DIY-reparatie van Sovjet-fietsen

Het kan heel goed zijn dat je een oude Sovjetfiets op de mezzanine hebt liggen (in de kast, in de garage, in het landhuis, ...). Het kan ook zijn dat u op dit moment ijverig rente betaalt over een lening voor een nieuw jacht en dat er geen extra geld meer over is voor een nieuwe fiets. Of je kijkt puur esthetisch naar de fietsen van die tijd. In dit geval heb je een geweldige kans om je oude fiets weer tot leven te brengen en te pronken met de straten van je woonplaats, de velden en dorpen van je thuisland op een unieke machine!

In de regel zijn ze bezig met de heropleving van oude fietsen van de productie van HVZ (Kharkov Velo Plant): Sport-Highway, Start-Highway en Champion-Highway, Sputnik, Tourist, Champion, Starton. De revival en modernisering van andere fietsen of fietsen gemaakt in Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne tijdens de perestrojka is ook mogelijk, maar het is van minder belang vanwege de slechtere kwaliteit van het "bronmateriaal". De enige beperking is echter uw verlangen.

Allereerst, aangezien de fiets tot op de dag van vandaag heeft overleefd sinds de release, bijvoorbeeld in de jaren 60 van de 20e eeuw, spreekt dit al van zijn kracht. Moderne fietsen met aluminium onderdelen zijn lichter maar slijten veel sneller dan hun stalen voorgangers.

Verder hangt de mate van modernisering die nodig is af van de staat van de specifieke fiets en uw wens om deze te moderniseren. Hoe beter de begintoestand, hoe minder u hoeft te veranderen. In de meeste gevallen zijn de wielen volledig veranderd - de technologieën staan ​​niet stil, en ze zijn erg gevoelig voor slijtage aan de velg, ze worden nauwelijks in goede staat bewaard. De grootste moeilijkheden worden veroorzaakt door de koets en shifters.

Een correct gemonteerde koets en drijfstangen op de wiggen komen niet los, spelen niet, wat degenen die ze niet echt hebben gebruikt op de forums ook zeggen. Rechte armen beslissen alles. Maar de wagen is een van de meest versleten eenheden, dus het is logisch om deze te vervangen door een moderne cartridge. Dit is waar de moeilijkheid zich voordoet - het feit is dat verschillende fabrikanten op verschillende tijdstippen rijtuigen met verschillende diameters met verschillende soorten schroefdraad maakten. Het is helemaal niet zo dat een moderne cartridge zonder extra inspanning kan worden geïnstalleerd. Het is vaak nodig om de draad af te snijden met een speciale tap. Soms worden speciale adapters gemaakt van een grotere diameter naar een kleinere.

Problemen met shifters zijn als volgt. Dit zijn sportfietsen of fietsen in de buurt met een gebogen "ram" -stuur. Bergremhendels en shifters die in bijna elke winkel verkrijgbaar zijn, zijn niet geschikt. De handigste manier om de gecombineerde wegmonoblokken te gebruiken, is de shifter + remhendel. Maar ze zijn duur en meestal proberen ze de fiets te updaten met minimale investeringen. Daarnaast werden fietsen uit die tijd geleverd met 3-5 sterren, en nu is minder dan 7 moeilijk te vinden. Vandaar de noodzaak om ofwel het frame los te maken, of shifters te selecteren voor het werken met een ratel voor 5-6 sterren, of originele combinaties van populaire componenten voor bergarbeiders te bedenken.

Soms worden ze bovendien aan het frame gelast om V-break-remmen, flessenhouders, bevestigingen voor extra schakelkabels te bevestigen. Dit is al een kwestie van smaak/behoeften. Trilremmen zijn bijvoorbeeld makkelijker te vinden dan geschikte U-vormige tikremmen als gezinsleden in verval zijn geraakt. Als er een mogelijkheid is en niet al te veel om het uiterlijk geeft, dan is het gemakkelijker om de steunen te lassen dan te zoeken naar cantilever-remmen met lange "benen" (de afstand van de steun tot de velg is meer dan 5 cm.) .

Het resultaat van de nette upgrade ziet er erg aantrekkelijk uit (de gratie van het dunne stalen frame en smalle wielen) en rolt beter op de stoep dan de MTB. Natuurlijk is de fiets niet voor wedstrijden - sporten en extreme belastingen vereisen een heel andere techniek. In de regel zijn dergelijke fietsen na herstel het dichtst bij de klasse van toeristen (touring, "touring") of racefietsen voor training (gewicht vanaf ongeveer 11 kg). Maar ook varianten van een stadsfiets met een hoge zitpositie en een recht stuur zijn niet ongewoon.

Deze verbeterde fietsen worden vaak "krokodillen" genoemd. Waarom is zo moeilijk te zeggen. Misschien kwam de naam van het feit dat HVZ-fietsen, populair voor modernisering, oorspronkelijk groen waren. Of de eersten hersteld waren zo eng. Een zeer plausibele versie is dat FIDO elke door de eigenaar aangepaste old-school fiets zo noemde tot iets unieks (nu zou het een custom bike worden genoemd), later verspreidde de naam zich naar alle gemoderniseerde fietsen.

Het lijkt misschien dat het restaureren van oude fietsen uitsluitend huiselijk vermaak is. Toch HVZ. maar zoals je in een paar links hierboven hebt gezien, zijn Engelssprekende landen ook bezig met het reanimeren van oude fietsen en het aanpassen ervan.

Tot slot een paar voorbeelden van "krokodillen" die het proces van hun modernisering beschrijven.

Een zeer gedetailleerde beschrijving van het retrofit-proces voor deze fiets van een professionele werkplaats:

Beschrijving van de modernisering en de discussie op het forum.

Discussie: er is ook een link naar grote foto's van individuele knooppunten.

Beschrijving en discussie op het forum:

Modernisering naar een hybride

Nog een terreinwagen.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de achter- en voornaven van een fiets een complexe structuur hebben, en het is geen gemakkelijke taak om ze thuis zelf te repareren en te onderhouden. Maar het is niet zo. Natuurlijk zijn er enkele ontwerpverschillen, maar de meeste zijn hetzelfde. Daarom zullen we in dit artikel ingaan op onderwerpen als: soorten en plaatsing van fietswielnaven, hun demontage / montage, reparatie en onderhoud, en ook overwegen wat, hoe en met welke frequentie ze moeten worden gesmeerd. We zullen proberen het materiaal zo kort mogelijk te presenteren in de vorm van gedetailleerde instructies, en op sommige momenten zullen we een video toevoegen voor de duidelijkheid van het demonteren van de hoes.

Op dit moment zijn er verschillende soorten fietsnaven op de fietsonderdelenmarkt: met vrijloop, zonder vrijloop (gebruikt op vaste fietsen), evenals met ingebouwde voetrem, met ingebouwde dynamomachine , en de zogenaamde planetaire struiken. Er zijn twee soorten lagers die kunnen worden gebruikt in freewheel-ontwerpen: conus-cup-type (voornamelijk van Shimano) en industriële lagers. Omdat vrijloopnaven met integrale remmen het populairst zijn, bespreken we hun ontwerp hieronder.

Dit type bushing is een van de meest voorkomende in vergelijking met de rest en wordt vaak gebruikt op weg-, berg-, weg- en andere soorten ijzeren paarden. Het kan worden gebruikt op zowel de meest budgettaire fietsen als professionele fietsen. Een aanhanger van dit ontwerp is Shimano, dat uitsluitend bussen produceert met losse lagers (nou ja, planetaire bussen). Volgens hen heeft de conus een voordeel ten opzichte van de bus op industriële lagers, namelijk de beste rol. Het is moeilijk te zeggen of het waar is of niet, maar dat is niet het doel van dit artikel. Overweeg vervolgens het ontwerp van een typische taps toelopende bus.

Zoals we kunnen zien, bestaat een bus met lagers van het type cup-conus uit: body, as, cups, ballen, helmknoppen, flare-moeren, ringen, helmknoppen, borgmoeren (en een trommel als we de achterste bus beschouwen).

Het ontwerp van dit type bus lijkt erg op het vorige, behalve het gebruik van industriële lagers in plaats van losse kogels. Hierdoor mist het componenten zoals kogels en flare-moeren, en is het lager een ontwerp uit één stuk. De voordelen zijn onder meer het gemak van montage en demontage, evenals de nutteloosheid van het aanpassen van de aanscherping van de kegels. Dit type naaf kan ook op bijna alle soorten fietsen worden gebruikt.

Dit type naaf wordt voornamelijk gebruikt op stadsfietsen met één snelheid. Het belangrijkste kenmerk is de rem, die in het lichaam is geïnstalleerd en wordt geactiveerd door de pedalen naar achteren te bewegen. Hierdoor is hij iets groter en zwaarder dan zijn concurrenten. Hieronder geven we een foto met het ontwerp van deze sleeve.

Planetaire fietsnaven lijken erg op een kleine versnellingsbak van een auto en hebben een complex ontwerp en een dichte opstelling van onderdelen. Binnen deze structuur zijn er veel versnellingen, met behulp waarvan versnellingen worden geschakeld. Moeilijk te repareren en te onderhouden. Kan vaak gebruikt worden op stadsvouwfietsen.

Bussen met een dynamo in de carrosserie zijn grofweg een kleine generator waarmee je verschillende elektrische apparaten op een fiets kunt aandrijven. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aansteken van lantaarns. Kortom, de dynamo bevindt zich in de voornaaf van een stads- of racefiets.

Laten we, voordat we overgaan tot demontage, beslissen wanneer we de fietsnaven moeten onderhouden. Allereerst moet worden opgemerkt dat de service periodiek en gedwongen is.

Het impliceert preventieve maatregelen voor het reinigen en smeren van alle naafassemblages van de fiets om defecten te voorkomen, waardoor de aanschafkosten van nieuwe onderdelen en problemen met reparaties worden verlaagd. Veel fietsmeesters raden aan om het lagervet elke 5000 km te vervangen, maar zoals de praktijk leert, hangt veel af van het wegdek waarop je rijdt en de kwaliteit van de bus zelf (het helmknopontwerp zelf). Daardoor kan de behoefte aan onderhoud eerder ontstaan.

Als u tijdens het rijden of het controleren van de rotatie van een fietswiel speling, vreemd geluid en gekraak in de naaf constateert, of als het wiel moeilijk draait, dan kan dit op verschillende mogelijke redenen wijzen:

• Verkeerd aandraaien van de taps toelopende delen (in het geval van een kegellager).
• Gebrek aan vet of zware vervuiling.
• Bezwijken van cups, kogels of busconus (in het geval van een conus-cup lager).
• Falen van industriële lagers (in het geval van een slip op een slip).

In dit geval moet het wiel zo snel mogelijk worden gerepareerd en onderhouden. En wat hiervoor moet worden gedaan, zullen we hieronder bespreken.

We demonteren en vervangen het vet aan de hand van het voorbeeld van een huls met kegellagers.

AANDACHT: Let bij de demontage duidelijk op de volgorde voor het verwijderen van de buscomponenten en hoe ze worden geïnstalleerd. Ook kunnen onderdelen aan de linkerkant niet aan de rechterkant gemonteerd worden en vice versa. Dat laatste komt doordat de balletjes, cups en kegels tegen elkaar schuren en niet goed passen als je ze naar de andere kant verplaatst.

Laten we eerst de voornaaf van de fiets demonteren/monteren.

1. We verwijderen het wiel van de fiets, verwijderen het excentriek van de naafas en schroeven de schijfremrotor los (als deze natuurlijk is). Dit om te voorkomen dat er vet op de remschijf komt en om de demontageprocedure te vereenvoudigen.
2. Verwijder de helmknoppen aan de rechter- en linkerkant. Om dit te doen, wrik je ze voorzichtig los met een minus-schroevendraaier.

Vervolgens bekijken we hoe u de achternaaf van een fietswiel kunt demonteren en smeren. In principe is er niet veel verschil met de methode voor het demonteren van de voorste (dus je kunt het eerst lezen, er zijn momenten die we niet hebben herhaald in de beschrijving voor de achterste), op een paar kleine verschillen na.

1. We verwijderen het wiel, excentriek en demonteren de schijfremrotor (indien aanwezig).
2. Verwijder de hoes aan de linkerkant van de achterste bus met een schroevendraaier. Er is geen buitenlaars aan de rechterkant (waar de cassette zit).

Als u om welke reden dan ook de cassette moet verwijderen, dan kan dit letterlijk onmiddellijk worden gedaan met een speciaal gereedschap.

Elk zwaar type lagervet voor auto's kan worden gebruikt om de lagers in de voor- en achterbussen van een fiets te smeren. Litol-24 of TsIFTIM-201,158 past bijvoorbeeld goed. Natuurlijk verbiedt niemand je om gespecialiseerde fietslagervetten te kopen, bijvoorbeeld van Shimano, die uitstekend hun werk doen. Maar eerlijk gezegd merkte ik niet veel verschil (behalve de prijs).

Maar wat je de lagers van de bussen op een fiets niet kunt smeren: WD-40, motoroliën voor auto's, oliën voor naaimachines, voor het smeren van fietskettingen en andere vloeibare smeermiddelen.

Bij het uitwerken van de hulpbron of voortijdige uitval van onderdelen zoals: as, kegel, lagerkogels en bekers, worden ze vervangen door nieuwe. En als er geen speciale problemen zijn met de eersten op deze lijst, dan is het met de kopjes niet zo eenvoudig. Er zijn meerdere problemen. Ten eerste is het onwaarschijnlijk dat het kopen van nieuwe voor een specifieke hoes werkt (tenzij u dezelfde gebruikte vindt). Daarom moet je ofwel dansen met een tamboerijn en een beker bestellen bij een draaier, of een donor zoeken, ze eruit slaan en in het slachtoffer steken. Wat niet altijd lukt. Er is nog een andere optie. Sla de cups uit de fietswielnaaf en plaats de industriële lagers op hun plaats. Maar ook hier moet je alles duidelijk op maat selecteren en kan niet alles gaan zoals je zou willen. Dus als de cups breken, moet je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe sleeve kopen.

Ik zou willen opmerken dat wanneer u ballen vervangt, u alles in één keer moet vervangen, en niet meerdere stukken.

Bij uitval van industriële lagers wisselen ze ook probleemloos voor nieuwe.

Voor de rest de bussen op tijd schoonmaken en smeren, op speling controleren (eventueel vastdraaien zoals hierboven beschreven) en je zult er heel lang plezier van hebben met de bussen van de fiets.

Na het lezen van dit artikel heb je geleerd hoe je de achter- en voorbus van een fiets op de juiste manier met je eigen handen kunt demonteren en repareren aan de hand van het voorbeeld van foto's en video's. Wat kan worden samengevat? Allereerst dient het onderhoud periodiek en tijdig te worden uitgevoerd: reinigen en smeren, controleren op speling en bruikbaarheid. Bovendien leerden we hoe we de bus moesten smeren, en wat niet, en leerden we ook de structuur ervan. Bedankt voor uw aandacht en succes met de reparatie!

Een van de meest praktische en gezonde vervoermiddelen is de fiets. Het onderhoud ervan kan u echter een aardige cent kosten als u niet weet hoe u op zijn minst kleine storingen moet repareren.

In dergelijke gevallen is het eenvoudigweg noodzakelijk om vaardigheden als aandacht voor detail en nauwkeurigheid te hebben, omdat ze u zullen helpen bij het repareren of demonteren van elk onderdeel, bijvoorbeeld de achternaaf van een fietswiel.

Een van de belangrijkste onderdelen van een fiets is het wiel. Met name het achterwiel is veel zwaarder belast dan het voorwiel, omdat daarop de ratel (vrijloopmechanisme) en de cassette (tandwielblok) zijn geïnstalleerd. Het wiel is de belangrijkste focus tijdens het rijden, dus het is belangrijk om het ontwerp van de naaf te begrijpen om het goed te kunnen onderhouden.

De naaf is een wielelement, vast aan het fietsframe, namelijk de droppoints. Dit is het centrale deel van het wiel waardoor het vrij kan draaien.

De bus bestaat uit elementen zoals:

Een van de redenen om de achternaven in variëteiten op te delen, is hun ontwerp. Afhankelijk daarvan zijn de achterste bussen onderverdeeld in:

1. Zonder rem.
2. Met ingebouwde remmen.

Het moet gezegd dat bussen die niet zijn uitgerust met een remmechanisme ook worden onderverdeeld in bussen zonder vrij spel en met vrij spel. Met een geïntegreerde voetrem zijn de naven ontworpen met vrij spel. Als we het hebben over de versie van de naaf met een remmechanisme, dan is hun belangrijkste kenmerk dat de pedalen in de tegenovergestelde richting moeten worden ingedrukt om de fiets te stoppen.

Volgens de bevestigingsmethode kunnen de bussen op twee moeren worden bevestigd, wat veel goedkoper is, of ze kunnen met een excentriek worden bevestigd. De tweede methode is duurder, maar veel handiger, omdat de moeren met een sleutel moeten worden verwijderd en om het wiel op het excentriek te verwijderen, volstaat het om in de hendel te knijpen. Het duurt maar een paar seconden.

Het fabricagemateriaal is ook van belang. Bussen zijn:

1. Aluminium (lichtgewicht en niet-corrosief).
2. Staal (sterk maar zwaar en zeer corrosief).

De bussen verschillen ook in de maat van de as, de normen zijn anders - van 9 mm tot 15 mm. Houd er rekening mee dat hoe groter de hoes, hoe zwaarder deze is.

Voor de juiste werking van het wiel en de belangrijkste onderdelen, incl. bussen, moet deze te allen tijde in goede staat worden gehouden. Het heeft smering nodig en het lichaam moet regelmatig worden vastgedraaid. Bovendien zal het vervangen van de lagerkogels en het afstellen van de remblokken op de remhuls niet interfereren.

Onderhoud aan de achternaaf is essentieel, want in gevallen waarin dit niet gebeurt, moet mogelijk het hele wiel worden gerepareerd. Daarom is het op de lange termijn het beste om goed voor je fiets te zorgen. Opgemerkt moet worden dat onderhoud aan de achternaaf niet veel moeilijker is dan onderhoud aan de voornaaf.

In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om onderhoud uit te voeren:

1. Als u lichaamsgeluiden hoort wanneer de fiets beweegt of wiebelt.
2. Terugslag.
3. Als de lagers kraken.
4. Slechte roldynamiek.

Als u geen aandacht schenkt aan de bovenstaande tekenen van "ziekte" van uw fiets en deze lange tijd gebruikt als ze aanwezig zijn, kan deze snel defect raken.

Reparatie zal op zijn beurt veel duurder zijn dan eenvoudig wielonderhoud, dat u zelf kunt doen. Controleer daarom aan het begin van elk seizoen het wiel op speling en of de lagers niet te strak zitten.

Voordat u doorgaat met de demontage van de behuizing, is het noodzakelijk om de werkplek schoon te maken, aangezien het erg belangrijk is om alle fasen zeer zorgvuldig en met de grootste zorg uit te voeren.

Verwijder eerst de cassette van de as met behulp van een trekker en een zweep. Daarna openen we de borgring en verwijderen we de ringen en lagers. Om niet in de war te raken in de details, is het belangrijk om de oorspronkelijke locatie van de ringen en lagers te onthouden.

Na smering moet de bus weer worden gemonteerd. Om de achternaaf goed te monteren, moet u zich aan de volgende regels houden:

1. We voegen de as in om niet te verwarren welke kant de rechterkant van de as is, die stevig is bevestigd. De as wordt afgesteld met de linker kegel.
2. Plaats vervolgens de linker conus op de as totdat deze stopt.
3. We doen de washandjes aan.
4. We schroeven de borgmoer vast.
5. We passen de lagers aan.

1. Controle van de werkplek. Wij reinigen de werkplek van onnodige gereedschappen, zaken waar u niet handig mee bent.
2. Verwijder de borgring.
3. Verwijder de naafas. Verwijder eerst alle delen die zich aan de andere kant van de sterren bevinden.

Meestal is reparatie van de achterwielnaaf noodzakelijk met speling of bij het aandraaien van de conus. Dus, stap voor stap instructies:

1. Controle van de werkplek. Wij reinigen de werkplek van onnodige gereedschappen, zaken waar u niet handig mee bent.
2. Draai de borgmoer los met een sleutel.
3. Draai de flensmoer los of vast.
4. Draai de borgmoer op zijn plaats vast.

Als de oorzaak van het defect een storing of defect van een onderdeel is, moet u het gewoon vervangen met behulp van de volgende aanbevelingen:

1. Na controle van de werkplek de borgring verwijderen.
2. Verwijder de naafas. Verwijder eerst alle delen die zich aan de andere kant van de sterren bevinden.
3. Wij controleren de details op een storing.
4. Wij vervangen het kapotte onderdeel.
5. We zetten alle onderdelen op hun plaats, draaien de flensmoeren en de borgmoer vast.

Fietswielbreuk treedt om verschillende redenen op. Het kunnen er een groot aantal zijn.

De belangrijkste zijn:

1. Onvoldoende of geen onderhoud aan de bus.
2. Losse bus (speling).
3. Slechte busonderdelen.
4. Dragen.
5. De kegel opvullen.

Om een ​​lange levensduur van uw fiets te garanderen, moet u er dus een bepaalde hoeveelheid tijd aan besteden. De basis van de lange termijn service van een fiets is onderhoud. U kunt dit zelf doen, met uw eigen handen. Het belangrijkste hierbij is om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en de zaak zorgvuldig te benaderen, aangezien elk detail belangrijk is in het hulsmechanisme.

Om de bus te onderhouden, is het noodzakelijk om alle onderdelen te verwijderen, te smeren en eerst al het oude vet te verwijderen. En monteer vervolgens voorzichtig alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde. In dit geval moet u zorgvuldig nadenken over het aandraaien van de borgmoeren en de flensmoer, om ze niet te vast aan te draaien. Daarnaast zijn er verschillende soorten achterbussen.