In detail: doe-het-zelfreparatie van een fietsvork zoom van een echte meester voor de site my.housecope.com.
→ Stukken ijzer en apparatuur → Vel.kom. Aantekeningen fietsmonteur # 3. De Zoomvork nieuw leven inblazen en verbeteren.
Pagina's 1
U moet inloggen of registreren om een reactie te plaatsen.
Nefelim
Fietswerkplaats Vel.kom. Dikopoltseva 48
Inactief
Waar: centrum
Geregistreerd: 21-04-2010
Berichten: 5,600
De patiënt werd opgenomen in een “colum” toestand, d.w.z. de plug werkte helemaal niet, alles zat onder het zanderige vuil en het rook behoorlijk onaangenaam naar afgewerkte olieproducten. Kan dit wonder van de fietsindustrie aan het werk worden gezet? Het antwoord staat hieronder.
Maar eerst moest het uit elkaar. Het bleek een hele uitdaging te zijn. De broek is met lange bouten en veren verbonden met de benen, de bouten zelf bevinden zich in het been, op een diepte van ongeveer 25-30 cm.De automarkt op de industriële markt hielp met verlengsnoeren en een 5 mm zeskantige kop. Alleen de poot was een paar centimeter gevuld met vuil vet, en het was niet zo eenvoudig om met een zeskant de kop van de bout te raken, maar het kon nog steeds. Nadat we beide bouten hebben losgedraaid en de benen uit de broek hebben getrokken, kijken we naar het lef van dit wonder van technische gedachten.
Voor het schoonmaken:
Na reiniging:
Binnen vinden we: - twee veren zijn roestig. - vier plastic pluggen voor de uiteinden van de veren - twee rubberen bumpers voor boutkoppen - een rubberen stootstop van 4 cm die zich in de veer bevindt en waarschijnlijk dient om de veerweg van de vork te verminderen (eigenlijk niet) HET BELANGRIJKSTE DETAIL. - twee aansluitende lange bouten - broek - een stuk folie van ongelooide huid, speelt in de handen als een blikken blik. - poten - een stalen monolithisch onderdeel dat de kracht van de Nokia 3310 . kan evenaren
Video (klik om af te spelen).
Dit is geen Fox F32 Evo CTD. =)
We trekken handschoenen aan tot aan de ellebogen en beginnen overal poep te krabbelen, van de benen, van de broek, van de veren. Ze zijn uitzonderlijk waardeloos schoongemaakt, veel vodden zijn weg. Er is nog meer tijd. Na machinale reiniging wordt alles met reinigingsmiddelen in heet water afgespoeld, afgeveegd en gedroogd. Trouwens, de coating van het werkoppervlak van de poten is veilig gewist, wat betekent dat de vork ooit nog werkte. Het oppervlak zelf, zelfs zonder verf, is vrij glad, zonder ruwheid en onregelmatigheden, niet een beetje begaanbaar met "nul" om de onregelmatigheden op te vullen en hoop te geven dat de vork in de toekomst zal werken.
Laten we beginnen met monteren. Maar laten we eerst de vork een beetje "pompen", waardoor de veerweg groter wordt. Neem hiervoor de hierboven beschreven rubberen nok van vier centimeter en snijd deze in drie delen van elk 1,33 centimeter. Neuk een van hen. Steek de andere twee in de veren, maar niet in één, maar in elk, één voor één. Dus wanneer de vork doorbreekt, is er geen metaalachtig geluid te horen en zal de vorkslag toenemen van 60 naar 86 mm. Dit is heel, heel goed.
We monteren de structuur en smeren daarbij alle onderdelen met normaal vet. Er moet genoeg van zijn, maar niet te veel, zodat het tijdens het gebruik niet naar buiten knijpt en het geen vuil op zichzelf verzamelt. We letten op de pakkingbus-helmknoppen (het is niet helemaal duidelijk wat het eigenlijk is), er zit een gaatje in, we vullen het royaal met vet. Na montage vegen we alle externe elementen af, verwijderen overtollig vet en kijken wat er is gebeurd.
De vork voldoet eerlijk aan zijn nieuwe veerweg van 86 mm, en zelfs met een lichte progressie aan het einde vanwege de nogal stijve veren. Natuurlijk niet over compressie, rebound, etc. Het hoeft geen betoog dat het werk uiterst lineair en saai is. U kunt ook niets configureren. Maar laat me je eraan herinneren dat dit een vork is uit een segment waarin de componenten helemaal niet hoeven te werken. Dus ik denk dat het resultaat bevredigend is.
Ik wacht op het antwoord van de eigenaar van de vork, ik ben benieuwd wat de indrukken zullen zijn.
En tot slot zal ik een beetje "wijsheid" zeggen. Dure en coole componenten zijn geweldig, maar met de juiste zorg en onderhoud kunnen zelfs de eenvoudigste stukken ijzer vaak in werkende staat worden gebracht, zodat ze hun taken efficiënt kunnen uitvoeren. Zelfs op Auchan kunnen de vorken de remmen bedienen, remmen en de schakelaars schakelen. Vooral als er geen mogelijkheid/wens is om vorken te kopen voor 50k, remmen voor 20k, schakelaars voor 10k.
Een fietsvork dient meer dan alleen een verbinding tussen het frame en het voorwiel. Op MTB-modellen dient het ook als de belangrijkste schokdemper, die trillingen, belasting van de armen en negatieve effecten op de mechanismen en het frame dempt. Zoals elk mechanisme vereist het periodiek onderhoud, afstelling en vervanging van onderdelen. En dit alles vereist verwijdering en demontage. Is het mogelijk om de fietsvork zelf te demonteren? Heel, het kost maar een beetje tijd, een paar eenvoudige hulpmiddelen en nauwkeurigheid.
Het is natuurlijk niet nodig om hem eenvoudig van de fiets te demonteren. Daar zijn een aantal redenen voor: vervanging, revisie en service. Vervangen betekent het verwijderen van een onbruikbaar onderdeel en het installeren van een nieuw onderdeel.
Reparatie - gedeeltelijke vervanging van componenten. Dit kunnen lagers, ringen, veer, demper of oliekeerring zijn. Service omvat afstellen, reinigen, smeren.
De belangrijkste symptomen die wijzen op het verwijderen van de vork van de fiets en opruimen zijn:
kloppen onderweg;
de vork zit vast en is niet verstelbaar;
lagerslijtage;
gebrek aan smering (kraken);
aanzwengelen, zwaar sturen;
scheuren in de benen en broek.
Het apparaat van het klassieke schokdempingssysteem vooraan is een metalen veer en een rubberen demper. Krimp van de veer en verlenging van de elastomeerstaaf verslechteren de eigenschappen van de schokdemper, waardoor deze stijver wordt. Ongeacht de instelling zal de vork op obstakels kloppen.
Speling en strakke stuuruitslag duiden op versleten lagers en O-ringen, evenals een vuile vorkholte. Een verdacht gekraak als de fiets in beweging is, geeft aan dat het nodig is om het onderdeel te smeren, en je kunt niet zonder het te verwijderen.
Elke mechanische schade leidt tot onverwachte uitval van het systeem. Als er scheuren in het lichaam en de poten worden gevonden, moet de vork onmiddellijk worden vervangen door een nieuwe!
Om de schokdemper met uw eigen handen te demonteren, heeft u gereedschap nodig:
Schroevendraaier set;
plat scherp voorwerp;
sleutels + schuiven;
zeshoek;
kleine hamer.
Tijdens het werken moet je het onderdeel opnieuw schoonmaken en smeren, dus je hebt een blik vet, een paar zachte poetslappen en handschoenen nodig.
En tot slot nog een paar aanbevelingen:
controleer de fietsvork elke 500 - 1000 km op integriteit;
maak de pootjes op de oliekeerringen elke 150 - 200 km van de baan schoon;
breng meerdere keren per seizoen een beetje vet aan op de pakkingbus van de poten;
speciaal voor hydraulische schokdempers - ververs de olie elke 5000 km.
De eerste stap is om van het voorwiel af te komen. Zet hiervoor de fiets ondersteboven. Maak de velgremmen los door de klembeugel uit te zwaaien. Met de schijven kun je direct beginnen met het verwijderen van het wiel. Wings en andere apparaten worden onmiddellijk verwijderd.
We zetten de fiets in de gebruikelijke stand. Nu moet je het stuur eruit trekken en de plug uit het glas halen:
1. Draai de zijbouten op de stuurpen los.
2. Draai de stuurpenbevestigingen of "ankerbout" volledig los.
3. Het stuur wordt voorzichtig van de vork verwijderd. U kunt de pijp direct afvegen met een zachte doek.
4. Gebruik een dun, scherp voorwerp (schroevendraaier of kantoormes) om de metalen sluitring over het glas te wrikken.
Gebruik hetzelfde gereedschap om de pakking onder de ring naar buiten te drukken. Zodra de ring van de rand van het glas komt, trekt u deze er voorzichtig met uw handen uit.
5. Til het frame op en trek de vork er voorzichtig van onderen uit. Waarom? Om beschadiging of losraken van de lagers te voorkomen.
6. Vervolgens moet je de kroon van de stengel scheiden.Om dit te doen, is het noodzakelijk om de verbindingsring uit te kloppen waarop het stuurkolomlager rust.
Gebruik voorzichtig een dun, scherp voorwerp en een hamer om de ring van de rand van de vork te scheiden. Hiermee is het verwijderingsproces voltooid.
Inspecteer eerst de lagerring. Er mogen geen beschadigingen of gebroken randen op zitten. Anders moet u deze vervangen (als er een oude stekker is geïnstalleerd). Montagevolgorde:
1. Plaats de ring op de verbinding van de vork met de stuurkolom.
2. Pak het van bovenaf vast met een verstelbare sleutel.
3. Druk met een hamer de ring gelijkmatig in met zachte slagen op de bekken van de sleutel. We hameren "op geluid": terwijl hij doof is, blijven we drukken, sonoor - de ring is op zijn plaats gevallen.
4. Smeer het oppervlak van de stop (vet - lithol-24, buksol of een speciale verbinding).
5. Leg het lager voorzichtig met de kogels naar boven gericht. Je kunt er ook wat glijmiddel op doen. Onder het lager moet een afdichtring worden geplaatst.
6. Steek de steel voorzichtig in het glas en herhaal alle verwijderingshandelingen in omgekeerde volgorde.
U hoeft het onderdeel niet te demonteren om het te vervangen, maar voor reparatie moet u in het mechanisme "passen" en er grondig in duiken. Laten we eens kijken hoe we een verende voorvork van het veerelastomeertype kunnen uitzoeken:
Draai de onderste bevestigingsmiddelen los met een inbussleutel.
Verwijder de stelbout voor de veercompressie - Voorspanning. Het is de belangrijkste demperreisregelaar.
Verwijder de elastomeerbegrenzer of demper.
Doe de "broek" uit.
Verwijder met een schroevendraaier de afdichtingen van de broek.
De belangrijkste redenen waarom de vork piept, stoten maakt en trillingen niet dempt terwijl de fiets in beweging is, zijn onder meer slijtage van onderdelen, binnendringend water en vuil, gebrek aan interne smering. Wij zetten op volgorde:
Verwijder al het vuil van de binnenkant van de broek.
Veeg de vorkpoten, veer en afdichtingen grondig schoon.
Vervang indien nodig het defecte onderdeel.
Monteer de elastomere demper (vul olie bij via de nippel voor de hydraulische vork).
Smeer de binnenholte - injecteer olie uit een blikje.
Installeer de borgbout en preload.
Zo ziet het schot van een fietsvork eruit met je eigen handen. Is het nodig voor een nieuw onderdeel? Er is een mening dat een plug die in één keer is uitgezocht beter afgesteld is en langer meegaat. Veel hangt af van de kwaliteit van de kit, maar dat zal blijken in echte rijomstandigheden.
Geplande reparaties worden indien nodig uitgevoerd, schot eenmaal per seizoen. En natuurlijk mag je preventie niet vergeten. Verwijder na elke rit het vuil van het oppervlak van de oliekeerringen, smeer ze, controleer de bevestigingen en de integriteit.
Een mountainbike, en eigenlijk bijna elke moderne fiets van tegenwoordig, is moeilijk voorstelbaar zonder een schokabsorptiesysteem dat is ontworpen om de handling en het rijcomfort van dit type transport effectief en betaalbaar te vergroten.
Meestal zijn fietsen uitgerust met een geveerde voorvork, waardoor het voor fietsers veel gemakkelijker is om verkeersdrempels te overwinnen, zelfs bij hoge snelheden, terwijl de belasting van de handpalmen en handen tijdens de rit minimaal is. Door trillingen te minimaliseren, kan een goed op elkaar afgestemde en uitgelijnde vork de levensduur van andere fietsonderdelen, zoals het frame en de stuurlagers, verlengen.
De levensduur van de stekker zelf kan meerdere keren worden verlengd door goed onderhoud en regelmatig onderhoud.
