DIY audio speaker reparatie

In detail: doe-het-zelf reparatie van luidsprekers van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Akoestische systemen zijn onderverdeeld in actief, passief, het verschil wordt beperkt door de aanwezigheid van geluidsverwerkingschips aan de binnenkant, aangedreven door elektrische stroom. Versterkers, filters, interfaces voor het lezen van flash-media, het decoderen van gecomprimeerde audioformaten. In het laatste geval benadert het luidsprekersysteem de functionaliteit van de speler. Bedenk wat u moet doen als de luidsprekers niet werken. De luidsprekers bevatten een groot aantal apparaten voor het weergeven van geluid, lezers zijn geïnteresseerd in hoe ze luidsprekers met hun eigen handen repareren. Je hebt speciale lijm nodig. In de dagen van de USSR, BF 4, AK 20. Oplosmiddelen worden dienovereenkomstig geselecteerd (op basis van lijm). Het zal nodig zijn om zelf te demonteren, de verbinding te demonteren en het luidsprekersysteem te repareren.

Een beweegbaar onderdeel met een stijve plaat creëert luchttrillingen die door het menselijk oor worden waargenomen.

Doe-het-zelf reparatie van akoestische systemen, twijfelend over hoe het apparaat werkt, zou het principe moeten gebruiken - doe geen kwaad. Ongeacht de grootte wordt de luidspreker van het luidsprekersysteem gevormd door elektrische, mechanische onderdelen. De eerste wordt voornamelijk gevormd door inductoren. De tweede bevat een permanente magneet, een membraan. Hier is een onvolledige classificatie van luidsprekers van akoestische systemen.

Lezers zijn bekend met natuurlijk voorkomende apparaten voor het reproduceren van audio. Er zit niet altijd een spoel in het luidsprekersysteem. Daarom voert de meester, vóór de reparatie, tijdens het proces de juiste classificatie van de apparaten uit en voert hij de noodzakelijke bewerkingen correct uit.

Video (klik om af te spelen).

Het apparaat gedeeltelijk aangeraakt. Laten we de elektrodynamische modellen in meer detail bekijken. De diffuser vormt de steun voor de dop. Het wordt weergegeven door de schijn van een brede hoorn waarop de spoel vanaf de achterkant is gelijmd. Flexibele koperen geleiders, die een elektrische stroom voeren, passen rechtstreeks op de membraankap en ponsen de diffusor van binnenuit. De soldeerpunten zijn zichtbaar vanaf de voorkant van de speaker. De spoel is licht; het is nodig om een relatief lage traagheid van het systeem te bieden. Zelfs de stemvork A van het eerste octaaf ligt op 440 Hz. Het is duidelijk dat voor schommelingen van de aangegeven snelheid het bewegende deel van de luidspreker van de akoestiek licht moet zijn.

De magneet wordt op het bed bevestigd. Meestal circulair. Een inductor loopt in beide richtingen in het gat en beweegt het kap-membraansamenstel. De aansluitdraden maken constante trillingen. Een centreerring wordt gebruikt om het beweegbare deel langs de verticale, horizontale as te positioneren. Geperforeerd stuk elastisch materiaal, centreert de locatie van de dop, diffusor. De centreerring interfereert niet met de verplaatsing van het bewegende deel langs de symmetrie-as. De reparatie is belachelijk eenvoudig:

Aangezien het membraan en de dop niet breken, is het een kwestie van de elektrische installatie, de soldeerpunten van de draden, de integriteit van de spoel te controleren.

Inductantie is gewonden in het beeld en de gelijkenis van de oude. Elke laag windingen is gecoat met lijm BF 4. Slecht solderen wordt opnieuw uitgevoerd. Selecteer de juiste inductie-wikkeltechniek. Meestal wordt een speciaal apparaat gemaakt, gevormd door twee paar rekken, die tegenover elkaar op een lang bord staan. Beide zijn verbonden door assen. De ene bevat de kern van de nieuwe spoel, de andere bevat de gekochte draad. Het wordt aanbevolen om de draad met vernisisolatie te kopen. Het is noodzakelijk om de juiste dikte te behouden. U kunt meten met een schuifmaat.

Het opwinden gaat relatief snel terwijl de lijm droogt. De spoelen sluiten nauw op elkaar aan, volgens het shuttle-principe. Het is belangrijk om het juiste aantal windingen aan te houden, de klemmen goed te positioneren.

Vaak is het nodig om een luidspreker van een luidsprekersysteem te demonteren voor reparatie. Voorraad op oplosmiddel. De lijmverbindingen worden bevochtigd, wachtend op een vaste tijd. Let op: de voegen worden zorgvuldig schoongemaakt. Het is gemaakt ongeacht de lijm die is gebruikt om de luidspreker van het luidsprekersysteem te monteren.

Luidsprekers zijn verschillende soorten luidsprekersystemen, elk met een beperkte frequentierespons. Iedereen werkt als een soort mechanisch filter. Het komt echter voor dat u het bereik moet verschuiven ... U kunt de resonantiefrequenties van het elektrodynamische systeem verhogen door de centreerring te lakken. Gebruikte 5-10% oplossing van ZAPON, cellulose in aceton. De vernis wordt met een zachte borstel in een cirkel aangebracht. Voorkom een verkeerde uitlijning van het bewegende deel van de luidspreker. Door de bewerkingen achter elkaar uit te voeren, verhogen we de resonantiefrequentie met 1,5-2 keer, ongeveer een octaaf.

Om het bereik te verkleinen, moeten gewichten op het bewegende deel worden gelijmd. De juiste ring van karton is bevestigd aan de achterkant van de diffuser. Het is noodzakelijk om de symmetrie van de opstelling van de onderdelen nauwkeuriger te handhaven. De geluidsdruk daalt snel. Het volume neemt af, het bereik wordt verkleind vanaf de hoge frequentiezijde. Op het gebied van resonantie zal de luidspreker echter goed presteren.

U kunt het bereik in beide richtingen uitbreiden (als er geen dop is). In het midden, vanaf de voorkant, is een afgeknotte kegel gelijmd boven de inductiespoel van de luidspreker van het luidsprekersysteem. De massa wordt zo klein mogelijk gemaakt. Dun, dik papier geïmpregneerd met ZAPON-lak is voldoende. De bovenplaat is gelijk aan de spoel, de hoogte is de helft van de kegel, de tapsheid is 70 graden. Door de toename van de massa van het bewegende deel neemt de resonantiefrequentie af, maar de bovenrand van het bereik stijgt dankzij de stijve kern, die harder is dan de diffusor. Als gevolg hiervan breidt het spectrum van de weergegeven geluiden zich in beide richtingen uit. De totale toename zal anderhalf of twee octaven zijn, het spel is de kaars waard. Zorg ervoor dat u het elektronische gedeelte correct configureert: als er passieve filters op condensatoren en weerstanden zijn, zullen deze de mogelijkheden van de mechanica beperken (afsluiten).

Ambachtslieden verhogen de geluidsdruk op de resonantiefrequentie voor een niet-afgeschermd magnetisch systeem. Probeer een of een soortgelijke set ring te vinden. Lijm vervolgens de tweede magneet op de achterkant van de staande magneet, de interactie van de velden zal toenemen, dus de sterkte van het geluid zal toenemen.

Het luidsprekersysteem is eenvoudig en kan kapot gaan, zeiden ze. We hopen dat de verbouwing vlekkeloos verloopt.

Hallo. In het laatste artikel beloofde ik de blogabonnees dat ik zou beschrijven hoe ik luidsprekers zou repareren met een storing in de vorm van een niet-werkend kanaal, en zelfs met mijn eigen handen.

Vandaag zullen we hierover praten. Als je het artikel las waarin ik een manier liet zien om het probleem met de linkerspeaker die niet werkte op te lossen, dan realiseerde je je dat het helemaal niet om de audio-instellingen in het besturingssysteem ging. Het hele probleem zat in de 3,5-stekker die wordt aangesloten op de audio-uitgang van de geluidskaart van de computer. Meestal is deze uitgang groen.

bij de uitgang geven ze elk 8 watt en in principe genoeg voor een appartement.

Ik heb deze luidsprekers op de een of andere manier aan een vriend gegeven voor een paar dagen gebruik. Ik nam ze terug en controleerde niet meteen hun toestand. Op oudejaarsavond besloot ik verbinding te maken en te luisteren naar hoe het ging, het bleek dat het slecht was. Eén kanaal werkte niet, en het ging helemaal niet om de instellingen. Onderstaande foto laat zien wat het probleem is:

Het puntje van de stekker was afgebroken en zoals je weet is dit het contact voor het linkerkanaal van de speakers.

Als u met hetzelfde probleem wordt geconfronteerd, lees dan verder en ontdek hoe u het kunt oplossen.

In mijn geval is alles duidelijk. De gebroken tip is de schuldige. Maar wat als de stekker heel is, maar er zit nog steeds geen geluid in één speaker? Gebruik vervolgens een tester en bel de contacten voor integriteit van de 3,5-pin zelf naar de luidsprekers.

Ik begon te vervangen. Het is goed gedemonteerd en heeft een isolerende buis.Door de aankoop te promoten, zoals weergegeven in de schermafbeelding:

Ik besloot de oude connector te demonteren om de kanalen op vergelijkbare plaatsen aan de nieuwe te solderen:

maar zoals je ziet is het niet gelukt. Alles is verzegeld aan het geweten. Dus als je de oude weggooit, blijft er een snoer van 3 draden in je handen.

Het blijft om te begrijpen welk kanaal, tot welke van hen behoort. We demonteren de kolom waarin alle hoofdelektronica zich bevindt. Het is gemakkelijk te vinden, omdat alle draden en een snoer van het netwerk 220 eruit komen.Demontagewerk is niet voldoende om 4 schroeven aan de achterkant van de kolom los te draaien.

Na demontage onderzoeken we het bord en vinden we de plaats waar deze kanalen en massa worden gesoldeerd.

Op onderstaande foto is duidelijk te zien dat de rode draad het juiste kanaal is. ® , wit is links (L) en zwart is massa of grond (G).

Hieronder presenteer ik onder uw aandacht de bedrading van de kanalen van de nieuwe stekker, die moet worden geïnstalleerd.

We strippen de draden van de schil, lang genoeg voor installatie. Ik doe deze procedure door met de schil de punt van de soldeerbout aan te raken en over de lengte naar de juiste plaats te trekken.

Daarna moet de angel worden gereinigd van de massa die erop is aangekoekt van de gesmolten draadwikkel. Hier gebruik ik het advies van mijn vriend, met de hulp van wie een video is opgenomen voor een van de artikelen. De soldeerbout moet worden schoongemaakt met een gewone metalen afwasborstel.

We solderen de kanalen volgens de foto die ik al liet zien:

Om alles netjes te doen en er zeker van te zijn dat er geen kortsluiting ontstaat in de nieuwe stekker, heb ik een lijmpistool gebruikt.

Ik heb zo'n voorzorgsmaatregel genomen omdat de nieuwe connector niet alleen net is vervangen, maar ook van metaal is.

Nadat we de kanalen op hun plaats hebben geplant tijdens het repareren van luidsprekers, het verwarmen van het lijmpistool, vullen we de contacten met lijm zodat ze niet met elkaar in contact komen.

In de laatste fase plaatsen we isolatie over onze gelijmde massa en schroeven het lichaam van de connector erop.

Het hele werk kostte me ongeveer 30 minuten en ik was erg blij met het resultaat. Nadat ik het werk via mijn smartphone had gecontroleerd, begon ik de luidsprekers op hun oorspronkelijke plaats te installeren. Zo kwamen we erachter hoe we audiospeakers met een defect linkerkanaal konden repareren.

Ik dank u allen voor uw aandacht. Ik raad je aan om je in te schrijven voor de gratis blog-nieuwsbrief en je ontvangt nieuwe artikelen in je mailbox.

Heeft de spreker piepend of gestopt met klinken en wil hij hem weer tot leven brengen? Ten eerste diagnostiek. We verwijderen de luidspreker, ontkoppelen de draden van de terminals, nadat we eerder de polariteit hebben gemarkeerd. In de toekomst houden we ons aan deze regel: alles wat we demonteren, tekenen of fotograferen, zal veel helpen.

We controleren de wikkelweerstand met het apparaat. Er zijn hier drie opties.
1) Pauze.
2) Nominale weerstand.
3) Verminderde weerstand.

Nu de tweede controle. We zetten de speaker op de magneet en bewegen de diffuser voorzichtig op en neer. Hoor je een geritsel of kraken, of is er geen beweging, dan zal de speaker gedemonteerd moeten worden.

Als er geen slijpen is, en de wikkeling is open - u moet de geleidbaarheid van de flexibele draden van de terminals naar het solderen van de wikkeling controleren. Ze zijn gemaakt van draden verweven met koperen aderen die na verloop van tijd breken. Ze kunnen worden vervangen zonder de luidspreker te demonteren met M.G. TF een geschikte doorsnede of een vlechtband om overtollig soldeer te verwijderen.
We solderen de draden zodat ze niet uitrekken wanneer de diffuser beweegt en raken deze niet aan. We lijmen de soldeerplaats met Moment-lijm.

Als de luidspreker moet worden gedemonteerd, koppel de draden los van de klemmen, plaats de luidspreker op de magneet en maak met een wattenstaafje gedrenkt in aceton de lijm rond de beschermkap zacht en verwijder deze door deze los te wrikken met een niet-scherp scalpel. Trek op dezelfde manier de buitenrand van de diffusor en de buitenrand van de centreerring los. Trek de diffuser voorzichtig recht omhoog zonder scheef te trekken.

Ik raad af om het spoelframe van de diffusor en centreerring los te maken, om de centrering van de luidspreker niet te verstoren.

Om terug te spoelen, moet je een eenvoudig apparaat in elkaar zetten, waarvan het apparaat duidelijk is uit de figuur. Het moeilijkste is de spoelhouder. Om het te maken, moet je contact opnemen met een turner. Doornlengte 100-150 mm, materiaal - elk metaal.

We meten de binnendiameter van de spoel (x). De doorn voor de spoel moet een diameter hebben van x + 0,5 mm aan het ene uiteinde en x-0,5 mm aan het andere uiteinde.
Aan het brede uiteinde boren we een gat van 3,2 mm en snijden een M4-schroefdraad af voor het bevestigen van het handvat.
We boren een doorgaand gat van 6,5 mm voor de stijl. Het oppervlak van de doorn moet worden geschuurd.

Nu kunt u beginnen met opwinden. We hebben lijm op alcoholbasis nodig, bijvoorbeeld BF-2 of BF-6, papier van de MBM-condensator, draad en veel geduld.

We verdunnen de lijm met alcohol. We doorboren de centreerring met een naald, rijgen de wikkeldraad en solderen deze aan de flexibele draad. We fixeren de draad op het soldeerpunt en aan het begin van de wikkeling door stukjes papier te lijmen.
Als het spoelframe van metaal is, lijmen we het met een laag papier van de condensator zonder overlappende lagen. We wikkelen de draadspoel tot spoel, lijmen hem voordat we hem opwinden en eroverheen. Verwijder overtollige lijm met uw vinger. We proberen niet strak, maar strak op te winden.

Op de eerste laag lijmen we het papier van de condensator zonder overlappende lagen en voeren we dezelfde acties in omgekeerde volgorde uit. Wanneer de wikkeling klaar is en aan de klemmen is gesoldeerd, moet u ze aansluiten op een 4-5 Volt stroombron met een stroomsterkte van 1-2 Ampère om te drogen. De wikkeling zal opwarmen tot 50-60 graden, terwijl de lijm zal drogen en uitharden, de spoel zal iets uitzetten. Dit zal helpen om het gemakkelijk van de doorn te verwijderen.

We controleren de speling van de spoel in de luidsprekeropening en beginnen met monteren.
We moeten de spoel precies in het midden uitlijnen. Er zijn 2 manieren om dit te doen.
1) Plaats een film- of röntgenfilmpakking in de opening.
2) Zet een kleine constante spanning van 2-3 Volt op de spoel zodat deze iets naar binnen wordt getrokken.

Breng een laag Moment-lijm aan op de buitenrand van de diffusor en de buitenrand van de centreerring en laat de diffusor verticaal naar beneden zakken zonder scheef te trekken en zonder radiale verplaatsing, aandrukken. U kunt de luidspreker omdraaien op een vlakke tafel en terwijl de lijm opdroogt, soldeert u de draden aan de klemmen.

Nadat de lijm is opgedroogd, verwijdert u de pakking en controleert u de speling van de spoel in de luidsprekeropening.
Als alles in orde is, lijmen we de beschermkap op zijn plaats en genieten van het resultaat!

Luidsprekersystemen kunnen actief of passief zijn. Intern hebben ze verschillende microschakelingen die worden gebruikt om audio te verwerken.
Om het geluid van hoge kwaliteit te laten zijn, worden veel apparaten gebruikt om het te reproduceren. Maar al deze apparaten kunnen niet met het blote oog worden gezien, omdat ze zich binnenin bevinden.
Maar iedereen die ze bezit, moet weten hoe de reparatie van luidsprekers plaatsvindt. Reparatie van akoestische knoppen en andere elementen kan met uw eigen handen worden gedaan, als u het luidsprekerapparaat kent.
In ons geval zullen we kijken naar de situatie waarin de luidsprekers niet meer werkten. U moet vooraf speciale lijm aanschaffen, die tijdens het reparatieproces nodig kan zijn.
Over het algemeen is elke sneldrogende lijm die u kunt vinden voldoende. Het kan zomaar gebeuren dat u tijdens het demonteren de lijmverbindingen moet demonteren. Daarna moeten ze op de een of andere manier worden opgehaald.

Voordat u begint met het repareren van uw luidsprekers, moet u weten hoe het systeem werkt. Dit is nodig om haar niet te schaden tijdens het uitvoeren van bepaalde acties.
Ondanks de grootte van de luidspreker heeft hij twee componenten: mechanisch en elektrisch. De eerste omvat een spoel met geïnduceerde stroom.
De tweede bevat een magneet en een speciaal membraan. Op het eerste gezicht lijkt dit mechanisme eenvoudig, maar dat is het niet.
Hiervoor heeft u mogelijk een sprekersclassificatie nodig:

Rol om te rollen.Hun werkingsprincipe lijkt op de werking van een gasboiler (gebruikt om water te verwarmen). De ring van de magneet zorgt ervoor dat deze beweegt door de vorming van stroom erin.

Let op: het apparaat werkt zolang alle windingen van de spoel intact zijn. Daarom, als de spoelluidspreker niet werkt, moet u allereerst letten op de integriteit van de spoel.

Plakband. In dit geval is de variabele magneet een smalle golf.
Tegelijkertijd zit er geen spoel in, zoals in de vorige versie. Om een dergelijk apparaat te gebruiken, moet u vooraf bijpassende transformatoren aanschaffen, die op het circuit moeten worden aangesloten.
Meestal zijn deze transformatoren al in de fabriek geïnstalleerd.

Let op: het is hun aan- of afwezigheid waarmee je snel het type spreker kunt achterhalen.

Isodynamisch, waaronder een vierkante of ronde spiraal. Het voert samen met het membraan cirkelvormige bewegingen uit, onder invloed van een magnetisch veld.

Elektrostatische luidsprekers. Hun belangrijkste verschil is dat ze werken zonder enige beweging. De stroom zit in eerste instantie al in het circuit, dus je hoeft geen actie te ondernemen om deze te vormen.
In dit geval beweegt het membraan een beetje, maar voert het geen translatiebewegingen uit.

Opmerking: ze zijn ideaal voor hoogfrequente luidsprekers.

Condensator, die twee elektroden bevat. Een daarvan is vrij groot, omdat het een belangrijke functie vervult: het aanbod van variabel potentieel.
Het fungeert als een ondersteuning voor de tweede elektrode. Trouwens, in plaats van de tweede kun je een folie gebruiken die in een dunne buis is gedraaid.
Er zijn ook andere soorten luidsprekers, maar alleen de meest populaire en meest voorkomende werden overwogen.

De luidsprekers werken als volgt:

Dunne draden gaan naar de dop op het membraan. De dop zelf is bevestigd met een diffuser.
Dus deze draden doorboren het zodat ze direct toegang hebben tot de dop.
De spoel moet licht zijn, omdat dit nodig is om een lage traagheid in het systeem te bereiken. De frequentie van trillingen in de dynamiek is immers enorm, dus om met zo'n snelheid te bewegen, hoeft het bewegende deel van de luidspreker niet zwaar te zijn.
De magneet is stationair. Meestal is het in de vorm van een ring. In het gat bevindt zich een spoel met een geïnduceerde stroom.
In de regel beweegt het heen en weer. Het zet ook een membraan in beweging met een dop.
Ook de aansluitdraden zijn constant in beweging. Zodat de bewegende delen niet van hun plaats bewegen, zijn ze in het midden verbonden met een speciale ring, die ervoor zorgt dat de symmetrie-as niet wordt geschonden.

Luidsprekerreparatie is een vrij eenvoudig proces. De dop en het membraan breken zelden.
Meestal faalt de spoel. Je moet ook de soldeerpunten van de draden controleren, aangezien het mogelijk is dat er een is losgeraakt.

De oude bochten moeten worden verwijderd.

Wikkel inductantie op de spoel zoals het was op de oude.

Elke laag moet zorgvuldig worden ingevet met lijm, zodat de windingen niet bewegen.

Let op: het is door de hoge mobiliteit dat de bochten kunnen breken. Daarom moet u al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat ze op de best mogelijke manier worden gerepareerd.

De draad kan op elke handige manier worden opgewonden. De eenvoudigste optie is om twee rekken te nemen.
Plaats ze evenwijdig aan elkaar en verbind ze met een as. Plaats de kern aan de ene kant en de winkeldraad aan de andere kant. De bedrading moet snel worden opgewonden totdat de lijm droog is.

Let op: de draad moet gelakt zijn.
Ten eerste zal het de kwaliteit verbeteren, zodat het niet zo snel zal scheuren. En ten tweede is de kans kleiner dat er kortsluiting in het systeem ontstaat.

De spoelen vallen op elkaar. In dit geval moet ervoor worden gezorgd dat er voldoende omwentelingen zijn.
Bovendien moet u de conclusies correct plaatsen.

Akoestische luidspreker in de auto

Vaak moet u bij het repareren van luidsprekers de luidsprekers demonteren. Daarom moet u oplosmiddelen inslaan voordat u met reparaties begint.
Alle lijmverbindingen moeten worden bevochtigd met lijm en even wachten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het reinigen van de voegen.
U kunt dus de reparatie van luidsprekers met uw eigen handen doen, zonder uw huis te verlaten. In eerste instantie moet u lijm kopen, waarvan de prijs schaars is.
Voordat u zelf aan de reparatie begint, moet u ook de foto's en video's met dit onderwerp bekijken, waarvan er veel op internet staan. Instructies hierover zullen ook van pas komen.

Tegenwoordig neemt het aantal liefhebbers van goed geluid dat gewoon een piepende luidspreker weggooit niet af! Tegelijkertijd kunnen de kosten van een analoog een tastbaar bedrag zijn. Ik denk dat het volgende iedereen zal helpen die handen heeft die niet op de juiste plek groeien om de luidspreker te repareren.

Beschikbaar - een wonder van ontwerpdenken, ooit de voormalige kolom S-30 (10AC-222), die nu dienst doet als een van de autosubs. Een week later, na de mutatie, begon de patiënt tekenen van de ziekte te vertonen - hij stootte vreemde geluiden uit bij het uitwerken van de baspartijen en piepte een beetje. Er werd besloten een autopsie uit te voeren.

Na autopsie werd een ziek orgaan uit het lichaam van de patiënt verwijderd - woofer 25GDN-1-4, 86 van release. Het orgel had duidelijk bediening nodig - wanneer zachtjes op de diffuser werd gedrukt, werd een vreemd geluid gehoord (vergelijkbaar met een zachte klik), en bij het rinkelen van verschillende tonen (gegenereerd door het nchtoner-programma), was een duidelijk hoorbaar ratelend gekraak te horen met een grote diffusorslag en bij ultralage (5-15 Hz) frequenties. Besloten werd om dit orgel te trepaneren

Eerst werden de flexibele geleidingsdraden van de patiënt afgedicht (vanaf de zijkant van de contactvlakken)

Vervolgens werd een oplosmiddel (646 of een ander die lijm kan oplossen, zoals "Moment") bevochtigd met een injectiespuit met een naald naar de plaats waar de stofkap en de diffusor waren gelijmd (langs de omtrek).

... de plaats waar de centreerring op de diffusor is gelijmd (rond de omtrek).

... en de plaats waar de diffusor zelf is vastgelijmd aan de mand van de diffusorhouder (weer rond de omtrek)

In deze toestand bleef de spreker 15 minuten staan met periodieke herhaling van de vorige drie punten (omdat het oplosmiddel werd geabsorbeerd / verdampt)

Aandacht! Bij het werken met een oplosmiddel dienen veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen - vermijd contact met de huid (werk met rubberen handschoenen!) en slijmvliezen! Niet eten of roken! Werk in een goed geventileerde ruimte!

Gebruik bij het bevochtigen een kleine hoeveelheid oplosmiddel, voorkom dat het op het lijmgebied van de spoel en de centreerring komt!

Afhankelijk van het type oplosmiddel en de luchttemperatuur kunt u na 10-15 minuten van bovenstaande handelingen met een scherp voorwerp de stofkap voorzichtig loswrikken en verwijderen. De dop moet ofwel heel gemakkelijk loskomen of heel weinig weerstand bieden. Als u veel moeite moet doen, herhaal dan de bewerkingen door de randen nat te maken met een oplosmiddel en te wachten!

Na het verwijderen van de dop, giet u voorzichtig het resterende oplosmiddel uit de uitsparing bij de spoeldoorn (door de patiënt om te draaien).

Tegen die tijd heeft de centreerring de tijd om af te pellen. Voorzichtig, zonder enige moeite, scheiden we het van de mand van de diffuserhouder. indien nodig de verlijmingsplaats opnieuw natmaken met een oplosmiddel.

Bevochtig de plaats waar de diffuser op de diffuserhouder is gelijmd. We wachten. We maken weer nat en wachten weer. Na ongeveer 10 minuten kunt u proberen de diffuser eraf te halen. Idealiter zou het zonder moeite los moeten komen van de diffusorhouder (samen met de spoel en centreerring). Maar soms heeft hij een beetje hulp nodig (het belangrijkste is nauwkeurigheid! Beschadig de rubberen ophanging niet.)

We reinigen de lijmpunten van de oude lijm en drogen de gedemonteerde speaker. We onderzoeken de gedemonteerde patiënt op een storing. We kijken naar de spoel. Als er geen slijtage en losse bochten op zitten, laten we het met rust. Bij het afpellen van de spoel, lijm deze terug met een dunne laag BF-2-lijm.

We inspecteren zorgvuldig de plaats waar de aansluitdraden aan de diffuser zijn bevestigd. Dus het is - de patiënt heeft de meest voorkomende storing bij oude luidsprekers met een grote diffusorslag. De aansluitdraad bij het bevestigingspunt is gerafeld/gebroken. Over wat voor soort contact kunnen we praten als alles hangt aan een draad die door het midden van de bedrading is geleid!

Buig de koperen antennes voorzichtig terug.

... en soldeer de geleidingsdraden los.

We herhalen de operatie voor de tweede bedrading (zelfs als hij nog leeft - de ziekte is gemakkelijker te voorkomen!)

We snijden de voedingsbedrading door op het breekpunt.

... en we serveren de resulterende uiteinden (natuurlijk - eerst gebruiken we hars). Hier moet je voorzichtig zijn! Gebruik een kleine hoeveelheid laagsmeltend soldeer - het soldeer wordt als een spons in de draad opgenomen!

Soldeer de bedrading voorzichtig op zijn plaats, buig de koperen "ranken" en lijm (Moment, BF-2) de plaats waar de bedrading aan de diffusor hecht. Denk eraan - u kunt de draden niet aan de bevestigings "antennes" solderen! Hoe kan de bedrading anders over tien jaar weer worden veranderd?

We halen de spreker op. We plaatsen de diffuser met het hele "huishouden" in de diffuserhouder en richten de bedrading op de plaatsen van hun bevestiging. Vervolgens controleren we de juiste polariteit - bij het aansluiten van een 1,5V AA-batterij op de terminals, bij het aansluiten van de "+" batterij op de "+" van de luidspreker - zal de diffuser uit de mand "springen". We hebben de diffusor zo geplaatst dat de "+"-draad zich bij het "+"-teken op de luidsprekermand bevindt.

We solderen de aansluitdraden aan de contactvlakken. Houd er rekening mee dat de lengte van de draden met bijna een halve centimeter is afgenomen. Daarom solderen we ze niet zoals het in de fabriek was - aan het gat in de plaat, maar met een minimale marge om de lengte te behouden.

We centreren de diffuser in zijn mandje met folie (of dik papier), die we in de opening tussen de kern en de spoel plaatsen. De hoofdregel is om de centrering gelijkmatig rond de omtrek te plaatsen, om dezelfde opening te behouden. De hoeveelheid (of dikte) van de centrering moet zodanig zijn dat wanneer de diffuser iets naar buiten steekt, deze er vrij op rust en niet naar binnen valt. Voor de 25GDN-1-4 speaker zijn hiervoor 4 stukjes film voldoende, paarsgewijs voor elkaar geplaatst. De lengte van de film moet zodanig zijn dat deze niet stoort als je de speaker op de diffuser zet. Voor wat - lees hieronder. We lijmen de diffuser. We gebruiken de indicatie voor de gebruikte lijm (ik adviseer "Moment", het belangrijkste selectiecriterium, zodat de lijm vervolgens kan worden opgelost met een oplosmiddel). Ik steek de diffuser meestal 1-1,5 cm omhoog zodat de centreerring het mandje van de diffuserhouder niet raakt, dan breng ik een dun laagje lijm aan op het en het mandje met een borstel, wacht en duw de diffuser stevig naar binnen , druk bovendien de ring met mijn vingers tegen de mand rond de omtrek ... Vervolgens lijm ik de diffuser (in ingetrokken toestand, zonder scheeftrekken).

We laten de luidspreker enkele uren ondersteboven staan onder belasting (daarom mag onze film niet buiten het vlak van de diffusor uitsteken!).

Vervolgens controleren we de speaker op correcte montage. We halen de centrering eruit en controleren de diffusorbeweging zorgvuldig met onze vingers. Het moet gemakkelijk lopen, zonder boventonen uit te stralen (de spoel en de kern mogen niet worden aangeraakt!). We verbinden de luidspreker met de versterker en sturen er laagfrequente tonen met een laag volume naar toe. Vreemde geluiden moeten afwezig zijn. In geval van onjuiste verlijming (verkeerde uitlijning, enz.), Moet de luidspreker worden gelijmd (zie hierboven) en opnieuw worden gemonteerd, wees voorzichtig! Met een hoogwaardige montage krijgen we 99% van een volledig werkende luidspreker.

We lijmen de rand van de stofkap met lijm, wachten en lijmen deze voorzichtig op de diffuser. Hier heb je nauwkeurigheid en precisie nodig - een scheef gelijmde kap heeft geen invloed op de geluidskwaliteit, maar bederft het uiterlijk van de luidspreker erg. druk bij het lijmen niet op het midden van de dop. Het kan hierdoor buigen en je zult het eraf moeten pellen, rechttrekken, van binnenuit insmeren met een dunne laag epoxy voor stevigheid en terugplakken.

We wachten tot alle onderdelen volledig aan elkaar gelijmd zijn (ongeveer een dag) en zetten de afgewerkte luidspreker op zijn plaats. We genieten van het geluid, dat niet slechter is dan dat van de nieuwe fabrieks analoge speaker.

Dat is het, nu kunt u zien dat het repareren van een luidspreker een gemakkelijke taak is. Het belangrijkste is traagheid en nauwkeurigheid! Dus in een uur kun je bijna elke woofer of midrange-luidspreker van binnenlandse of buitenlandse productie langzaam repareren (voor het verlijmen van geïmporteerde luidsprekers is vaak een krachtiger oplosmiddel nodig, zoals aceton of tolueen, wees voorzichtig - ze zijn giftig.) Die een soortgelijk defect heeft.

Ja, na de operatie kreeg de voormalige patiënt een tweede wind en de vrolijke gele subs blijven hun harde baswerk doen:

Volgens ooggetuigen was er tijdens het bedienen van de versterker plotseling een sterke klik in de speakers en verdween het geluid uit alle speakers.

We beginnen de reparatie van computerluidsprekers met een oppervlakkig onderzoek. Hij onthulde geen verdachte veranderingen. De power-LED licht op wanneer de versterker is aangesloten op het netwerk, wat de passage van spanning door het netwerksnoer - transformator - gelijkrichter - printplaat aangeeft. Er zijn geen vreemde geuren, de transformator en radiator met een lijn ULF TDA2030-microschakelingen worden niet warm.

We sluiten de control-speaker aan op een van de kanalen en raken met een schroevendraaier de ingangsterminal TDA2030 op het bord aan. Uit de luidspreker komt een sterke brom van 50 Hz. Hetzelfde geldt voor de subwoofer - dit betekent dat de microschakelingen van de versterker zelf werken. Controleer nu de rest van de spanningen. De ingangssignaalbesturingskaart bevat een processor en een paar eenvoudige schakelchips.

De voeding voor dit hele pad met kleine signalen wordt geleverd door drie KRENK's (78LXX). Eén 5 volt voor de processorspanning en twee 12 volt, zoals 78L12, voor de rest van de microschakelingen. Hier is er een van en was bedekt. De output van de 78L12 stabilisator is nul.

Dit spul is genoeg bij de hand, dus ik soldeer het meteen opnieuw op een nieuwe, uiteraard werkend. Controleer: de computerversterker werkt, alle vijf kanalen en de subwoofer spelen.

Diagnostiek en testen binnen een uur toonden uitstekend werk van de ULF. De patiënt wordt gereanimeerd. Alle systemen zijn normaal. Einde opname.

Hoe lekker is het soms om in de zomer op straat in een koel tuinhuisje naar je favoriete nummers te luisteren... We zaten zo bij elkaar in de zomer met een vriend te luisteren naar een of andere drummer op zijn oude S30 Radiotehnika. Verrassend genoeg waren de zuilen, ondanks hun toch al hoge leeftijd, altijd zeer goed uitgehold. Maar na een paar nummers op volle kracht van deze ULF begon een van de luidsprekers vreemd te piepen ...

Nadenkend over wat er is gebeurd, ben ik op zoek gegaan naar de reden in de ULF, de versterker gedemonteerd en alle spanningen gemeten. Alles bleek normaal te zijn. Daarna besloot ik de kanalen te verwisselen en het geluid voor het geheel aan te zetten ... Allemaal dezelfde kolom met hetzelfde effect. Ik moest repareren overigens dit is niet de eerste speaker reparatie, ik had al ervaring met het repareren van de Chinese speaker van de Sven speaker

Na de autopsie bleek dat de binnenkant GDN 25 was, die ik eerder alleen op foto's op internet had gezien.

Hier is een foto van de luidspreker van de GDN 25

Na de luidspreker te hebben gedraaid en van alle kanten te hebben bekeken, werden geen defecten gevonden. Maar toen ik de diffusor iets naar beneden drukte, ontdekte ik dat de diffusor van de centreerring was afgescheurd, wat duidelijk te zien is op de foto

Wrijf de diffusor tegen de kern van de magneet en als deze overlast niet wordt geëlimineerd, zal naast het slijpen, dat op het oor drukt, de huls rafelen en de spoel sluiten, wat kan leiden tot de vernietiging van de ULF.Gelukkig worden dergelijke reparaties zeer snel uitgevoerd en zullen ze niet veel moeite kosten.

Om de luidspreker te repareren, hebben we nodig:

Lijm. Ik gebruikte gewone rubber, vloeibare 88 lijm

Aceton. Ik heb gewone nagellakverdunner gebruikt.

Spuit. Voor een gemakkelijke verlijming van de diffusor

Als alles klaar is, kun je beginnen met repareren

U moet de stofkap verwijderen om bij de luidsprekerspoel te komen. Om dit te doen, moet u de randen van de dop langzaam in aceton weken om de lijm te laten weken. Het is handig om dit met dezelfde spuit te doen. Op de foto is duidelijk te zien wat er moet gebeuren! Op de foto is te zien hoe het oplosmiddel nog niet is opgenomen.

Nadat de dop is doorweekt, duurt het letterlijk ongeveer 5 minuten, we proberen hem voorzichtig bij de randen los te wrikken, alleen heel voorzichtig omdat de diffuser kan worden beschadigd. Als de dop niet wegglijdt, voeg dan meer aceton toe. Het moet gemakkelijk glijden.

Hier is de dop verwijderd

Zoals je kunt zien is de speaker nog vochtig. Hij moet wel kunnen drogen, letterlijk een half uur is hiervoor voldoende, dit is in de zomer en alleen niet in de zon. Het drogen dient te gebeuren in de schaduw en op een goed geventileerde plaats..

Als de luidspreker droog is, moeten we de luidspreker centreren. Simpel gezegd, het is noodzakelijk om de huls zo uit te lijnen dat deze de kern niet op volle snelheid raakt. Dit gebeurt met behulp van reguliere film van een camera. Als het er niet is, kun je een oude röntgenfoto gebruiken, of in het slechtste geval, zoals ik deed, een gewone dikke dunne notebookomslag nemen.

Dus je moet de film in een buis draaien en deze tussen de kern en de huls plaatsen

En druk stevig aan zodat de diffuser goed tegen de ring aandrukt. Dan verzamelen we de spuit met lijm, dus hoe dunner de lijm, hoe beter

En nu lijmen we de ring voorzichtig met een goede lijmlaag. Wees voorzichtig. Houd de naald vast, want onder de druk van de zuiger vliegt hij er soms uit en kan hij gewond raken.

Strek uit met lijm zoals te zien op de foto

Nadat je het een keer hebt uitgerekt, kijk dan goed, misschien is er niet genoeg lijm en moet je opnieuw lopen.. Bedenk dat de kwaliteit van je werk afhangt van de kwaliteit van het geluid en de afwezigheid van wijzigingen.
Hiermee is de reparatie voltooid. Controleer nogmaals of de ring stevig is aangedrukt en laat de luidspreker een dag drogen totdat de lijm volledig is gestold.

Na een dag halen we voorzichtig de centreerfilm eruit en proberen we de speaker aan te sluiten om te testen. Rijd er goed mee en test zijn kracht. Als alles in orde is, lijm dan de dop weer op zijn plaats en plaats de luidspreker in de luidspreker. Hiermee is de reparatie voltooid

Hier zijn nog een paar foto's van de luidsprekers Radiotehnika S-30

De reparatie is voorbij. Er is al een jaar verstreken sinds deze luidspreker werkt en hij bevalt nog steeds met zijn geluid. Wees daarom niet bang om de luidsprekers te repareren en doe dit met hoge kwaliteit, zodat u de reparatie niet hoeft te herhalen. En gewoon veel geluk voor jou
Van ZW. Beheerderscontrole

Het boek behandelt praktische zaken die te maken hebben met het repareren van personal computers thuis of op kantoor.

Na het lezen leert u over methoden om veelvoorkomende computerstoringen te verhelpen, leert u hoe u de prestaties ervan kunt controleren, apparaten kunt identificeren die niet in orde zijn en een geschikte vervanging ervoor kunt selecteren. Op de pagina's van deze publicatie vindt u aanbevelingen om problemen te voorkomen en uw computer draaiende te houden. Het materiaal wordt gepresenteerd in een eenvoudige en begrijpelijke vorm, zodat zelfs een beginnende gebruiker het kan begrijpen.

Luidsprekerstoringen

Ondanks dat de luidsprekers eruitzien als zeer betrouwbare apparaten, kunnen ze net als de rest van de pc falen. Bovendien hoeft de reden voor het falen niet een fabrieksfout te zijn, vaak ontstaat een defect door de schuld van de gebruiker. Allereerst houden akoestische systemen, net als elke andere technologie, er niet van om op hun maximale vermogen te werken. Waarom? Als de volumeknop op maximaal staat, genereert de voeding het meeste vermogen.Gewoonlijk is de ingebouwde voeding in akoestische systemen ontworpen om op nominaal vermogen te werken, en wanneer deze tot het maximum stijgt, begint deze op te warmen, de circuitelementen werken onder zware belasting. Als het aan/uit-lampje op het voorpaneel van de luidspreker begint te knipperen op het ritme van de muziek, geeft dit aan dat de voedingseenheid op zijn limiet werkt en dat de kans op storing groot is. Dit mag niet worden toegestaan. Het wordt aanbevolen om naar multimedialuidsprekers te luisteren op maximaal 70-80% van het maximale vermogen. Ook valt de voedingseenheid vaak uit met spanningsdalingen.

Een defecte voedingseenheid kan worden gerepareerd door het defecte element erin te vervangen. De AC maakt geen gebruik van impulsvoedingen. Ze zijn gemaakt volgens het traditionele schema.

Als u het juiste vervangende element niet kunt vinden, moet u op basis van de specificatie van de geïntegreerde laagfrequente versterker (ULF)-microschakeling de benodigde vermogensparameters bepalen: nominale spanning, vermogen. Het is gemakkelijker om de specificatie van de microschakeling te achterhalen in naslagwerken of op internet. Als de voedingseenheid niet kan worden gerepareerd, moet er nog een voedingseenheid in de AC worden ingebouwd, vergelijkbaar met de bedrijfsparameters. Het kan worden gekocht bij speciaalzaken, radiomarkten of online. Voor een enthousiaste radioamateur zal het niet moeilijk zijn om een voeding te maken die qua elektrische parameters en ontwerp geschikt is.

Het uitvallen van de voedingseenheid in de AC, hoewel frequent, is niet het enige defect. Het komt voor dat de microschakeling van de versterker kapot gaat, deze is volledig aan vervanging onderhevig. U moet echter eerst beslissen of een dergelijke vervanging economisch verantwoord is. In het geval van goedkope luidsprekers is het waarschijnlijk gemakkelijker om de luidsprekers zelf te vervangen als u de vereiste ULF-microschakeling niet in de aanbieding kunt vinden.

Als de versterker uitvalt, wordt het probleem opgelost door ofwel het uitgaande element of de hele versterker te vervangen. Als het niet mogelijk is om de ingebouwde versterker te vervangen, is het voor een radioamateur niet moeilijk om een versterkerschakeling samen te stellen die qua parameters en afmetingen vergelijkbaar is. Er zijn ook kant-en-klare kits te koop - een bord met onderdelen waaruit de versterker is samengesteld. Voordat u gaat vervangen, moet u ervoor zorgen dat hij het is die niet in orde is. Gebruik een multimeter om de output van de versterker te controleren.

Luidsprekers - luidsprekers gaan veel minder vaak kapot. Het kan echter nodig zijn om een luidspreker te vervangen waarvan het geluid verminderd is - "piepende ademhaling". Zo'n luidspreker kan gaan "zitten", bijvoorbeeld na langdurig gebruik op maximaal vermogen, de luidspreker breekt, of als deze per ongeluk wordt doorboord met een scherp voorwerp, enz. Kies een luidspreker die past bij het beschadigde type, formaat, vermogen , weerstand.

Het is niet de moeite waard om een luidspreker met lage impedantie te installeren in plaats van een luidspreker met hoge impedantie. Als je bijvoorbeeld een speaker van 4 ohm installeert in plaats van een speaker van 8 ohm, loop je het risico dat de versterker beschadigd raakt. Het tegenovergestelde is mogelijk, maar het afspeelvermogen neemt dan af.

In gespecialiseerde werkplaatsen en servicecentra kunnen ze een doorgebrande luidsprekerwikkeling terugspoelen.

De reden voor het "piepen" van de luidspreker is in sommige gevallen een luidsprekerstoring - een geleider van slechte kwaliteit die de externe luidsprekeraansluiting verbindt met de spoelwikkeling. Als de geleider kapot is, werkt de luidspreker (kolom) niet. De reparatie bestaat uit het vervangen van de geleider. Als er geen corresponderende draad te koop is, neem deze dan van een andere niet-werkende luidspreker. Bevestig bij vervanging de geleider stevig aan de diffusor. Beter op te lossen met epoxy.

Als de volume- of frequentieregelaars kapot zijn, klinkt er een krakend geluid uit de luidsprekers tijdens het aanpassen van de bijbehorende parameters. Regelaars (variabele weerstanden) moeten door nieuwe worden vervangen en opnieuw worden gesoldeerd. Hun kosten zijn laag. Als u ze echter wilt (niet kunt) vervangen, probeer ze dan te repareren. Smering van het grafietoppervlak, waarlangs de middelste contactschuif beweegt, verwijdert ongewenste boventonen, "piepende ademhaling".

Verwijder de potentiometer, demonteer en kijk naar het grafietoppervlak.

Als u een diepe groef kunt zien die door de schuifregelaar is getekend, moet u deze ofwel vervangen, of, als het ontwerp dit toelaat, het oppervlak een beetje verplaatsen, zodat de schuifregelaar op het niet-afgematte oppervlak loopt.

Als het oppervlak nog in goede staat verkeert, is het raadzaam om het vóór het smeren van vuil en stof te reinigen met isopropylalcohol. Het wordt aanbevolen om KONTAKT WL spuitbus smeermiddel te gebruiken om het grafietoppervlak te smeren. Breng vervolgens vet aan op de grafietcoating. Soms worden ze gesmeerd met machineolie, technische vaseline, transformatorolie. Natuurlijk zullen er voordelen zijn. Maar hoogstwaarschijnlijk zal een dergelijk smeermiddel na verloop van tijd verslechteren. Het is beter om een hiervoor ontworpen smeermiddel aan te brengen.

Op radiomarkten en in online winkels worden speciale oplossingen verkocht, maar deze kunnen geleidelijk uitdrogen. Na het smeren het vet met meerdere slagen over het oppervlak verdelen.

Het gebruik van een multimeter is een goed idee om de verandering in weerstand te controleren terwijl u draait.

Soms is het nodig om de schuif iets in te drukken voor een steviger contact, maar niet hard. Een soldeerbout, een priem en een pincet helpen je bij je werk.

Een aanzienlijk deel van de gebreken heeft te maken met een verkeerde aansluiting, slecht werkende aansluitkabels, maar ook problemen met de geluidskaart en verkeerde instellingen in de pc, drivers etc. De kabel breekt meestal door onzorgvuldig aan- en loskoppelen van de stekker naar de geluidsbron. Alle verbindingen moeten betrouwbaar zijn met goed contact.

Om te controleren of de versterker van actieve luidsprekersystemen werkt, volstaat het om de stekker op een gewone speler aan te sluiten. Of raak gewoon de stekker - de audio-ingang van de luidsprekersystemen - met uw vinger aan en luister: als u aan de volumeknop draait, moet het "gesis" uit de luidsprekers toenemen. In sommige gevallen is een doorgebrande zekering de oorzaak van het niet werken van een versterker of subwoofer.

Wanneer u luidsprekers gebruikt, probeer ze dan niet in de buurt van verwarmingsapparaten te plaatsen en haal de stekker uit het stopcontact bij onweer.

Microfoons en koptelefoons zijn storingsgevoelig. De meeste gebreken ontstaan door oneigenlijk gebruik, onzorgvuldige behandeling en onvoorzichtigheid. Storingen treden vaak op als gevolg van het verbreken van contacten of het schenden ervan. Als microfoons in een studio worden gebruikt, moeten de kabels die door de studio lopen, worden beschermd tegen beschadiging. Probeer bij het leggen van audiokabels deze zoveel mogelijk uit de buurt van elektrische bedrading te houden. Het wordt niet aanbevolen om condensatormicrofoons te dragen of zelfs maar te verplaatsen terwijl ze onder stroom staan. Over het algemeen zijn microfoons gevoelig voor schokken, trillingen en schokken tijdens het gebruik. Lintmicrofoons vereisen extra aandacht tijdens het gebruik, omdat ze zo gevoelig mogelijk zijn.

Probeer altijd voorzorgsmaatregelen te nemen. Sluit geen luidsprekers aan op een actieve versterker. Bij het aansluiten geen kortsluiting tussen geleiders toestaan. Stel het oppervlak van het apparaat niet bloot aan zonlicht. Radiatorvinnen op versterkers of subwoofers mogen door niets worden afgedekt. Bovendien kunnen kleine kinderen de oorzaak zijn van defecten, omdat ze metalen voorwerpen naar binnen hebben gegooid en de poort van de fase-omvormer verstopt hebben met klein speelgoed.

Vervang de batterijen in de bedieningspanelen tijdig, laat ze niet oxideren. Probeer kwaliteitsbatterijen en AA-batterijen te gebruiken. Zelfs een nieuwe batterij is niet immuun voor het feit dat deze geen lading vasthoudt, vooral niet als deze van een weinig bekende fabrikant is. Koop een door een microprocessor geteste oplader om de batterijen op te laden.

In het geval dat er geen communicatiedraden zijn, is het gemakkelijk om ze zelf te maken.

De audiodraad moet drieaderig zijn met een gemeenschappelijke afschermende vlecht of met een gevlochten afscherming van elke kern.De afschermende vlecht is een "gevlochten gaas" gemaakt van koperdraad, de massieve vlecht schermt het signaal beter af tegen interferentie. U hebt RCA-connectoren en een 3-pins mini-jack nodig.

Als er geen drieaderige draad is, is een gewone kogelomloopspindel voldoende. Leid een kern van deze draad naar buiten als een "min". Connectoren van oude draden en koptelefoons zijn best geschikt. U hebt plastic klemmen of isolatietape en krimpkous met de juiste diameter nodig.

Maak minijack schoon, soldeer draad. Hierop wordt een krimpkous geplaatst, waarna deze wordt afgevuurd met een lucifer of aansteker. Bewaar de aansteker niet te lang op één plaats om verkoling van de pijp te voorkomen. Een bouwföhn is een goede keuze, met een gemiddelde temperatuur van 150-200°C.

Demonteer de RCA-connectoren, soldeer de bijbehorende draden aan hun twee "pluspunten". Vervolgens wordt er een "min" aan een van hen gesoldeerd, samen met een stuk draad dat naar de "min" van de tweede connector gaat. Verzamel connectoren en verbrand.

Video (klik om af te spelen).

Om de "negatieve" draad niet te laten bengelen, bevestigt u deze met elektrische tape of plastic klemmen.

Beoordeel het artikel:

Cijfer 3.2 wie heeft gestemd: 85