In detail: doe-het-zelf reparatie van digitale tuners van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Sinds het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw is de audio-videotechnologie enorm geëvolueerd. Van videorecorders en dvd-spelers, cd- en mp3-recorders tot allesetende mediaspelers waarmee je mediabestanden van een USB-stick kon lezen. Dergelijke apparaten kosten te zijner tijd 3-4 duizend.
Nu kan elke DVB-T2-ontvanger het. De ontvangers zijn vrij goedkoop - vanaf 900 roebel, en naast het lezen van mediabestanden van een flashstation, kunt u gratis televisie kijken met digitale kwaliteit, zij het met slechts 20 kanalen. En alles zou in orde zijn als de Chinezen, op zoek naar goedkope apparaten, daar geen onderdelen van lage kwaliteit zouden plaatsen. Ik heb gevallen gehad waarin in een ontvanger met een ingebouwde voeding, na 2 jaar gebruik, een kleine elektrolytische condensator een overschatte ESR had.
Ondiepe elektrolytische condensator:
En dienovereenkomstig ging de ontvanger niet aan, na het meten van de equivalente serieweerstand ESR met een meter en het vervangen van de condensator van drie roebel, keerde alles terug naar normaal en de ontvanger ging aan. Maar dit, zoals ze zeggen, was gewoon geluk. Vaker branden DC-DC-converters in ontvangers. Soms, gelukkig voor de gebruiker die besluit om de settopbox zelf te repareren, worden in plaats daarvan stabilisatoren met 3 poten geïnstalleerd, de vervanging is niet moeilijk, maar soms hebben de boards onbetrouwbare vijfpotige converters, we zullen dit geval analyseren. Er zijn er 3 - kleine microschakelingen in het SOT-23-5-pakket.
Chip Converter - tekening
Ze geven respectievelijk 3,3 volt die nodig is om de RAM-microschakeling van stroom te voorzien, 1,8 volt en 1,2 volt die nodig is om de processor van stroom te voorzien.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Afmetingen converterchip
Het is gemakkelijk te bepalen waar de uitgang van de microschakeling is, zelfs zonder een datasheet voor deze microschakeling, de uitgang van de omvormer is verbonden door een spoor met een smoorspoel die nodig is voor de werking van de omvormer. U kunt vertrouwd raken met een van de typische convertorcircuits door naar de onderstaande afbeelding te kijken:
Bedradingsschema van de omvormer
Wat als uw settopbox weigert in te schakelen, u opent hem en ontdekt na het bellen twee of meer aansluitingen met kortsluiting of lage weerstand? Dergelijke converters, vanwege het feit dat hun binding soms individueel is en onverenigbaar met andere typen converters, is het noodzakelijk om ze strikt te veranderen in exact hetzelfde, of in extreme gevallen in volledige analogen uit datasheets.
Pin-out van converterchip
Het bedradingsschema, de nominale waarden van de onderdelen, de uitgangsstroom en natuurlijk de uitgangsspanning moeten volledig overeenkomen. Ik heb een van deze hulpstukken voor reparatie met een 3,3 volt-convertervoeding die tegen de grond is geponst. Een snelle zoektocht in de radiowinkels van onze stad toonde aan dat we nergens anders zo'n microschakeling of volledige analogen hebben.
Converter naar Ali Express Party
En op Aliexpress waren ze alleen in batches van minimaal 10 stuks, en met dure betaalde levering, wat niet bij mij paste. Hoe te zijn in zo'n situatie? De oplossing werd gevonden en ik besloot deze te delen met de lezers van deze site. Bovendien is de output zeer goedkoop, in termen van de kosten van onderdelen in vergelijking met de aankoop van een partij converters.
Fotoconverterbord
Het feit is dat voor het ontwerpen op arduino en microcontrollers, speciale kleine converters, stabilisatoren in China worden geproduceerd, onmiddellijk met de benodigde bodykit op het bord gesoldeerd voor hun werking. Dit zijn AMS1117-stabilisatormicroschakelingen die bekend zijn bij veel elektronica-ingenieurs.
Stabilisator-IC's AMS1117
Deze microschakelingen worden regelbaar geproduceerd, wat voor ons in dit geval niet nodig is, en met een vaste spanning aan de uitgang, maar we zijn geïnteresseerd in spanningen van 1,2, 1,8, 3,3 volt. Voor al deze spanningen zijn op AliExpress kant-en-klare convertersjaals te koop, op basis van deze stabilisatoren. Hoe kun je onderscheid maken tussen converterborden, als je ze bijvoorbeeld eerder hebt gekocht en bent vergeten welk voltage ze hebben?
In het geval van microschakelingen, naast de naam van het model, stabilisatoren voor een vaste spanning, wordt soms de spanning geschreven die aan de uitgang van de omzetter zal zijn, dat wil zeggen dezelfde 1.2, 1.8, 3.3 V die we nodig hebben Hoe plaats je deze converters in de ontvangerbehuizing? Ze nemen niet veel ruimte in beslag, ik zou niet lang nadenken, MGTF gesoldeerd aan drie van de contacten op het converterbord, er zijn er vier: ingang plus vermogen, uitgang plus vermogen en twee contacten die gemeenschappelijk zijn voor ingang en uitgangsaarde.
Waarom we drie van de vier contacten gebruiken lijkt me duidelijk. Hoe kunnen we zelf controleren of we de juiste pinout van de microschakeling hebben gevonden als bijvoorbeeld een gevonden Chinese datasheet twijfel oproept? Roep de uitvoer op die wordt aangegeven door de datasheet Vin, vaak als de settopbox wordt geleverd met een externe voeding, wordt deze rechtstreeks op het stopcontact aangesloten. Ook wordt tussen de aarde en de stroomingang vaak een elektrolytische condensator op het bord geïnstalleerd, op 220 μF x10 of 16 volt.
Condensor 220 x 25 volt
De plus van de condensator is verbonden met de voedingsingang van de converter-microschakeling. Wat als u niet weet voor welke spanning deze omvormer aan de uitgang stond, dus voor welke spanning u de omvormer moet kopen? U kunt proberen na het demonteren van de doorgebrande microschakeling en het reinigen van de contacten op het bord van soldeer, de ontvanger van stroom te voorzien en de voedingsspanning op de twee resterende converters te meten. En bepaal de spanning aan de uitgang van de resterende microschakeling door de eliminatiemethode. Soldeer deze doorgebrande converter met een heteluchtpistool, of door een druppel soldeer, Rose of Wood's legering op alle contacten aan te brengen, en deze snel afwisselend te verwarmen met een 25 watt soldeerbout.
Als u zeker weet dat de converter is doorgebrand en niet bang bent om deze te verbranden met de hoge temperatuur van de punt, kunt u tijdens het demonteren een beetje POS-61 gewoon soldeer op alle contacten aanbrengen en afwisselend de 40 watt-aansluitingen verwarmen met een soldeerbout, in een poging de microschakeling te verplaatsen. Als na het solderen bleek dat de kortsluiting "onder de voeten" was op het bord, en niet in de microschakeling, moet u hier eindelijk voor zorgen, de contacten van de oude gesoldeerde converter van soldeer reinigen met behulp van een demontagevlecht, het aanbrengen van een alcohol-hars vloeimiddel op de contacten met een borstel (SCF).
SKF alcoholhars flux
Leg vervolgens de vlecht op de contacten en verwarm de draden over de vlecht met een soldeerbout. Het soldeer gaat naar een schone vlecht. De punt van de vlecht kan zelfs worden ondergedompeld in alcoholharsvloeimiddel voor een betere absorptie. Omdat het soldeer wordt geabsorbeerd, moet het uiteinde van de vlecht worden afgeknipt en vanaf het begin worden herhaald. Hetzelfde moet worden gedaan met de contacten op het bord die achterblijven na de gesoldeerde converter.
Daar zullen we, zoals gewoonlijk, "snot" van het soldeer hebben dat tijdens de demontage wordt aangebracht - ze moeten worden verwijderd. Vervolgens kunt u de MGTF-draad solderen die is aangesloten op de contacten van de converter, en vindt u in de datasheet voor deze microschakeling waar we de stroomingang hebben, waar de uitgang is en waar de aarde is. Het zal mogelijk zijn om, zoals ik hierboven schreef, het contact dat met de grond is verbonden door de min van de voeding te controleren, we kunnen bellen door de veelhoek op het bord aan te raken, of als je een beginner bent en niet zeker bent van de juistheid van het kiezen - de metalen behuizing van de USB-connector.
Nadat alles is gesoldeerd, haast u niet om de bevestiging op het netwerk in te schakelen, was de sporen van de flux af met alcohol, vooral als u het nooit weet, gebruik een zwak actieve flux, wat in dit geval een voorwaarde is voor de lange werking van het apparaat.Kijk dan onder een sterk vergrootglas of maak een foto met een telefoon met een goede camera en zorg ervoor dat er geen "snot" op de aangrenzende contacten komt, die zitten daar vrij dicht bij elkaar.
Multimeter in hoorbare kiesmodus
Om er helemaal zeker van te zijn dat er geen kortsluiting is, of als het niet mogelijk was om een sterk vergrootglas te vinden, belt u alle aangrenzende contacten ten opzichte van elkaar voor kortsluiting met een multimeter in de hoorbare kiesmodus. Al deze procedures met het vervangen van de converter hebben slechts in één geval zin - als u na het controleren van de datasheet geen kortsluiting van de voedingsingangspinnen naar de voedingsuitgang hebt gevonden, omdat in dit geval uw processor of RAM-microschakeling al is verbrand uit door de levering van een te hoge voedingsspanning.
DVB-T2 tunerkaart processor en geheugen
Wat natuurlijk triest is, want dan is het niet realistisch om het thuis of zelfs in een goede werkplaats te repareren vanwege de bewerkelijkheid van de reparatie en de hoge kosten - hoger dan de kosten van een nieuwe bevestiging, het zal geen zin hebben.
Elke min of meer getrainde radioamateur kan deze reparatie gemakkelijk aan, en vanwege de lage kosten van het bord voor het vervangen van de converter, kan het worden aanbevolen als een middel, zij het een "collectieve boerderij", maar een zeer budgetvriendelijke oplossing, in het ontbreken van extra geld van een zuinige radioamateur voor de aanschaf van een nieuwe settopbox. Of er is gewoon een verlangen om aan zichzelf te bewijzen dat de reparatie van complexe digitale apparatuur soms best realistisch is om alleen uit te voeren. Succesvolle reparaties voor iedereen! AKV.
De meest voorkomende storing van digitale televisie settopboxen is het uitvallen van de stroomvoorziening. In zo'n onaangenaam geval is het heel goed als het model van de settopbox een externe adapter heeft, een nieuwe koopt en verder kijkt! En indien niet! En de voeding is in de doos zelf ingebouwd? Dan moet u deze repareren of een nieuwe aanschaffen. Maar misschien is er een gemakkelijke uitweg!
Hallo lieve lezers! In dit artikel wil ik een eenvoudige reparatiemethode delen die iedereen die weet hoe hij een schroevendraaier en een soldeerbout moet vasthouden, kan doen! Bovendien is het niet nodig om deze tools meesterlijk te beheersen.
Ik ga je ook niets overdreven ingewikkelds vertellen op het gebied van elektronicareparatie, dit is het lot van professionals. Integendeel, ik zal proberen alles zo te beschrijven dat zelfs een niet-specialist deze storing kan oplossen en verhelpen.
Ik zal meteen een voorbehoud maken dat deze methode niet geschikt is voor alle consolemodellen, maar voor velen, omdat ze vaak zijn gemaakt volgens een schema dat erg op dit geval lijkt. Alles zal gebaseerd zijn op een specifiek voorbeeld van een settopbox van het bedrijf D-Color, namelijk het DC1401HD-model. Dus door deze "hoge technologie" te begrijpen, kunt u uw digitale tv-box zelf repareren.
Snelle navigatie door het artikel
Wat is een teken dat het de voedingseenheid is die defect is geraakt in de console, en niet iets anders? Als de op het stopcontact aangesloten settopbox geen teken van leven vertoont, brandt noch de digitale indicator, noch de LED op het voorpaneel, dan zit met een waarschijnlijkheid van 99% de reden erin, in de voeding.
Als tegelijkertijd de garantieperiode al is verstreken, kunt u de demontage veilig uitvoeren. Zoals de ervaren meesters zeggen: "Een autopsie zal uitwijzen" Ik denk dat je dit deel van het werk zult begrijpen zonder een gedetailleerde beschrijving, wees voorzichtig, meestal twee schroeven aan de achterwand, soms ook aan de zijkanten laten je los en open de bovenklep. Plastic vergrendelingen aan de zijkanten en onderkant houden het voorpaneel vast en het bord zelf is ook met schroeven aan de onderkant van de behuizing en in het gebied van de connectoren aan de achterkant van de behuizing bevestigd.
Het opzetstuk is gedemonteerd
Dus de settopbox is gedemonteerd, het netsnoer is ook uit de connector gehaald, deze is niet meer nodig. Op de onderkant van de kast zijn sporen te zien van een "brand" die een uitgebrande voeding heeft achtergelaten.
PS De voeding is hier geen aparte unit, zoals je uit de naam zou denken, maar een gedeelte van het bord waarop radio-elementen zitten die de benodigde voedingsspanning voor de settopbox leveren.
Ik zal het algemene beeld schetsen, en voor degenen die al een beetje thuis zijn in radiotechniek, zal dit al genoeg zijn om de basis van het idee te begrijpen en te herhalen. De voedingscircuits van deze settopbox geven dus maar één spanning af - 5 volt. Aangezien dit circuit is doorgebrand en reparatie onpraktisch kan zijn (in termen van de totale kosten van radiocomponenten en reparaties), is dat een eenvoudige oplossing. Vervang de interne voeding door een externe. Het is niet heel moeilijk!
De interne bron vervangen door de externe
Op de bovenstaande foto, met een geel kader, is een gedeelte van de voedingseenheid dat is uitgevallen gemarkeerd. Het bord is al gewassen, dus geen sporen van verbranding zichtbaar. Trouwens - Onder de reparateurs betekent de uitdrukking "Uitgebrand" niet altijd letterlijk branden met verkoling en andere soortgelijke manifestaties, het betekent alleen dat de radiocomponenten niet in orde zijn.
Voor onze reparatie dient u een externe voeding aan te schaffen met een uitgangsspanning van 5 Volt en een stroomsterkte van 1,5 of beter 2 Ampère. Nu zijn er veel vergelijkbare en niet duur te koop, of misschien heb je een vergelijkbare, bijvoorbeeld een ongebruikte oplader van een tablet of smartphone.
Als er een geschikte adapter beschikbaar is, blijft het om het gewenste punt op de set-top box-kaart te vinden en, met inachtneming van de polariteit, er spanning op aan te sluiten vanaf de externe voeding. Alles! Het blijft om de draad te leggen en vast te zetten, of u kunt een afneembare verbinding organiseren, zoals u wilt. Ik denk dat de basis duidelijk is, laten we naar de details gaan.
Gewoon een klein beetje basis voor degenen die niet in het onderwerp zitten, zodat je het kunt uitzoeken. Let op de foto. Klik om te vergroten.
Voeding aan montagezijde
Voeding aan soldeerzijde
Kort gezegd bestaat de voeding uit:
- Het primaire "hete" deel - Heet, het wordt genoemd omdat het gevaarlijk is, aangesloten op de netspanning van 220 volt. Houd er rekening mee dat zelfs nadat u de stekker een tijdje uit het stopcontact hebt gehaald, er een lading is die brr .. 😯 onaangename sensaties kan veroorzaken als u daar klimt. Maar in ons geval is het niet nodig om daar te klimmen en zullen we hem ook niet op het stopcontact aansluiten.
- Nevendeel - Veilig daar, er is een galvanische scheiding van het lichtnet. In het gegeven voorbeeld komt op de op de foto aangegeven punten een spanning van slechts 5 Volt uit de gelijkrichtdiode.
In de gekochte, externe voeding (minimaal 1,5 ampère, 5 Volt.) We bijten de stekker af, maken de uiteinden van de draden schoon en, na de polariteit te hebben bepaald, solderen we ze: Positief aan de diode-aansluiting, aan de kant waar de strip wordt erop getekend en het negatief naar de gewone bus - de behuizing van de USB-poort is hiervoor een handige plaats. Als je niet weet hoe je de polariteit moet bepalen, zelfs zonder een apparaat, zie aanvullende materialen aan het einde van het artikel.
We solderen de draden
We sluiten de nieuwe voeding aan op het netwerk, halen hem uit de standby-modus, kijken wat er is gebeurd.
We controleren de prestaties
Alles goed! Het blijft om de draad te leggen en vast te zetten om hem niet per ongeluk eruit te trekken, alles op een hoop te verzamelen en te gebruiken. Uiteindelijk zal het er zo uitzien.
Het opzetstuk is klaar voor gebruik
Als je ideeën nodig hebt om de draad aan de doos te bevestigen? Hoe polariteit bepalen zonder een apparaat? Of hoe de draad vanaf de onderkant van het bord te solderen? - Dan staan deze aanvullende materialen verder in de tekst.
Voor degenen die een multimeter hebben, zal het niet moeilijk zijn om de polariteit van de voeding te bepalen, maar hoe zit het met degenen die dit apparaat niet hebben?
Er zijn verschillende eenvoudige manieren:
- U kunt de polariteit bepalen aan de hand van de kleur van de draden. Er is een regel - de rode draad is respectievelijk een plus, de andere draad is een min. Dit is bijna altijd het geval! Bijna! Soms zijn er uitzonderingen, ofwel begrijpen de draden niet welke kleur, of is de regel geschonden. 😆
- Er is een andere manier, het zal nodig zijn - lach gewoon niet ... aardappelen. Ja, ja, rauwe aardappelen! De methode is als volgt. Snijd de aardappel doormidden en steek de blanke koperdraden van de externe voeding erin, op een afstand van ongeveer 5 mm van elkaar. We steken de PSU in een stopcontact en wachten. Met de adapterspanning van 5 volt duurde het ongeveer drie minuten voor een zichtbaar resultaat. Klik op de foto om te vergroten.
We verbinden de draden met de aardappelen
De aardappel rond de plusdraad begint groen te worden, zodat je zonder instrumenten nauwkeurig de polariteit kunt bepalen.
In de eerste, eenvoudigste versie werden de draden van bovenaf rechtstreeks op de klemmen van de radiocomponenten gesoldeerd, maar je kunt het een beetje anders doen, ze vanaf de onderkant laten lopen.
Draden gesoldeerd aan de andere kant van het bord
In dit geval gaat de draad naar de behuizing van onderaf onder het bord door.
De draad die onder het bord is gelegd, moet ook worden bevestigd
Voor deze gelegenheid haastig een kleine fotoreportage gemaakt met een korte, stapsgewijze beschrijving van de acties. Hopelijk is dit voldoende.
We repareren de draad
Trouwens! Een dergelijke wijziging kan worden aangebracht om de digitale settopbox aan te passen voor gebruik in een auto. U hoeft alleen maar een autoadapter van 5 volt en 2 ampère te gebruiken.
Dat is alles! Succes aan iedereen! Ik zou het fijn vinden als deze informatie je ergens mee helpt!
Satelliet-tv is niet de laatste in de entertainmentindustrie. En dit wordt mogelijk gemaakt door de goedkope prijs van apparatuur en een uitgebreide lijst met kanalen. Maar alle vreugde kan dalen tot "nee" als de satelliet-tv-ontvanger niet wordt ingeschakeld.
Alles is goed, maar er is een onaangenaam moment. Chinese ontvangers falen vaak. De belangrijkste reden voor het uitvallen van apparatuur is een storing in de stroomvoorziening. Dit gebeurt als gevolg van onweer, spanningspieken en gewoon onderdelen van slechte kwaliteit van dit apparaat. Daarentegen gaan andere ontvangermodules praktisch niet kapot. Het gaat over deze veelvoorkomende storing waar we het over zullen hebben en ontdekken hoe we de voeding van de ontvanger met onze eigen handen kunnen repareren.
Dit artikel biedt eenvoudige en praktische manieren om een defect onderdeel in een tunervoeding te identificeren. Hoewel de methoden eenvoudig zijn, kunt u met hun gebruik in de meeste gevallen de voeding van een satelliet-tv-ontvanger met uw eigen handen repareren.
Dus als uw satelliet-tv-ontvanger van het model: Gione, Cosmo Sat en dergelijke niet meer werkt, hoeft u zich geen zorgen te maken, misschien valt alles mee. Probeer zelf de oorzaak te vinden zonder de hulp van specialisten.
Wat heb je misschien nodig? Multimeter, kiestoon, soldeerbout en een beetje geduld.
We verwijderen de kap van het toestel, en we zien een vrijstaande module. Dit is een schakelende voeding. Om te beginnen met het oplossen van problemen, verwijdert u deze door de schroeven los te draaien en de connector op het moederbord los te koppelen. Nu ligt het bord voor ons.
Het eerste dat u met het bord moet doen, is visueel bepalen of er beschadigde (gezwollen) condensatoren en andere circuitelementen zijn. Vaak is het om deze reden dat de satelliet-tv-ontvanger niet wordt ingeschakeld.
Als er geen schade zichtbaar is, is het noodzakelijk om de integriteit van het snoer en de zekering te controleren. We plaatsen een wijzerplaat aan de uiteinden van de lont en door de reactie van het apparaat bepalen we de integriteit ervan.
Als de zekering goed is, is dat goed. En zo niet, dan moet je niet haasten om het te veranderen, want hetzelfde kan ermee gebeuren als met de eerste. Het is beter om een cartridge te solderen met een gloeilamp op zijn plaats. Een lamp met een vermogen van 60 watt en een spanning van 220 volt.
Nu, als er in het circuit, wanneer ingeschakeld, kortsluiting is, dan zal de lamp eenvoudig op volle warmte oplichten, zonder schade aan het circuit te veroorzaken. Als de lamp niet gaat branden als hij aan staat, nemen we een multimeter en meten we de spanning over een grote condensator van 47 μF * 400 volt.
De multimeter moet in de modus "DC-spanningsmeting" staan. Op de contacten van de condensator moet tijdens normaal bedrijf een spanning van ongeveer 300 volt staan. Als er geen is, bellen we langs de ketting - van de zekering tot de diodebrug. In het geval van de aanwezigheid van een wisselspanning aan de ingang van de brug, duidt alles op een storing van de diodes, en dit is ook een van de frequente storingen waarbij de satelliet-tv-ontvanger niet wordt ingeschakeld. Om te bepalen welke diode defect is, moet een uiteinde van elke diode worden gesoldeerd.
Vervolgens, door afwisselend een wijzerplaat op elke diode te gooien en de uiteinden te verwisselen, bepalen we hun integriteit.De werkdiode moet stroom in één richting doorlaten. Als de diode in twee posities op dezelfde manier rinkelt, is deze kapot. Meestal faalt een paar diodes. Daarom is het, indien mogelijk, beter om alle vier tegelijk te wijzigen, omdat na dergelijke storingen zelfs degenen die nog werknemers zijn hun parameters wijzigen. Als gevolg hiervan kan een gedeeltelijke vervanging van diodes worden beschouwd als een defecte reparatie van de voeding van de ontvanger. En dat betekent dat de kans groot is dat u op een mooi moment opnieuw in een situatie terechtkomt waarin het nodig is deze storing op te heffen, waardoor de satelliettelevisieontvanger niet meer werkt.
De diodes zijn vervangen, nu zetten we hem weer aan en meten we de constante spanning over dezelfde condensator. Het zou, zoals hierboven vermeld, ongeveer 300 volt moeten zijn. Dan is de volgende stap in de diagnose het meten van de wisselspanning op een van de primaire wikkelingen van de transformator. Hoe u dit doet, ziet u op de onderstaande foto.
Het apparaat moet ongeveer 150 volt weergeven en de spanning moet lijken te "zweven", dat wil zeggen veranderen. Als dit niet gebeurt, is de microschakeling hoogstwaarschijnlijk defect. U kunt de microschakeling vervangen en de metingen opnieuw herhalen.
Wanneer het apparaat de aanwezigheid van een pulserende wisselspanning op de primaire wikkeling aangeeft, is het noodzakelijk om onmiddellijk de gelijkspanning aan de uitgang van het apparaat te meten.
Zet hiervoor de multimeter in de modus "DC-spanningsmeting" en sluit de negatieve (zwarte) sonde aan op de tweede sleuf op de connector. Dit is een veelvoorkomend (negatief) contact. Met het andere uiteinde van het apparaat meten we afwisselend de spanning op de sleuven van de connector.
Als je de stekker met de sleuven naar je toe draait en van links naar rechts meet, dan zouden de spanningen als volgt moeten zijn:
Als er geen spanning is, doen we dezelfde bewerking met de diodes van het secundaire circuit, zoals hierboven beschreven. Nadat we de defecte hebben geïdentificeerd, vervangen we deze. Let op de grotere diode. Het is gelabeld met SR-360 en dergelijke. Hij faalt meestal. Als u deze vervangt, kunt u het probleem oplossen wanneer de satelliet-tv-ontvanger niet wordt ingeschakeld. Opnieuw meten we de spanningen op de klemmen.
Als deze methode niets heeft opgeleverd, is hoogstwaarschijnlijk de microschakeling in het primaire circuit, die de rol speelt van een hoogfrequente wisselspanningsgenerator, "uitgevlogen". Maar, zoals de praktijk laat zien, gebeurt dit zelden.
Dat is alles wat ik je wilde vertellen over de reparatie van de voedingseenheid van de satelliet-tv-ontvanger. Succesvolle renovatie.
49.235 totaal aantal views, 30 views vandaag
In dit artikel zullen we de meest voorkomende storing in een satellietontvanger oplossen, namelijk, we zullen de voeding van dit apparaat repareren. Waarom een voeding? Ja, want in 95% van de gevallen van uitval van de ontvanger is de voeding de boosdoener. De ontvanger gaat misschien helemaal niet aan, hij gaat misschien "halverwege" aan (bijvoorbeeld: de rode indicator is aan en de groene gaat, ondanks onze inspanningen bij het indrukken van een bepaalde knop, niet aan en er zijn nog veel meer tekens ), of een bepaalde functie werkt mogelijk niet. En de reden voor al deze misverstanden kan in de meeste gevallen de stroomvoorziening zijn. We zullen de SVEC-ontvanger repareren, maar functioneel verschillen de voedingen op de meeste van deze apparaten alleen in de vorm en locatie van de radio-elementen. Het principe van het repareren van ontvangers is bijna altijd hetzelfde.
Laten we beginnen. Om te beginnen moet u natuurlijk onze "eenheid" demonteren. We draaien de schroeven of bouten aan de zijkanten van het deksel los en verwijderen het. We krijgen de volgende afbeelding voorgeschoteld:
Nu zullen we de eenheid en het bord visueel inspecteren om de zichtbare redenen voor de storing (dit kan "zwelling" zijn van condensatoren, doorbranden van het bord of individuele elementen, enz.). Wordt er geen aanwijsbare reden gevonden, dan kijken we naar de zekering. Zelfs als het niet visueel zichtbaar is dat de zekering "doorgebrand" is, is het toch beter om de integriteit ervan met een apparaat te controleren. Als de zekering niet werkt, haast u dan niet om deze te vervangen en probeer de ontvanger aan te zetten.Meestal "burn-out" ze gewoon niet, integendeel, voor het grootste deel, met overspanning in het netwerk, blijven ze ongedeerd en moet er iets anders mislukken. Dit is hoe moderne technologie werkt. Over het algemeen moeten we de voeding (in de afbeelding gemarkeerd met een blauwe pijl) van de ontvanger verwijderen om andere items te controleren.
Allereerst moet u de vermogenscondensator controleren: er kan een restlading in zitten. Als er een lading in de condensator zit, is het noodzakelijk om deze te ontladen, anders kunnen we bij het controleren van andere radio-elementen niet alleen het apparaat "verbranden", maar ook een goede elektrische schok krijgen, zij het niet dodelijk, maar nog steeds onaangenaam.
Daarna gaan we verder met het controleren van de hoofdtransistor, die op de radiator staat. Als we alle professionele termen weggooien, dan "bellen" we hem gewoon voor een "kortsluiting". Deze transistoren vallen constant uit, ze worden als volgt aangeduid: D13009K. De letterlijke waarden kunnen verschillen, maar de numerieke waarden moeten hetzelfde zijn. Deze transistor zit in veel ontvangers, maar niet in alle. In andere zijn er soortgelijke of kunnen er microschakelingen zijn. Dit is niet het punt, het is belangrijk dat het in de meeste gevallen de vermogenstransistoren of microschakelingen zijn die het begeven.
Op onze voeding werd na controle van deze transistor een kortsluiting gevonden tussen zijn contacten. Hieruit volgt dat de transistor "doorgebrand" is.
Nu moeten we het lossolderen en de rest van de radio-elementen controleren. Ik zal de controle op een eenvoudige manier uitleggen: je moet alle transistors en diodes (zenerdiodes) controleren op "kortsluiting".
Alle onderdelen gemarkeerd met pijlen in de afbeelding moeten worden gecontroleerd op "kortsluiting". Na zo'n controle vond ik een "doorgebrande" diode, die wordt gevoed door 5V. We moeten het ook verwijderen, zodat we het, net als de transistor, kunnen vervangen door een bruikbare.
Vervolgens solderen we de nieuwe transistor en diode op hun plaats. Dan kun je onze voeding checken. We doen het als volgt: steek hem in de ontvanger en sluit er alleen het netsnoer en de aan/uit-knop op aan. We verbinden de lus NIET met draden die naar het bord gaan met processors. We zullen controleren aan de hand van de uitgangsspanningen, waarvan de waarde wordt aangegeven op de voeding, in de buurt van de "aansluiting" waar de lus is ingevoegd.
We meten de spanningen aan de uitgang van de voeding en als ze overeenkomen met de waarden op het bord, kun je een lus aansluiten.
Alles. Nu maken we alle bouten vast waarmee de voeding aan de ontvanger is bevestigd en sluiten we ons apparaat met een deksel. Klaar.
Natuurlijk wordt hier het meest voorkomende en niet moeilijke type storing beschreven. Er kunnen ernstiger redenen zijn voor het falen van dit apparaat. Dan is het zonder tussenkomst van een specialist onmogelijk om te doen, maar zonder iets te doen, is het onmogelijk om iets te leren.
Dank u. Zeer interessant artikel. Alles is duidelijk en eenvoudig.
Bedankt voor uw feedback en deelname aan het leven van de site!
Hallo, ik heb zo'n probleem, de ontvanger gaat aan, maar wanneer de kabel is aangesloten vanaf de WERKENDE antenne, is er geen signaal of kwaliteit. Ik heb de ontvanger geopend. Geen enkele condensor is gezwollen, wat kan het probleem zijn?
Ik repareer alleen voedingen in ontvangers, maar ik klim niet in het moederbord, dus ik kan het niet helpen. Maar ik kan aannemen dat dit een tuner of firmware is.
Hallo Victor, ik heb zo'n probleem. Ik kreeg dezelfde svec A8-ontvanger cadeau. De voedingseenheid werkte niet. De D13009k-transistor faalde, ik verving hem door J13009k en de voeding kwam tot leven, maar het bleek dat de U5-transistor op het moederbord ontbrak. Kunt u alstublieft de markering schrijven en fotograferen. Ik zou erg dankbaar zijn voor uw hulp.
Hallo! U5 is een LM317-regelaar, hetzelfde als U24.
Hallo! Hartelijk dank voor uw antwoord. En toen klom ik het hele internet op en vond geen schema van hem. Ik zal solderen en proberen te rennen.
Hallo. Globo 4100c de rode indicator knippert wanneer de knop wordt ingedrukt. brandt 8. Optisch is alles in orde in de voedingseenheid. Wat moet er als eerste in worden veranderd?
Hallo! Controleer de uitgangsspanningen van de voeding, de stabilisatoren op het moederbord.
Hallo. Er is een Orton 4050c tuner. Na de verbinding met het netwerk te hebben verbroken, startte het niet.Het display toont een knipperend rood licht en knipperende cijfers. Na gedemonteerd te hebben, vond ik geen gezwollen canders. Maar ik ontdekte slecht solderen (iets wiebelde, iets viel er gewoon af toen ik het aanraakte) Gesoldeerd. Ik heb de uitgangsspanningen gemeten op de verwijderde BC. Er is. 3.3v. 5v. 12v. 22 v. Toegegeven, mijn DT-832 tester geeft licht overschatte meetwaarden aan (3.5v 5.5v 14.3v 24.2v). Maar wanneer aangesloten op het bord, verdwijnen 3,3 V en 5 V. Het display is uitgeschakeld. Hetzelfde. Ik weet niet waar ik moet graven. Kan iemand helpen. Bij voorbaat bedankt.
Hallo! Kijk naar de stabilisatoren op het moederbord.
Zdrastvujte.pomagite pocinit resiver VU SOLO 2SE posle grozi nevkliucajetse.bp pocinil.kogda nazimaju op knopku vkliucenija na resivere lampa nemnogo jarce svetitse otpuska mozu opju shezet jarotitse kavetitse op ju .
Na een onweersbui crasht de processor meestal of vliegt de firmware.
na usb portah net 5 volt.prosit nepolucajetse.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.
Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.
Satellietapparatuur is ook technologie. En elke techniek, zoals je weet, gaat kapot.
Een satellietontvanger is een ontvanger die vrij complex is in zijn toevoeging en er kan een circuit nodig zijn om het te repareren. In de meeste gevallen kun je niet zonder. Hier zal ik de diagrammen voor satelliettuners opmaken.
Soms moet ik circuits voor ontvangers zoeken, dus ik besloot het hier te plaatsen, misschien heeft iemand anders het nodig.
Ik denk na verloop van tijd om een grote collectie te sparen. Voorafgaand aan het proces kunt u meedoen.
Download schema's voor ontvangers GLOBO 4100s, 5000, 7010a download
Download schema's voor ontvangers OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI
Download schema's voor ontvangers CosmoSat 7400, 7405, 7410, voeding СosmoSat-7100 download
Download schema's voor ontvangers DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 download
Download schema's voor ontvangers SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA / CI / EM VIA / VIA CI downloaden
Download schakelingen voor ontvangers HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI downloaden
