Een elektrische boor is een van de meest gebruikte huishoudelijke hulpmiddelen. En het is heel erg als het ineens niet meer werkt. In dergelijke gevallen wil ik de boor echt met mijn eigen handen repareren.
Elektrische boor apparaat diagram.
Het ontwerp van een boor- of klopboormachine is vrij eenvoudig. Verschillende gereedschapsmodellen verschillen voornamelijk alleen in het verschil in de opstelling van onderdelen en de kwaliteit van hun fabricage. De veelzijdigheid van het werkingsprincipe en de gebruikte structuren stelt u in staat om de boor in de meeste gevallen van storingen onafhankelijk te repareren.
Elke elektrische boor bestaat uit een lichaam, waarin de elektrische en mechanische onderdelen zijn ondergebracht, en een boorkop, waarin de boor is gemonteerd, op de hoofdas van de boor. Het elektrische gedeelte bevat meestal:
Diagram van het percussiemechanisme van de boor.
Een tweefasige wisselstroommotor bestaat op zijn beurt uit een stator en een rotor (anker) met een collector.
Het mechanische deel omvat een versnellingsbak en een lagersysteem. De versnellingsbak brengt de rotatie van de elektromotor over op de booras, waardoor de rotatiesnelheid wordt verlaagd. Een meer complex mechanisch onderdeel in een klopboormachine (hamerboor). Het verloopstuk van de boorhamer zorgt voor de percussie-translationele en roterende beweging van de boor (boor). Het ontwerp omvat, naast het tandwiel, zuigers (schok en vliegen), ram en slagpin.
Een storing van het elektrische gedeelte manifesteert zich in de vorm van een gebrek aan rotatie van de motor, d.w.z. wanneer er geen indicatie is dat de motor draait (zoemen, trillingen, enz.). Als de klopboormachine niet wordt ingeschakeld en de boorkop gemakkelijk met de hand kan worden gedraaid, kunnen we veilig praten over een storing van het elektrische gedeelte. Hetzelfde kan worden gezegd als er geen snelheidsregeling of omgekeerde rotatie is. Een verwachte storing in het elektrische gedeelte wordt aangegeven door vonken tijdens de werking van de boor. Tijdelijke onderbrekingen in de werking van de boormachine, externe ruis kan ook wijzen op een elektrisch circuit.
Meestal is een storing in het elektrische gedeelte te wijten aan slijtage van de contactborstels. Als ze met 40% worden gesneden, kunnen vonken en storingen worden waargenomen. Bij meer slijtage van de borstels slaat de elektromotor gewoon niet aan. De procedure voor het bepalen van de boosdoener van een storing in het elektrische gedeelte wordt als volgt aanbevolen (indien beschikbaar). Eerst bepaalt de tester de integriteit van het snoer (kabel). Vervolgens wordt de werking van de startknop (schakelaar) en de integriteit van de startcondensator gecontroleerd. Vervolgens worden de contactknoppen verwijderd en gecontroleerd. Ten slotte wordt de integriteit van de motorwikkelingen bepaald.
Een duidelijk teken van een mechanisch probleem is een vastgelopen booras. Als de cartridge niet met de hand kan worden gedraaid en tegelijkertijd het gezoem van de elektromotor te horen is wanneer deze wordt ingeschakeld, ligt de reden in het defect raken van de versnellingsbak of het lager. De meest voorkomende oorzaak van mechanisch falen is het falen van druklagers. Een storing van de versnellingsbak kan ook optreden in het geval dat de boorkop met de hand wordt gedraaid en de elektromotor draait en de rotatie niet wordt overgedragen op de hoofdas. Een storing in het mechanische gedeelte kan leiden tot periodieke storingen (tijdelijke stilstand) van de boor, brom, slijpen en onvoldoende toerental van de as. Bij steenboren kan een storing in het mechanische deel de slagbeweging van de boor wegnemen.
Ten slotte kan een storing zich manifesteren in de boorkop. Het kan dus moeilijk zijn om de boor te verwijderen wanneer de nokken niet openen vanwege een breuk in de koppeling in de boorkop. Soms manifesteert de storing zich in de vorm van het scrollen van de boorkop ten opzichte van de booras. In dit geval treedt er een storing op in het gebied waar de boorkop aan de as is bevestigd.
Een van de meest voorkomende oorzaken van storingen is slijtage of verbranding van contactborstels. De eerste tekenen van borstelslijtage verschijnen in de vorm van vonken in het contactgebied van de borstels met het anker van de elektromotor en kleine storingen van de boormachine wanneer de belasting wordt verhoogd.
De locatie van de contactborstels in de boor.
Veel boormodellen hebben een vereenvoudigde toegang tot de borstels en het vervangen ervan is niet moeilijk, en bij sommige boren moet de behuizing worden gedemonteerd en de borstelhouder worden verwijderd. De borstels moeten worden vervangen door nieuwe die even groot zijn als de defecte borstels.
Ze moeten stevig aan de borstelhouder worden bevestigd. Het elektrische contact van de aansluitdraad moet goed worden vastgedraaid. Het contact van de borstel met de ankercollector moet betrouwbaar zijn. Het is noodzakelijk om de actie van de lente te controleren.
Het uitvallen van een elektromotor is de op één na grootste oorzaak van een boorstoring. Dit komt door schade aan de statorwikkeling of het anker. Dergelijke schade treedt op als gevolg van een fabrieksfout in de wikkelingen of een onjuiste werking van de boor (langdurig bedrijf zonder onderbrekingen, de belasting die de toegestane belasting overschrijdt wanneer de boor vastloopt, enz.). In de regel is een elektrische storing van de wikkeling gemakkelijk visueel of door de karakteristieke brandgeur te herkennen. Als er geen zichtbare manifestaties zijn, moeten de motorwikkelingen worden gecontroleerd met een tester, ohmmeter en megohmmeter op de waarde van weerstand. Er kunnen drie soorten draadschade zijn: kortsluiting tussen windingen, defect van een winding aan het lichaam of draadbreuk. Reparatie van de stator of het anker wordt niet zelfstandig uitgevoerd.
Aansluitschema boormotor.
Om de elementen van de elektromotor te vervangen, wordt het boorlichaam gedemonteerd, worden de contactborstels en stroomdraden losgekoppeld en wordt de elektromotor samen met de steunlagers verwijderd.
Trek indien nodig het aandrijftandwiel in. Het defecte element van de elektromotor wordt losgekoppeld en vervangen door een nieuw exemplaar of het oude wordt na reparatie (opwinden) door vakmensen geïnstalleerd.
De schakelaar (startknop) en de toerentalregelaar in de boormachine worden meestal gecombineerd. De snelheid wordt geregeld door met verschillende inspanningen op de knop te drukken. Controleer eerst de aanwezigheid van spanning op de ingangs- en uitgangsklemmen van de knop. Als er geen signaal is, verwijder dan voorzichtig de knopbehuizing en inspecteer alle contacten. In de regel wordt het verbranden of plakken van contacten visueel bepaald. Alle contacten moeten grondig worden afgeveegd met alcohol en worden schoongemaakt met schuurpapier. Daarna moet de aanwezigheid van spanning opnieuw worden gecontroleerd. Als er geen signaal is, moet de knop worden vervangen door een nieuwe. De oorzaak kan een schending van elektrisch contact met de draad zijn. In dit geval moet de draad worden gesoldeerd.
Aansluitschema boorknop met omgekeerde.
Het omgekeerde rotatiemechanisme is gebaseerd op een systeem van maak- en verbreekcontacten. De preventie ervan wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de startknop. Bovendien moet u alle draden van het mechanisme controleren die naar de borstels en de stator van de elektromotor gaan.
De reden voor de onmogelijkheid om de elektromotor te starten, kan het falen van de startcondensator zijn. Meestal is een niet-werkende toestand van een condensator merkbaar door een kleurverandering. Maar het is betrouwbaarder om de capaciteit te meten en te vergelijken met de nominale waarde.
Het controleren van het elektrische gedeelte begint met het bepalen van de integriteit van het netsnoer (kabel) met behulp van een tester of ohmmeter.
De weerstand tussen de contacten van de stekker wordt gemeten (bepaling van de kortsluiting van de draden) en de weerstand van elke kern.
Een vastgelopen boorkop of een knarsend geluid duidt op een defect van de versnellingsbak of lagers.Allereerst moet u het boorlichaam demonteren en de toestand van de tandwielen in de versnellingsbak inspecteren. De slijtage van de montagespieën of de vernietigde tanden van de tandwielen duiden op het falen van het onderdeel. Deze versnelling moet worden vervangen. De tandwielen worden over de hele omtrek geïnspecteerd, waarbij de assen soepel met de hand worden gedraaid.
De lagers worden gecontroleerd door de as erin te draaien. Als de as traag is, begin dan met het smeren van de lagers. Als dit niet helpt, worden ze met een speciale trekker van de as verwijderd. De lagerkooi wordt met de hand gescrolld. Als beweging moeilijk is of vreemde geluiden hoorbaar zijn, moet het lager worden vervangen.
Bij langdurig gebruik van de boormachine kan de cartridge defect raken. Soms manifesteert dit zich in de onmogelijkheid om de boor te verwijderen - de stelhuls roteert niet of, integendeel, schuift gemakkelijk en de kaken bewegen niet uit elkaar. Dit duidt op slijtage van de tandwielverbinding in de boorkop door metaalspaanders en stof. In dit geval wordt de reparatie beperkt tot het vervangen van de cartridge. De boorkop wordt meestal met linkse schroefdraad op de as bevestigd en met een schroef vastgezet. De cartridge kan worden verwijderd door de schroef los te draaien en de cartridge krachtig in de tegenovergestelde richting te draaien. Bij sommige boormodellen wordt de boorkop geïnstalleerd met een taps toelopend oppervlak in een nauwsluitende passing. In dit geval moet het met lichte slagen vanaf de zijkant van het boorlichaam naar het einde worden geslagen.
Om een boormachine met uw eigen handen te repareren, hebt u de volgende gereedschappen en apparaten nodig:
VIDEO
De boor breekt vaak op het meest ongelegen moment. Om ervoor te zorgen dat dit geen probleem wordt, moet u weten hoe u de boor zelf kunt repareren. U moet het ontwerp van de gebruikte boor begrijpen en de oorzaak van de storing bepalen.
Het is natuurlijk onmogelijk om zo ondubbelzinnig te zeggen dat de knoppen op alle oefeningen op dezelfde manier zijn verbonden, er zijn oefeningen met een omgekeerde, er zijn directe verbindingen, dus dit antwoord zal meer informatief zijn dan specifieke informatie bevatten.
Zelfs op boren van hetzelfde type is er een verschil in het aansluiten van een knop, afhankelijk van de functionaliteit van de oefeningen, hier is een voorbeeld van het aansluiten van een oude Sovjet-boor:
Een ander aansluitschema voor een omkeerbare boor, min of meer algemeen aanvaard:
Bij sommige omkeerbare oefeningen zijn in principe de volgende contacten op de knop betrokken:
Het bovenste deel van de knop onderbreekt de paal op de elektromotor.
Het aantal stopcontacten (draden) voor commutatie van de boorknop kan verschillen, afhankelijk van de functionaliteit van het gereedschap, maar ten minste zes - twee - netingang 220 (fase + nul) - twee gaan naar de condensator en twee gaan naar de wikkeling en borstels van de stator van de elektromotor.
Als je goed kijkt, zie je korte diagrammen op de body van sommige knoppen. Nauwkeuriger en specifieker kunt u het diagram voor het aansluiten van de knop in de handleiding op het instrument zien (bedieningshandleiding)
In veel knoppen van de Interskol-tools zijn bijvoorbeeld de sockets van de voedingsdraad rond gemaakt, dit sluit de resterende vier al uit, waarvan er twee naar de stator gaan en twee naar de condensator.
De elektrische boorknop is aangesloten volgens het volgende schema:
In totaal zijn er zes contacten op de knop, waarin de draden naar de wikkeling van de elektromotor worden bevestigd, de klemmenblokken of ingangen van de startcondensator en de voeding van de 220V-voedingsdraad worden geklemd.
Hier is een visuele afbeelding met ondertekende contacten, waarmee u verbinding kunt maken.
Hier zijn enkele bedradingsschema's voor de boorknoppen.
Als u op zoek bent naar iets universeels dat op alle soorten boren past, dan is dit niet het geval.
Boren zijn verschillend van type, qua vermogen (trouwens, bij het kopen van een nieuwe boorknop moet je rekening houden met de kracht van het gereedschap, anders gaat de knop niet lang mee).
De boormachine kan met of zonder achteruit (de knop met achteruit heeft een extra hendel waarmee de boor overschakelt naar omgekeerde rotatie).
Er is een professionele tool, er is een huishoudelijk gebruik.
Dat wil zeggen, om het diagram van de boorknop (verbinding) te vinden, moet u voortbouwen op een specifiek model van de boor.
Het vervangen van de boorknop, of het repareren ervan, wordt alleen uitgevoerd wanneer de elektrische boor is uitgeschakeld.
Als je een oude Sovjet-oefening hebt, is het buitengewoon moeilijk om het originele (inheemse) schema te vinden.
Een elektrische boormachine in een thuiswerkplaats neemt een speciale plaats in. Daarom is gereedschapsbreuk al groot genoeg. Ondanks de complexiteit van het ontwerp, is het goed mogelijk om een onafhankelijke reparatie uit te voeren.
2.knop met inschakeleenheid - kan worden uitgerust met
achteruitschakelaar (snelheidsregelaar);
3. snelheidsregelaar voor asrotatie (of achteruitschakelaar);
4. Versnellingsbakbehuizing - voert dragende functies uit voor draaien;
5. versnellingen en reductiemechanisme;
6. lagers van de as van de cartridge en het anker van de motor;
8. borstelmontage van de elektromotor;
9. boorkop met boor- of snijmechanisme.
De boor gaat nooit als geheel kapot: een van de elementen faalt. Als u het ontwerp en de onderlinge verbinding van de elektrische gereedschappen hebt begrepen, zal het gemakkelijker zijn om de storing te lokaliseren.
Boorreparatie wordt uitgevoerd volgens het principe "van eenvoudig tot complex". U moet het gereedschap niet onmiddellijk tot de schroef demonteren en tegelijkertijd de toestand van alle knooppunten beoordelen.
De boor gaat niet aan. We beginnen met het netsnoer (tenminste daarvoor moet u de spanning in het stopcontact en het verlengsnoer controleren). Nadat we de behuizing hebben gedemonteerd, vinden we de kabelcontacten en "bellen" ze met een multimeter.
Belangrijk! Controleer de voedingskabel niet als er spanning op staat! Als de stroomvoerende geleiders breken, kunt u een elektrische schok krijgen of kortsluiting veroorzaken.
We maken verbinding met de aansluiting van de netstekker en de tegenovergestelde aansluiting van het snoer. Vervolgens buigen we de kabel meerdere keren over de hele lengte. Verloren contact of de volledige afwezigheid ervan duidt op de aanwezigheid van een open circuit in de isolatie. Als de breuk van de stroomvoerende geleider zich dicht bij de rand bevindt, wordt de kabel doorgesneden en opnieuw aangesloten. Het zal alleen wat korter zijn. Als de opening zich in het midden van de lengte bevindt, is het beter om de draad te vervangen. De splitsing zal onveilig zijn.
Het snoer werkt naar behoren - we controleren de schakelaar. We verbinden de multimeter met de terminals en drukken op de toets. Er vloeit een grote stroom door de contacten, er ontstaan vonken (vooral als er stof in de behuizing komt). Contacten kunnen oubollig geoxideerd worden. Demonteer het schakellichaam voorzichtig en maak de contactgroepen schoon met fijn schuurpapier.
Bij breuk van metalen onderdelen is het beter om een nieuwe unit aan te schaffen.
Als er een extra contactgroep in het circuit tussen de schakelaar en de elektromotor zit (bijvoorbeeld een achteruitschakelaar of een snelheidsregelaar), diagnosticeren we ook dit knooppunt.
Vervolgens controleren we de aansluitdraden van de schakelaar naar de motorborstels. Als ze in orde zijn, diagnosticeren we de borstelmontage.
De veren moeten de borstels zelfverzekerd tegen de ankerlamellen drukken, we controleren de carbon elementen zelf op slijtage. Indien nodig veranderen we: reserveonderdelen zijn inbegrepen in de leveringsset, of gekocht in gespecialiseerde winkels. De ankercontactstrips kunnen geoxideerd of verstopt zijn. Ze kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met fijn schuurpapier.
Een meer complexe storing is het falen van de anker- of statorwikkelingen. Met behulp van een multimeter wordt een kortsluiting gecontroleerd tussen het lichaam van de unit en de contacten van de wikkelingen. Vervolgens wordt de weerstand gemeten. De waarde moet op elke wikkeling hetzelfde zijn, de variatie in aflezingen mag niet meer dan 5% zijn. Defecte wikkelingen moeten worden teruggespoeld.
Dit kan alleen of in een reparatiewerkplaats (het is in ieder geval goedkoper dan het kopen van een nieuwe motor).
Dergelijke storingen manifesteren zich heel duidelijk. Vreemd geluid, slijpen, vastlopen van de as, enz.
De motor draait langzaam en de wikkelingen worden erg heet. Of, tijdens normale rotatie, is een kenmerkende brom (slijpen) hoorbaar. Hoogstwaarschijnlijk - de rotorlagers zijn versleten of verstopt. Nadat we het boorlichaam hebben gedemonteerd, verwijderen we voorzichtig de rotor.Het wordt samen met de lagers verwijderd. Door aan de buitenste clip te draaien, stelt u direct de storing vast. Als de lagers strak draaien, moeten ze worden gespoeld met een penetrerende vloeistof (WD-40 of gewone kerosine)
Belangrijk! Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de ankerwikkeling komen! Anders kan de isolerende lak oplossen en ontstaat er een wisselschakeling.
Vervolgens wordt er vet tussen de clips geplaatst voor hoogtoerige units. Lithol- of grafietvet voor autolagers is voldoende.
Als er speling is tussen de lagerringen, moeten de units worden vervangen.
Demontage gebeurt met een speciale trekker of met een steeksleutel.
Als er geen ballen zijn, zorg er dan voor dat je ze in de koffer vindt. Vallende voorwerpen kunnen tussen motor- of versnellingsbakonderdelen bekneld raken en de gehele unit beschadigen.
De lagers van de boorkop worden op dezelfde manier gediagnosticeerd en gerepareerd. Alleen demonteren zonder trekker zal niet werken.
Als de montageplaats van de buitenste lagerkooi (bed) uit elkaar is gesleten (dit gebeurt wanneer het lager vastzit), moet u voeringen van dun plaatstaal maken. Anders zal er een slag optreden wanneer de as roteert.
De motor draait in de normale modus, geluid en knarsend geluid zijn hoorbaar vanuit het versnellingsbakhuis. De as draait ongelijkmatig. Versleten of vernietigde tandwielen van het verloopstuk.
We demonteren de koffer en onderzoeken de tandwielen.
Het is raadzaam om het geheel van oud vet te wassen en de as 360 ° te draaien, waarbij de inschakeling van de tandwielen wordt gecontroleerd. Als een speling of overmatige slijtage van de tanden wordt gedetecteerd, moet het mechanische onderdeel worden vervangen.
Misschien heeft zich gewoon een grote hoeveelheid stof opgehoopt in het versnellingsbakhuis. Samen met het smeermiddel wordt een schurende pasta gevormd. In dit geval, na het spoelen van het geheel, hoeft u alleen maar nieuw vet toe te voegen.
Tip: Het vet moet regelmatig worden vervangen zonder te wachten op breuk.
Zeker als je vaak in stenen muren boort.
De patroon is kapot. Voor cam-apparaten (turnkey) is dit een grote zeldzaamheid, het ontwerp is betrouwbaar en eenvoudig. Het apparaat wordt blootgesteld aan stof, waardoor het interne mechanisme gemakkelijk kan vastlopen. Meestal zijn de grijpergeleiders verstopt met kleine schurende deeltjes.
Als de boorkop niet goed draait, volstaat het om deze met perslucht uit te blazen en te behandelen met een penetrerend smeermiddel.
Let op: De klauwplaten smeren de binnenkant niet!
Het is vrij moeilijk om een onderdeel te demonteren zonder speciaal gereedschap. Als een onderdeel van binnen mechanisch kapot is, moet je nog steeds de hele assemblage vervangen.
Maar sleutelloze klauwplaten zijn daarentegen gemakkelijk te demonteren en te repareren.
Ze zijn niet zo betrouwbaar en dragen de lading niet erg goed. Om zo'n patroon te demonteren, volstaat het om een paar borgringen te verwijderen. U zult gemakkelijk een kapot of versleten onderdeel vinden dat gemakkelijk kan worden vervangen.
Er zijn twee soorten bevestiging: morseconus en schroefdraad. In het eerste geval moet u verschillende slagen toebrengen met een kleine hamer op de achterkant van de cartridge. Daarna kan het eenvoudig worden verwijderd.
Om de schroefdraadbevestiging los te draaien, wordt de as vastgehouden met een sleutel (er zijn speciale vlakken op de as).
Er zijn geen fouten die niet met de hand kunnen worden verholpen. Als een afzonderlijke eenheid niet kan worden hersteld, verandert deze alleen, het is niet nodig om een nieuwe boor te kopen.
Om storingen te voorkomen, dient u zich aan eenvoudige regels te houden:
Blaas na stoffige werkzaamheden de ventilatiegaten en de binnenkant van de patroon uit. Houd het instrument schoon.
Oververhit de motor niet - neem pauzes voor langdurig gebruik.
Vul regelmatig het vet op de draaiende delen bij.
De boor wordt beschouwd als een van de meest populaire doe-het-zelfgereedschappen en wordt bij veel soorten werk gebruikt. Door intensief gebruik kunnen gereedschapsonderdelen breken en het apparaat beschadigen. Haast u niet naar het servicecentrum: het is heel goed mogelijk om de boormachine met uw eigen handen te repareren en veel geld te besparen.
Als u het apparaat van de boor en het werkingsprincipe van het gereedschap kent, zal zelfreparatie van het product u niet ingewikkeld maken.
Ongeacht het model of de fabrikant, al deze elektrische gereedschappen bestaan uit een typische set basiscomponenten.
Elke doe-het-zelf boorreparatie moet beginnen met een visuele inspectie van alle onderdelen. Het principe is hier eenvoudig - van eenvoudig tot complex, dat wil zeggen, eerst controleren we het snoer, de bedrading, contacten, verschillende bevestigingsmiddelen, dan beginnen we met het testen van de blokken en de motor. Het komt niet altijd tot een volledige demontage van het product, maar in de praktijk moet je voorbereid zijn op een dergelijke ontwikkeling van evenementen. Hoe een specifiek model te demonteren, zal de handleiding helpen.
Ongeacht de bouwkwaliteit en fabrikant komen de volgende storingen vrij vaak voor:
de elektromotor valt uit door een defect aan het anker of de stator;
extreme slijtage van borstels;
problemen met het dragen;
de snelheidsregelknop werkt niet;
de contacten van de startknop zijn geoxideerd of doorgebrand;
breuk van de boorkop die de boor vasthoudt als gevolg van slijtage van de kaken.
Als u besluit een elektrische boormachine zelf te repareren, moet u eerst een diagnose stellen en een storing vinden. Het is zelden mogelijk om een defect onderdeel alleen te repareren, in de regel wordt het gewoon vervangen door een nieuw onderdeel.
Voordat u de boormachine demonteert, moet u ervoor zorgen dat deze is losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Elke demontage begint met het verwijderen van de bevestigingsmiddelen. Vervolgens draaien we de schroeven en zelftappende schroeven los, verwijderen we het bovenste deel van het product - alle componenten blijven in het onderste deel. Boor bedradingsschema: vrij eenvoudig - het is niet nodig om alle elementen afzonderlijk te beschrijven, alles is al intuïtief.
Natuurlijk is het voor modellen met elektronische aanpassingen veel moeilijker, maar het is nauwelijks mogelijk om een boormachine met dergelijke eenheden zelf te repareren, het is beter om dit toe te vertrouwen aan specialisten van het servicecentrum.
Wanneer de stroom uitvalt, hoeft u alleen maar de positie van het product te wijzigen - de reden ligt hoogstwaarschijnlijk in de kabel een van de draden brak ... Het is noodzakelijk om de boormachine los te koppelen van het lichtnet en te controleren met een multimeterkabel. U kunt de eenvoudigste optie gebruiken: een gloeilamp en een batterij in hetzelfde circuit.
Aandacht! Het is ten strengste verboden aan het snoer te trekken wanneer de boormachine is aangesloten, om kortsluiting te voorkomen - u moet de motorwikkeling terugspoelen.
Na controle kun je het buigen zoals je wilt, zodat: vind de plaats van de klif , dan wordt een deel van de kabel afgeknipt, de draden gestript en nieuwe contacten gemaakt voor aansluiting. Wanneer er een breuk optreedt in het midden van de kabel, moet deze volledig worden vervangen door een nieuwe. Toegegeven, zuinige gebruikers verbinden gebroken draden het liefst door te solderen, gevolgd door betrouwbare isolatie van de reparatieplaats, maar er is geen volledig vertrouwen meer in zo'n draad.
Dit onderdeel heeft een zeer eenvoudig ontwerp, maar als zich een probleem voordoet, zal de boor niet starten. Het werk is eenvoudig: de sleutel schuift in een speciaal blok en sluit de contacten met een duwvinger. Van langdurig gebruik in het blok stof hoopt zich op , die voorkomt dat de knop beweegt en blokkeert, waardoor het contactcircuit niet sluit. Het defect kan eenvoudig worden geëlimineerd - open en verwijder stof met een borstel.
Belangrijk! Probeer nooit de glijvlakken van de knop te smeren - het stof zal zich vermengen met het vet en opraken, waardoor de hele unit moet worden vervangen.
Niet alle gebruikers weten dat stroom van het lichtnet naar de rotor wordt overgebracht met behulp van borstels van grafiet - tijdens normaal gebruik treedt er een constante boogvorming op tussen hen en de rotor. Er zijn momenten waarop een prop stof tussen het anker en de borstel wordt gepropt, en aangezien het stof een diëlektricum is, zal de boor niet werken totdat we het stof hebben verwijderd en het contact hebben hersteld.
Tijdens gebruik nemen de borstels geleidelijk af, omdat hun onderste deel wordt gewist. Ze moeten regelmatig worden geïnspecteerd en vervangen - het is gemakkelijk te doen, je hoeft alleen maar een nieuwe set op voorraad te hebben.
Wanneer u sterke vonken opmerkt in het gebied van de borstels en deze onlangs hebt vervangen, kan dit gebeuren door rotor problemen of zijn veelvoud.
Verwijder voor een grondige controle de rotor voorzichtig van de stator. Contacten kunnen verkoold of verkalkt zijn - u moet ze met schuurpapier strikt in de draairichting reinigen. De reden het verschijnen van onzuiverheden er kan langdurig op maximale snelheid gewerkt worden. Hoe controleer je of de rotor goed werkt? Ring de aangrenzende lamellen met een multimeter - hun weerstand moet identiek zijn.
Vergeet niet controleer de wikkeling - of er een kortsluiting was met de behuizing van het magnetische circuit. In het geval van een storing wordt de defecte wikkeling zelfstandig teruggespoeld of naar een servicecentrum gebracht.
Er moet periodiek een visuele inspectie worden uitgevoerd: in geval van oververhitting, wanneer het product bij maximale belasting werd gebruikt, kan de beschermende lak smelten en ontstaan turn-to-turn sluiting ... In dit geval zal de wikkeling doorbranden en is de elektromotor ongeschikt voor verder gebruik. De controle gebeurt op dezelfde manier als in het geval van de rotor - we controleren de wikkelingen met een multimeter. Als een storing wordt gedetecteerd, moet de statorwikkeling worden teruggespoeld.
Toonaangevende fabrikanten van klopboormachines besteden speciale aandacht aan de bescherming van de wikkeldraden, omdat hun producten in een speciale modus werken.
Waarom werkt het apparaat nog steeds niet als je alles hebt gecontroleerd en storingen in het elektrische circuit van de boormachine hebt uitgesloten? Er kan maar één antwoord zijn: de niet-werkende staat van het product is ontstaan door de aanwezigheid van mechanische fouten.
Lagers werken niet ... Door het doorbreken van de pakkingbus komt er stof in het vet, waardoor ze snel verslijten en op een gegeven moment kunnen vastlopen. Het is eenvoudig te elimineren: we wassen het lager in kerosine, vervangen de oliekeerringen, vullen nieuw vet in, beter dan een speciale samenstelling voor producten met hoge toerentallen.Gebroken verloopstuk - een zeer ernstige storing, u heeft reserveversnellingen nodig, of u moet de hele module vervangen. Het is alleen nodig om hetzelfde model te installeren. Als de boor een veelvoorkomende wijziging is, is het geen probleem om er reserveonderdelen voor in winkels te kopen.Experts beschouwen een van de moeilijkste storingen breuk van patroononderdelen .
Tijdens het werk komt boorafval vaak in het binnenste deel van de boorkop, ze vermengen zich met het smeermiddel, dat de binnenbekken vastklemt. De cartridge moet worden gedemonteerd, alle onderdelen worden gewassen en gesmeerd voor montage. Als extreme slijtage wordt geconstateerd, moet het onderdeel worden vervangen; als de basis of huls ernstig is versleten, moet het hele blok worden vervangen.
We hebben geprobeerd u te vertellen over alle storingen die zijn opgetreden tijdens het gebruik van elektrische boormachines. Onthoud dat doe-het-zelf reparaties altijd veel goedkoper zijn dan het kopen van een nieuw product.
VIDEO
Boorreparatie kan alleen worden uitgevoerd, het belangrijkste is om de oorzaken van storingen en methoden voor hun "behandeling" te kennen. Vandaag zullen we het hebben over hoe het verbindingsdiagram van de boorknop eruitziet, we zullen andere storingen niet negeren, waardoor u de gelukkige eigenaar van een werkgereedschap wordt.
Als uw gereedschap slechter begint te werken of volledig is gestopt met het uitvoeren van zijn directe taken, is het tijd om storingen te diagnosticeren en te proberen deze op te lossen. Eerst controleren we de draad op schade en de spanning in het stopcontact, waarvoor u elk ander apparaat kunt inschakelen - een tv of een waterkoker.
Als u batterijgevoede apparaten inspecteert, moet u deze controleren wanneer u de tester gebruikt - in dit geval moet de spanning die op de behuizing wordt aangegeven dezelfde waarde hebben als de batterijspanning.
Als de spanning lager is, moet u de batterijen vervangen door nieuwe. Als de batterij goed werkt, is de voeding normaal, zoek naar problemen in de hardware. De meest voorkomende storingen zijn:
Als u weet hoe de elektrische boorknop is aangesloten, kunt u het probleem snel oplossen. Bovendien kan er een probleem met de werking van de boor ontstaan als gevolg van de stoffigheid van het gereedschap, omdat de boor hout, baksteen en andere materialen "neemt". Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat u het apparaat na elk gebruik schoonmaakt - dit is de enige manier om het risico op storingen door vuil gereedschap te verminderen. Daarom moet u de boor onmiddellijk reinigen nadat u reparaties in het appartement heeft uitgevoerd.
VIDEO Helaas is een tester niet voldoende om de prestaties van de tool te controleren, wat te wijten is aan het feit dat de meeste knoppen van het apparaat zijn uitgerust met een soepele snelheidsregeling, en daarom kan een conventionele tester u onjuiste gegevens geven . In dit geval heeft u een speciaal aansluitschema voor de boorknop nodig. Vaak is bij gereedschappen één draad verbonden met een terminal, en daarom leidt het tegelijkertijd indrukken van de knop tot het rinkelen van de terminals. In het geval dat het lampje gaat branden is alles in orde met de knop, maar constateert u een storing, dan is het tijd om de knop te vervangen.
Houd er bij het vervangen rekening mee dat het schema eenvoudig of omgekeerd kan zijn. Hierdoor moeten alle werkzaamheden aan het vervangen van de knop uitsluitend volgens het schema worden uitgevoerd, zonder iets "van zichzelf" toe te voegen. Het onderdeel moet dus geschikt zijn qua formaat en overeenkomen met de kracht van het gereedschap. Tegelijkertijd is rekenkracht een vrij eenvoudige oefening. We gebruiken de formule P = U * I (rekening houdend met het vermogen van de boormachine is 650 W), I = 2,94 A (650/220), wat betekent dat de knop 2,95 A moet zijn .
VIDEO
Ondanks het feit dat dit proces vrij ingewikkeld is, kunt u al het werk met uw eigen handen doen, met inachtneming van enkele belangrijke regels. Bedenk bijvoorbeeld dat het openen van de koffer ervoor kan zorgen dat alle onderdelen en losse onderdelen gewoon uit de koffer vallen. Dit moet natuurlijk worden vermeden, want dan wordt het behoorlijk lastig om het apparaat in elkaar te zetten. Om dit te doen, kunt u het deksel voorzichtig optillen, waarbij u de exacte locatie van de onderdelen op het papier noteert.
De knoop wordt als volgt gerepareerd:
Eerst worden de clips voor de behuizing gehaakt, waarna deze voorzichtig in elkaar wordt getrokken;
Alle verroeste en verdonkerde klemmen zijn ontdaan van koolstofafzettingen, waarvoor u alcohol of schuurpapier kunt gebruiken;
We assembleren het gereedschap opnieuw, zorgen ervoor dat alle onderdelen van het apparaat op hun plaats zitten en we controleren de prestaties van de boormachine - als er niets is veranderd, veranderen we het onderdeel;
We vullen de omzetregelaar met een compound, en daarom vervangen we het gewoon als het onderdeel kapot gaat;
Een frequente storing is het wissen van de werklaag onder de regelweerstand - het is beter om het niet te repareren, gewoon je tijd te verspillen, het is beter om een nieuwe te kopen en te vervangen.
Velen zijn geïnteresseerd in waar ze zo'n regeling kunnen krijgen? Allereerst moet het bij de tool worden geleverd wanneer u het koopt, maar als er geen schema is of u het bent kwijtgeraakt, moet u op internet zoeken. Immers, alleen met zijn hulp kunt u de reparatie correct uitvoeren, zonder fouten. Overigens bevinden de snelheidsregelknop en de achteruitrijknop zich op verschillende plaatsen, en daarom zullen ze afzonderlijk moeten worden gecontroleerd.
VIDEO
Er zijn verschillende redenen voor het breken van het booranker of de stator. Allereerst is het de ongeletterde werking van het apparaat. Veel gebruikers overbelasten de tool bijvoorbeeld eenvoudig en voeren het werk zonder onderbreking uit. Dit leidt ertoe dat de boormotor geen tijd heeft om te "rusten".De tweede reden ligt in de slechte wikkeldraad, die vaak wordt aangetroffen in goedkope modellen. Daarom komen storingen van goedkoop gereedschap veel vaker voor. In dit geval moeten reparaties worden uitgevoerd met speciaal gereedschap. En het is beter als u dit werk toevertrouwt aan professionele specialisten.
Als er echter wordt besloten om de reparatie alleen uit te voeren, zult u zeker een vraag hebben: hoe kunt u alles goed doen? Zoals u al begreep, "lijdt" een elektrische boormachine aan storingen van het anker en de stator, en dit kan worden gecontroleerd door verschillende tekens, bijvoorbeeld wanneer het gereedschap plotseling vonkt tijdens het gebruik. Als er geen "heldere" tekens zijn, kunt u een ohmmeter gebruiken.
Demonteer eerst voorzichtig de behuizing van het apparaat;
We verwijderen de draden en alle interne onderdelen;
Nadat we de redenen voor het defect hebben gevonden, vervangen we het reserveonderdeel door een nieuw exemplaar en sluiten we de koffer opnieuw.
VIDEO
Maar de boor werkt mogelijk niet vanwege triviale storingen - bijvoorbeeld vanwege de borstels in de motor. Dit betekent dat u niet zonder borstels kunt repareren, terwijl dit werk vrij eenvoudig is - u hoeft niet eens over speciale kennis en gereedschappen te beschikken. Om dit te doen, demonteren we het apparaat, verwijderen we de borstelhouders en vervangen we de kapotte onderdelen. Trouwens, er zijn modellen waarvan het lichaam niet kan worden gedemonteerd - daarin hoef je alleen maar speciale pluggen door het installatievenster te verwijderen, waarna we de borstels vervangen .
Je kunt deze onderdelen bij elke bouwmarkt kopen, er zijn ook enkele modellen die worden verkocht met een set extra borstels. Het is belangrijk dat u niet wacht tot de borstels helemaal versleten zijn - controleer ze van tijd tot tijd. En dat allemaal omdat er een risico bestaat op een opening tussen de borstelharen en de collector. Als gevolg hiervan zal dit onderdeel oververhit raken en na verloop van tijd verdwijnen - wat betekent dat u het hele anker moet vervangen, wat veel duurder en gecompliceerder zal zijn, en het is geen feit dat u dit kunt los dit probleem zelf op.
Zoals u kunt zien, zijn er verschillende storingen, waarvan er vele aan u zullen worden onderworpen, andere zijn alleen haalbaar voor specialisten in servicecentra. En om het risico op dergelijke storingen te verminderen, moet u voor uw gereedschap zorgen, het na het werk schoonmaken, de staat van onderdelen en borstels controleren om ze op tijd door nieuwe te vervangen. Mocht u echter zien dat u het zelf niet aan kunt, breng het apparaat dan naar de werkplaats.
VIDEO
Voordat u een tool gaat repareren, is het natuurlijk de moeite waard om de structuur ervan te begrijpen. Laat je niet intimideren door het feit dat er verschillende soorten oefeningen zijn. In de regel bestaan ze uit dezelfde onderdelen.
Op zijn beurt, voor de werking van het elektrische mechanisme, is het belangrijkste onderdeel de elektromotor. Dit onderdeel bevat ook een borstelhouder met contactborstels, een knop om de boor te starten, een mechanisme waarmee u de snelheid van de boor kunt aanpassen, achteruit, een condensator en een kabel.
Het mechanische gedeelte bevat de lagers en het versnellingsbaksysteem. Met behulp van een tandwielkast wordt het rotatie-element van de elektromotor op de as overgebracht. Het is de moeite waard om hier te vermelden dat als je een gelukkige eigenaar bent van een klopboormachine, het mechanische gedeelte daar iets gecompliceerder is.Om niet alleen rotatie, maar ook een impactbeweging te garanderen, zorgt het voor de aanwezigheid van tandwielen, een ram en een spits.
We hebben het ontwerp bedacht, nu kun je naar de soorten boorstoringen gaan.
De eerste en meest voor de hand liggende storing is wanneer de elektromotor niet werkt wanneer deze is ingeschakeld. Hoe te controleren of de motor echt rommel is? U kunt de boorkop gemakkelijk draaien en de boor werkt niet - het eerste teken. U kunt de snelheid niet aanpassen - ten tweede. De boor vonkt, er is vreemd geluid of tijdelijke onderbrekingen in de werking ervan - dit is het derde teken dat er iets mis is met de motor.
Meestal "is er iets mis" is de slijtage van de contactborstels. Zijn ze voor meer dan veertig procent vermalen, dan is er een onderbreking en vliegen de vonken over. Als de slijtage nog groter is, stopt de motor gewoon met werken.
Maar voordat u ze vervangt, moet u natuurlijk controleren welk onderdeel de oorzaak van de storing is. Gebruik hiervoor een tester die de stroomkabel controleert. Het is ook belangrijk om de gezondheid van de startknop en de condensator te controleren. Daarnaast is het belangrijk om de motorwikkelingen op integriteit te inspecteren.
VIDEO
Meestal is het niet moeilijk om dicht bij de borstels in een boormachine te komen, hoewel er enkele modellen zijn waarbij u de behuizing volledig moet demonteren.
Nadat u de oude borstels hebt verwijderd, moet u ze vervangen door nieuwe. Om dit te doen, moeten ze zo worden bevestigd dat ze goed in de borstelhouder worden bewaard, en ook moet de draad die stroom levert stevig worden vastgemaakt. Voordat u de behuizing monteert, moet u ervoor zorgen dat de borstels en de ankercollector contact maken en dat de veer goed werkt.
Een ander populair type storing is een storing van de elektromotor zelf. Meestal gebeurt dit vanwege het feit dat de stator of het anker in het deel van de wikkeling is beschadigd. De oorzaak van een storing kan zowel een fabrieksfout als oneigenlijk gebruik van de boormachine zijn, waaronder een te lange ononderbroken werking, overbelasting van de boormachine.
Storingen in de wikkeling worden meestal met het blote oog gezien. Als u de locatie van de storing niet visueel kunt bepalen, kunt u hiervoor een tester of megohmmeter gebruiken. In dit geval kan de wikkeling op drie manieren worden beschadigd, kan er kortsluiting optreden, kan er een storing optreden of kan de draad gewoon breken. Als de schade het anker of de stator raakt, moet u deze niet zelf repareren.
Als u een onderdeel van de motor moet vervangen, moet u hiervoor de behuizing voorzichtig demonteren, het is belangrijk om de borstelcontacten en de stroomdraad op de juiste manier los te koppelen. Daarna wordt de motor zelf eruit gehaald en wordt het kapotte onderdeel vervangen.
Een ander populair type storing is het slecht functioneren van de knopschakelaar, die meestal verantwoordelijk is voor het regelen van de rotatiesnelheid. In de eerste fase wordt een controle uitgevoerd, er is spanning. Bij afwezigheid wordt de knop verwijderd en gecontroleerd op een object, of de contacten nu vastzitten of verbrand zijn.
De contacten worden gewist en schoongemaakt en opnieuw aangesloten. Is het contact met de voedingsdraad verbroken, dan wordt de draad gesoldeerd. Als de knop na deze manipulaties niet werkt, moet u deze wijzigen in een nieuwe.
VIDEO Op dezelfde manier wordt de omgekeerde rotatie gecontroleerd als daar een storing optreedt. Bovendien worden de draden die het verbinden met de borstels en de stator gecontroleerd.
Een andere van de meest voorkomende storingsoorzaken is een storing in de versnellingsbak of lagers. Het manifesteert zich meestal op zo'n manier dat uw boormachine vastloopt of een schurend geluid hoort tijdens het gebruik, hoewel u kunt horen dat de motor draait. In dit geval worden de lagers vervangen (meestal faalt het steunlager).Om te beslissen over vervanging is een visuele inspectie van de integriteit van de tandwielen over de gehele diameter voldoende.
Het controleren van de lagers wordt uitgevoerd tijdens het draaien van de as. Als de as moeilijk te verplaatsen is, kan normale smering voldoende zijn om het probleem te verhelpen. Als het lager nog steeds moeilijk draait, wordt het vervangen.
Video (klik om af te spelen).
VIDEO
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
