Doe-het-zelf boor percussie reparatie

In detail: doe-het-zelf reparatie van het percussiemechanisme van een boormachine van een echte meester voor de site my.housecope.com.

De klopboormachine kan alleen conventioneel boren met een hamer. De versnellingsbak van dergelijke apparaten kan één of twee snelheden hebben. Als extra functies zijn er achteruit rijden en de mogelijkheid om het gewenste stationaire toerental in te stellen.

Een klopboormachine heeft twee spiraalvormige tandwielen die contact maken tijdens normaal boren. Wanneer hamerboren nodig is, beweegt één tandwiel, waardoor er een opening ontstaat met het tandwiel ervoor. Verder blijft het achterste tandwiel stationair, en het tandwiel vooraan begint langs de tanden te schuiven en de cartridge op en neer te bewegen. Zo ontstaat bij veel klopboormachines de slag. Bovendien kan het aantal van dergelijke slagen 40.000 per minuut zijn.

Opgemerkt moet worden dat de impactfunctie van de boor alleen in de meest urgente gevallen moet worden gebruikt. Als de boor constant wordt gebruikt met de slagfunctie, kan het slagmechanisme zeer snel falen. Het draait allemaal om de versnellingen, die vroeg of laat afslijpen en de schokmodus zal verdwijnen.

Elektrisch boorapparaat:

Een gereedschap zoals een klopboormachine is een onmisbaar gereedschap in de bouw. Ze kan bijvoorbeeld probleemloos door een baksteen heen boren. Wat beton betreft, de prestaties van een klopboormachine zijn afhankelijk van de betonsoort waarin u een gat wilt boren.

Laten we zeggen dat een klopboormachine uitstekend werk levert met een betonklasse van 300, waaruit meestal interne scheidingswanden van gebouwen worden opgetrokken. Maar dit kan niet gezegd worden over de 400e betonsoort, die wordt gebruikt bij de constructie van dragende muren. In dit geval is het noodzakelijk om een perforator te gebruiken.

Video (klik om af te spelen).

Een elektrische boormachine is het meest gevraagde elektrische gereedschap voor elke reparatie, dus het mislukt vaak door veelvuldig en intensief gebruik. Als u over basisvaardigheden en ervaring beschikt in het repareren van dergelijke gereedschappen, zal het niet moeilijk zijn om een boormachine te repareren.

Mogelijke storingen van de boorhamer

Er kunnen verschillende redenen zijn voor storingen van dit soort gereedschap, er is een mening dat de belangrijkste reden een onjuiste werking van de boor of het gebrek aan stevigheid van het gereedschap is, en daarom bestaat de binnenkant uit componenten van lage kwaliteit. Andere, meer technische redenen zijn onder meer:

Falen van het bewegende deel van de elektromotor, de stator of het anker;

Falen van lagers;

Breuk van de knop (snelheidsregelaar);

Omkeren schakelaar breuk;

De slijtage van de verzamelborstels en hun verbranding;

Gebroken draad in het snoer, in de boor zelf of op de motorspoel zelf;

Breuk van de versnellingsbak of zelfspanner.

Hoe de fout te vinden?

Om de reden van de storing te begrijpen, komt het soms voor dat het niet direct zichtbaar is, de boor draait bijvoorbeeld gewoon niet. Inspectie begint bij het netsnoer, vaak door intensief gebruik, het snoer wordt ofwel in de buurt van de stekker ofwel ergens anders onderbroken. Inspecteer ook de knop en verschillende bedieningselementen. Ik probeer de cartridge aan te zwengelen.

Hiermee zijn alle diagnostische procedures voltooid, de boor moet worden gedemonteerd om toegang te krijgen en van binnenuit te inspecteren. Om dit te doen, draait u (alle) schroeven rond de omtrek van het boorlichaam los en verwijdert u de bovenste helft van het lichaam. Let bij het losdraaien van de schroeven op hun lengte en onthoud in welk gat de schroeven van welke lengte waren, het is gemakkelijker om ze onmiddellijk in het verwijderde deel van de behuizing te laten.

We inspecteren de stroomkabel en interne bedrading op brandwonden, breuken en de betrouwbaarheid van de contactverbinding. Op de plaats waar de stroomkabel het boorlichaam binnengaat, kun je vaak een beschadigde buitenste isolatielaag zien, deze breekt en de stroomkabel zelf is uiteindelijk verdraaid.

Als u een defecte knop of achteruitschakelaar heeft, is het gemakkelijker om deze te vervangen door een nieuwe. Je kunt natuurlijk demonteren, de contacten schoonmaken, maar het zal lastig zijn om te monteren, er zijn veel kleine onderdelen en veren waar iedereen naar streeft om eruit te springen.

Een van de meest voorkomende soorten schade is de slijtage van de motorborstels, deze kunnen eenvoudig thuis worden vervangen. Soms kunnen de borstels worden vervangen zonder het boorlichaam te demonteren, als het ontwerp dit toelaat.

Voor sommige modellen is het voldoende om de pluggen uit de installatievensters te schroeven en nieuwe borstels te installeren. Voor andere modellen is demontage van het lichaam vereist voor vervanging, in dit geval is het noodzakelijk om de borstelhouders voorzichtig te verwijderen en de versleten borstels eruit te halen.

Een typisch symptoom van een storing van elektrische borstels is een sterke vonkontlading en een onstabiele werking van de elektromotor wanneer deze met tussenpozen of schokkerig werkt. Dat komt door het intermitterende elektrische contact tussen de borstels en de platen op het spruitstuk.

Ook mag je de borstels niet tot een minimummaat laten verslijten. Dit is gevaarlijk omdat de opening tussen de borstel en de collectorplaten groter kan worden. Als gevolg hiervan treden verhoogde vonken op, worden de collectorplaten erg heet en kunnen ze "weg" bewegen van de basis van de collector, wat zal leiden tot de noodzaak om het anker te vervangen.

Het is noodzakelijk om de collectorplaten regelmatig te reinigen van koolstofafzettingen en constant de spanning van de borstels op de collectortrommel te controleren. Andere storingen van het elektrische gedeelte kunnen zich manifesteren in de vorm van een gebrek aan rotatie van de boormotor, wanneer er geen teken is dat de motor wordt ingeschakeld (er is geen gezoem te horen).

Als de boor niet aangaat en de boorkop gemakkelijk met de gebruikelijke inspanning kan worden gedraaid, kunnen we hoogstwaarschijnlijk aannemen dat het elektrische gedeelte defect is.

De specificiteit van de reden wordt gecontroleerd zodra deze beschikbaar is, het netsnoer, de snelheidsregelknop, de startcondensator en de motorwikkelingen worden gecontroleerd, alles wordt eenvoudigweg uitgebeld met een multimeter in weerstandsmodus.

Onder de elektrische storingen kan een ankerbreuk worden opgemerkt. Breuk van het anker of de stator treedt om twee redenen op: onjuiste werking en wikkeldraad van slechte kwaliteit. Wereldberoemde topfabrikanten gebruiken hoogwaardige dubbel geïsoleerde draad met hittebestendige lak, wat de betrouwbaarheid van motoren aanzienlijk verhoogt en de levensduur van uw boormachine aanzienlijk verlengt. Goedkope modellen zijn niet bestand tegen langdurige en intense robots met oververhitting.

Een defect aan het anker (defect van de spoelen) kan worden gediagnosticeerd door een karakteristieke geur, een toename van vonken tijdens bedrijf. En bij onderzoek kun je de verbrande windingen van de draad zien. Maar je kunt ook een daling van het motorvermogen waarnemen, wat erop wijst dat de wikkelingen zijn gaan branden, hun weerstand is hier al van veranderd, wat te zien is met een tester.

U kunt de volgende storingen van het anker en de stator waarnemen: turn-to-turn elektrische storing, storing naar de "behuizing" (magnetisch circuit) en storing in de wikkeling. Uitsplitsing naar de zaak kan worden bepaald met behulp van een megohmmeter (multimeter) door de sondes aan te raken op een uitgang van de wikkeling en het magnetische circuit. Weerstand boven 500MΩ duidt op geen storing.

U moet weten dat metingen idealiter moeten worden gedaan met een professionele megohmmeter, die een meetspanning heeft van minimaal 100 volt. Door metingen te doen met een simpele multimeter is het onmogelijk om nauwkeurig vast te stellen dat er zeker geen storing is, maar wel kan worden vastgesteld dat er wel degelijk sprake is van een storing.Een andere storing kan worden gemeten met een eenvoudige methode, met behulp van een gloeilamp die met één aansluiting is aangesloten op een 220 volt-netwerk en de tweede aansluitklem op het lichaam en de collectorplaten.

Lees ook: Stuurhuis doe-het-zelf reparatie opel

Het zal iets moeilijker zijn om de interturn-afbraak van het anker te bepalen. Om dit te doen, kunt u een speciale transformator gebruiken, die alleen een primaire wikkeling en een breuk van het magnetische circuit in de vorm van een trog heeft, om er een anker in te installeren. In dit geval wordt het anker met zijn kern de secundaire wikkeling.

Door het anker te draaien, zodat de wikkelingen één voor één in bedrijf zijn, brengen we een dunne metalen plaat aan op de ankerkern. Als de wikkeling wordt kortgesloten, begint de plaat sterk te rammelen, terwijl de wikkeling merkbaar opwarmt.

Vaak is de turn-to-turn sluiting te zien tijdens normale inspectie, de windingen kunnen worden gebogen, verfrommeld. U kunt proberen het zelf te repareren door de gesloten of gebogen windingen van de draad naar de zijkanten te buigen.

Om een breuk in de ankerwikkeling te vinden, kunt u een milliampère op de aangrenzende ankerplaten aansluiten en het anker langzaam draaien. In hele wikkelingen zal een bepaalde identieke stroom verschijnen, een onderbroken stroom zal ofwel een toename van de stroom of de volledige afwezigheid ervan vertonen.

Met behulp van de vergelijkingsmethode kunt u de defecte vinden of ervoor zorgen dat deze goed werkt als alle wikkelingen dezelfde waarden op de multimeter geven.

Een breuk in de statorwikkelingen wordt bepaald door een ohmmeter aan te sluiten op de losgekoppelde uiteinden van de wikkelingen, de afwezigheid van weerstand duidt op een volledige breuk. In dit geval is het onmogelijk om reparaties met uw eigen handen uit te voeren, het anker of de stator terug te spoelen, zonder speciale apparaten.

Bij het terugspoelen van de wikkelingen moet aan de voorwaarden worden voldaan: de wikkelingen zijn in één richting gewikkeld, het begin van de wikkeling is gemarkeerd op de spoel, de draad wordt met de klok mee gewikkeld, waarna het uiteinde van de klem wordt gemarkeerd. De tweede wikkeling wordt in dezelfde richting gewikkeld, met de markering van de terminals begin en einde.

Om de rotor of stator te vervangen, is het noodzakelijk om de behuizing te demonteren, de draden en borstels los te koppelen, indien nodig, het aandrijftandwiel te verwijderen en de hele motor samen met de steunlagers te verwijderen. Koop een vervanger en zet alles er weer in.

Als u een knopbreuk (snelheidsregelaar) vermoedt, moet u ervoor zorgen dat er spanning staat op de ingangs- en uitgangsklemmen van de knop. Als, wanneer u op de knop drukt, de uitgangsspanning niet verschijnt, moet u de knopbehuizing demonteren en alle contacten inspecteren.

In de regel wordt het verbranden of plakken van contacten visueel bepaald. Alle contacten moeten grondig worden afgeveegd met alcohol en worden schoongemaakt met schuurpapier. Controleer daarna nogmaals de spanning. Doe-het-zelf knopreparatie is alleen mogelijk als u over bepaalde vaardigheden beschikt.

Het is belangrijk om te begrijpen dat na het openen van de behuizing veel schakelonderdelen gewoon uit de behuizing vallen. Dit kan alleen worden voorkomen door het deksel in eerste instantie soepel en nauwkeurig op te tillen.

Wanneer u een knop vervangt door een nieuwe, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe knop geschikt is voor het vermogen van de specifieke boormachine. Voor een boormachine van 750 watt moet de regelaar bijvoorbeeld minimaal 3,4 ampère zijn.

Aansluitschema klopboorknop:

De omkeerbare drukknop wordt achtereenvolgens op dezelfde manier getest. Het omkeermechanisme is gebaseerd op een maak- en verbreekcontactsysteem. De preventie ervan wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de startknop.

Aansluitschema van de snelheidsregelknop en de achterkant van de klopboormachine:

Het uitvallen van de startcondensator kan ook de reden worden voor het "niet-werken" van de elektromotor. Gewoonlijk kan een niet-werkende toestand van een condensator worden gezien door een kleurverandering. Maar het is betrouwbaarder om de capaciteit te meten en te vergelijken met de nominale waarde.

Reparatie van het mechanische deel van de boor

In het mechanische deel van de klopboormachine kunnen er ook verschillende storingen zijn, bijvoorbeeld een vastgelopen booras. Als de boorkop niet met de hand kan worden gedraaid en tegelijkertijd de motor bromt wanneer deze wordt ingeschakeld, is de reden hoogstwaarschijnlijk een defect aan de versnellingsbak of lagers.Een veel voorkomende oorzaak van de storing kan worden gezien in de vernietiging van glijlagers.

Een verdeling van de transmissie kan ook in het geval wanneer de klem wordt met de hand gedraaid en de elektromotor loopt, en de rotatie wordt niet overgebracht op de hoofdas. Alle storingen in het mechanische gedeelte kan intermitterend stoppen en storingen tijdens bedrijf, brom, slijpen en onvoldoende asrotatie snelheid veroorzaken.

Het principe van de boorhamer is gebaseerd op de translatie van twee pallen, die elkaar de motoras draait afstoten. Tijdens hamerboren, de motor drijft de spil.

Van de as van de motor worden de rotatiebewegingen verder overgebracht op het grote tandwiel van de transmissie waaraan de ratel vast is bevestigd.

Stelsel van een "planetair" versnellingsbak:

De golvende oppervlak van de ratel van het grote tandwiel schuift over het golvende oppervlak van de tweede ratel vast bevestigd aan het tandwielhuis, waardoor effect acties uitvoeren.

Tijd, in het proces van langdurig en intensief gebruik van de boor in de boormodus een impact, golvende oppervlakken van de pallen slijten het effect wordt zwakker, of helemaal niet helemaal. Het is noodzakelijk om de versleten onderdelen van de versnellingsbak controleren en, indien nodig, te vervangen door nieuwe.

Als de klauwplaat is vastgelopen of een hoorbaar knarsend geluid, in de eerste plaats, moet u de boor lichaam demonteren en inspecteren van de toestand van de tandwielen in de versnellingsbak. De slijtage van de montagebeker splines of vernietigde tanden van de tandwielen aangeven falen van het onderdeel. Deze versnelling moet worden vervangen.

De tandwielen zijn geïnspecteerd langs de gehele omtrek gelijkmatig draaien van de assen met de hand. De lagers kunnen worden gecontroleerd door de schacht daarin. Als de as is traag, begin dan met het smeren van de lagers. Als dit niet helpt, dan zijn ze verwijderd uit de as met behulp van een speciale trekker.

De lagerkooi is te lezen door handen. Als beweging wordt moeilijk of vreemde geluiden te horen zijn, dan is het lager moet worden vervangen. Een lager niet op tijd vervangen zal leiden tot vastlopen van het anker of in het beste geval, zal het lager gewoon draaien in de stoel.

om de lagers van de boor te krijgen, is het noodzakelijk om volledig de motor samen met de versnellingsbak te verwijderen, na het verwijderen van de borstels, zodat ze niet breken en zo dat ze geen pop out.

Alvorens uit de binnenkant van de boor, zorgvuldig overwegen wat, waar het was, zodat bij de montage, zoals vaak het geval is met “ervaren” ambachtslieden, een bos van onnodige elementen zijn niet links, die moeilijk te gebruiken zijn. Niet verliezen de bal, die aan het eind van de boorkop as, is het verantwoordelijk voor het boren met en zonder impact.

Indien nodig en de boorkop ernstig versleten, draai de bevestigingsschroef, die zich in de boorkop. Daarna is de boorkop met linkse schroefdraad is losgeschroefd en verwijderd uit de schacht. De cartridge wordt vervangen door een nieuwe.

Vaak is de boor breekt tijdens het serieuze werk, tijdens een lopend reparatie of in andere omstandigheden, zodat er geen tijd te verliezen en zo dat dit niet een probleem voor u, moet u niet vergeten hoe de boor zelf te repareren. Je moet het ontwerp van de boor wordt gebruikt en gemakkelijk en snel de oorzaak van de storing en te elimineren het weet.

Een elektrische boor in een huis workshop vindt een bijzondere plek. Daarom werktuigbreuk is een groot genoeg overlast. Ondanks de complexiteit van het ontwerp, is het goed mogelijk om een onafhankelijke reparatie te maken.

2.Button met schakelaar - kan worden uitgerust met

achteruit schakelaar (snelheidsregelaar);

3. as toerentalregelaar (of achteruit schakelaar);

Lees ook: DIY computermuis repareren logitech

4.Gearbox behuizing - voert dragende functie voor het roteren

5. tandwielen en reductieringen mechanisme;

6. lagers van de as van de patroon en het anker van de motor;

8. Samenstel borstel van de elektromotor;

9. klauwplaat met boor of frees bedrijf mechanisme.

De boor gaat nooit als geheel kapot: een van de elementen faalt. Als u het ontwerp en de onderlinge verbinding van de elektrische gereedschappen hebt begrepen, zal het gemakkelijker zijn om de storing te lokaliseren.

Boorreparatie wordt uitgevoerd volgens het principe "van eenvoudig tot complex". U moet het gereedschap niet onmiddellijk tot de schroef demonteren en tegelijkertijd de toestand van alle knooppunten beoordelen.

De boor gaat niet aan. We beginnen met het netsnoer (tenminste daarvoor moet u de spanning in het stopcontact en het verlengsnoer controleren). Nadat we de behuizing hebben gedemonteerd, vinden we de kabelcontacten en "bellen" ze met een multimeter.

Belangrijk! Controleer de voedingskabel niet als er spanning op staat! Als de stroomvoerende geleiders breken, kunt u een elektrische schok krijgen of kortsluiting veroorzaken.

We maken verbinding met de aansluiting van de netstekker en de tegenovergestelde aansluiting van het snoer. Vervolgens buigen we de kabel meerdere keren over de hele lengte. Verloren contact of de volledige afwezigheid ervan duidt op de aanwezigheid van een open circuit in de isolatie. Als de breuk van de stroomvoerende geleider zich dicht bij de rand bevindt, wordt de kabel doorgesneden en opnieuw aangesloten. Het zal alleen wat korter zijn. Als de opening zich in het midden van de lengte bevindt, is het beter om de draad te vervangen. De splitsing zal onveilig zijn.

Het snoer werkt naar behoren - we controleren de schakelaar. We verbinden de multimeter met de terminals en drukken op de toets. Er vloeit een grote stroom door de contacten, er ontstaan vonken (vooral als er stof in de behuizing komt). Contacten kunnen oubollig geoxideerd worden. Demonteer het schakellichaam voorzichtig en maak de contactgroepen schoon met fijn schuurpapier.

Bij breuk van metalen onderdelen is het beter om een nieuwe unit aan te schaffen.

Als er een extra contactgroep in het circuit tussen de schakelaar en de elektromotor zit (bijvoorbeeld een achteruitschakelaar of een snelheidsregelaar), diagnosticeren we ook dit knooppunt.
Vervolgens controleren we de aansluitdraden van de schakelaar naar de motorborstels. Als ze in orde zijn, diagnosticeren we de borstelmontage.

De veren moeten de borstels zelfverzekerd tegen de ankerlamellen drukken, we controleren de carbon elementen zelf op slijtage. Indien nodig veranderen we: reserveonderdelen zijn inbegrepen in de leveringsset, of gekocht in gespecialiseerde winkels. De ankercontactstrips kunnen geoxideerd of verstopt zijn. Ze kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met fijn schuurpapier.

Een meer complexe storing is het falen van de anker- of statorwikkelingen. Met behulp van een multimeter wordt een kortsluiting gecontroleerd tussen het lichaam van de unit en de contacten van de wikkelingen. Vervolgens wordt de weerstand gemeten. De waarde moet op elke wikkeling hetzelfde zijn, de variatie in aflezingen mag niet meer dan 5% zijn. Defecte wikkelingen moeten worden teruggespoeld.

Dit kan alleen of in een reparatiewerkplaats (het is in ieder geval goedkoper dan het kopen van een nieuwe motor).

Dergelijke storingen manifesteren zich heel duidelijk. Vreemd geluid, slijpen, vastlopen van de as, enz.

De motor draait langzaam en de wikkelingen worden erg heet. Of, tijdens normale rotatie, is een kenmerkende brom (slijpen) hoorbaar. Hoogstwaarschijnlijk - de rotorlagers zijn versleten of verstopt. Nadat we het boorlichaam hebben gedemonteerd, verwijderen we voorzichtig de rotor. Het wordt samen met de lagers verwijderd. Door aan de buitenste clip te draaien, stelt u direct de storing vast. Als de lagers strak draaien, moeten ze worden gespoeld met een penetrerende vloeistof (WD-40 of gewone kerosine)

Belangrijk! Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de ankerwikkeling komen! Anders kan de isolerende lak oplossen en ontstaat er een wisselschakeling.

Vervolgens wordt er vet tussen de clips geplaatst voor hoogtoerige units. Lithol- of grafietvet voor autolagers is voldoende.

Als er speling is tussen de lagerringen, moeten de units worden vervangen.

Demontage gebeurt met een speciale trekker of met een steeksleutel.

Als er geen ballen zijn, zorg er dan voor dat je ze in de koffer vindt. Vallende voorwerpen kunnen tussen motor- of versnellingsbakonderdelen bekneld raken en de hele unit beschadigen.

De lagers van de boorkop worden op dezelfde manier gediagnosticeerd en gerepareerd.Alleen demonteren zonder trekker zal niet werken.
Als de montageplaats van de buitenste lagerkooi (bed) uit elkaar is gesleten (dit gebeurt wanneer het lager vastzit), moet u voeringen van dun plaatstaal maken. Anders zal er een slag optreden wanneer de as roteert.
De motor draait in de normale modus, geluid en knarsend geluid zijn hoorbaar vanuit het versnellingsbakhuis. De as draait ongelijkmatig. Versleten of kapotte tandwielen van het verloopstuk.

We demonteren de koffer en onderzoeken de tandwielen.

Het is raadzaam om het geheel van oud vet te wassen en de as 360 ° te draaien, waarbij de inschakeling van de tandwielen wordt gecontroleerd. Als een speling of overmatige slijtage van de tanden wordt gedetecteerd, moet het mechanische onderdeel worden vervangen.

Misschien heeft zich gewoon een grote hoeveelheid stof opgehoopt in het versnellingsbakhuis. Samen met het smeermiddel wordt een schurende pasta gevormd. In dit geval, na het spoelen van het geheel, hoeft u alleen maar nieuw vet toe te voegen.

Tip: Het vet moet regelmatig worden vervangen zonder te wachten op breuk.

Zeker als je vaak in stenen muren boort.

De patroon is kapot. Voor cam-apparaten (turnkey) is dit een grote zeldzaamheid, het ontwerp is betrouwbaar en eenvoudig. Het apparaat wordt blootgesteld aan stof, waardoor het interne mechanisme gemakkelijk kan vastlopen. Meestal zijn de grijpergeleiders verstopt met kleine schurende deeltjes.

Als de boorkop niet goed draait, volstaat het om deze met perslucht uit te blazen en te behandelen met een penetrerend smeermiddel.

Let op: De klauwplaten smeren de binnenkant niet!

Het is vrij moeilijk om een onderdeel te demonteren zonder speciaal gereedschap. Als een onderdeel van binnen mechanisch kapot is, moet je nog steeds de hele assemblage vervangen.

Maar sleutelloze klauwplaten zijn daarentegen gemakkelijk te demonteren en te repareren.

Ze zijn niet zo betrouwbaar en dragen de lading niet erg goed. Om zo'n patroon te demonteren, volstaat het om een paar borgringen te verwijderen. U zult gemakkelijk een kapot of versleten onderdeel vinden dat gemakkelijk kan worden vervangen.

Er zijn twee soorten bevestiging: morseconus en schroefdraad. In het eerste geval moet u verschillende slagen toebrengen met een kleine hamer op de achterkant van de cartridge. Daarna kan het eenvoudig worden verwijderd.

Om de schroefdraadbevestiging los te draaien, wordt de as vastgehouden met een sleutel (er zijn speciale vlakken op de as).

Er zijn geen fouten die niet met de hand kunnen worden verholpen. Als een afzonderlijke eenheid niet kan worden hersteld, verandert deze alleen, het is niet nodig om een nieuwe boor te kopen.

Om storingen te voorkomen, dient u zich aan eenvoudige regels te houden:

Blaas na stoffige werkzaamheden de ventilatiegaten en de binnenkant van de patroon uit. Houd het instrument schoon.
Oververhit de motor niet - neem pauzes voor langdurig gebruik.
Vul regelmatig het vet op de draaiende delen bij.

De boor wordt beschouwd als een van de meest populaire doe-het-zelfgereedschappen en wordt bij veel soorten werk gebruikt. Door intensief gebruik kunnen gereedschapsonderdelen breken en het apparaat beschadigen. Haast u niet naar het servicecentrum: het is heel goed mogelijk om de boormachine met uw eigen handen te repareren en veel geld te besparen.

Als u het apparaat van de boor en het werkingsprincipe van het gereedschap kent, zal zelfreparatie van het product u niet ingewikkeld maken.

Ongeacht het model of de fabrikant, al deze elektrische gereedschappen bestaan uit een typische set basiscomponenten.

Elke doe-het-zelf boorreparatie moet beginnen met een visuele inspectie van alle onderdelen. Het principe is hier eenvoudig - van eenvoudig tot complex, dat wil zeggen, eerst controleren we het snoer, de bedrading, contacten, verschillende bevestigingsmiddelen, dan beginnen we met het testen van de blokken en de motor. Het komt niet altijd tot een volledige demontage van het product, maar in de praktijk moet je voorbereid zijn op een dergelijke ontwikkeling van evenementen. Hoe een specifiek model te demonteren, zal de handleiding helpen.

Lees ook: Hoe u goedkoop met uw eigen handen reparaties in de slaapkamer kunt uitvoeren

Ongeacht de bouwkwaliteit en fabrikant komen de volgende storingen vrij vaak voor:

de elektromotor valt uit door een defect aan het anker of de stator;
extreme slijtage van borstels;
problemen met het dragen;
de snelheidsregelknop werkt niet;
de contacten van de startknop zijn geoxideerd of doorgebrand;
breuk van de boorkop die de boor vasthoudt als gevolg van slijtage van de kaken.

Als u besluit een elektrische boormachine zelf te repareren, moet u eerst een diagnose stellen en een storing vinden. Het is zelden mogelijk om een defect onderdeel alleen te repareren, in de regel wordt het gewoon vervangen door een nieuw onderdeel.

Voordat u de boormachine demonteert, moet u ervoor zorgen dat deze is losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Elke demontage begint met het verwijderen van de bevestigingsmiddelen. Vervolgens draaien we de schroeven en zelftappende schroeven los, verwijderen we het bovenste deel van het product - alle componenten blijven in het onderste deel. Boor bedradingsschema: vrij eenvoudig - het is niet nodig om alle elementen afzonderlijk te beschrijven, alles is al intuïtief.

Natuurlijk is het voor modellen met elektronische aanpassingen veel moeilijker, maar het is onwaarschijnlijk dat het mogelijk is om een boormachine met dergelijke eenheden zelf te repareren, het is beter om dit toe te vertrouwen aan specialisten van het servicecentrum.

Wanneer de stroom uitvalt, hoeft u alleen maar de positie van het product te wijzigen - de reden ligt hoogstwaarschijnlijk in de kabel een van de draden brak... Het is noodzakelijk om de boormachine los te koppelen van het lichtnet en te controleren met een multimeterkabel. U kunt de eenvoudigste optie gebruiken: een gloeilamp en een batterij in hetzelfde circuit.

Aandacht! Het is ten strengste verboden aan het snoer te trekken wanneer de boormachine is aangesloten, om kortsluiting te voorkomen - u zult de motorwikkeling moeten terugspoelen.

Na controle kun je het buigen zoals je wilt, zodat: vind de plaats van de klif, dan wordt een deel van de kabel afgeknipt, de draden gestript en nieuwe contacten gemaakt voor aansluiting. Wanneer er een breuk optreedt in het midden van de kabel, moet deze volledig worden vervangen door een nieuwe. Toegegeven, zuinige gebruikers verbinden gebroken draden het liefst door te solderen, gevolgd door betrouwbare isolatie van de reparatieplaats, maar er is geen volledig vertrouwen meer in zo'n draad.

Dit onderdeel heeft een zeer eenvoudig ontwerp, maar als zich een probleem voordoet, zal de boor niet starten. Het werk is eenvoudig: de sleutel schuift in een speciaal blok en sluit de contacten met een duwvinger. Van langdurig gebruik in het blok stof hoopt zich op, die voorkomt dat de knop beweegt en blokkeert, waardoor het contactcircuit niet sluit. Het defect kan eenvoudig worden geëlimineerd - open en verwijder stof met een borstel.

Belangrijk! Probeer nooit de glijvlakken van de knop te smeren - het stof zal zich vermengen met het vet en opraken, waardoor de hele unit moet worden vervangen.

Om de boorknop te repareren, moet u de zijwand verwijderen, de integriteit van de contacten controleren. Als er zich koolstofafzettingen hebben gevormd, reinigt u het contact met fijn schuurpapier. Als het contact doorbrandt, veranderen we het hele blok.

Niet alle gebruikers weten dat stroom van het lichtnet naar de rotor wordt overgebracht met behulp van borstels van grafiet - tijdens normaal gebruik treedt er een constante boogvorming op tussen hen en de rotor. Er zijn momenten waarop een prop stof tussen het anker en de borstel wordt gepropt, en aangezien het stof een diëlektricum is, zal de boor niet werken totdat we het stof hebben verwijderd en het contact hebben hersteld.

Tijdens gebruik nemen de borstels geleidelijk af, omdat hun onderste deel wordt gewist. Ze moeten regelmatig worden geïnspecteerd en vervangen - het is gemakkelijk te doen, je hoeft alleen maar een nieuwe set op voorraad te hebben.

Wanneer u sterke vonken opmerkt in het gebied van de borstels en deze onlangs hebt vervangen, kan dit gebeuren door rotor problemen of zijn veelvoud.

Verwijder voor een grondige controle de rotor voorzichtig van de stator. Contacten kunnen verkoold of verkalkt zijn - u moet ze met schuurpapier strikt in de draairichting reinigen. De reden het verschijnen van onzuiverheden er kan langdurig op maximale snelheid gewerkt worden.Hoe controleer je of de rotor goed werkt? Ring de aangrenzende lamellen met een multimeter - hun weerstand moet identiek zijn.

Vergeet niet controleer de wikkeling - of er een kortsluiting was met de behuizing van het magnetische circuit. In het geval van een storing wordt de defecte wikkeling zelfstandig teruggespoeld of naar een servicecentrum gebracht.

Er moet periodiek een visuele inspectie worden uitgevoerd: in geval van oververhitting, wanneer het product met maximale belasting werkt, kan de beschermende lak smelten en ontstaan turn-to-turn sluiting... In dit geval zal de wikkeling doorbranden en is de elektromotor ongeschikt voor verder gebruik. De controle gebeurt op dezelfde manier als in het geval van de rotor - we controleren de wikkelingen met een multimeter. Als een storing wordt gedetecteerd, moet de statorwikkeling worden teruggespoeld.

Toonaangevende fabrikanten van klopboormachines besteden speciale aandacht aan de bescherming van de wikkeldraden, omdat hun producten in een speciale modus werken.

Waarom werkt het apparaat nog steeds niet als je alles hebt gecontroleerd en storingen in het elektrische circuit van de boormachine hebt uitgesloten? Er kan maar één antwoord zijn: de niet-werkende staat van het product is ontstaan door de aanwezigheid van mechanische fouten.

Lagers werken niet... Door het doorbreken van de pakkingbus komt er stof in het vet, waardoor ze snel verslijten en op een gegeven moment kunnen vastlopen. Het is gemakkelijk te elimineren: we wassen het lager in kerosine, vervangen de oliekeerringen, vullen nieuw vet in, beter dan een speciale samenstelling voor producten met hoge rotatiesnelheden.
Gebroken verloopstuk - een zeer ernstige storing, u heeft reserveversnellingen nodig, of u moet de hele module vervangen. Het is alleen nodig om hetzelfde model te installeren. Als de boor een veelvoorkomende wijziging is, is het geen probleem om er reserveonderdelen voor in winkels te kopen.
Experts beschouwen een van de moeilijkste storingen breuk van patroononderdelen.

Tijdens het werk komt boorafval vaak in het binnenste deel van de boorkop, ze vermengen zich met het smeermiddel, dat de binnenbekken vastklemt. De cartridge moet worden gedemonteerd, alle onderdelen worden gewassen en gesmeerd voor montage. Als extreme slijtage wordt geconstateerd, moet het onderdeel worden vervangen; als de basis of huls ernstig is versleten, moet het hele blok worden vervangen.

We hebben geprobeerd u te vertellen over alle storingen die zijn opgetreden tijdens het gebruik van elektrische boormachines. Onthoud dat doe-het-zelf reparaties altijd veel goedkoper zijn dan het kopen van een nieuw product.

Afbeelding - DIY-reparatie van het percussiemechanisme van een boormachine

Om een boormachine te repareren, moet u de ontwerpkenmerken ervan goed kennen. Opgemerkt moet worden dat de constructie van de boor vrij eenvoudig is. Tegelijkertijd hebben verschillende modellen ongeveer dezelfde lay-out, die alleen verschillen in enkele individuele details en afwerking.

Het werkingsprincipe van deze apparaten is ook vrij universeel, zodat u snel een probleem kunt vinden en oplossen zonder uw huis te verlaten.

Elke elektrische boormachine heeft een behuizing waar de mechanische en elektronische onderdelen van het apparaat zich bevinden en een patroon op de hoofdas van de boor. Aan de boorkop is een boor bevestigd, een werkinstrument.

De belangrijkste details van het elektronische deel:

tweefasige elektromotor, bestaande uit een rotor en een stator;
startknop, wat een schakelaar is;
contactborstels op de borstelhouder;
omgekeerd apparaat;

motortoerentalregelaar;
startcondensator;
het snoer of de kabel die stroom levert.

Lees ook: DIY nespresso capsule koffiezetapparaat reparatie

Het mechanische onderdeel van het apparaat bestaat uit een lagersysteem en een tandwielkast. Door de versnellingsbak wordt de rotatie van de elektromotor met verminderde snelheid op de as overgebracht. Als we te maken hebben met een klopboormachine of klopboormachine, dan zorgt de tandwielkast hier voor zowel roterende als klopbeweging van de boor. Om dit te doen, omvat het ontwerp van de versnellingsbak, naast tandwielen, een ram, zuigers en een slagpin.

Ondanks de hoogwaardige montage en betrouwbare componenten kan elke boor breken.De meest voorkomende problemen zijn:

uitval van de elektromotor, in het bijzonder uitval van het anker of de stator;
slijtage of verbranding van borstels;
problemen met steunlagers;
storing van de knop die de snelheid regelt;

oxidatie of verbranding van de contacten van de startknop;
andere storingen, in het bijzonder een gebroken boorkop.

In de regel zorgt het repareren van een boormachine met uw eigen handen niet voor het repareren van een kapot onderdeel. Dit is onmogelijk zonder speciale apparatuur. Vaak is het alleen nodig om het probleem op te sporen en het kapotte onderdeel te vervangen door een nieuw exemplaar.

Meestal ligt de storing in het feit dat de motor om de een of andere reden niet wordt ingeschakeld. Met name als de cartridge gemakkelijk kan worden aangezwengeld en de motor niet werkt, hebben we te maken met storingen in het elektrische gedeelte. Dit wordt ook aangegeven door problemen met de snelheidsregeling of omgekeerde rotatie.

Als de storingen van het apparaat tijdelijk zijn, duidt dit indirect ook op problemen met het elektrische onderdeel. Meestal falen contactborstels in dit deel. Zijn ze bijvoorbeeld voor 40% versleten, dan leidt dit al tot storingen. Bij meer uitgesproken slijtage gaat de boor helemaal niet aan.

Om een storing in het elektrische gedeelte te bepalen, moet u de integriteit van het snoer bepalen met een tester en vervolgens de startknop en de startcondensator controleren. Vervolgens worden de contactknoppen en de integriteit van de elektromotorwikkeling onderzocht.

Het belangrijkste symptoom van een storing in dit onderdeel is de obstructie van de as, bijvoorbeeld als de boorkop niet draait, maar u de motor hoort draaien. In dit geval hebben we (meestal) te maken met uitval van lagers of versnellingsbak.

Druklagers hebben de meeste kans om te falen. Het is mogelijk om een defect aan de versnellingsbak te vermoeden als de cartridge gemakkelijk draait wanneer de motor draait, maar de rotatie niet naar de hoofdas gaat.

Bovendien is er onder de mechanische fouten een tijdelijke stop in de werking van de boor, overmatig geluid tijdens de werking van het apparaat, brom of onvoldoende rotatiesnelheid van de as.

Bij gebruik van de klopboormachine kan er een storing zijn in het klopsysteem.

De storing van de mechanische omkeerschakelaar is afhankelijk van het ontwerp. Heel vaak valt de vinger eruit of breekt deze, waardoor de extra versnelling wordt verplaatst.

Sommige problemen kunnen betrekking hebben op de boorkop. Dit kan zich uiten in de moeilijkheid om de boor te verwijderen en vast te zetten. In sommige gevallen kan de boorkop draaien ten opzichte van de booras.

Om de bovenstaande storingen te verhelpen, is een gedeeltelijke of volledige demontage van de boor vereist.

Veel schade aan uw elektrisch gereedschap kunt u zelf repareren. Het kost wat tijd om uw boormachine te repareren, maar het zal u wel wat geld besparen.

Vervangen van versleten contactborstels

Deze storing is een van de meest voorkomende, omdat de borstels op veel modellen vrij snel verslijten. U kunt een storing vermoeden wanneer vonken verschijnen in het gebied waar de borstels in contact komen met het anker. Bovendien, als deze onderdelen defect zijn, kan de boor defect raken wanneer de belasting toeneemt.

Voor de meeste apparaten is de toegang tot de borstels vrij eenvoudig (u moet speciale schroeven of afdekkingen losdraaien die deze onderdelen afdekken), dus het vervangen ervan is een vrij eenvoudige maatregel. Bij sommige modellen moet hiervoor echter de behuizing worden gedemonteerd en de borstelhouder worden uitgetrokken.

Om de storing te verhelpen, moet u in elk geval de versleten onderdelen door nieuwe vervangen. Ze moeten zorgvuldig aan de borstelhouder worden bevestigd, terwijl het elektrische contact van de draad wordt vastgedraaid. Bij het vervangen moet ervoor worden gezorgd dat het contact tussen de borstel en de collector voldoende betrouwbaar is.

Storing van de elektromotor

Motorstoringen worden beschouwd als de op één na meest voorkomende storingen. Meestal is de anker- of statorwikkeling beschadigd.Dergelijke storingen kunnen zowel optreden in aanwezigheid van fabrieksfouten als in geval van onjuist werk met een boormachine.

In het bijzonder falen deze onderdelen tijdens langdurig continu gebruik en een verhoogde belasting wanneer de boor vastloopt. U kunt een dergelijk probleem detecteren door de geur van verbranding of gewoon visueel.

Als de storing niet op deze manier wordt gedetecteerd, is het noodzakelijk om de wikkeling te controleren met een ohmmeter, tester of megohmmeter. De meest voorkomende problemen zijn kortsluiting tussen windingen, draad- of spoelschade.

Het is onmogelijk om het anker of de stator zelf te repareren. Daarom moeten deze onderdelen in geval van storing worden vervangen.

Om deze componenten te vervangen, haalt u de behuizing van het apparaat uit elkaar, koppelt u de borstels en draden los en trekt u vervolgens de motor eruit.

Een elektrische boor is een van de meest gebruikte huishoudelijke hulpmiddelen. En het is heel erg als het ineens niet meer werkt. In dergelijke gevallen wil ik de boor echt met mijn eigen handen repareren.

Elektrische boor apparaat diagram.

Het ontwerp van een boor- of klopboormachine is vrij eenvoudig. Verschillende gereedschapsmodellen verschillen voornamelijk alleen in het verschil in de opstelling van onderdelen en de kwaliteit van hun fabricage. De veelzijdigheid van het werkingsprincipe en de gebruikte structuren stelt u in staat om de boor in de meeste gevallen van storingen onafhankelijk te repareren.

Elke elektrische boor bestaat uit een lichaam, waarin de elektrische en mechanische onderdelen zijn ondergebracht, en een boorkop, waarin de boor is gemonteerd, op de hoofdas van de boor. Het elektrische gedeelte bevat meestal:

elektrische motor;
contactborstels vast in de borstelhouder;
startknop (schakelaar);
motortoerentalregelaar;
omgekeerd apparaat;
startcondensator;
netsnoer (kabel).

Diagram van het percussiemechanisme van de boor.

Een tweefasige wisselstroommotor bestaat op zijn beurt uit een stator en een rotor (anker) met een collector.

Het mechanische deel omvat een versnellingsbak en een lagersysteem. De versnellingsbak brengt de rotatie van de elektromotor over op de booras, waardoor de rotatiesnelheid wordt verlaagd. Een meer complex mechanisch onderdeel in een klopboormachine (hamerboor). Het verloopstuk van de boorhamer zorgt voor de percussie-translationele en roterende beweging van de boor (boor). Het ontwerp omvat, naast het tandwiel, zuigers (schok en vliegen), ram en slagpin.

Een storing van het elektrische gedeelte manifesteert zich in de vorm van een gebrek aan rotatie van de motor, d.w.z. wanneer er geen indicatie is dat de motor draait (zoemen, trillingen, enz.). Als de klopboormachine niet wordt ingeschakeld en de boorkop gemakkelijk met de hand kan worden gedraaid, kunnen we veilig praten over een storing van het elektrische gedeelte. Hetzelfde kan worden gezegd als er geen snelheidsregeling of omgekeerde rotatie is. Een verwachte storing in het elektrische gedeelte wordt aangegeven door vonken tijdens de werking van de boor. Tijdelijke onderbrekingen in de werking van de boormachine, externe ruis kan ook wijzen op een elektrisch circuit.

Meestal is een storing in het elektrische gedeelte te wijten aan slijtage van de contactborstels. Als ze met 40% worden gesneden, kunnen vonken en storingen worden waargenomen. Bij meer slijtage van de borstels slaat de elektromotor gewoon niet aan. De procedure voor het bepalen van de boosdoener van een storing in het elektrische gedeelte wordt als volgt aanbevolen (indien beschikbaar). Eerst bepaalt de tester de integriteit van het snoer (kabel). Vervolgens wordt de werking van de startknop (schakelaar) en de integriteit van de startcondensator gecontroleerd. Vervolgens worden de contactknoppen verwijderd en gecontroleerd. Ten slotte wordt de integriteit van de motorwikkelingen bepaald.