In detail: doe-het-zelf reparatie van toyota rav4 van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Veel RAV4 II-bezitters zijn zich bewust van een plotseling schakelprobleem. Er is veel verschillende informatie te vinden op de forums over dit probleem, maar in dit bericht wil ik een van de oplossingen delen die ik persoonlijk heb geprobeerd en het werkt. Ik zal meteen een reservering maken dat ik niet het werk aan de reparatie heb gedaan. Ik heb net een visuele analyse gemaakt voor en na het werk, en op basis van deze analyse heb ik een beschrijving gemaakt. De beschrijving is geen instructie voor de oplossing; al uw acties in de beschrijving zijn op eigen risico en risico.
Beschrijving van het probleem: Ik was aan het rijden, genoot van mijn leven, en op een gegeven moment begon de doos niet meer goed te werken. Schakel schokkerig over. Eerst een beetje, dan sterker. Bijvoorbeeld starten vanaf 3 snelheden en dan overschakelen naar een lage snelheid met schokken, schokken naar L, naar D toerenteller springt tot 4000 toeren per minuut en constant schakelen tussen 2 en 3. Ik heb geprobeerd de instellingen te resetten door de accupool los te koppelen, dit heeft niet geholpen. Dexron is voldoende, geen verbranding, kleur en consistentie zijn prima. Er zijn geen fouten in het zelfdiagnosesysteem. Soms verdween het probleem, reed 10-15 minuten en verscheen weer. Toyota RAV4 II 2001 linkshandige Amerikaan.
Oplossing: Reparatie ECU (blok 89661-42820). Ik denk dat de wizard hoogstwaarschijnlijk enkele instellingen heeft verzameld (niet gewijzigd). Het blok was zonder auto "genaaid". Ik kan 100% verzekeren dat de master geen programmeurs heeft gebruikt. Ik ben zeker van een banale geheugenvervanging, dat wil zeggen dat de oude geheugenmicroschakeling wordt vervangen door een schone nieuwe.
Nadat ik het blok had geopend, realiseerde ik me dat er geen wijziging was, maar de geheugenchip was afgezaagd en vervangen door een tiental weerstanden.
Video (klik om af te spelen).
1. De microschakelingen waarop de conventionele soldeertechniek werd toegepast, zijn gemarkeerd in rode cirkels.
2. Groene geheugenmicroschakeling, die is vervangen door de master.
Foto's van afzonderlijke elementen van de voorkant:
1-4. Een simpele verspilling. 4 microschakelingen TEN 811600 4623 1010.
5. Soldeer 2 weerstanden 221. (het is mogelijk om 2 weerstanden te vervangen door weerstanden met code 221).
6-7. Solderen van 2 weerstanden R27
8. Solderen van 2 weerstanden met R27 code.
9. Solderen van 2 weerstanden met R10 code.
Foto:
10. Vervanging van de seriële EEPROM-geheugenchip door de ATMEL 120 25080NC 1A3059A-chip:
Foto's van afzonderlijke elementen van de achterkant:
12-13. Laat de weerstanden R330 vallen.
14. Soldeer 2 weerstanden 820 (vervanging is mogelijk)
15-16. Soldeer 2 weerstanden R330
... De beschrijving is gebaseerd op een visuele analyse van een van de ECU-reparaties. De beschrijving is niet bedoeld als reparatiehandleiding. Alle handelingen in deze beschrijving zijn alleen op eigen risico en risico.
Betreffende het gedrag na renovatie:
1. Met een scherpe start en reset van het gaspedaal, dat wil zeggen, wanneer het aantal omwentelingen groot is, maar kort in de tijd, wanneer de auto nog niet genoeg accelereert en niet naar een hogere versnelling is geschakeld, zakt de naald van de toerenteller van bijvoorbeeld 3000 naar 700-800 tpm, en dan keert het terug naar het huidige toerental voor het huidige toerental, bijvoorbeeld 1200.
2. Er werd opgemerkt dat bij het schakelen tussen 3-4 er een snelheidstoename is met 200-300 bij het schakelen van snelheden boven de 3000. Maar het was slechts een paar keer. Een soortgelijk effect werd waargenomen bij het aanpassen van de ECU. Ik heb 80 km gereden sinds de reparatie.
voordat hij een beetje begon te rammelen (niet zoals voorheen), alsof hij rammelde op kleine onregelmatigheden. Ik heb er mee gereden voor diagnose, de voorstijl links was uitgelekt, rechts was hij in goede staat, de remblokken waren al versleten en de schijven moesten geslepen worden. Het belangrijkste was dat de Koreaanse of Chinese stille banden van RBI, die ongeveer 11 duizend kilometer geleden werden vervangen, in uitstekende staat waren. De stub bussen zijn bevredigend, de stub struts (familieleden) zijn niet slecht, maar er was al een lichte speling. Ik heb de schijven niet geslepen, ik heb nieuwe gekocht, maar niet de originele.
Nou, ik reed bijna 10 ku en de TO-1 overstroming kwam. Daardoor stond het prijskaartje van de OD op 11370, maar naast de voorschriften heb ik het interieurfilter voor 1200 vervangen door een niet-originele carbon. De dealer heeft hem ondanks het gemopper tijdens de acceptatie toch een pot verf aangeboden))) dus ik zal de reparatie zelf doen.
Er zijn niet veel voor de hand liggende stijlen voor 10 duizend, meer bepaald 1 - episodische overbelasting van de hoofdeenheid. OD biedt aan om een video te maken van hoe het gebeurt, maar helaas gebeurt het als de telefoon in de tas zit).
Er zijn geen duidelijke piepjes en rammeltjes.
Ik heb lang geleden geschreven, en ik denk dat het tijd is. Aangezien op dit moment de kilometerstand 42t.km in Sochi is.
Voor de pijn wil ik over Auto in het algemeen schrijven. Persoonlijk zou ik Auto Toyota nu shit 4 noemen. Waarom wel, dat zal ik je proberen te vertellen.
Toen ik voor elke dag Auto koos, had ik simpele eisen 1. Diesel (nou ja, bergen en hellingen in Sochi), 2. vierwielaandrijving (soms in de regen, voor- of achterwielaandrijving klimt niet over de betonnen weg de heuvel), 3. Betrouwbaarheid (geen tijd te besteden aan reparaties), 4.
Welnu, de Heat verlaat ons geleidelijk. Kou kruipt naar moeder Siberië. Hoewel Warmte zich vastklampt met zijn laatste kracht, maar Koude blikken met zijn ijzige grijns, omdat de infectie weet dat het tijd is om de Warmte te dumpen.
Siberiërs anticiperen hierop en trekken zonder uitzondering de natuur in of proberen hun zomerhuisjeszaken zo snel mogelijk af te ronden. En mijn familie was geen uitzondering. We hebben nog geen zomerhuisje, dus we hoeven de oogst niet te oogsten, gelukkig en misschien helaas. Dus besloten we om het heerlijke, smakelijke en bedwelmende aroma te proeven, broodkorsten gebakken boven het vuur.
Een van de specialisaties van onze stations is de hoogwaardige reparatie van Toyota RAF 4. In onze autoservice is er een gespecialiseerd hulpmiddel voor het repareren van Toyota RAV 4. In aanwezigheid van verbruiksartikelen, oliën en vloeistoffen die nodig zijn voor routine-onderhoud. Binnen een paar uur brengen we vanuit het hoofdmagazijn alle reserveonderdelen voor reparatie van Toyota RAF 4.
Voordat we beginnen met de reparatie van Toyota RAF 4, zullen we maken: gratis diagnose ophanging, motor of elektra (gratis diagnose bij reparatie bij onze servicestations). We raden af om zelf reparaties uit te voeren aan de Toyota RAV 4. Iedereen moet zijn werk doen. U moet de reparatie van uw auto toevertrouwen aan degenen die het elke dag doen.
De kosten van het repareren van Toyota RAF 4:
Het wordt aanbevolen om elke 7-10 duizend km routine-onderhoud en onderhoud aan Toyota RAV 4 uit te voeren. kilometerstand. Dit omvat noodzakelijkerwijs het vervangen van de motorolie, het oliefilter, het luchtfilter en het interieurfilter. Bij het uitvoeren van geplande werkzaamheden stellen wij gratis een diagnose van alle voertuigcomponenten en stellen een lijst met aanbevelingen op.
Elke 60 duizend km. kilometerstand, raden we aan de distributieriem met rollen te vervangen, en als de motor een ketting is, is het beter om de ketting om de 120 duizend km te vervangen. Het is beter om de kaarsen om de 40 duizend kilometer op benzinemotoren en 100 duizend kilometer te vervangen. kilometerstand op een dieselmotor. Op Toyota RAV 4-modellen met adaptieve gasklep wordt aanbevolen om de gasklep elke 60.000 km te reinigen en aan te passen.
De meest bekende problemen en storingen van Toyota RAF 4: - verzuring van de remklauwzuigers met daaropvolgende ongelijkmatige slijtage van remblokken en schijven; - mislukt ontwerp van het brandstoffilter - de auto schokt, stopt, troit; - kraak in het auto-interieur door lage kwaliteit kunststof - verlijming met anti-kraak materiaal; - een probleem met de kast - vroegtijdig falen van lagers en oliekeerringen van de primaire as; - bij standaard koelradiatoren, lekkage bij de aansluiting met het zijdeel; - strak stuur - een probleem met de stuurbekrachtiging van de auto - een tussenschot of vervanging, volgens de uitslag van de diagnose.
De mate van slijtage van het Toyota RAF 4 naaflager kan alleen worden vastgesteld door middel van diagnostiek.
Garantie voor alle reparatiewerkzaamheden Toyota RAF 4 - 6 maanden.
Geluidsisolatie Toyota RAV 4 begint met de demontage van het passagierscompartiment
Wat is de geluidsisolatie van een auto, tegenwoordig weet elke tweede bestuurder, als hij het niet weet, hoorde hij van anderen of zag hij een advertentie.Toyota Rav4 uit de fabriek heeft het praktisch niet, dus de eigenaren moeten voor deze service betalen bij het tankstation, of het zelf doen.
Onze autogeluidsisolatie-instructies helpen degenen die gewend zijn geld te besparen en zelf voor hun favoriete auto te zorgen.
Inderdaad, is deze beruchte geluidsisolatie, waarover ze zoveel schrijven en praten, überhaupt nodig, laten we het nu uitzoeken:
Alle eenheden van de machine, vooral de motor en versnellingsbak, creëren geluid en trillingen door het hele machinelichaam
Lawaai - een luid extern geluid dat het gehoor van een persoon beïnvloedt, vervelend, afleidend, interfererend met het luisteren naar de radio of communiceren
Externe geluiden komen uit de externe omgeving - auto's en motorfietsen die voorbij razen zonder geluiddempers, geschreeuw, luide muziek uit open ramen en andere
Het is al bewezen dat het constante langetermijneffect van geluid op het menselijk lichaam niet alleen irritatie veroorzaakt, maar ook vermoeidheid, verminderde reactie, afleiding en zelfs hartaandoeningen veroorzaakt - angina
Daarom is geluidsisolatie een must voor het comfort en de bescherming van uw gezondheid.
De verkeerde materiaalkeuze voor werk is de grootste fout van alle beginners:
Vrienden, buren, lokale "kulibins" en gewoon "weldoeners" adviseren het gebruik van linoleum of vulling (ouderwetse methoden en materialen, wanneer isolatie nog niet is uitgevonden), ze raden bouwmaterialen aan, omdat de eigenschappen hetzelfde zijn, en de prijs is veel lager
Absoluut niet gezien het feit dat linoleum bijvoorbeeld een zeer lage geluidsabsorptie heeft, in tegenstelling tot auto-geluidsisolatie, en het helemaal geen trillingen vermindert
Bouwmaterialen moeten verstandig worden gebruikt, sommige, bijvoorbeeld glaswol, zijn bedoeld voor toepassingen tussen muren en tussen blokken, in het passagierscompartiment van de auto zullen alle passagiers en de bestuurder worden gekamd en bedekt met uitslag
Bitumen - zal smelten in de hitte, daardoor kun je je schoenen en zelfs kleding verpesten
Bovendien kunnen bouwmaterialen voor buiten of tussen blokken giftig zijn en allergieën veroorzaken.
Daarom raad ik u aan om voor een dergelijke auto hoogwaardige speciale materialen aan te schaffen en maximaal comfort, stilte en milieuvriendelijkheid te krijgen.
Er worden tegenwoordig veel materialen geproduceerd, je hebt maar drie of vier soorten nodig, met bepaalde eigenschappen:
Trillingsdemper - dient om trillingen te absorberen, de bitumenbasis stelt u in staat trillingsenergie om te zetten in warmte
Geluidsabsorber - nodig om alle soorten ruis te onderdrukken, dit is een poreus materiaal waarin geluiden wegsterven
Ruisreflector - kunt u geluidsgolven in hun tegenovergestelde richting weerkaatsen, wordt gebruikt in de buurt van power units en krachtige geluidsbronnen
Anti-piep materiaal - dient om piepjes in de cabine te elimineren, van de handgrepen op de deuren en eindigend met wrijvende delen van de bekleding
De gereedschappen en materialen die je nodig hebt om het zelf te doen:
harde rol (roltrillingsdemper)
oplosmiddel (oppervlak ontvetten)
Schroevendraaiers en sleutels (salon demonteren)
Haardroger - alleen constructie (woning te laag vermogen, voor verwarming trillingsisolatie)
Schaar en laarsmes (voor snijmaterialen)
Een emmer water en een doek kunnen van pas komen (bevuilde oppervlakken afwassen)
Het wordt aanbevolen voor beginners om te beginnen met het motorkapdeksel en het motorcompartimentschild, daar is het werk gemakkelijker en tegelijkertijd oefent u:
Geluidsisolatie van de motorkap vermindert het motorgeluid merkbaar en dient bovendien als een goede thermische isolatie in het koude seizoen
Het effect van geluidsabsorptie is vooral merkbaar als de motor draait in de file of stationair draait.
Eerst wordt de standaard geluidsisolatie verwijderd, foto hieronder
Verwijder de standaard geluidsisolatie
Daarna was en ontvet je het metalen oppervlak
Knip daarna het trillende materiaal uit in de vorm van de groeven in de kap.
Hier is het beter om sjablonen van karton te maken om het er netter uit te laten zien.
Het heeft geen zin om het oppervlak volledig te bedekken met trillingsisolatie - alleen materiaalverbruik en natuurlijk geld
Neem een stuk trillingsdemper, verwijder de beschermfolie, verwarm het met een föhn, breng het aan en rol het op
Het wordt aanbevolen om vanuit het midden van het stuk naar de randen te rollen, zodat u luchtbellen verwijdert die het effect van trillingsabsorptie verminderen en vocht absorberen, wat leidt tot metaalcorrosie
Bovenop de trillingsdemper wordt een geluidsdemper gelijmd, of beter een geluidsreflector
Je moet het maximale oppervlak in één stuk lijmen, je krijgt tegelijkertijd isolatie en geluidsisolatie voor de auto
Breng daarna de fabrieksisolatie terug.
Na het wassen en ontvetten van het motorschild deze maximaal verlijmen met trilmateriaal
Dan is een geluidsreflector, voor een beter effect, een folie-gecoat materiaal aanbevolen voor een betere hittebestendigheid
Bij het geluiddicht maken van het dak heeft u een partner nodig om het materiaal op te warmen, te voeden en vast te houden:
Het werk begint met het verwijderen van de plafondbekleding, ook hier is een partner gewoon nodig
Vervolgens wordt het oppervlak gereinigd en behandeld met een oplosmiddel
Trillingsmateriaal in de eerste laag aanbrengen (alles is zoals hierboven beschreven)
Let op: Op het dak is de aanbevolen dikte van de trillingsdemper 2-3 millimeter, de geluidsdemper is niet meer dan 5 millimeter, anders zal deze onder het gewicht naar binnen buigen.
De tweede laag is een geluidsabsorber (een geluidsreflector in de cabine zorgt voor een onnodige echo)
Daarna keert de omhulling terug op zijn plaats.
Dakbewerking met trilmateriaal
Het is algemeen aanvaard dat dakisolatie alleen werkt bij regen, dit is een veel voorkomende misvatting
Het plafond is een lichaamselement met een groot oppervlak en een lage stijfheid, dus het trilt goed en zendt geluidstrillingen van de externe omgeving opnieuw uit
Het plafond reflecteert perfect geluiden in de cabine en zendt geluiden van buitenaf uit, wat vooral merkbaar is bij hoge snelheden (wanneer de luchtweerstand toeneemt)
Deuren in elke auto hebben het grootste oppervlak, terwijl ze (door)geluid van de straat reproduceren, standaard geluidsisolatie is meestal afwezig of komt niet overeen met het vereiste niveau, daarom:
Verwijder alle handgrepen van de deur, daarna alle sierlijsten en panelen
Was daarna de oppervlakken en behandel ze met een oplosmiddel.
Daarna wordt het trillende materiaal in kleine overlappende stukjes op het deurpaneel aangebracht, door de technologische gaten
Het deurpaneel verwerken door de technologische gaten
Advies: om je handen te beschermen tegen krassen, is het aan te raden om met katoenen handschoenen te werken.
Controleer vervolgens of de kabels en hendels tijdens het gebruik niet vastlopen, lijm daarna de technologische gaten met trillend materiaal
Lijm de deur bovenaan met een stevig stuk geluidsabsorberend materiaal
Bedek het hele oppervlak van de deur met een geluidsdemper
De deurbekleding is ook van binnenuit met een geluidsabsorbeerder verlijmd
Lijm antiskrip rond de handvatten en op de plaatsen waar de mantel aan het metaal hecht
Veel mensen vergeten hoeveel de geluidsisolatie van de auto weegt, en ze lijmen de deuren tot het maximum, ze kiezen ook voor een dikkere laag trillingsdemper
Wat leidt tot hun verzakking en schade aan de scharnieren
Het verwerkingsprincipe is voor alle deuren hetzelfde
