DIY versterker reparatie Vega 10u 120s

In detail: doe-het-zelf reparatie van de Vega 10u 120s versterker van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Ze brachten het vrij vaak naar de reparatie met in principe dezelfde storingen, vanwege het feit dat ze probeerden alles eruit te "knijpen",

wat er mogelijk is en zelfs meer. Ik zal de storingen beschrijven die ik het vaakst moest doen.

Door overbelasting faalden microschakelingen DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 het vaakst (k157ud2 - er werd een groot signaal op de ingang toegepast). Om de reparatie te versnellen, werden er panelen onder gesoldeerd. In plaats van transistorassemblages heb ik met dezelfde versterking gekozen en KT3102-transistoren gesoldeerd.
Uitgangstransistoren VT 28-VT30 controleren op isolatie van de radiator.
Controleer weerstanden R77-R80 samen met uitgangstransistoren.

Sergey Talmenka

helaas zit er niets in mijn zak, zoals altijd. maar ik wil het doen.

Phlanger

dan nemen we de sovetskiy pointer avometer, nemen Borisov's boek, en schrappen verdomme uit je internet. Toegegeven, het zal vijf jaar duren en alleen hoorns en benen blijven gegarandeerd van het onderwerp Vega langs de weg, maar een stevige winst is niet uitgesloten bij de uitgang

K. Gereev

dus het is nodig om te studeren, maar toen vroeg hij gewoon en alles zingt

Bormann

Sergey Talmenka

Ik heb een normale soldeerbout en heb van kinds af aan leren solderen, maar het waren de elektrolyten die ik daar allemaal heb veranderd.

Het is niet te vroeg om te studeren, en als het niet te laat is, maar ik vroeg ernaar en bleef zingen, ik reken er niet op, ik weet dat het zelf niet zal zingen,
Ik ben natuurlijk geen specialist, maar we hebben ze niet in het dorp, dus ik probeer zelf te doen wat ik kan (godzijdank helpt internet),
Dus ik vraag alle proffies waar ze voor de geleiders en transistors moeten zorgen, want ik heb ze ook allemaal gecontroleerd.

Video (klik om af te spelen).

mart

helaas is er alleen een digitale multimeter en vandaag ga ik op zoek naar een signaal met een oortelefoon.

Jupiter5700

Als alle elektrolyten zijn veranderd in nieuwe, maar er is nog steeds geen geluid, dan is er ten eerste een mogelijkheid dat de voorversterker is uitgevlogen. Geef een bypass signaal en controleer of er een geluid zal zijn. Controleer ten tweede de uitgangstransistoren. Als er geen oscilloscoop is, kun je het volledige signaalpad door de koptelefoon sturen door 0.1MKf-condensatoren in serie op hun ingang aan te sluiten.

Andreys

Andre N.

Sergey Talmenka

Jupiter5700

Bedankt voor het advies overigens, ten koste van veel denken wij dat dit over het algemeen juist is.

Ik heb het snoer gecontroleerd dat ik van Olympus aansluit (het zijn allemaal standaardbedrading, zo lijkt het) voor het geval dat - alles in orde is, in het weekend zal ik het schema volgen zoals uitgelegd om te kijken en te zoeken.

Elektron

Denk je dat ik ze niet heb bekeken? Iedereen heeft een ander probleem. maar binnenkort zullen we legendes over Vega schrijven.

Phlanger

Denk je dat ik ze niet heb bekeken? Iedereen heeft een ander probleem. maar binnenkort zullen we legendes over Vega schrijven.

Het was niet nodig om te kijken, maar om te lezen.
En het probleem voor iedereen die een primitieve versterker probeert te repareren door forums te lezen, is hetzelfde.
En het zal JAREN herhaald worden.

Denk zelf na, er zijn twee kanalen. Ze gaan niet in één keer kapot, wat betekent dat er iets gemeenschappelijks is gebroken.
Bijvoorbeeld - verkeerde kabel of volumeregeling.

Anton Temnikov

Video (klik om af te spelen).

Sergey Talmenka

Is uw tv, radio, mobiele telefoon of waterkoker kapot? En wil je hier een nieuw topic over maken op dit forum?

Denk allereerst hier eens over na: stel je voor dat je vader/zoon/broer pijn heeft aan een blindedarmontsteking en je weet aan de symptomen dat het gewoon een blindedarmontsteking is, maar er is geen ervaring mee om het eruit te knippen, evenals het hulpmiddel. En u zet uw computer aan, bezoekt internet op een medische site met de vraag: "Help blindedarmontsteking weg te nemen." Begrijp je de absurditeit van de hele situatie? Zelfs als ze u antwoorden, is het de moeite waard om rekening te houden met factoren zoals diabetes van de patiënt, allergieën voor anesthesie en andere medische nuances. Ik denk dat niemand dit in het echte leven doet en het risico zal lopen het leven van hun dierbaren te vertrouwen met advies van internet.

Hetzelfde geldt voor de reparatie van radioapparatuur, hoewel dit natuurlijk allemaal materiële voordelen zijn van de moderne beschaving en in het geval van niet-succesvolle reparaties, kunt u altijd een nieuwe lcd-tv, mobiele telefoon, iPAD of computer kopen. En voor de reparatie van dergelijke apparatuur is het in ieder geval noodzakelijk om de juiste meet- (oscilloscoop, multimeter, generator, enz.) En soldeerapparatuur (haardroger, SMD-hot pincet, enz.), een schematisch diagram en niet te vergeten de nodige kennis en reparatie-ervaring.

Laten we eens kijken naar de situatie als je een beginnende / gevorderde radioamateur bent die allerlei elektronische gadgets soldeert en over een aantal van de benodigde gereedschappen beschikt. U maakt een geschikt onderwerp aan op het reparatieforum met een korte beschrijving van "symptomen van de patiënt", dwz. bijvoorbeeld "Samsung LE40R81B TV gaat niet aan". Dus? Ja, er kunnen veel redenen zijn om niet in te schakelen - van storingen in het voedingssysteem, problemen met de processor of knipperende firmware in het EEPROM-geheugen.
Meer gevorderde gebruikers kunnen het zwart gemaakte element op het bord vinden en een foto aan de post toevoegen. Houd er echter rekening mee dat u dit radio-element door hetzelfde vervangt - het is geen feit dat uw apparatuur zal werken. In de regel veroorzaakte iets de verbranding van dit element en het zou een aantal andere elementen kunnen "trekken", om nog maar te zwijgen van het feit dat het voor een niet-professional vrij moeilijk is om een uitgebrande m / s te vinden . Bovendien worden in moderne apparatuur bijna universeel SMD-radio-elementen gebruikt, waarbij u met een ESPN-40-soldeerbout of een Chinese 60-Watt-soldeerbout het risico loopt het bord te oververhitten, sporen af te pellen, enz.De daaropvolgende restauratie zal zeer, zeer problematisch zijn.

Het doel van dit bericht is geen PR van reparatiewerkplaatsen, maar ik wil u erop wijzen dat zelfreparatie soms duurder kan zijn dan naar een professionele werkplaats te gaan. Hoewel dit natuurlijk jouw geld is en wat beter of riskanter is, is aan jou.

Als u desondanks besluit dat u de radioapparatuur zelfstandig kunt repareren, moet u bij het maken van een bericht de volledige naam van het apparaat, de wijziging, het fabricagejaar, het land van herkomst en andere gedetailleerde informatie vermelden. Als er een diagram is, voeg het dan toe aan het bericht of geef een link naar de bron. Schrijf op hoe lang de symptomen zich al manifesteren, of er pieken waren in het voedingsspanningsnet, of er eerder een reparatie was, wat er is gedaan, wat er is gecontroleerd, spanningsmetingen, oscillogrammen, enz. Van een foto van een moederbord heeft het in de regel weinig zin, van een foto van een moederbord gemaakt op een mobiele telefoon heeft het helemaal geen zin. Telepaten leven op andere fora.
Voordat u een bericht maakt, moet u de zoekfunctie op het forum en op internet gebruiken. Lees de relevante onderwerpen in de subparagrafen, misschien is uw probleem typerend en is het al besproken. Lees zeker het artikel Reparatiestrategie

Het formaat van je bericht moet als volgt zijn:

Onderwerpen met de titel "Help de Sony TV repareren" met de inhoud "kapot" en een paar wazige foto's van de losgeschroefde achterkant, 's nachts gemaakt met de 7e iPhone, met een resolutie van 8000x6000 pixels, worden onmiddellijk verwijderd. Hoe meer informatie over de uitsplitsing u in een bericht plaatst, hoe groter de kans dat u een competent antwoord krijgt. Begrijp dat het forum een systeem is van gratis wederzijdse hulp bij het oplossen van problemen en als je afwijzend staat tegenover het schrijven van je bericht en de bovenstaande tips niet opvolgt, dan zullen de antwoorden erop gepast zijn, als iemand überhaupt wil antwoorden. Merk ook op dat niemand onmiddellijk of binnen een dag mag antwoorden, bijvoorbeeld niet nodig om na 2 uur te schrijven "Dat niemand kan helpen", enz. In dit geval wordt het onderwerp onmiddellijk verwijderd.
Je moet er alles aan doen om zelf een storing te vinden voordat je vastloopt en besluit naar het forum te gaan. Als u het hele proces van het vinden van een storing in uw onderwerp schetst, is de kans groot dat u hulp krijgt van een hooggekwalificeerde specialist.

Als u besluit uw kapotte apparatuur naar de dichtstbijzijnde werkplaats te brengen, maar niet weet waar, dan kan onze online cartografische service u misschien helpen: werkplaatsen op de kaart (aan de linkerkant, druk op alle knoppen behalve "Workshops"). U kunt gebruikersbeoordelingen voor workshops achterlaten en bekijken.

Voor reparateurs en werkplaatsen: u kunt uw diensten toevoegen aan de kaart. Zoek uw object op de kaart vanaf de satelliet en klik erop met de linkermuisknop. Vergeet in het veld “Objecttype:” niet te wijzigen naar “Apparatuurreparatie”. Toevoegen is helemaal gratis! Alle objecten worden gecontroleerd en gemodereerd. Een bespreking van de service is hier.

Door de doorgebrande FU en R97 heb je zo'n spanningsonbalans.

Is de R64 echt geschroeid? Er is niets om 330kOhm in deze versterker zelfs maar op te warmen, laat staan te verbranden.

Geen R64 maar R78. Daar, op het bord, staan ze naast elkaar, en de R64-markering staat naast 78.

Door de doorgebrande FU en R97 heb je zo'n spanningsonbalans.

Is de R64 echt geschroeid? Er is niets om 330kOhm in deze versterker zelfs maar op te warmen, laat staan te verbranden.

Het is niet eng 40 graden (in feite 65. 70 is acceptabel) - het is eng dat in 30 seconden.
Ik had ooit - ze vervingen een verbrand weekend, ze begonnen erg heet te worden en stierven al snel weer.
Het bleek dat de offset-ketting OPEN was. Bekijk het eens nader. In uw schema zijn dit T15 en T16, zoals ik begrijp uit het hier geposte fragment.

Over het algemeen oefen ik vaak zo'n barbaarse methode - ik soldeer het weekend, sluit de luidspreker aan met een hogere impedantie (bij voorkeur 4A32) en luister hoe de preout werkt.
Als het op een laag volume speelt zonder duidelijk hoorbare vervormingen, voer ik al een volwaardige lancering uit.
Dus het blijkt het te repareren met een beetje bloed, verbrand de transistors niet in packs.

Dit had niet morgen moeten gebeuren, maar gisteren toen je het probeerde aan te zetten na de "reparatie": want zonder het te controleren wanneer je het aanzet, kun je weer branden.
U bent onoplettend, of u leest de links die u zijn gegeven niet - al vijf dagen geleden. Mijn eerste, punt 9, gaat over de ruststroom.

"Over het algemeen pas ik zo'n barbaarse methode vaak toe - ik soldeer mijn weekenden, sluit een speaker aan met een hogere impedantie (liefst 4A32) en luister hoe de preout werkt." - IMHO het is niet barbaars, het is heel normaal. Voor het weekend brandt eerst.

Dergelijke pakkingen worden verkocht in verschillende delen van roebel voor drie verschillende. Het is meestal gemakkelijker om te kopen. Schijnbaar wordt het prijskaartje ofwel "thermische pad" of "isolerende thermische pad" genoemd. De essentie weerspiegelt niet helemaal correct, maar de mensen zijn niet in de war.

Het ding is echt comfortabel. Vooral in termen van het feit dat het, in tegenstelling tot mica, heel moeilijk te verplaatsen is. Onlangs heb ik mijn weekends in K212 veranderd, ik heb me niet eens druk gemaakt over mica.

Heeft de aanpassing invloed op de temperatuur? Is de machtsonbalans gecorrigeerd? Hoe verandert de spanningsval over R77, R78, R80?
Misschien is de voorversterker dood (K57UD2)?
Worden de luidsprekers niet uitgeschakeld door de constante aan de uitgang wanneer de defecte wordt ingeschakeld?

Mijn excuses voor de vraag in het onderwerp van iemand anders. Ik heb ook besloten om de Vega 10U-120S versterker te restaureren. Het probleem is dit, aansluiten op het netwerk, in het linkerkanaal de achtergrond naar de luidspreker, het rechterkanaal speelt normaal. Aan de uitgang van het linkerkanaal staat een constante van 23 V. Zoals ik het begrijp zijn bijna alle transistoren overleden? Voeding na diodebrug + 26,2 V en - 24,3 V. Er zijn geen duidelijke doorgebrande onderdelen, een doorgebrande weerstand R97 (deze wordt binnen 30 seconden erg heet). De versterker zat onder een seal, er was geen storing zichtbaar. Ik heb de elektrolyten op het bord vervangen, voordat de elektrolyten werden vervangen, belde ook het linkerkanaal. Als ik, zonder te vloeken, om specifieke tips vraag waar de controle moet beginnen, zo niet moeilijk, vertel me dan welke elementen ik moet bekijken?

In mijn praktijk was het zo dat de K561LA7-beveiligingsmicroschakeling dom was, na vervanging begon de versterker te werken. En in het algemeen is de beveiliging in de versterker geconfigureerd om te werken vanaf een kortsluiting aan de uitgang van de UM. Voel de terminal transistors, ze worden niet warm.

Toegevoegd na 2 minuten
Controleer of de voeding op de 561 microschakeling op de 14e poot +12 volt moet zijn.

Toegevoegd na 14 minuten
Er zit ook een lastige thermistor op de radiator, deze moet ook worden gecontroleerd. Vervang onmiddellijk de C43-elektrolyt in het circuit van de D.D1-microschakeling.

Toegevoegd na 14 uur 48 minuten
Als je vragen stelt, probeer dan niet lang te verdwijnen!

Ik heb hetzelfde probleem met 5-10 minuten afsluiten en ophangen. Het werkt op dezelfde manier bij oververhitting (de hand verdraagt de verwarming van de radiatoren niet).
Daarvoor was hij over het algemeen half levend, één kanaal werkte in het bloeiende midden, het tweede zong nauwelijks hoorbaar, verving alle (behalve 43) elektrolyten, 2 kanalen begonnen te werken, maar begonnen af te nemen. De tip laat zien dat iemand hem al opnieuw heeft gesoldeerd.
Waar te graven?
Bij voorbaat bedankt.

PS Ik zal niet verloren gaan, ik lees het forum al heel lang, ik heb niet zomaar geschreven.

Hoe is het? Of het nu heel is of niet. In deze versterker is alles uiterst eenvoudig. Je zet hem aan zonder weekenden, controleert de nul aan de uitgang, de voeding is normaal of niet, je start de sinusoïde - je kijkt naar de oscilloscoop, of de begrenzing gelijkmatig begint als het niveau stijgt. U evalueert dus indirect de prestaties van het circuit, verzegelt vervolgens de uiteinden, controleert alles zorgvuldig. En je controleert de ruststroom, misschien heb je hem maximaal gedraaid.

zs Deze methode werkt niet met Vega 122.

Kun je solderen door een gassoldeerbout te verhitten? als er geen soldeerbout is.

Afbeelding - DIY versterker reparatie vega 10u 120s

Kun je me vertellen hoe ik het zonder een multimeter moet doen?

OSSCIL-bu kost 30-40 dollar. Nog vragen?

Respect voor de jongen! Het juiste ding doen.

Mogba en canders en soldeer de shtob in het bord, klets niet in de lucht !! heb zojuist een vrije ruimte gevonden, gaten geboord en gesoldeerd

ja, het had gekund, maar er is niets om mee te boren)))))

wat zou ik moeten boren))))

Goed gedaan, ondanks je jeugd, aan je stem te zien, begrijp je het goed, maar ik kan nog niet exact dezelfde versterker repareren, mijn fout was dat ik niet meteen de bedrijfsspanning op de transistors controleerde, maar geloofde dat de eigenaar dat het volledig werkte maar zoemde, ik heb alle elektrolyten vervangen, 6800x50 volt op de voeding gezet, na het inschakelen van de uitgang op het ene kanaal + 23 volt en op het andere -23 volt, terwijl er niets brandt en niets opwarmt , Ik heb ook ongeveer 23 volt gemeten op de bases van de transistors van de uitgangseenheden, de transistors en de diodes gemeten in de circuits van de eindtrappen, alles lijkt normaal te rinkelen, maar ik kan de modus niet openen en ik kan geen nul instellen op ook de uitvoer.

Trouwens, op het tweede kanaal is de constante spanning van 23 volt hetzelfde aan de uitgang, ik begrijp niet hoe hij met hem zou kunnen werken met een akoestiek van 35 AC

Het probleem is nog steeds het meest waarschijnlijk in de versterker zelf, op bijna alle bases van de transistors van de uitgangs- en pre-uitgangstrap van 23 volt, ik heb de voorlopige +12 -12 gemeten, er is geen constante spanning aan de uitgang.

Morgen zal ik het bij mezelf meten en je vertellen om je erover te schrijven, maar je kunt zien dat de toon op één been een andere spanning is

Goedemiddag, ik heb alle transistors en de micro-assemblage in één kanaal vervangen, hoewel ik de tester meer dan eens eerder heb gebeld en alle onderdelen die als werkende werden genoemd, na het vervangen van bijna alle spanningsmodi niet veranderden. En dit is wat ik heb gemeten op de transistorassemblage:
DA 2 DA 3

1 0,0V 1 0,0V
2 0,4V 2 10,8V
3 0.0V 3 4.0V
4 0.0V 4 11.4V
5 0,0V 5 11,4V
6 0,5V 6 12,0V
7 11.4V 7 11.4V
8 0.0V 8 0.0V

fatoz
Uw vragen doen denken aan de "Battle of paranormaal begaafden", alleen voor radiomasters.

Bij het zoeken naar een storing dient men ernaar te streven zoveel mogelijk informatie te verkrijgen, zoals: de weerstand van pn-overgangen in voorwaartse en achterwaartse richting, de grootte van de spanning op de testpunten, etc. Op een gegeven moment, wanneer de hoeveelheid informatie in kwaliteit verandert, en het hele beeld van het defect begint op te helderen. Heel vaak in krachtige versterkers, "trekken" sommige elementen van het circuit, in geval van storing, andere.

In jouw geval kunnen we aannemen dat de eindtrap ook in dit kanaal niet werkt, aangezien je niet zei dat VT14 aan het opwarmen is, maar de ULF werkt tegelijkertijd.

Naast de eindtrap moeten alle elementen van het ruststroomregelcircuit VT16, VT18 en alle passieve elementen eromheen worden gecontroleerd. Controleer ook het huidige beveiligingscircuit voor VT16, VT20, VT22.
Hoe te controleren? Dit is een goede vraag en ik heb een artikel over dit onderwerp in gedachten. Eerst moet je een goede schakelohmmeter aanschaffen met een relatief grote meetstroom. Dan is het met grote waarschijnlijkheid mogelijk om de onderdelen te controleren zonder demontage.

Ik hou niet zo van dit schema. Om de een of andere reden hebben ze bespaard op centzekeringen. Tussen de polen van de voeding en elke afsluitende ULF moeten smeltzekeringen worden aangesloten. En hier hebben we één zekering opgenomen in de breuk van de gemeenschappelijke draad. Profiteert van hem als een dood kompres. Ik weet niet of je hem hebt vervangen.

Welnu, en vooral, vergeet niet dat er defecten in de versterker zijn geïntroduceerd die de storing hebben veroorzaakt. Je zei dat alles gebeurde na het vervangen van de condensatoren. Deze gebreken moeten dus worden gevonden, omdat alles zich kan herhalen. Controleer alle soldeer op "snot" en de condensatoren op de juiste polariteit. Houd er rekening mee dat de werkelijke polariteit van de condensator kan verschillen van de polariteit die op de markering staat aangegeven. Als de condensator nieuw is, kan dit worden bepaald aan de hand van de lengte van de kabels, en bij gebruik alleen met een ohmmeter. Bovendien kunnen nieuwe condensatoren te veel lekken. Als zo'n condensator in het DC-circuit van de feedback komt, kan dit de werking van de ULF verstoren. In ons geval is dit C27, C28.

Leeftijd: 55
Groep: Gebruikers
Berichten: 30 159
Registratie: 7.8.2001
Van: White Plains, NY
Gebruiker #: 473
Voeg bijnaam Citaat in

Leeftijd: 38
Groep: Gebruikers
Berichten: 711
Registratie: 16.1.2004
Gebruiker nr.: 4 949
Voeg bijnaam Citaat in

Leeftijd: 56
Groep: Gebruikers
Berichten: 5,337
Registratie: 9.8.2002
Van: Vladimir
Gebruiker #: 1 679
Voeg bijnaam Citaat in

Mee eens, maar als je het bijna gratis krijgt ;-). 4 dagen geleden kocht ik versterker + 2 luidsprekers (50AS-104) voor 900r, en in redelijk goede staat. De man wilde niet apart verkopen. En bovendien heb ik een VEGA plant op 10 minuten afstand. een minibus rijden ;-).

Leeftijd: 38
Groep: Gebruikers
Berichten: 711
Registratie: 16.1.2004
Gebruiker nr.: 4 949
Voeg bijnaam Citaat in

Leeftijd: 39
Groep: Gebruikers
Berichten: 2 628
Registratie: 3.9.2003
Van: Vladimir
Gebruiker #: 3 588
Voeg bijnaam Citaat in

Ik weet het! Ze hebben zich perfect bewezen! We gebruiken ze om autoversterkers te assembleren voor het grote publiek. Ze werken feilloos! Pak aan! Als je problemen hebt met het omsnoeren - vraag ernaar!

Groep: Beheerder
Berichten: 37 237
Registratie: 30.9.2001
Gebruiker #: 592
Voeg bijnaam Citaat in

Leeftijd: 56
Groep: Gebruikers
Berichten: 5,337
Registratie: 9.8.2002
Van: Vladimir
Gebruiker #: 1 679
Voeg bijnaam Citaat in

Ik vraag;): Ten eerste heeft mijn VEGA voedsel +/- 25 V. Zal het genoeg zijn voor mij? En wat zal het uitgangsvermogen van deze voeding zijn? Ten tweede, geef een goed bodykit-schema en in een notendop over het opzetten van het schema en mogelijke glitches. In de derde is het uitgangsvermogen van 50-70W genoeg voor mij, maar ik hoorde dat deze microschakeling alle 100 schudt. :

Goededag. Een van de meest populaire versterkers in de USSR is natuurlijk de Vega 10u-120s.

En deze populariteit is te danken aan het feit dat de prijs van deze versterker niet heel hoog was, de kwaliteit (voor die tijd) acceptabel was, de afmetingen en het gewicht vrij klein waren en het uitgangsvermogen (2x15) voldoende was om naar te luisteren de speakers. Daarom is het nu heel gemakkelijk om dit apparaat te krijgen, maar tijd en vooruitgang zijn niet onverbiddelijk, aangezien deze versterker weer tot leven kan worden gewekt. In deze FAQ zal ik proberen de meest voorkomende en opwindende vragen te beantwoorden. =)

1. "Ik heb deze versterker, moet ik de voedingscondensatoren vervangen door nieuwe?"

- Uit eigen ervaring kan ik zeggen: Vermogenscondensatoren (4 stuks 5000mF x 25V) drogen in 20-25 jaar uit en zijn niet meer geschikt voor gebruik. Ik raad je aan om 100 roebel uit te geven. en koop 2 elektrolyten van elk 10000mF x 25v en leg er een op de schouder. Ik wil ook zeggen dat deze condensatoren verantwoordelijk zijn voor de afwezigheid van drawdowns bij frequenties van 50 tot 65 Hz. Het is raadzaam om shuntcondensatoren te leveren met een capaciteit van 0.1μF.

2. "Ik heb deze versterker, moet ik de condensatoren in het zegel vervangen voor nieuwe?"

- Hier kan ik maar één ding zeggen: het is aan jou, als je weet hoe je een soldeerbout moet vasthouden, en op zijn minst enige ervaring met solderen, dan is het raadzaam om 30-40 roebel uit te geven. voor nieuwe condensatoren.

3. "Als de regelaars worden gedraaid, komt er geluid, gepiep, gepiep uit de luidspreker."

-Dit is een bijna onvermijdelijk probleem, veroorzaakt door slijtage op het spoor van de variabele weerstand. Er zijn 2 manieren om dit probleem op te lossen:

De eerste is om deze weerstanden te solderen en de nieuwere te solderen.

De tweede, meer correcte (vanuit mijn oogpunt) is om een nieuw timbreblok in elkaar te zetten. Persoonlijk viel mijn keuze op de LM 1036n.

4. “De versterker werkt, maar valt na een tijdje uit, wat betekent dit?”.

- De thermische beveiliging wordt geactiveerd, of de thermische diode is bedekt of de transistors zijn bedekt. De prijs van de uitgifte is vanaf 10 roebel. tot 120 roebel.

5. "Als transistors zijn gevlogen, heeft het dan zin om ze te veranderen, of is het beter om ze weg te gooien?"

- Er is een gevoel, de prijs van transistors 120-130r voor 2 stuks, het is niet moeilijk om te solderen (pre-bevestigen aan de radiator). Het is raadzaam om koelpasta te kopen, een pakking tussen de transistor en de radiator, een bus.

7. "Een van de versterkerkanalen werkt niet, beide werken in mono-modus, wat is het probleem?"

- Hoogstwaarschijnlijk zit het probleem in het gebied van de signaalingang naar de weerstanden R9, R10- Regeleenheid. Je hebt een oscilloscoop of dergelijk gereedschap nodig:

8. "Welke transformator zit er in deze versterker?"

90 watt transformator. 2 secundaire wikkelingen. Wissel van wikkelingen 2x18v. Na het rechttrekken + - 23-24v.

9. "Onder welk IC kan deze transformator worden gebruikt?"

- Een stelletje! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (het is aan te raden 2 diodes te plaatsen voor een stroomsterkte van minimaal 3A na gelijkrichting). Je kunt "mixen": laten we zeggen dat je een versterker 2.1 nodig hebt, we hangen 2 * TDA2050 en 1 * TDA7294.

Er zijn veel opties, als je vragen hebt die ik in de LC stel, ben ik altijd blij om te helpen. )

10. "Wat als je de native tips vervangt door een IC, zal het geluid beter zijn?"

- Hoogstwaarschijnlijk niet, maar het vermogen kan ondubbelzinnig worden verhoogd, maar als je het probeert, kan de kwaliteit aanzienlijk worden verhoogd.

11. "Wat is beter om zelf te restaureren of te verzamelen?"

- Dit is natuurlijk uw keuze, het hangt allemaal af van uw geld en tijd. Voor mij persoonlijk ziet de ideale, native binnenkant van deze versterker er als volgt uit:

Maar het is aan jou om te beslissen. Het kost veel tijd, maar je krijgt het volledige rendement!

12. “Er komt geen geluid uit de luidsprekers, alleen piepende ademhaling. Wat te doen?"

- Hoogstwaarschijnlijk zit het probleem in de signaaltoevoer, of de voorversterker is defect, probeer het signaal rechtstreeks naar de eindversterker te voeren. Mocht dit niet helpen, dan raad ik je aan om de punten 5 en 9 te bestuderen. =)

13. "De kanaaluitgang is kortgesloten, de overbelasting is verlicht, wanneer de versterker" opnieuw wordt opgestart "werkt het kanaal niet meer, wat moet ik doen?"

- Deze versterker heeft een kortsluitbeveiliging, hoogstwaarschijnlijk is deze defect. En als nu het overbelastingslampje brandt, is de eindtrap "geblokkeerd". Als het kanaal gewoon niet werkt en de overbelasting niet brandt, is de uitgang gevlogen. transistoren in uit. cascade.

14 "Als je rustig luistert (15-20% van het totale volume), zet je het volume hoger, licht overbelasting op en wordt het kanaal afgesneden."

- Als de versterker en voeding in orde zijn, controleren we de beschermingseenheid (gemaakt op k561la7 en 4 tnazistors (kt315-361). Meestal zijn elektrolyten en kleine containers droog, je moet ze allemaal vervangen, omdat er maar heel weinig zijn van hen daar.

15 "Hoeveel kost het om deze versterker te repareren?"

- Vanaf 0 wrijven. tot 500r., met de verbranding van 50% van de versterker. =)

Nogmaals, ik herhaal dat het beter is om alles van deze versterker te ontwortelen, behalve de transformator en de turn-on LED.

Onthoud na eventuele aanpassingen, wijzigingen aan de versterker, 7 keer controleren, 1 keer inschakelen! Ik raad aan om een bescherming voor je luidsprekers te monteren.

Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen:

Reserveer wat tijd en wat geld en verzamel nieuwe lef.

TDA2050 is perfect: krachtiger, het geluid is aangenamer, compacter, minder grillig en de prijs van het kanaal zal nauwelijks 80-90 roebel wegen.

Het toonblok is perfect voor de LM1036n. (100-130 roebel).

Zoals u kunt zien, is de prijs van een restauratie bijna hetzelfde als die van een zelf samengestelde restauratie.

Over het algemeen veel succes aan iedereen, ik hoop dat ik heb geholpen. Vragen kunnen gesteld worden in het LC.

Stereoversterker VEGA-10U-120S. Schematisch diagram van de versterker en zijn blokken, foto en uiterlijk van het apparaat.

1. De in het diagram aangegeven DC-modi worden gemeten ten opzichte van de gemeenschappelijke draad (aarde) met een universele 37-25 voltmeter.

2. Individuele elementen van het circuit kunnen worden gewijzigd, wat de kwaliteit van de versterker niet mag beïnvloeden.

3. De in het diagram aangegeven wisselstroommodi worden gemeten ten opzichte van de gemeenschappelijke draad (aarde) met een V3-38 millivoltmeter wanneer het ingangs- (tuner) of (mf) signaal met een spanning van 300 mV met een frequentie van 1000 Hz van een lineaire frequentierespons met een volumeregelingspositie die een spanning levert aan de versterkeruitgang 9B.

Over het algemeen wordt het niet aanbevolen om EH en hun analogen zoals 7812 (7912) te installeren voor het voeden van voorversterkers en timbreblokken. Het is een feit dat deze stabilisatoren ruis kunnen genereren die naar de op-amp wordt verzonden. Er zijn meer dan genoeg gevallen waarin mensen super geluidsarme op-versterkers plaatsen, ze door 7812 (7912) sturen en zich vervolgens afvragen waar zoveel lawaai vandaan komt.

In radio nummer 10 voor 1990 publiceerde Sukhov een timbre-blokdiagram voor een hifi-versterker. In de bijlage zit een onderdeel van deze schakeling met een vermogensregelaar voor microschakelingen.
Onstabiele spanning +/- 30-45 volt wordt toegepast op pinnen 19.21 (pin 20 - gemeenschappelijke voedingsdraad). De schakeling zal werken op een lagere spanning, maar het zal nodig zijn om de weerstanden R38, R39 te verminderen om de zenerdiodestroom te optimaliseren. De spanning van +/- 12 volt wordt verwijderd van de condensatoren C22, C23.
Het schema is vergelijkbaar met dat van Veg's, alleen op andere details.

Aangezien er slechts twee op-amps in het toonblok van Veg zijn, kan het circuit worden vereenvoudigd. De transistors worden verwijderd, de zenerdiodes worden vervangen door andere met een spanning van 12 volt (u kunt deze ook laten staan). De spanning naar de zenerdiodes wordt geleverd via stroombegrenzende weerstanden. De weerstanden zijn zo gekozen dat de stroom door de zenerdiodes in bedrijf ongeveer 5 mA is. Verwarming van deze weerstanden is mogelijk, dus ze moeten worden geselecteerd op een vermogen van ongeveer 0,5-1 watt.

Ik stel een variant voor van de verbetering van de Vega 10U-120S-versterker.Veel mensen klagen dat deze versterker een verhoogd achtergrondniveau heeft en dat er een plop te horen is wanneer deze wordt aangezet. Hoe de achtergrond in Vega 10u120s te verminderen, hoe de voeding te wijzigen en de constante aan de uitgang te verwijderen - ik zal je hierover in deze video vertellen. En natuurlijk, laten we eens kijken naar het maximale vermogen van de Vega 10U-120S, of het de aangegeven 25 watt heeft, en een beetje afluisteren.

Ik zou 25 jaar geleden niet zoveel technische oplossingen bekritiseren. De Vega-fabriek had een nevenproductie van "consumptiegoederen" (er was een dergelijke term) en een beperkt kostenplafond in de versterkerklasse gespecificeerd door het Staatsplanningscomité van de USSR. Daardoor kregen we voor die jaren een gemiddelde versterker. Als het op een lopende band in een stroom wordt gedaan, zoals de auteur in de video zou willen, dan zou het een andere prijs zijn en een versterker van een hogere klasse, zoals Odyssey, Afmiton, Brig. Maar deze versterkers werden gemaakt door andere radiofabrieken in het land. De fabrieken in de dagen van de USSR hadden geen keuze wat ze moesten doen en in welke klasse. Dit werd besloten door Moskou en alle ondernemingen waren verplicht om deze plannen uit te voeren. Ondernemingen hadden geen economische vrijheden zoals nu. Ik ben het ermee eens dat het idealiseren van de USSR nu niet correct is en dat er niets aan te doen is

Verschrikking. dit is geen revisie en reparatie, dit is een blooper van een luie drop-out.
Mijn vrienden en ik hadden zulke versterkers in onze jeugd, en nu hebben we er een in de garage, en ik heb hem heel specifiek aangepast. Ik beschouw het versterkercircuit destijds als zeer geavanceerd, vooral de afwezigheid van een relais en een compleet elektronisch beveiligingscircuit. Deze versterker heeft twee problemen: drogende elektrolytische condensatoren en contactverlies in de montage van de vermogensdiode.
Die in de garage is speciaal herwerkt en zelfs de metalen kap is opnieuw geverfd en al het plastic is gewassen en hersteld.
In mijn versterker heb ik DIN5 laten zitten, de phonotrap aan de ingang eenvoudig omgebouwd tot bufferversterker met Ku = 1, anders werkt het timbreblok niet goed. Ik heb de -6dB-knop omgezet in DIRECT - volledige bypass van timbres.
Ik heb ook veel aan de eindversterkers gewerkt, in de voeding heb ik nog twee containers van het soort "met een twist" geïnstalleerd. Ik maakte een andere uitgang - het gaat onmiddellijk naar de nieuwe terminals voor akoestiek, waarbij de schakelaar op het voorpaneel wordt omzeild.
Het uitgangsvermogen is lange tijd stil 2x25x4Ohm en met een behoorlijke geluidskwaliteit.

iedereen is nu zo rechttoe rechtaan "verfijnd". En als er niet veel keus was, luisterden en prezen ze meer! Hoeveel kansen had iemand eind jaren 80 en vooral de jaren 90 om een bedrijf te kopen? Het is modieus om fouten te maken in alles wat oud is, vooral Sovjet. En het is in de mode om "geweldige" merken te gebruiken met Chinese vulling erin-))))

Nou, kritiek gaat nergens over. Dit is geen herziening, maar een collectieve boerderij.

Ik begrijp niet waarom ik een versterker moet nemen, deze moet aanpassen en dan shit moet gieten, onmiddellijk Chinees moet nemen en zeggen - "Guys geweldige versterker"

En vervang de elektrolyten van 20 (30) jaar geleden op het moederbord.

op de radiator is geen oververhittingsbeveiliging gemonteerd, maar thermische compensatie van de ruststroom.

Auteur, dit is geen revisie. Eigenlijk is er niet veel veranderd. Om iets te doen om de achtergrond te "verlagen" en onze ogen te sluiten voor de constante aan de uitgang. Ik zie het punt niet. Het is goed om de informatie over de revisie van iemand anders te lezen, maar je moet ook uitzoeken waarom deze revisie de kwaliteit verbetert, en niet alleen herhalen en ronddwalen in het donker. IMHO, verloren tijd.

Test akoestiek op stemloos. "Popzangers" 0_o - arrriginal! Bovendien is de muziek er. nou ja, zoals muziek. van dezelfde orde.

De Vega 10U-120S-versterker is een budgetversterker, hij kost minder dan 200 roebel. Het is een verbeterde voortzetting van de versterkers die op de Vega 104, 108, 109 elektrofoons zaten. Klikken bij aanzetten is een gevolg van het ontbreken van relaisbeveiliging. De achtergrond kan door storingen van een andere aard zijn, de redenen extern kan zijn. En voor het geld dat het kostte, was het 100% consistent, wie beter wilde, kocht duurdere apparaten. Wat betreft uw revisie, dit is hoogstwaarschijnlijk een beperking van de mogelijkheden. De schakelaar in de versterkers was nodig om verschillende ingangen van verschillende bronnen te schakelen, in die tijd was dat nodig, in moderne tijden kan de bron alleen een computer zijn.Laatst kocht ik er een voor mezelf, verving alleen de K 157-UD2 microschakeling erin bij de ingang, controleerde de capaciteiten op de voeding en de hele versterker werkte zoals het hoort, alleen de regelaars zijn repetitief bij het afstellen, maar het maakt niet uit.

Lage capaciteit van gelijkrichtercondensatoren
Zekering voor gemeenschappelijke aard (!)
Dunne stroomdraden
zwakke eindtrap (nou ja, er is genoeg ruimte, en trance heeft ook een marge)
slechte getinax, erg slecht
gekke dash-dot jacks
Gebogen ingangscircuits, lang signaalpad
Redneck toonblok
niet-afgeschermde signaaldraden
beschermingscurve, in feite niet om de luidspreker normaal te beschermen
Ik weet het niet meer, maar met de indeling van het land is het ook niet erg goed
over de P2K-ingangsselector en de "corrigerende versterker" - ik denk dat het duidelijk is
luidsprekers schakelen via een knop voor koptelefoon (.)

Wat deed:
Alle stroomdraden vervangen
Vervanging van de gelijkrichtercondensors, verhoging van de capaciteit
Installatie van een moderne diodebrug
Uitgangssignaalaansluitingen naar RCA
directe signaalkabels van de jacks naar de ingangsconder van de UM (draden met een signaal van de versterker zijn dom verwijderd), dat wil zeggen, directe invoer
Jumpers in plaats van een kabel voor een koptelefoon
Installatie van LM7812LM1912 voor 12V-stabilisatie
Alle elektrolyten vervangen, capaciteiten vergroten (waar nodig)
laagvermogentransistors vervangen door import (niet vragen, ik heb geëxperimenteerd)
instellen van de ruststroom en constant aan de uitgang
vervanging van trimmers door geïmporteerde
Ik heb de puntstreep vervangen door gewone aansluitblokken met schroeven (die bij de hand waren)
Ik herinner me ook de vrije dagen om de een of andere reden die ik veranderde, er waren 8101 en enkele anderen, maar ik veranderde in 818819
Vervangen mica en koelpasta, gewijzigde bevestigingsmiddelen

Na alle verbeteringen werd het geluid goed.
Maar de kracht was nog niet genoeg.
Ik deed iets met de eindtrap, maar toen was ik nog niet zo slim. brandde de verdediging af.
Zat vast (
Alle goede onderdelen werden verwijderd en het moederbord ging naar de prullenbak.
Ik heb het toonblok op de details gezet.

Toen moest ik een versterker maken voor de urchilis, mijn collega's in de urchilis maakten op voorhand al goede borden voor de TDA20302050.
Nou, toen ging ik de originele TDA2030 kopen (op dat moment 4, 70 UAH), een goede band, enzovoort.
Ik ben erin geslaagd om dubbele mono te implementeren (je kunt niet verbieden om mooi te leven), vanwege aparte gelijkrichters en wikkelingen.
Ik heb een nieuw achterpaneel gemaakt, een bord uit blik gesneden (de eenvoudigste oplossing).
Geïnstalleerde goedkope veerbelaste klemmen - genoeg voor deze kracht.
Ook heb ik de muilkorf afgemaakt, alles verwijderd en de gaatjes netjes gerepareerd.
Ik nam de radiatoren voor TDA's duidelijker, maakte een houder voor de behuizing.
De signaalkabel was nog steeds een soort dieven bij de hand, het is duidelijk dat het rechtstreeks van de jacks naar de ingangsgeleiders van de UMZCH-borden ging.
Stroomdraden zijn matig dik en matig kort.

Dit was dus mijn eerste microschakeling VCL.
En toen ik hoorde hoe de microschakelingen klinken voor Kitsya Alisa

Bedankt voor de video en voor je opbouwende kritiek op de versterker. En dan hebben de mensen bijgeloof - als het 'gemaakt in de USSR' is, is het ongelooflijk cool met transcendentale kwaliteit.

Ik keek en realiseerde me dat de auteur van de video helemaal niets weet van audioapparatuur. Ze hebben veel tekst en algemene zinnen van de site geplukt en bewerkingen uitgevoerd die zijn uitgevonden door iemand die daar onderontwikkeld is. Ik heb zo'n versterker nu al drie jaar gecombineerd met 007 amphitons, en ze werken allemaal geweldig. En ik kan de vergelijking van Chinese watts met Sovjet-watts niet uitstaan. Klap als je aanzet, dit is alles wat versterkers doen, je hebt alleen een vertragingssysteem nodig. En de zogenaamde "achtergrond!" de afgemeten geest, het wordt niet blootgesteld aan 0 op de weg naar buiten. En de kabel dat het zij zo. Handen moeten recht en slim zijn om boeken te lezen.

het vergelijken van de aaparatura van dit jaar en de vega van de vorige eeuw is niet voldoende

wat ik van hem zou nemen zijn radiatoren .. en een transformator

Deze versterkers hebben helaas geen last van geluidskwaliteit, maar van bouwkwaliteit. maar Tda was niet aan het rondslingeren.

dislik - je bent gewoon verkloot

daarvoor was de muziek totaal anders, maar voor die tijd was deze versterker goed.Het is dwaas om de versterker van begin jaren 90 te vergelijken met het moderne China.

Nou..pa, geen revisie. Het enige dat zinvol is om daar te doen, is bescherming op het relais maken zonder het standaardontwerp te bederven.