe twee manieren:

De eerste is het vervangen van de complete cilinderkop. Dit is de snelste manier als ik de cilinderkop in goede staat vind. De oplossing is snel, maar gedeeltelijk. De motor is al veel opgebruikt en vereist nog steeds ofwel kapitaal, of op zijn minst aanzienlijke reparaties.

De tweede manier is revisie of semi-kapitaalreparaties met uw eigen handen. Ik neig naar dit pad omdat ik al heel lang zelf motorreparaties wilde uitvoeren, simpelweg omdat het interessant is en omdat de meesters nu niet hetzelfde zijn, je nog steeds naar goede dingen moet zoeken, en omdat mijn favoriete scriptie - als je iets goed wilt doen, doe het dan zelf.

Ondertussen overweeg ik een gecombineerde optie - het vervangen van de cilinderkop zodat de auto een tijdje tot leven komt, maar nog steeds klaar is voor reparatie. Dus besloot ik mijn gedachten te delen en hier te raadplegen.

Dus de voorlopige diagnose:

Tot nu toe is de motor niet geopend, maar wanneer de krukas met de starter ronddraait, is er geen metaal tikken en rammelen. Dit suggereert dat er geen ventieldopjes zijn afgevallen, alleen kromming. Dit wordt gevolgd door een tweede veronderstelling, eerder de hoop dat de zuiger misschien niet ernstig is beschadigd, vooral niet doorboord, enigszins kan worden gestoten. Natuurlijk zal de autopsie het hele plaatje laten zien, maar tot nu toe zullen dergelijke overwegingen en de hoop dat het vervangen van de cilinderkop de mogelijkheid bieden om wat meer tijd te reizen en voor te bereiden op reparaties.

Technologische mogelijkheden:
De mogelijkheden die ik tot nu toe heb zijn bescheiden - alleen een Chinese frees FDB DM40 met een tafelmaat van 740x210 en een ganzenveer van 130 mm, er is nog geen draaibank. Over het algemeen ben ik van plan om op deze molen te boren en te honen. Ik denk dat de slag van de ganzenveer nog te klein is om de hele lengte van de cilinder te boren, maar er zijn twee opties:

1. Om in twee standen te boren, verplaatst u de freeskop en voert u een nieuwe bewerking uit met een horloge. Een kleine overgangszone op het oppervlak van de cilinder na het boren moet al tijdens het honen worden geëlimineerd. De slag van de zuiger is 86 mm, dus er zullen voldoende pennen zijn voor de slaglengte van de ring. En het gedeelte waar de zuigerrok reikt, is minder kritisch. Als je het in twee standen goed verkwist en dan loopt met een slijpsteen, dan denk ik dat alles moet lukken.

2. Pas de frees aan om de gewenste boorslag te verkrijgen, niet met een schacht, maar met de beweging van de hele kop langs de kolom.De variant is ingewikkelder, maar correcter. Ik zal er nog eens over nadenken.

Tot nu toe is de mate van zuigerslijtage niet bepaald, maar te oordelen naar het feit dat de motor meer dan 300 duizend heeft geschaatst en langzaam olie begint te eten, is het duidelijk dat saai is vereist. Ik weet nog niet wat ik met de zuigers moet doen. Het is duidelijk dat een specifiek antwoord alleen kan worden verkregen na het meten van de cilinders met een interne meter, maar als de slijtage niet zo groot is, kan een kleine fijne boring dan voldoende zijn om de rondheid te herstellen, te honen en de ringen te vervangen? Aan de andere kant, als de speling tussen de zuiger en de cilinder te groot is, kan de zuiger zelfs met nieuwe ringen en op een geboorde cilinder nog steeds worst zijn. Nou, dit ben ik hardop denkend, de binnenmeter zal meer zeggen. Hoewel ik geneigd ben om de zuigers van de dichtstbijzijnde reparatiemaat te vervangen.

Een apart verhaal met inlegvellen. Zowel inheemse als drijfstang. Tot ik me de foto kan voorstellen en wat ik ermee moet doen. Volgens de geest moet je de krukastapappen op een reparatiemaat slijpen en reparatievoeringen installeren. Aan de andere kant hangt alles weer af van de mate van slijtage en metingen met een micrometer zullen het echte beeld laten zien. En als de slijtage van de nek niet geweldig is? Misschien dan niets aanraken en dit hele gedoe is genoeg voor nog eens 150-200 duizend kilometer?

Het voorwoord van iemand die ik ooit heb gestudeerd om programmeur te worden. Ik was niet bijzonder vriendelijk tegen iemand op de universiteit, nou, ik ben niet geïnteresseerd in communicatie met mensen die de hele nacht LineAge spelen, en dan praten alle koppels over hem. Nou, ik ben geen computerwetenschapper in mijn leven. Er was een goede Dimka onder zijn klasgenoten, die niet echt iets vertegenwoordigde, nou, hij zal een Lacetti kopen op krediet en zal skaten, dacht ik. En dan in de klas verklaart hij me: hij heeft een auto gekocht! Ja wat! Toen veranderde ik mijn mening over hem een beetje.
Dus werd hij toevallig de eigenaar van een Opel Omega B Caravan (d.w.z. een stationwagen) met een X20XEV-motor. Als resultaat kreeg hij:
- een auto ter grootte van een Mark2 en in dezelfde categorie: achterwielaandrijving, motoren van 2 tot 3 liter en een gezonde universele kofferbak.
- achterwielophanging onafhankelijk met schijfremmen
- velours interieur
- aparte klimaatregeling (elektronisch paneel), lucht apart voor de rechter en linker stoelen, er is een apart luchtkanaal voor de achterbank (niet in de poten, maar rechts in de armleuning), respectievelijk airconditioning
- Stuurbekrachtiging
- boordcomputer
- inheemse lichtmetalen velgen 16 inch
- een simpele, niet al te krachtige motor (138pk) met handgeschakelde versnellingsbak
- relatief vers jaar, auto 98g. geïmporteerd in de Russische Federatie in 04g.
En dit alles is leuk voor 100.000 r ($ 3.000).

Je kunt je voorstellen in welke staat het was. De hele salon is bevuild, de carrosserie is gebeten en scheef gelast, en vooral de motor! Hij rookte antivries en spuugde boter.
Het eerste wat ik tegen Dimka zei: drie systemen doorspoelen met speciale vloeistoffen: olie, koeling en stroom. Maar dat deed hij niet. Maar hij begon goedkope olie te gieten, een vijgenmotor at het op voor 1500-2000 km. Hij begon water te gieten, een vijg antivries bladeren. Ik zei hem: de motor moet worden aangeraakt. En Dimka ging. En ik heb in deze modus ongeveer 50 duizend km gereden.
Nou, over het algemeen kwam ik er. Ik kwam naar mijn vrienden in de datsja, maar ik kon niet weggaan - de auto startte niet. Zoals later bleek, nam de cilinder water op. Ze hebben in ieder geval niet geprobeerd te starten, er zijn geen verbogen drijfstangen gevonden. De kilometerstand was op dat moment 330 duizend km, de motor was voor mij nog nooit geopend.

Lees ook: DIY computer ventilator reparatie

Ik was de hele dag bezig met het draaien van een stuk ijzer, ik rekte me uit, moe, ik ga naar bed, roept Dimka: kom op, zegt hij, we slepen Omega van de datsja naar je garage. Verdomme, midden in de nacht. We gingen zitten en gingen. In een halve slaap zag ik de auto, wilde hem niet starten en probeerde het niet eens. Op een gelijkspel genomen, gereden, 60 km in totaal. Dima op de Zafira van mijn moeder sleurt me, half slapend, proberend de rijstrook te bereiken, de koplampen branden niet, de ruitenwissers werken niet, de noodbende knippert zodat de politie niet rondhangt. Op de een of andere manier duwden ze hem de garage in en gingen naar bed.

Vanaf hier begint in feite het verhaal van het schot.
Dus het kleppendeksel wordt vastgemaakt met 10 bouten van bovenaf, om het te verwijderen, de distributiekast vooraan en de draden die er in een plastic doos naar toe worden getrokken, interfereren. Toen ik probeerde de behuizing te verwijderen, kraakte deze veilig bij mij, terug buigend is de hoes verwijderd:

Wis direct de status van de motor:

Als ze niet zichtbaar waren, werden de nokken helemaal niet gesmeerd, of afgewassen met antivries. Verschrikkelijk roestig. Een beetje meer rijden en ze waren gelukt:

En hier is de antivries-emulsie, vastgeschroefd.

We halen de cilinderkop eruit:

Omgedraaid vallen hydraulische klepstoters er vanzelf uit:

Een paar invalshoeken om te begrijpen in welke staat het is:

We tappen de olie uit de motor. Links, zoals je weet, het oliefilter:

Een andere hoek, alles is modderig:

Ondanks het olievolume van 5,5 l kwam er bijna 8 l gemengd met water uit:

Kortom, wij bestellen reserveonderdelen, namelijk:
Elring 403.730 Olieschraapdop 1 12.58
Elring 164.350 Motorpakkingen onder set 1 1818.20
Elring 304.000 Motor pakkingen set, boven 1 1870.09
Elring 403.730 Olieschraapdop 15 188.70
Opel 06 56 014 Carterventilatiepijp 1 197,79
SCT SB 641 Luchtfilter
Bosch 0 242 229 654 Bougie 4 485.88
Gates 5408 XS Tandriem 1 878,10
SKF VKPC 85611 Koelvloeistofpomp 1 1432.74
Mahle Kolben 011 58 N1 Zuigerveren, set 4 1600.76
Glyco 71-3626 / 4 0.25MM Drijfstangbussen, set 1 660.58
Glyco H982 / 5 0.25MM Hoofdlagerset 1 1306.88
Dello 1006520477 Aftapplug oliecarter 1 29,89
Opel 06 50 401 Oliefilter 1 93.19
Jp Group 880854933 Uitlaatpakking 1 25.18
Opel 08 28 466 Gasklephuis pakking 5 116.20

Er was iets verkeerd besteld. Er was gewoon niet genoeg geld voor iets, dus als het naar jouw mening nodig was om iets anders te veranderen, vertelde de eigenaar me toch wat ik moest veranderen en wat niet. Hij weet niet waar hij onderdelen als Mopisan-zuigers en een Chinese bobine heeft gekocht. Zoals u kunt zien, eiste Mopisan, ondanks de prijs van 4000r, een afzonderlijke aankoop van Mahle-ringen ter waarde van 1600, hoewel de montage van de zuiger + Mahle-ring 2000r kost, voor een totaal van 8000r voor de motor. Opgeslagen 1500r op Turkse zuigers.
Zoals je kunt zien heb ik apart een set olieflessen besteld, maar ik maakte een fout met het nummer, ik moest er nog een bestellen. Waarom de manager me niet heeft gewaarschuwd dat de olie al in de cilinderkopopvangset zit, weet ik niet, maar één olie kan niet worden geretourneerd - de hoeveelheid is te klein. De manager heeft ook niet gewaarschuwd dat ik de gaskleppakking uit een groothandelspartij heb besteld en dat ik minimaal 5 stuks moet nemen. Het origineel is voor deze prijs niet zo duur, de rest ligt nog in de garage.
Nou, de beheerder pakte de kaarsen van de tweede keer, de eerste set voor een 8 kleppen motor is er nog.

Inomotor deed zijn werk echter goed. Het blok werd verspild voor +0,5 reparaties, waarbij de eerste 3 cilinders +0,25 bereikten, de vierde was erger, de krukas was geboord onder 0,25 voeringen. Het centrale inzetstuk is U-vormig, d.w.z. als één geheel met aanhoudende halve ringen. Dienovereenkomstig moeten de contragewichten van de krukas ook onder de reparatievoering worden geslepen. Er is een inkeping verwijderd uit de zijkant van de frontale oliekeerring, letterlijk 0,07 is doorboord. Het vlak van het blok moest geschuurd worden, ook de cilinderkop werd geschuurd, en wel met 0,35. Ze hebben de service "vlakslijpen" tot 0,25, daar moest ik extra voor betalen. Nou, de afgescheurde haarspelden in de cilinderkop waren eruit. Handig op de machine blijft de draad intact. We herdrukten de nieuwe zuigers op de oude drijfstangen, met inachtneming van de volgorde. 12000r voor alles.

Terwijl de onderdelen draaiden, was ik de kleppen aan het schoonmaken. De essentie is simpel, we halen de zuiger in de boor door een stuk papier, zetten aan en brengen schuurpapier van grof naar fijn.
Resultaat van het reinigen van de uitlaatklep: