Temperatuurregeling wordt uitgevoerd met een rond wiel. Het bevindt zich in het Azur-ijzer en in andere modellen op het lichaam onder het handvat. Als u het wiel naar rechts draait, neemt de verwarmingstemperatuur toe, naar links neemt deze af totdat het verwarmingselement volledig is uitgeschakeld.
Het wiel werkt op de thermostaat door middel van een speciale huls of stalen hoek en wordt met vergrendelingen aan het lichaam bevestigd. Bij het Scarlet-ijzer en bij andere modellen is het voldoende om de stelschijf met een schroevendraaier op te pakken om deze los te laten.
Het werkingsprincipe van de thermostaat is gebaseerd op verschillende eigenschappen van metalen.Bij de vervaardiging van dit apparaat worden twee platen gesoldeerd, gemaakt van metalen met ongelijke lineaire uitzettingscoëfficiënten. Dankzij deze indicatoren gedraagt elke plaat zich anders. Uiterlijk ziet het er als volgt uit: onder invloed van temperatuur buigt de gemeenschappelijke plaat, waardoor het circuit wordt geopend en het strijkijzer wordt ingeschakeld.
Om er zeker van te zijn dat de temperatuurregelaar defect is, moet je het strijkijzer volledig demonteren.
Het handvat van het apparaat en de plastic delen van de behuizing zijn met vergrendelingen of zelftappende schroeven aan de metalen delen bevestigd. Zelfs één fabrikant heeft veel modellen en ze hebben allemaal ontwerpkenmerken. Maar alle soorten hebben gemeenschappelijke punten.
Om het strijkijzer te demonteren, moet u het scherpe deel ervan onderzoeken, waar één bevestigingspunt is. Een Philips-strijkijzer verbergt bijvoorbeeld een zelftappende schroef onder de stoomknop. Om de schroef los te draaien, draait u de hendel helemaal naar links en trekt u deze omhoog. Na het verwijderen van de versteleenheid kunt u de parker losdraaien. Bij het Brown-model is de schroef verborgen onder het mondstukdeksel. U kunt het mondstuk verwijderen door het lichtjes naar u toe te trekken. Na het verwijderen gaat de vrije toegang tot de schroef open. Andere schroeven of vergrendelingen bevinden zich onder de achterklep van het apparaat.
Nadat het plastic deel van de behuizing is verwijderd, moet de ijzeren thermostaat worden overwogen. In koude modus moeten de contacten gesloten zijn. Als er een speciaal apparaat is, is het beter om de knoop door te hakken. Als er geen apparaat is, kunt u de contacten reinigen met fijn schuurpapier en vervolgens het strijkijzer op het netwerk inschakelen.
Om een strijkijzer in te stellen, kunt u verwijzen naar statistieken, die zeggen dat 50-60% van de storingen optreedt als gevolg van het defect raken van een thermische zekering. Dit apparaat is wegwerpbaar en herbruikbaar. Zekeringen van de eerste groep, zoals kamikaze, worden slechts één keer geactiveerd. Het apparaat is zo ontworpen dat wanneer het verwarmingselement een temperatuur van 240 ° C bereikt, het circuit wordt verbroken. Verdere bediening van het apparaat zonder extra tussenkomst wordt onmogelijk.
Modernere technologieën omvatten het gebruik van bimetalen onderdelen. Zo'n thermische zekering is in staat om het strijkijzer in extreme situaties uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten. Als het strijkijzer om deze reden niet werkt, is de gemakkelijkste manier om de knoop weg te gooien en het circuit kort te sluiten. Dit kan op verschillende manieren:
In elk geval is het noodzakelijk om betrouwbaar contact te bereiken.
Een andere veelvoorkomende aandoening is een probleem met het stoomsysteem. Soms wordt in het Bosch-strijkijzer de knop waarmee het proces wordt gestart sterk ingedrukt en wordt er geen stoom geleverd. Het repareren van een Bosch strijkijzer moet beginnen met het losdraaien van de schroef aan de achterkant en het verwijderen van de achterklep. Trek dan voorzichtig de twee knoppen uit die de stoomtoevoer regelen. Ze zijn niet ingeschroefd en worden door wrijving op de bussen vastgehouden. Vervolgens moet u de schroef losdraaien, waarna de plastic handgreep gemakkelijk kan worden verwijderd. Onder het deksel bevinden zich twee pompen: de ene levert water aan de sprinkler, de andere levert water aan de zoolplaat om stoom te creëren. De stoompomp moet worden verwijderd. Aan de onderkant zit een bal die door kalkaanslag aan de bodem van de kamer blijft plakken. Om de storing te verhelpen, moet u de bal in de kamer duwen en het strijkijzer in omgekeerde volgorde monteren.
Welk strijkijzer u ook moet repareren, u moet rekening houden met veiligheid en bepaalde regels volgen: schakel het apparaat alleen in op het netwerk als dat nodig is; probeer de storing niet met natte handen op te lossen; tijdens reparaties moet het strijkijzer op een stabiele, niet-geleidende en hittebestendige coating worden geplaatst.
VIDEO
Dit onderwerp geeft een foto met uitleg:
het ijzer demonteren,
het repareren
Dus uw strijkijzer is bij u thuis kapot gegaan, ongeacht van welke fabrikant, de vraag rijst: "Hoe het strijkijzer te repareren."
Het testen van het elektrische circuit, zoals voor alle huishoudelijke apparaten, wordt uitgevoerd met een sonde, bijvoorbeeld OP-1
of met een digitale multimeter.
Er is geen significant verschil in de schema's van strijkijzers van verschillende fabrikanten.
Overweeg voor een algemene presentatie een sequentieel elektrisch circuit van verbindingen strijkijzer Philips
De eerste draad van de fase of nulpotentiaal van een externe stroombron heeft een plug-in connector met de terminal, van de terminal door de thermostaat gaat de draad naar het verwarmingselement. De tweede draad van de externe stroombron heeft een door contact losneembare verbinding met de tweede klem, vanaf de tweede klem heeft het elektrische circuit een seriële verbinding die door een thermische zekering gaat en sluit bij de tweede klem van het verwarmingselement. De controlelamp en de zekering zijn parallel aangesloten op de twee contactaansluitingen van het verwarmingselement.
Het elektrische circuit is gesloten op de verwarming - verwarmingselement en gloeilamp. De thermostaat stelt een bepaald temperatuurregime in voor het verwarmen van het strijkijzer.
Sluiten en openen van het elektrische circuit vindt plaats in de thermostaat zelf door een verandering in de bimetalen plaat onder invloed van de verwarmings- en koeltemperatuur van het verwarmingselement. De redenen voor de storing van het strijkijzer zijn als volgt:
een breuk in de snoerbedrading aan de basis van de stekker;
mechanische schade aan de bedrading van het snoer over de gehele lengte;
burn-out van het verwarmingselement van de zool van het strijkijzer;
oxidatie van de contacten van de bimetalen plaat van de thermostaat;
doorgebrande thermische zekering
Wat kan hier tijdens het testen worden vervangen:
vervang het snoer;
vervang de stekker;
maak het thermostaatcontact schoon;
vervang de thermostaat;
thermische zekering vervangen
Het is niet logisch om het verwarmingselement te vervangen in geval van storing, namelijk de zool van het strijkijzer, omdat de zool van het strijkijzer zelf meer dan de helft van de kosten van het strijkijzer zelf kost. In dit geval wordt de zool van het strijkijzer weggegooid, al het andere van het strijkijzer gaat naar reserveonderdelen. Wanneer u het strijkijzer uit elkaar haalt, moet u ervoor zorgen dat het lichaam van het strijkijzer niet wordt beschadigd.
Houd er rekening mee dat het testen voor het detecteren van een storing van het strijkijzer op een passieve manier wordt uitgevoerd zonder aansluiting op een externe stroombron. Direct voordat u het strijkijzer op een externe stroombron aansluit, moet u de totale weerstand van het elektrische circuit meten met een digitale multimeter, die niet nul mag zijn op het display van het apparaat.
IJzerreparatie - moulinex
Dit onderwerp wordt aangevuld met persoonlijke foto's en een begeleidende beschrijving van de reparatie van het strijkijzer. Denk bijvoorbeeld aan een storing van het Mulinex strijkijzer.
Dus voor ons staat het Mulinex-ijzer en de reden voor zijn storing is ons van tevoren onbekend, dat wil zeggen, we moeten de exacte oorzaak van zijn storing vaststellen.
Aan de achterkant van het strijkijzer, foto #1, moet je de schroef losdraaien om het deksel te verwijderen. De schroefkop is, zoals u aangaf, niet geschikt voor onze huishoudelijke schroevendraaiers. Hoe kom je uit de situatie als er geen vergelijkbare schroevendraaier is? - Ook hier kun je een uitweg vinden, hiervoor hebben we een kleine schaar met scherpe uiteinden nodig. We plaatsen de twee uiteinden van de schaar en we kunnen de schroef gemakkelijk losdraaien.
Na het losdraaien van de schroef, opent u voorzichtig het deksel met een schroevendraaier foto # 2. Tegelijkertijd proberen we het deksellichaam niet te beschadigen.
Na het verwijderen van de achterkant van de ijzeren foto nr. 3, kunnen we de terminalverbinding van de draden van de netwerkkabel met de ijzeren elementen zien:
verwarmingselement verwarmingselement.
Open vervolgens voorzichtig het deksel van het ijzeren handvat met een mes, foto # 4. We doen kleine onderdelen van het ijzeren handvat en schroeven in een mok.
Om direct bij de contacten van de thermostaatfoto nr. 5 en het verwarmingselement, of met andere woorden - de zool van het strijkijzer te komen, schakelen we de onderdelen één voor één uit.
Voor beginnende specialisten moet u de volgorde van een dergelijke demontage onthouden om geen verwarring voor uzelf te creëren bij de verdere montage van het strijkijzer.
De schroevendraaier op de foto's toont de bevestigingspunten voor dergelijke onderdelen.
Dat wil zeggen, hier moet je als het ware voorzichtig zijn met de demontage. Het lichaam en de afzonderlijke delen van het strijkijzer worden aangevuld met bevestigingsmiddelen zoals grendels.
Een schroevendraaier toont de knop van de thermostaat, foto # 7, en we moeten nog een deksel verwijderen, dat is het koellichaam van de ijzeren plaat.
De foto toont extra plaatsen van dergelijke verbindingen, foto nr. 8, we gaan ook door met het losdraaien van de schroeven en het bevrijden van de zool van het strijkijzer van het deksel.
Welnu, hier kwamen we bij het meest interessante, om zo te zeggen - de contacten van de thermostaatfoto №9. De thermostaatcontacten zijn aangegeven met de punt van een schroevendraaier.
De thermostaatknop stelt de verwarming van de door ons ingestelde strijkzool in. Om oververhitting van het verwarmingselement te voorkomen, heeft het ontwerp van de thermostaat een bimetalen plaat, die bij het bereiken van de vooraf ingestelde verwarmingstemperatuur de contacten verbreekt. Als de bimetalen plaat afkoelt, sluit het elektrische circuit en wordt de zool van het strijkijzer weer warm.
We inspecteren zorgvuldig de contacten van de thermostaat, dat wil zeggen, we controleren dit gedeelte van het elektrische circuit met een sonde.
In dit voorbeeld was de ijzerstoring de oxidatie van de thermostaatcontacten. We maken de contacten van de thermostaat schoon met een stukje fijn schuurpapier en voeren opnieuw een diagnose uit met een sonde voor dit gebied.
Daarnaast moet je natuurlijk ook het verwarmingselement van het strijkijzer zelf controleren.
IJzerdiagnostiek
De foto toont de signaallamp van foto #10. De lamp in het elektrische circuit is parallel geschakeld en als deze doorbrandt, betekent dit geen storing van het strijkijzer als geheel.
Op deze foto tonen de vingers van de hand de contacten van het verwarmingselement van foto #11. Wij voeren de diagnose van het verwarmingselement uit.
Stel hiervoor het multimeter-apparaat in het weerstandsmeetbereik in. Met twee sondes van het apparaat raken we de contacten van het verwarmingselement aan, op het display van het apparaat kunnen we de weerstandswaarde zien - 36,7 ohm.
De meterstand komt overeen met de weerstand van het verwarmingselement. We voeren diagnostiek uit voor het algemene elektrische circuit van de ijzeren foto nr. 13.
We verbinden twee sondes van het apparaat met de pinnen van de stekker, het resultaat is voor ons duidelijk zichtbaar op het display van het apparaat. Dat wil zeggen, de weerstandswaarde voor het algemene elektrische circuit van het strijkijzer is twee tienden meer.
Dus we ontdekten de storing en repareerden het strijkijzer. Zoals u hebt gezien, kunnen we niet zonder diagnose, zowel voor afzonderlijke gebieden als voor het diagnosticeren van het circuit als geheel.
Eerder ontmantelde de portal VashTechnik de Saturn-waterkoker - ik vond het niet leuk. De mening van het strijkijzer is echter anders. Ook gemonteerd Guangdong; 15 seconden na het inschakelen kunt u niet aanraken. De keramische zool is uitgerust met 19 stoomuitlaatgaten rond de omtrek, het is echt (komt overeen met de garanties van de beoordelingen) uitstekend bekrast. Wat te verwachten van een apparaat dat 200-300 roebel kost? Er is een sprayfunctie. Stoomwerking is alleen mogelijk bij hoge zooltemperaturen. Er zijn veel foto's hieronder, zie, bewonder. We besloten te overwegen het strijkijzer met onze eigen handen te repareren, geleid door de voor de hand liggende reden: het Runet-netwerk is verstoken van een waardevolle beschrijving van het proces. Veelvoorkomende zinnen, foto's die niet helder schijnen. Vandaag is het de bedoeling om de strijkijzers zelf te repareren.
Saturnus wordt beschouwd als de patroonheilige van zaterdag. Elke onderneming die heel slecht gaat, blijkt lelijk, lelijk te zijn. Saturnus is qua uiterlijk een succes, de zelfreinigende functie werkt niet goed. Vooruitkijkend, laten we zeggen: van de binnenkant van de tank naar de verwarmingskamer is er een gat bedekt door een driewegnippel. De zelfreinigende functie komt overeen met de bovenste stand, de vloeistofstroom is maximaal. Praktisch onwerkzaam. Hier is een handleiding voor de procedure:
Zet de verwarmingsregelaar op maximum.
Water, stoom uit de gaten weigerde te gieten, na demontage bleek het: 6 van de 19 nepgaten.Er komt geen ander woord in me op. Gemaakt in dezelfde stijl, de ketelruimte overlapt alleen de voorkant 13. De foto van de zool is bijgevoegd, je kunt zien wat je nodig hebt.
De taak was om te begrijpen waarom de zelfreinigende modus niet werkt. Of het nu gaat om een storing. We beginnen het strijkijzer uit elkaar te halen!
Laten we beginnen met de achterwandschroef, die door niets wordt afgedekt. De moeilijkheden zullen verder beginnen. Omdat ze veel wisten over het demonteren van de ijzers, vermoedden ze: ze waren nog steeds verborgen door een onbekende bevestigingsplaats. De schroeven bevinden zich onder de knoppen, het waterinlaatdeksel, de stroomregelaar. In dit geval bleek de eerste de juiste optie. Het was mogelijk om erachter te komen door een knop te verbreken. Het is duidelijk te zien op de foto: elke sleutel heeft een paar tanden die in de gaten van de kast schuiven en tegelijkertijd als begrenzer dienen. Het is voldoende om met een schroevendraaier op de achterste tand te wrikken, de knop te verwijderen, als je het niet van tevoren weet ... Alsof de plastic toetsen expres bros zijn gevormd, zijn er variëteiten die elastischer zijn. Wij geloven opzettelijk; ongeschoolde interventie proberen te voorkomen. Als gevolg hiervan werd één knop (stoomstoot) onbruikbaar, we zullen deze met Titan lijmen, lezers zullen de uiteindelijke afstemming van zaken moeten voorspellen.
Dus, nadat we twee knoppen hebben verwijderd, vinden we een andere schroef die moet worden losgeschroefd. Moeilijkheden zijn nog niet voorbij, het handvat en achterwandpaneel is extra bevestigd met drie spikes (zie foto) op de uitloop. We kunnen je niet vertellen hoe je goed demonteert! Als laatste wordt het deksel gedemonteerd. Dan is het simpel:
De tank met pompen en stoomregelaar wordt op zijn plaats gehouden door drie schroeven. Een in de boeg, twee in de staart. Verwijder de temperatuurregelaar van de strijkzool voorzichtig door deze naar buiten te trekken. Vastgehouden door drie pinnen, in een D-groef. Let op de kleine stalen beugel die de regelaar vastzet en klikt bij het schakelen (zie foto).
De tank wordt samengetrokken, terwijl tegelijkertijd het pad van de stoomschokpomp wordt geopend. Door de constructie loopt een metalen buis, van de ketel naar de pompen.
Tank, pompen van het stoomstrijkijzer Saturn ST - CC0211 wilde ik in meer detail bekijken. Kijk eerst naar de stoomring. Verantwoordelijk voor de hoogte van de bronzen staaf, eindigend met een tepel. Hierdoor bereikt het water de verzegelde zoolplaattank en verandert het in stoom. De ring is van plastic, tevergeefs. Tijdens het gebruik begint het onderdeel te verslijten. Bijgevolg zal de tank geleidelijk het water gaan vergiftigen. Opmerking:
Er is geen bescherming tegen waterlekkage van de montage (pomp, nippelsteel) in de achterkant van de handgreep die naar het elektrische gedeelte gaat.
Elke pomp is uitgerust met een zuiger, het is mogelijk om deze parallel aan de retourveer te verwijderen. De sprinklerpomp verschilt niet van de stoomstootpomp. Je moet beide hard drukken, anders krijg je in plaats van een straaltje in de richting direct langs de baan strepen die op de kleding vallen. De sprinklerpomp is verbonden met het tuitmondstuk, de stoomschokpomp is verbonden met een verticale stalen buis die in de verzegelde container van de ijzeren zoolplaat gaat.
Het indicatielampje brandt parallel aan het verwarmingselement. Een thermostaat met regelaar is gescheiden van de voedingsspanning. Wanneer de temperatuurknop van de zoolplaat draait, buigt de schroef de elastische plaat op en neer. Het hier bevestigde contact bevindt zich boven een bimetalen plaat die op de verzegelde zooltank is geschroefd. Door de schroefpositie fijn af te stellen wordt de juiste temperatuur bereikt. De mate van buiging van een bimetaalplaat wordt bepaald door verhitting. Het relais schakelt met een lichte klik, we veronderstellen (niet getest), er kunnen kleine magneten zijn die de werking iets vertragen, waardoor de slag abrupter wordt.Het wordt vaak gedaan in een soortgelijk werkingsprincipe van de opstartbeveiligingsrelais van koelkasten.
Merk op dat de tas zichtbaar is naast de temperatuurregelaar. Er zit een thermische zekering aan de binnenkant, geschroefd door een beugel aan het verzegelde reservoir van de zool. Het element van het elektrische circuit is niet gesoldeerd, zittend op de klemklem, zoals een verwarming, wordt als een groot nadeel van het apparaat beschouwd. Door per ongeluk een onderdeel vast te haken, is het gemakkelijk om de werking van het apparaat als geheel te verstoren.
Uit wat er is gezegd, concluderen we: de onbruikbaarheid van het zelfreinigende systeem was het resultaat van slecht ontwerpdenken. Controle heeft vastgesteld: de nippel beweegt correct, in de uiterste stand van de stoominstelhendel bereikt deze de bovenste stand. Daarom wordt het probleem veroorzaakt door twee redenen:
Bodemgat van de uitlaat van de verzegelde tank van de strijkzool van het strijkijzer.
Slechte tepelinstelling.
We hebben zojuist besloten om het apparaat niet aan te raken en het te laten zoals het is om de volgende redenen:
Het strijkijzer werkt perfect de modi uit, exclusief zelfreiniging.
De zelfreinigende functie kan worden vervangen door de zolen van het apparaat te koken met een azijnoplossing, niet minder effectief (waarschijnlijker - meer).
Aangezien het apparaat werkt voor 300 roebel, is het zinloos om meer te wensen. De frequentie van zelfreiniging is niet aangegeven, we beschouwen de reparatie van het strijkijzer met onze eigen handen als voltooid. We zullen de sleutel repareren wanneer de lijm verschijnt. Lezers zullen aangenaam verrast zijn door het gedetailleerd beschreven ijzeren apparaat.
De meeste apparaten zijn ontworpen volgens het diagram. De beoordeling helpt u bij het repareren van Tefal-strijkijzers, het repareren van Roventa-strijkijzers, het repareren van strijkijzers met een stoomgenerator en ander actueel werk. Uit de notitie zijn de belangrijkste soorten storingen duidelijk, hoe te elimineren:
De indicator licht niet op. Een onderbreking in het voedingscircuit of een doorgebrande thermische zekering.
Het alarm gaat niet uit, hoewel het strijkijzer lang opwarmt. Relais temperatuurregelaar defect.
Er druppelt water uit het strijkijzer. De dichtheid van een van de pompen is verbroken. Het is dringend noodzakelijk om het apparaat uit te schakelen en de reparatie van stoomstrijkijzers onder de knie te krijgen.
Geen stoom. Defecte nippel, regelwiel of verstopte water- of verdampingstanks.
Het strijkijzer wordt niet warm. Als de stroomindicator brandt, is het verwarmingselement doorgebrand. Duidelijke conclusie, want de lamp is parallel geschakeld.
Geen sproeistraal. De mondstukopening is verstopt of de linkerpomp is niet goed afgedicht.
Geen stoomstoot, stoomopwekking werkt. Afdichting van de rechter pomp is kapot.
Video (klik om af te spelen).
We geloven dat de reparatie van het Tefal-ijzer dat aan de horizon is verschenen, de lezers niet zal doen flauwvallen. Uit wat je leest is het duidelijk: de belangrijkste stappen zijn montage en demontage van het strijkijzer. De reparatie is eenvoudig. Als bewijs plaatsen we een grote foto van de kruising van de rechter pomp en de stoomslang. Probeer op uw gemak te verzamelen!
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
