LED zaklamp reparatie DIY reparatie

De Chinezen hebben geleerd hoe ze consumptiegoederen moeten maken en in het bijzonder zaklampen. Er is misschien niet zo'n overvloed aan vormen, maten, kleuren in een andere groep producten. Er zijn er thuis minstens vijf, maar ik heb er nog een gekocht. En helemaal niet uit nieuwsgierigheid, ik keek ernaar en mijn verbeelding tekende een beeld van hoe ik in het donker het zijpaneel aandraai, het met het einddeel met een magneet aan een metalen garagedeur bevestig en de sloten openmaak het licht, met mijn handen niet bezig. Service - "vijf sterren"! Maar er werd voorgesteld om een ​​lantaarn in een niet-werkende staat te kopen.

• 6 LED's (3 in reflector + 3 in zijpaneel)
• 2 bedrijfsmodi:
• ingebouwd geheugen
• magneet voor bevestiging
• afmetingen: 11x5x5 cm

Uiterlijk creëerde een absoluut bruikbaar en aantrekkelijk product geen lichtstroom. Welnu, is het mogelijk dat zoiets wonderbaarlijks voor niets absoluut nutteloos was? Dit model was in een enkel exemplaar, maar de elektronicaliefhebber in mij "verzond" dat alles overkomelijk is.

De draad kwam los toen de behuizing werd geopend, maar het plastic was al verschroeid en suggereerde dat de elektronische componenten van het oplaadcircuit waren verbrand en dat de batterij behoorlijk bruikbaar zou kunnen zijn.

En ik begon ermee te controleren. De voltmeter toonde de spanning op de klemmen gelijk aan één volt. Omdat hij al enige ervaring had met het omgaan met dergelijke batterijen, begon hij met het openen van de bovenste veiligheidsbeugel erop, verwijderde de rubberen doppen, vulde elke "pot" opnieuw met een blokje gedestilleerd water en zette hem op. Laadspanning 12 V, stroom 50 mA.

Opladen in hoogspanningsmodus (ipv de standaard 4,7 V) duurde twee uur, er was ruim 4 volt beschikbaar.

Aangezien de batterij bruikbaar is, heeft deze een oplader nodig die is geassembleerd volgens een fatsoenlijker schema en op betrouwbaardere elektronische componenten dan van een Chinese fabrikant, waarbij de ingangsweerstand "doorgebrand", een van de twee 1N4007-diodes van de gelijkrichter was kapot en rook bij het aanzetten De lader is een weerstand voor de LED. Allereerst heb je een betrouwbare condensator van minimaal 400 volt nodig, een diodebrug en een geschikte zenerdiode aan de uitgang.

Het gecompileerde circuit toonde zijn prestaties, een condensator met een capaciteit van 1 μF en 400 V vond MBGO (veel betrouwbaarder en past goed in de beoogde behuizing), de diodebrug is samengesteld uit 4 stuks 1N4007-diodes, de zenerdiode nam de eerst geïmporteerd om te testen (de stabilisatiespanning werd bepaald door het voorvoegsel voor multimeter, maar de naam kon niet worden gelezen).

Verder werd de schakeling geassembleerd door te solderen en gebruikt om een ​​normale laadcyclus van een eerder ontladen batterij te produceren (milliampère met een shunt, dus in werkelijkheid vindt een volledige afbuiging van de pijl plaats bij een stroomsterkte van 50 mA). De zenerdiode wordt al gebruikt bij een stabilisatiespanning van 5 V.

Printplaat voor de eindmontage van de oplader met afmetingen voor de oplader voor de mobiele telefoon. Er is hier geen beter geval.

Uitzicht op een echt gemonteerd, werkbaar bord. Het condensatorlichaam is met "master" lijm op het bord gelijmd. Maar ik was te lui om een ​​zakdoek te vergiftigen, dat geef ik de schuld, ik vond per ongeluk een gebruikte zakdoek bij de hand van praktisch de juiste maat en deze omstandigheid besliste alles.

Maar ik was niet te lui om de informatiesticker op de oplaadcassette te vervangen. Met een volledig opgeladen batterij verlicht het zijpaneel in het donker een kamer van 10 vierkante meter behoorlijk. meter, en het licht van de koplampreflector maakt objecten duidelijk zichtbaar op een afstand van maximaal 10 meter.

Ik stel voor om in de toekomst een betrouwbaardere en krachtigere batterij voor de zaklamp te kiezen. Geplaatst door Babay uit Barnaula.

Na ongeveer een jaar te hebben gewerkt, begon mijn LED Headlight XM-L T6-koplamp om de andere keer aan te gaan, of zelfs helemaal uit te gaan zonder een opdracht. Al snel stopte het volledig met draaien.

Het eerste waar ik aan dacht was de batterij in het batterijcompartiment.

De doos zelf is ontworpen voor 18650 lithium-ionbatterijen met een beschermingsbord. En ik gebruikte batterijen zonder bescherming en laadde ze op met de Turnigy Accucell 6 universele oplader (analoog van IMAX B6).

Daarom moest ik de contacten opbouwen met een druppel soldeer. Zoals u weet, is de soldeerlegering zacht en na verloop van tijd kan het solderen op het contact verslijten en kan de verbinding met de batterij worden verbroken.

Maar na controle bleek dat de oorzaak van de storing helemaal niet in slecht contact ligt, maar in het elektronisch vullen van de zaklamp.

Elke reparatie begint met diagnose en demontage. De lantaarn is eenvoudig te demonteren. We halen de lithiumbatterij uit het batterijcompartiment. Draai vervolgens de vier schroeven los.

Onder de batterijlade bevindt zich een kleine printplaat.

Er zijn slechts tien elementen op het zegel. De besturingsfunctie wordt uitgevoerd door een miniatuurmicroschakeling in het SOT-23-6-pakket met de markering 819L 24 (U1). Zoals later bleek, is dit een microschakeling FM2819 - een gespecialiseerde controller (geen driver!) voor LED's. Deze microschakeling een driver noemen, blijkt op de een of andere manier geen taal te zijn.

Deze microschakeling ondersteunt vier modi van LED-besturing, waaronder een stroboscoop, waar iedereen vanaf wil. Modi worden cyclisch geschakeld door commando van de tact-knop zonder te vergrendelen.

Als mijn zaklamp niet kapot was gegaan, dan had ik niets geweten van de vierde SOS-modus, die wordt geactiveerd door lang op de knop te drukken (ongeveer 3 seconden). Toen ik kocht, waren er slechts drie modi vermeld op de verkooppagina.

Toen ik de datasheet op de FM2819 begon te bestuderen, bleek dat deze microschakeling vier modi ondersteunt.

Ik zal iets later over de FM2819-microschakeling praten, maar laten we nu eens kijken waar de rest van de circuitelementen verantwoordelijk voor zijn.

De gele keramische condensator is gesoldeerd in plaats van de oorspronkelijke, die eraf viel toen ik het batterijcompartiment demonteerde. Afgaande op de foto's van vergelijkbare lampen, kan de capaciteit van de condensator, die is geïnstalleerd tussen de KEY-terminal en de min "-" van de voeding, binnen vrij grote limieten liggen. De mijne had een 10pF (100) chipcondensator, en in andere zaklampen kunnen ze worden gesoldeerd aan 10nF (103) en 100nF (104) of zelfs helemaal afwezig.

De functie van de aan/uit-schakelaar, die de voedingsspanning van de lithiumbatterij naar de high-power LED levert, wordt uitgevoerd door de P-kanaal MOSFET FDS9435A in het SO-8-pakket. Op de foto is te zien dat er een verkorte markering op het lichaam zit. 9435A.

Het pluspunt van de voeding van de afvoer van de FDS9435A-transistor wordt niet rechtstreeks aan de krachtige LED geleverd, maar via drie stroombegrenzende weerstanden (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Ze zijn parallel geschakeld. Hun totale weerstand is kleiner dan de kleinste weerstand in het circuit (d.w.z. minder dan 0,2 ohm). Als je meetelt, dan is het gelijk aan 0,13 ohm.

Ik heb het gehad over het aansluiten van weerstanden en het berekenen van hun totale weerstand hier.

Om de LED-koplampindicator aan de achterzijde te verlichten, wordt een conventionele rode SMD-led gebruikt. Het is gemarkeerd als LED op het bord. Het verlicht een witte plastic plaat.

Omdat het batterijcompartiment zich aan de achterkant van het hoofd bevindt, is zo'n indicator 's nachts duidelijk zichtbaar.

Uiteraard zal het fietsen en lopen langs de wegen niet hinderen.

Via een weerstand van 100 Ohm wordt de positieve kabel van de rode SMD-led aangesloten op de afvoer van de FDS9435A MOSFET. Dus, wanneer de zaklamp is ingeschakeld, wordt er spanning geleverd aan zowel de hoofd-Cree XM-L T6 XLamp-led als een rode SMD-led met laag vermogen.

We hebben de belangrijkste details uitgezocht. Nu zal ik je vertellen wat er kapot ging.

Toen ik op de knop drukte om de zaklamp in te schakelen, zag ik dat de rode SMD-LED begon te schijnen, maar hij is erg zwak. De werking van de LED kwam overeen met de standaard bedrijfsmodi van de zaklamp (maximale helderheid, lage helderheid en stroboscoop). Het werd duidelijk dat de besturingsmicroschakeling U1 (FM2819) hoogstwaarschijnlijk goed werkt.

Omdat het regelmatig reageert op het indrukken van een knop, ligt het probleem misschien in de belasting zelf - een krachtige witte LED.Nadat ik de draden naar de Cree XM-L T6 LED had losgesoldeerd en op een zelfgemaakte voeding had aangesloten, zorgde ik ervoor dat deze goed werkte.

Toen besloot ik de spanning op het bord zelf te meten om erachter te komen waar de kostbare volt van de batterij verloren was gegaan.

Bij het meten bleek dat in de maximale helderheidsmodus de afvoer van de FDS9435A-transistor slechts 1,2V is. Natuurlijk was deze spanning niet voldoende om de krachtige Cree XM-L T6 LED van stroom te voorzien, maar de rode SMD-LED was voldoende om het kristal zwak te laten gloeien.

Het werd duidelijk dat de FDS9435A-transistor, die in het circuit als elektronische sleutel wordt gebruikt, defect is.

Ik heb niets opgehaald om de transistor te vervangen, maar heb de originele P-kanaal PowerTrench MOSFET FDS9435A van Fairchild gekocht. Hier is zijn uiterlijk.

Zoals u kunt zien, heeft deze transistor volledige markeringen en het Fairchild-kenmerk (F) die deze transistor produceerde.

Toen ik de originele transistor vergeleek met degene die op het bord was geïnstalleerd, kroop de gedachte in mijn hoofd dat er een nep- of minder krachtige transistor in de lantaarn was geïnstalleerd. Misschien zelfs trouwen. Toch had de lantaarn geen tijd om zelfs maar een jaar te dienen, en het krachtelement had al "zijn hoeven teruggeworpen".

De pinout van de FDS9435A-transistor is als volgt.

Zoals je kunt zien, zit er maar één transistor in de SO-8-behuizing. Conclusies 5, 6, 7, 8 zijn gecombineerd en vormen de afvoer van de afvoer (Dregen). Pinnen 1, 2, 3 zijn ook met elkaar verbonden en zijn de bron (Sonze bron). De 4e pin is de poort (Gat). Het is voor hem dat het signaal afkomstig is van de FM2819 (U1) besturingsmicroschakeling.

Als vervanging voor de FDS9435A-transistor kunt u APM9435, AO9435, SI9435 gebruiken. Dit zijn allemaal analogen.

Je kunt de transistor verdampen met zowel de gebruikelijke methoden als meer exotische, bijvoorbeeld de Rose-legering. Je kunt ook de brute force-methode gebruiken - snij de draden door met een mes, ontmantel de behuizing en soldeer dan de draden die op het bord achterblijven los.

Na het vervangen van de FDS9435A-transistor begon de koplamp naar behoren te werken.

Hiermee is het verhaal over de reparatie afgerond. Maar als ik geen nieuwsgierige radiomonteur was geweest, had ik alles gelaten zoals het is. Het werkt en oké. Maar ik werd achtervolgd door sommige momenten.

Omdat ik aanvankelijk niet wist dat de microschakeling met het label 819L (24) FM2819 is, gewapend met een oscilloscoop, besloot ik om te zien welk signaal de microschakeling naar de poort van de transistor stuurt onder verschillende bedrijfsmodi. Het is interessant.

Wanneer de eerste modus is ingeschakeld, wordt -3.4 toegepast op de poort van de FDS9435A-transistor van de FM2819-microschakeling. 3,8V, wat praktisch overeenkomt met de spanning op de batterij (3,75. 3,8V). Uiteraard wordt er een negatieve spanning aangelegd op de gate van de transistor, aangezien het een P-kanaal is.

In dit geval opent de transistor volledig en bereikt de spanning over de Cree XM-L T6 LED 3,4. 3,5V.

In de modus van minimale luminescentie (1/4 helderheid), komt ongeveer 0,97V naar de FDS9435A-transistor van de U1-microschakeling. Dit is als je metingen doet met een gewone multimeter zonder toeters en bellen.

In deze modus komt in feite een PWM-signaal (pulsbreedtemodulatie) naar de transistor. Nadat ik de oscilloscoop-sondes had aangesloten tussen de "+" van de voeding en de gate-aansluiting van de FDS9435A-transistor, zag ik deze afbeelding.

Afbeelding van een PWM-signaal op het scherm van de oscilloscoop (tijd / divisie - 0,5; V / divisie - 0,5). Sweep-tijd - mS (milliseconden).

Omdat er een negatieve spanning op de poort wordt aangelegd, wordt het "beeld" op het scherm van de oscilloscoop omgekeerd. Dat wil zeggen, nu toont de foto in het midden van het scherm geen impuls, maar een pauze ertussen!

De pauze zelf duurt ongeveer 2,25 milliseconden (mS) (4,5 delen van 0,5 mS). Op dit moment is de transistor gesloten.

De transistor gaat dan 0,75 mS aan. Dit past spanning toe op de XM-L T6 LED. De amplitude van elke puls is 3V. En, zoals we ons herinneren, heb ik slechts 0,97V gemeten met een multimeter. Dit is niet verwonderlijk, aangezien ik een constante spanning heb gemeten met een multimeter.

Dit moment staat op het scherm van de oscilloscoop. Om de pulsbreedte beter te kunnen bepalen, werd de tijd-/verdelingsschakelaar op 0,1 gezet. De transistor staat open. Vergeet niet dat er een min "-" op de sluiter komt. De impuls wordt omgekeerd.

Nu kunt u de duty cycle (S) berekenen.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Waar,

S - inschakelduur (dimensieloze waarde);

Τ - herhalingsperiode (milliseconden, mS). In ons geval is de periode gelijk aan de som van het inschakelen (0,75 mS) en de pauze (2,25 mS);

τ - pulsduur (milliseconden, mS). We hebben het 0,75 mS.

U kunt ook definiëren: vulfactor (D), die in de Engelstalige omgeving Duty Cycle wordt genoemd (vaak te vinden in allerlei datasheets voor elektronische componenten). Het wordt meestal aangegeven als een percentage%.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). In de gedimde modus brandt de LED dus slechts een kwart van de periode.

Toen ik de berekeningen voor de eerste keer deed, kwam mijn vulfactor uit op 75%. Maar toen ik een lijn van ongeveer 1/4 helderheid in de datasheet op FM2819 zag, realiseerde ik me dat ik het ergens verprutst had. Ik verwarde alleen de pauze en de pulsbreedte op sommige plaatsen, omdat ik uit gewoonte de min "-" op de sluiter nam voor de plus "+". Daarom bleek het tegenovergestelde.

In de "STROBE" -modus kon ik het PWM-signaal niet zien, omdat de oscilloscoop analoog en vrij oud is. Ik slaagde er niet in om het signaal op het scherm te synchroniseren en een duidelijk beeld van de impulsen te krijgen, hoewel het duidelijk was dat het er was.

Typisch schakelcircuit en pin-out van de FM2819-microschakeling. Misschien komt er iemand van pas.

Sommige momenten in verband met de werking van de LED gaven me geen rust. Vroeger hield ik me op de een of andere manier niet bezig met LED-verlichting, maar toen wilde ik het uitzoeken.

Toen ik door de datasheet keek voor de Cree XM-L T6 LED, die in de zaklamp is geïnstalleerd, realiseerde ik me dat de stroombegrenzende weerstand te klein is (0,13 Ohm). Ja, en op het bord was één stoel voor de weerstand vrij.

Toen ik op internet aan het surfen was op zoek naar informatie over de FM2819-microschakeling, zag ik een foto van verschillende printplaten van vergelijkbare lampen. Sommigen van hen hadden vier weerstanden van 1 Ohm gesoldeerd en sommigen hadden zelfs een SMD-weerstand gemarkeerd met "0" (jumper), wat naar mijn mening over het algemeen een misdaad is.

Een LED is een niet-lineair element en daarom moet er een stroombegrenzende weerstand in serie mee worden geschakeld.

Als je de datasheet voor LED's van de Cree XLamp XM-L-serie bekijkt, zul je zien dat hun maximale voedingsspanning 3,5V is en de nominale 2,9V. In dit geval kan de stroom door de LED 3A bereiken. Hier is een grafiek uit de datasheet.

De nominale stroom voor dergelijke LED's wordt beschouwd als 700 mA bij 2,9 V.

Met name in mijn zaklamp was de stroom door de LED 1,2 A met een spanning erover van 3,4. 3.5V, wat duidelijk een beetje te veel is.

Om de voorwaartse stroom door de LED te verminderen heb ik in plaats van de oude weerstanden vier nieuwe 2,4 Ohm weerstanden (framemaat 1206) gesoldeerd. Totaal weerstand ontvangen van 0,6 ohm (vermogensdissipatie 0,125W * 4 = 0,5W).

Na het vervangen van de weerstanden was de voorwaartse stroom door de LED 800 mA bij een spanning van 3,15V. Op deze manier zal de LED in een mildere thermische modus werken en hopelijk lang meegaan.

Aangezien weerstanden van de grootte 1206 zijn ontworpen voor een vermogensdissipatie van 1 / 8W (0,125 W) en in de maximale helderheidsmodus ongeveer 0,5 W vermogen wordt gedissipeerd op vier stroombeperkende weerstanden, is het raadzaam om overtollige warmte eruit te verwijderen.

Om dit te doen, heb ik de koperen polygoon naast de weerstanden van de groene lak schoongemaakt en er een druppel soldeer op gesoldeerd. Deze techniek wordt vaak toegepast op printplaten van consumentenelektronica.

Nadat ik de elektronische vulling van de zaklamp had voltooid, bekleedde ik de printplaat met PLASTIK-71-vernis (elektrisch isolerende acrylvernis) om deze te beschermen tegen condensatie en vocht.

Bij het berekenen van de stroombegrenzende weerstand kwam ik enkele subtiliteiten tegen. De spanning op de afvoer van de MOSFET van de transistor moet worden genomen als de voedingsspanning van de LED. Feit is dat op het open kanaal van de MOSFET-transistor een deel van de spanning verloren gaat door de kanaalweerstand (R_{(ds) op}).

Hoe hoger de stroom, hoe meer spanning zich "vestigt" langs het Source-Drain-pad van de transistor. Voor mij was het bij een stroomsterkte van 1,2 A 0,33 V en bij 0,8 A - 0,08 V. Ook valt een deel van de spanning weg op de aansluitdraden die van de accupolen naar het bord gaan (0,04V). Het lijkt zo'n kleinigheid, maar in totaal loopt hij op tot 0,12V. Omdat onder belasting de spanning op de Li-ion-accu zakt naar 3,67. 3.75V, dan is de afvoer van de MOSFET al 3.55. 3.63V.

Nog een 0,5. 0,52V dooft een circuit van vier parallelle weerstanden. Als resultaat komt er een spanning in de buurt van 3 met een kleine volt op de LED.

Op het moment van schrijven is een bijgewerkte versie van de geteste koplamp te koop.Het heeft al een ingebouwd controlebord voor laden / ontladen voor een Li-ion-batterij, evenals een optische sensor waarmee u de zaklamp met een handpalm kunt inschakelen.

Een elektrische zaklamp verwijst als het ware naar een extra hulpgereedschap voor het uitvoeren van eventuele werkzaamheden bij slechte verlichting of helemaal geen verlichting. Ieder van ons kiest naar eigen goeddunken het type zaklamp:

• hoofdlamp;
• zaklamp;
• zaklamp in de hand

enzovoort.

Het elektrische schema van een eenvoudige zaklamp in Fig. 1 bestaat uit:

• batterij cellen;
• gloeilampen;
• hoofdschakelaar.

Het schema in zijn uitvoering is eenvoudig en behoeft geen toelichting op dit punt. De redenen voor de storing van de zaklamp met dit schema kunnen zijn:

• oxidatie van contactverbindingen met batterijen;
• oxidatie van de contacten van de lamphouder;
• oxidatie van de contacten van de lamp zelf;
• storing van de lichtschakelaar;
• een storing van de gloeilamp zelf, de gloeilamp is doorgebrand;
• gebrek aan contactverbinding met de draad;
• gebrek aan batterijvermogen.

Andere redenen voor de storing kunnen mechanische schade aan de behuizing van de zaklamp zijn.

koplamp met LED BL - 050 - 7C

De BL - 050 - 7C zaklamp wordt in de handel geleverd met een ingebouwde oplader; wanneer zo'n zaklamp wordt aangesloten op een externe wisselspanningsbron wordt de accu weer opgeladen.

Oplaadbare batterijen, of liever elektrochemische accu's, - het principe van het opladen van dergelijke cellen is gebaseerd op het gebruik van omkeerbare elektrochemische systemen. Stoffen die gevormd worden tijdens het ontladen van de batterij onder invloed van een elektrische stroom kunnen hun oorspronkelijke staat herstellen. Dat wil zeggen, we hebben de zaklamp opgeladen en kunnen hem blijven gebruiken. Dergelijke elektrochemische batterijen of individuele cellen kunnen uit een bepaalde hoeveelheid bestaan, afhankelijk van de verbruikte spanning:

• het aantal bollen;
• soort lampen.

Het nummer, de set van dergelijke afzonderlijke elementen van de zaklamp, is een batterij.

Het elektrische circuit van de zaklamp in Fig. 2 kan worden beschouwd als zowel bestaande uit een eenvoudige gloeilamp als een bepaald aantal LED-lampen. Wat is precies belangrijk voor elk zaklampcircuit? - Het is belangrijk dat de energie die wordt verbruikt door de gloeilampen in het elektrische circuit - overeenkomt met de uitgangsspanning van de stroombron van de batterij, bestaande uit afzonderlijke cellen.

Weerstand R1 met een weerstand van 510 kΩ en een nominaal vermogen van 0,25 W in het elektrische circuit is parallel geschakeld, vanwege deze grote weerstand gaat de spanning in het verdere gedeelte van het elektrische circuit aanzienlijk verloren, of beter gezegd, een deel van de elektrische energie wordt omgezet in thermische energie.

Met een weerstand R2 met een weerstand van 300 ohm en een nominaal vermogen van 1 W vloeit er stroom naar de VD2 LED. Deze LED dient als indicatielampje om de aansluiting van de zaklampoplader op een externe AC-spanningsbron aan te geven.

De stroom wordt geleverd aan de anode van de diode VD1 van de condensator C1. De condensator in het elektrische circuit is een afvlakfilter, een deel van de elektrische energie gaat verloren met een positieve halve cyclus van de sinusvormige spanning, omdat tijdens deze halve cyclus de condensator wordt opgeladen.

Bij een negatieve halve cyclus wordt de condensator ontladen en vloeit de stroom naar de anode van de kathode VD1. Een externe spanningsval voor een bepaald elektrisch circuit treedt op wanneer er twee weerstanden en een gloeilamp in het elektrische circuit zijn. Er kan ook rekening mee worden gehouden dat wanneer de stroom van de anode naar de kathode gaat - in de VD1-diode - er ook een eigen potentiaalbarrière is. Dat wil zeggen, het is ook gebruikelijk dat een diode tot op zekere hoogte wordt verwarmd, waarbij een externe spanningsval optreedt.

Op de GB1-batterij, die uit drie cellen bestaat, wordt een stroom van twee potentialen + - geleverd door de lader wanneer de zaklamp is aangesloten op een externe bron van wisselspanning. In de batterij wordt de elektrochemische samenstelling van de batterij in de oorspronkelijke staat hersteld.

Het volgende diagram in Fig. 3, dat te vinden is in LED-zaklampen, bestaat uit de volgende elektronische elementen:

• twee weerstanden R1; R2;
• diodebrug bestaande uit vier diodes;
• condensator;
• diode;
• LED;
• sleutel;
• batterijen;
• gloeilampen.

Voor een bepaald circuit treedt de externe spanningsval op vanwege alle samenstellende elementen van de elektronica - aangesloten in dit circuit. Een diagonaal van de diodebrug van het brugcircuit is verbonden met een externe wisselspanningsbron, de andere diagonaal van de diodebrug is verbonden met de belasting - bestaande uit een bepaald aantal lichtgevende diodes.

Alle gedetailleerde beschrijvingen over het vervangen van elektronische elementen bij het repareren van een zaklamp, evenals het diagnosticeren van deze elementen - kunt u vinden op deze site, die vergelijkbare onderwerpen bevat waarin reparatie van huishoudelijke apparaten wordt gezien.

Voor mijn werk moet ik soms een hoofdlamp gebruiken. Ongeveer zes maanden na de aankoop stopte de oplaadbare batterij van de zaklamp met opladen nadat deze was ingeschakeld om op te laden via het netsnoer.

Bij het vaststellen van de oorzaak van de uitval van de koplamp werd de reparatie vergezeld van foto's om dit onderwerp in een illustratief voorbeeld weer te geven.

De oorzaak van de storing was in het begin niet duidelijk, aangezien toen de zaklamp werd ingeschakeld om op te laden, het signaallampje ging branden en de zaklamp zelf, toen de schakelknop werd ingedrukt, een zwak licht uitstraalde. Dus wat zou de reden kunnen zijn voor zo'n storing? Is de batterij defect of is er een andere reden?

Het was nodig om de behuizing van de zaklamp te openen om deze te inspecteren. Op de foto's van foto #1 geeft de punt van de schroevendraaier de plaatsen aan waar de carrosserieverbinding is bevestigd.

Als de behuizing van de zaklamp niet kan worden geopend, moet u zorgvuldig controleren of alle schroeven zijn verwijderd.

Foto # 2 toont een buck-converter in zowel spanning als stroom.

Zoek in het circuit niet naar de oorzaak van de storing, want bij aansluiting op een externe bron brandt het signaallampje foto nr. 2 rood LED-lampje. We controleren verdere verbindingen.

Voor ons op de foto # 3 toont de lichtschakelaar van de LED-zaklamp. De contacten van de drukknoppost van de schakelaar zijn een dubbel lichtschakelapparaat, waarbij bijvoorbeeld oplichten:

• zes led-lampen,
• twaalf led-lampen

zaklamp. Twee contacten van de schakelaar zijn, zoals we kunnen zien, kortgesloten en een gemeenschappelijke draad is aan deze contacten gesoldeerd. Twee draden zijn gesoldeerd aan de volgende twee contacten van de schakelaar - afzonderlijk, van waaruit de stroom naar de verlichting vloeit:

Bij het schakelen volstaat het om de contacten van de lichtschakelaar te controleren met een sonde zoals op foto #4. Het gemeenschappelijke contact met twee kortgesloten contacten raken we met een vinger aan en afwisselend de andere twee contacten met een sonde.

Als de schakelaar goed werkt, brandt het LED-lampje van de sonde foto #4. De lichtschakelaar is bruikbaar, wij voeren verdere diagnostiek uit.

Het netsnoer kan hier ook worden gecontroleerd met een foto #5-sonde. Om dit te doen, moet u met uw vinger de pinnen van de stekker kortsluiten en de sonde afwisselend verbinden met de eerste en tweede contacten van de kabelconnector. Als het sondelampje gaat branden, is er geen breuk in het netsnoer.

Het netsnoer voor het opladen van de accu werkt naar behoren, wij voeren verdere diagnostiek uit. Controleer ook de batterij van de zaklamp.

Op de vergrote afbeelding van de accu, foto #6, is te zien dat er een constante spanning van 4 Volt wordt geleverd om deze op te laden.De stroomsterkte van deze spanning is - 0,9 ampère uur. Wij controleren de batterij.

De multimeter in dit voorbeeld is ingesteld op een gelijkspanningsmeetbereik van 2 tot 20 Volt zodat de gemeten spanning overeenkomt met het opgegeven bereik.

Zoals we kunnen zien, toont het display van het apparaat de constante spanning van de batterij - 4,3 volt. In feite zou deze indicator een grotere waarde moeten aannemen - dat wil zeggen, er is onvoldoende spanning om de LED-lampen van stroom te voorzien. Ledlampen houden rekening met de mogelijke barrière voor elk van deze lampen, zoals we dat kennen uit de elektrotechniek. Hierdoor krijgt de accu bij het opladen niet de benodigde spanning.

En hier is de hele reden voor de storing van foto # 8. Deze oorzaak van de storing werd niet onmiddellijk vastgesteld - in het verbreken van de contactverbinding van de draad met de batterij.

De draden in dit schema zijn onbetrouwbaar om te solderen, omdat ze door het dunne gedeelte van de draad niet stevig op het soldeerpunt kunnen worden bevestigd.

Maar zelfs deze reden voor de storing is verwijderbaar, de bedrading is vervangen door een betrouwbaarder gedeelte en de LED-zaklamp is momenteel operationeel, hij werkt perfect.

Ik beschouw het gepresenteerde onderwerp als onvoltooid, ze zullen in voorbeelden voor u worden gegeven - reparaties van andere soorten zaklampen.

Ik zou het "Aantekeningen van een Shitty Electrician" noemen! De auteur begrijpt gewoon niet hoe het circuit werkt, zijn elementen, hij verwart de concepten. Gebruikmakend van het voorbeeld van de werking van het circuit in Fig. 2: R1 dient om de condensator C1 te ontladen nadat de zaklamp om veiligheidsredenen van het lichtnet is losgekoppeld. Er is geen "verlies" van spanning "in het verdere gedeelte", laat de auteur een voltmeter aansluiten en ernaar kijken om dit te controleren. Weerstand R2 dient als stroombegrenzer. De VD2 LED dient niet alleen als indicator, maar levert ook een positieve potentiaal aan de + batterij.
Condensator C1 in dit circuit is een uitdoving (en geen afvlakfilter), en het is daarop dat de overmaat van de wisselspanning wordt gedoofd.
Ook over de potentiële barrière, stapel het op - het is belachelijk om te lezen. En de huidige "stroom van twee potentiëlen"?! Volgens de klassieke fysica vloeit de stroom van een positieve naar een negatieve potentiaal en bewegen elektronen omgekeerd.
Ging de auteur naar school?
En dat heeft hij overal. Verdrietig. Maar iemand neemt zijn "onthullingen" voor zijn neus.

Hallo povaga! Ik stopte met het opladen van de "Oblic 2077" zaklamp op één LED. Ik kan geen schema's vinden, maar het is zoals in figuur #3. Verschil: er is geen condensator C2, diode VD5, twee weerstanden en een driepolige print zijn op de SA1-schakelaar gesoldeerd. Ik heb de spanning gemeten na de brug - 2 volt, de batterij is 4 volt, hoe kan deze worden opgeladen? Help alstublieft met het bedieningsschema en het elektrische circuit. Bij voorbaat dank, Groeten, Doldin.

Hallo Michail. Dat wil zeggen, je hebt de spanning aan de uitgang van het brugcircuit gemeten en je meetapparaat geeft 2 volt aan - dit is natuurlijk niet genoeg om de batterij op te laden. U moet de weerstanden (op weerstand) en de rest van de elektronica op het bord controleren, of u kunt het ter controle aan een werkplaats geven - de printplaat en weerstanden, en daar advies krijgen (over het vervangen van een of ander een deel).
Victor.

Hallo Victor! 2 volt na de brug is wanneer de belasting volledig is losgekoppeld, alleen de HL1 power-on indicator is aangesloten. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, ik heb de weerstand gecontroleerd - een hele en een capaciteit van ongeveer 1 μF. Hoe de spanning na de brug te verhogen? Is er een elektrisch circuit "Oblique 2077", of vertel me waar ik het kan vinden? Met vriendelijke groeten, Doldin.

Hallo, ik heb een zaklamp "Era" en aan de achterkant op het gelijmde label staat FA 18 E, 182W - 1500614, het probleem is dat toen ik per ongeluk de verkeerde oplader gebruikte in plaats van 6 volt, ik niet oplaadde, gedemonteerd op het diagram, de weerstand is verkoold of anders de weerstand, als je het weet, vertel me dan wat de weerstand is op deze zaklamp

Hallo Nikolaj. Als de weerstand verkoold is, moet u de rest van de elektronica controleren, zoals de condensator en diodes. Er zijn twee diodes, als ik me niet vergis. Ze kunnen ook hun huidige geleidingseigenschappen verliezen. U kunt dit kleine circuit beter ter reparatie aanbieden om de storing te verhelpen. Als een elektrisch circuit met de nominale waarden van de elektronische elementen in de "Flashlight Operation Manual" was bijgevoegd, zouden er geen problemen zijn met het oplossen van de storing.
Victor.

Hallo, help me de zaklamp te monteren zoals op foto # 2, mijn broer repareerde de knop en scheurde de bedrading af, we kunnen het circuit niet monteren als je foto's kunt geven met details over waar te solderen.

Hallo Valery. Zodra ik vrije tijd heb, zal ik direct je vraag beantwoorden (over de draadverbindingen in het zaklampcircuit). Het onderwerp krijgt een titel: "Hoe een zaklamp in elkaar te zetten. Foto en beschrijving ".
Victor.

Hallo Valery. Ik heb je de naam van het onderwerp verteld, het onderwerp wordt vandaag gepubliceerd.
Victor.

Hoe u de bedrading van een ontsnapte zaklamp aansluit zoals op foto # 2, u hebt een diagram nodig, alstublieft.

Vuurde twee weerstanden R1 R2 af in de ERA FA35M-lamp. Vertel me alsjeblieft hun gegevens om te vervangen.

Hallo. Ik heb op internet geen gegevens gevonden over de weerstand van twee weerstanden voor je zaklamp. Probeer naar een winkel te gaan die elektronica-onderdelen verkoopt aan een verkoopadviseur. Ik geloof dat de verkoopadviseur weerstanden kan selecteren op weerstand.

Chinese hoofdband oytventyre geen schroeven vertel me hoe te openen!

Hallo. Ik geloof dat het onmogelijk is om een ​​zaklamp te openen met een stempelontwerp.

Vaak zit er geen contact op de uitschuifbare stekker om de zaklamp op te laden. Het is noodzakelijk om de contacten te demonteren en te buigen.

Goedenmiddag. Ik heb de verkeerde batterijen geplaatst, de zaklamp knipperde en dat is het, is er een kans om het te repareren?

Hallo. Natuurlijk is er een mogelijkheid om de zaklamp te repareren. U moet het circuit bellen en de oorzaak van de storing vaststellen.

• DIY LED lamp reparatie
• Kenmerken van het repareren van LED-verlichting
• Wat zijn de storingen van LED-verlichting
• Wat je nodig hebt om led-verlichting te repareren

Elke autobezitter probeert zijn auto op de een of andere manier te tunen. Dit geldt in het bijzonder voor koplampen, achtergrondverlichting, dat wil zeggen alles wat met het licht in de auto te maken heeft. De meest gebruikelijke optie is om LED's te installeren. Maar deze lampen hebben hun eigen kenmerken, waaronder die met betrekking tot bediening en reparatie.

LED's zijn enigszins universeel - een combinatie van kwaliteit en functionaliteit. Vanuit praktisch oogpunt zijn het LED's en xenonkoplampen die rivalen zijn. Iemand geeft de voorkeur aan de eerste optie, en iemand aan de tweede. Het valt niet te ontkennen dat LED-optieken sterker zijn vanwege het feit dat het licht in een bundel divergeert, maar uiterlijk ziet deze optie er stijlvoller uit, bovendien zal de tegemoetkomende bestuurder niet worden verblind door dergelijk licht. De nadelen van deze verlichtingsmethode moeten ook worden vermeld. LED-lampen zijn uitgerust met een vrij geavanceerd koelsysteem.

Hoewel LED-lampen als zeer duurzaam zijn gepositioneerd, klagen veel automobilisten over werkonderbrekingen. Na 2 - 3 maanden na installatie van de LED's in de auto kunnen de lampen bijvoorbeeld gaan knipperen. Wat te doen in dit geval? Eerst moet u begrijpen hoe LED-lampen werken. Deze lampen moeten een stroom krijgen van zoveel stroom als de fabrikant aangeeft. Minder, maar niet meer.

Daarom is het, samen met de lichtstrips, noodzakelijk om een ​​apparaat te installeren dat de stroom stabiliseert. Dat wil zeggen, wanneer de verlichting uitvalt, moet dit apparaat worden gecontroleerd. Om LED-lampen te repareren, moet u ook begrijpen hoe ze zijn geïnstalleerd. Het is elektriciteit, daar moet je voorzichtig mee zijn.

Laten we nu specifiek ingaan op de redenen waarom LED-lampen niet meer branden. Er kunnen meerdere redenen zijn. Als een gloeilamp gewoon doorbrandt, wordt deze vaak gewoon vervangen door een nieuwe. Veel autobezitters die enige tijd na de start van het gebruik LED's hebben geïnstalleerd in plaats van gloeilampen, beginnen te merken dat de lichten van tijd tot tijd knipperen. De eerste gedachte bij het zien van een dergelijke "actie" is de verkeerde installatie van LED-lampen. Maar dit is alleen relevant als u de installatie zelf heeft uitgevoerd.

Om de juiste installatie van de diodes te controleren, neemt u de standaardlampen die eerder waren geïnstalleerd, installeert u ze op hun plaats en controleert u de reactie. Als de staande lampen normaal branden zonder te flikkeren, dan is alles in orde met de bedrading. Er is al gezegd dat er samen met de LED's een stroomstabilisator wordt geïnstalleerd.

Vaak werkt een weerstand als stabilisator. Er kunnen dus problemen met hem zijn. Demonteer het verlichtingsapparaat om de werking ervan te controleren. Verschillende diodes hebben verschillende weerstanden, vaak met een weerstand van 390 - 560 ohm... Zoals de zaken er nu voorstaan, zal het aangegeven vermogen niet voldoende zijn voor normale verlichting. Maar de spanning in het boordnet van de auto springt vaak, dus het is niet altijd mogelijk om daar 12V te installeren. Om LED-schade als gevolg van deze inconsistenties te voorkomen, moet u een paar eenvoudige stappen nemen die het flikkeren van de lampen moeten elimineren.

Demonteer de diode. Je zult de basis moeten gebruiken. Bereid een krachtigere weerstand (860 - 1000 Ohm) voor en plaats deze in de basis. Sluit de lamp aan op het systeem. Het zou soepel moeten werken. Als u een gloeilamp hebt geplaatst en deze nog steeds niet oplicht, is het de moeite waard om de zekeringen te controleren. Het probleem kan zitten in het solderen op de sokkel. Als deze kleiner is dan op een gewone gloeilamp die voorheen brandde, dan gaat de LED alleen branden als je erop drukt.

Laat je de lamp los, dan springt deze omhoog waardoor de verbinding verbroken wordt. Ook kunnen LED-strips niet meer werken door thermische degradatie. Dit gebeurt als de warmte van de lampen niet volledig wordt afgevoerd.

Vergeet ook de bedrading zelf niet. Onder invloed van dezelfde hitte of door eenvoudige mechanische schade, kan het zijn dat sommige kleine bedradingen geen stroom geleiden, dat wil zeggen dat de lampen niet branden. Je kunt haastig naar de winkel rennen voor nieuwe tapes, maar na het installeren ervan zul je nog steeds zien dat er geen reactie is van de lampen. Dan is het de moeite waard om de bedrading zorgvuldig te onderzoeken - plotseling is de isolatie ergens gebroken of is de draad geklemd. Op basis van de reden moet u een manier kiezen om LED-verlichting te repareren.

Om auto-LED's te repareren, hebt u een speciale set gereedschappen en materialen nodig die worden gebruikt om autobedrading te repareren:

- een set draden met een doorsnede van de overeenkomstige diameter

- draden naar de terminals om te controleren op een vonk op de kaarsen

- indicator voor het controleren van de bedrading op een breuk

Dit alles zal moeten worden aangevuld, omdat het anders voor u moeilijker wordt om de oorzaak van de storing te achterhalen. LED's zijn een unieke uitvinding, maar ze vragen aandacht. Laat de reparatie van uw autoverlichting daarom niet voor later liggen.

Zo repareert u zelf uw LED Chinese zaklamp. DIY LED-verlichting reparatie-instructies met visuele foto's en video's

Vandaag gaan we het hebben over hoe je zelf een LED Chinese zaklamp kunt repareren. We zullen ook instructies overwegen voor het repareren van LED-verlichting met onze eigen handen met visuele foto's en video's

Zoals u kunt zien, is het schema eenvoudig. De belangrijkste elementen: een stroombeperkende condensator, een gelijkrichterdiodebrug op vier diodes, een batterij, een schakelaar, superheldere LED's, een indicatie-LED voor het opladen van de batterij van de zaklamp.

Nou, nu, in volgorde, over het doel van alle elementen in de zaklamp.

Stroombegrenzende condensator.Het is ontworpen om de laadstroom van de batterij te beperken. De capaciteit kan per type zaklamp verschillen. Er wordt een niet-polaire mica-condensator gebruikt. De bedrijfsspanning moet minimaal 250 volt zijn. In het circuit moet het worden overbrugd, zoals weergegeven, met een weerstand. Het dient om de condensator te ontladen nadat u de zaklamp uit de oplader hebt gehaald. Anders kunt u een elektrische schok krijgen als u per ongeluk de 220 volt-aansluitingen van de zaklamp aanraakt. De weerstand van deze weerstand moet minimaal 500 kOhm zijn.

De gelijkrichtbrug is gemonteerd op siliciumdiodes met een sperspanning van minimaal 300 volt.

Een eenvoudige rode of groene LED wordt gebruikt om aan te geven dat de batterij van de zaklamp wordt opgeladen. Het is parallel geschakeld met een van de gelijkrichtbrugdiodes. Toegegeven, in het diagram ben ik vergeten de weerstand aan te geven die in serie is geschakeld met deze LED.

Het heeft geen zin om over de rest van de elementen te praten, dus alles moet toch duidelijk zijn.

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de belangrijkste punten van het repareren van een LED zaklamp. Overweeg de belangrijkste storingen en hoe u deze kunt oplossen.

1. De zaklamp stopte met schijnen. Er zijn hier niet zoveel opties. De reden kan het falen van superheldere LED's zijn. Dit kan bijvoorbeeld in het volgende geval gebeuren. Je zet de zaklamp aan en zet per ongeluk de schakelaar aan. In dit geval zal een sterke stroomstoot optreden en kunnen een of meer diodes van de gelijkrichtbrug worden doorboord. En achter hen kan de condensator het misschien niet weerstaan ​​​​en zal sluiten. De batterijspanning zal sterk stijgen en de LED's zullen uitvallen. Zet dus in ieder geval de zaklamp niet aan tijdens het opladen, als je hem niet wilt weggooien.

2. De zaklamp gaat niet aan. Nou, hier moet je de schakelaar controleren.

3. De zaklamp is erg snel leeg. Als uw zaklamp "ervaren" is, heeft de batterij hoogstwaarschijnlijk zijn levensduur bereikt. Als u de zaklamp actief gebruikt, houdt de batterij het na een jaar gebruik niet meer vast.

Probleem 1. LED-zaklamp gaat niet aan of flikkert tijdens gebruik

Dit is meestal de reden voor slecht contact. De eenvoudigste behandeling is om alle draden stevig vast te draaien.
Als de zaklamp helemaal niet werkt, begin dan met het controleren van de batterij. Misschien is het gelost of niet in orde.

Draai de achterkant van de lamp los en sluit met een schroevendraaier de behuizing met het negatieve contact van de batterij. Als de zaklamp oplicht, dan zit het probleem in de module met de knop.

90% van de knoppen van alle LED-lampen zijn gemaakt volgens hetzelfde schema:
Het knoplichaam is gemaakt van aluminium met een schroefdraad, daar wordt een rubberen dop in gestoken, vervolgens de knopmodule zelf en een drukring voor contact met het lichaam.

Het probleem wordt meestal opgelost in een los geklemde drukring.
Om deze storing te verhelpen, volstaat het om een ​​rondbektang te vinden met dunne steken of een dunne schaar die in de gaten moet worden gestoken, zoals op de foto, en met de klok mee moet worden gedraaid.

Als de ring beweegt, is het probleem verholpen. Als de ring op zijn plaats zit, ligt het probleem in het contact van de knopmodule met het lichaam. Draai de borgring linksom los en trek de knopmodule naar buiten.
Vaak ontstaat er slecht contact door oxidatie van het aluminium oppervlak van de ring of rand op de printplaat (aangegeven met pijlen)

Het is voldoende om deze oppervlakken met alcohol af te vegen en de functionaliteit zal worden hersteld.

Knopmodules zijn anders. Sommige waarbij het contact door de printplaat gaat, andere waarbij het contact via de zijlobben naar het lichaam van de lantaarn gaat.
Buig zo'n bloemblad gewoon opzij zodat het contact strakker wordt.
Als alternatief kunt u tin solderen om het oppervlak dikker te maken en het contact beter aan te drukken.
Alle led-lampen zijn in principe hetzelfde.

De plus gaat via de pluspool van de batterij naar het midden van de LED-module.
Het minnetje gaat door de body en sluit met een knoopje.

Het is niet overbodig om de dichtheid van de LED-module in de behuizing te controleren. Dit is ook een veelvoorkomend probleem bij led-verlichting.

Gebruik een rondbektang of tang om de module met de klok mee te draaien totdat deze stopt. Wees voorzichtig, het is gemakkelijk om de LED op dit punt te beschadigen.

Deze acties zouden voldoende moeten zijn om de functionaliteit van de LED-zaklamp te herstellen.

Het is erger wanneer de zaklamp werkt en de modi zijn omgeschakeld, maar de straal erg zwak is, of de zaklamp helemaal niet werkt en er een brandende geur in zit.

Probleem 2. De zaklamp werkt prima, maar zwak of werkt helemaal niet en er is een brandlucht aan de binnenkant

Hoogstwaarschijnlijk is de chauffeur niet in orde.
De driver is een elektronisch circuit met transistors dat de flitslichtmodi regelt en ook verantwoordelijk is voor een constant spanningsniveau, ongeacht de ontlading van de batterij.

U moet de doorgebrande driver lossolderen en een nieuwe driver solderen, of de LED rechtstreeks op de batterij aansluiten. In dit geval verliest u alle modi en blijft alleen bij het maximum.

Soms (veel minder vaak) valt de LED uit.
Dit kan heel eenvoudig worden geverifieerd. breng de spanning 4,2 V / naar de contactvlakken van de LED. Het belangrijkste is om de polariteit niet te verwarren. Als de LED fel brandt, is de driver defect, als het tegenovergestelde het geval is, moet u een nieuwe LED bestellen.

Schroef de LED-module uit de behuizing.
Modules zijn anders, maar meestal zijn ze gemaakt van koper of messing en

Het zwakste punt van dergelijke lampen is de knop. De contacten zijn geoxideerd, waardoor de zaklamp zwak begint te schijnen en dan helemaal niet meer aangaat.
Het eerste teken is dat een zaklamp met een normale batterij zwak schijnt, maar als je meerdere keren op de knop drukt, neemt de helderheid toe.

De eenvoudigste manier om zo'n lantaarn te laten schijnen is door het volgende te doen:

1. Neem een ​​dunne draad, snijd een ader af.
2. We winden de bedrading op de veer.
3. Buig de draad zodat de batterij deze niet breekt. De draad moet iets uitsteken
over het wervelende deel van de zaklamp.
4. Draai stevig vast. We breken de overtollige draad af (afscheuren).
Hierdoor zorgt de draad voor goed contact met het negatieve deel van de accu en de zaklamp.
zal schijnen met de nodige helderheid. Natuurlijk is de knop met zo'n reparatie niet veel, dus
inschakelen - schakel de zaklamp uit door aan het hoofdgedeelte te draaien.
Mijn Chinese man heeft een paar maanden zo gewerkt. Als u de batterij moet vervangen, is de achterkant van de zaklamp
mag niet worden aangeraakt. We draaien ons hoofd weg.

DE PRESTATIES VAN DE KNOP HERSTELLEN.

Vandaag heb ik besloten om de knop weer tot leven te brengen. De knop zit in een plastic behuizing, die:
eenvoudig in de achterkant van de lantaarn gedrukt. In principe kan het teruggeschoven worden, maar ik heb het een beetje anders gedaan:

1. Maak een paar gaten met een boor van 2 mm tot een diepte van 2-3 mm.
2. Nu kunt u de behuizing losschroeven met de knop met een pincet.
3. We halen de knop eruit.
4. De knop is gemonteerd zonder lijm en vergrendelingen, dus het is gemakkelijk te demonteren met een briefpapiermes.
Op de foto is te zien dat het beweegbare contact is geoxideerd (ronde bullshit in het midden, zoals een knop).
Je kunt het schoonmaken met een gum of fijn schuurpapier en de knop weer in elkaar zetten, maar ik besloot dit onderdeel en de vaste contacten extra te bestralen.

1. We reinigen met fijn schuurpapier.
2. Wij serveren met een dun laagje de rood gemarkeerde plaatsen. We vegen de flux af met alcohol,
het verzamelen van de knop.
3. Om de betrouwbaarheid te vergroten, heb ik de veer aan het onderste contact van de knop gesoldeerd.
4. Alles terugzetten.
Na renovatie werkt de knop prima. Tin oxideert natuurlijk ook, maar aangezien tin een vrij zacht metaal is, hoop ik dat de oxidefilm
gemakkelijk af te breken. Het centrale contact op de bollen is niet voor niets van tin.

Wat is "hotspot", mijn Chinees was erg vaag, dus besloot ik hem te verlichten.
We schroeven het kopgedeelte los.

1. Het bord heeft een klein gaatje (pijl).Met behulp van een priem schroeven we de vulling los,
druk tegelijkertijd van buitenaf lichtjes met uw vinger op het glas. Dit maakt het makkelijker om eruit te komen.
2. Verwijder de reflector.
3. Neem gewoon kantoorpapier, pons 6-8 gaten met een kantoorpons.
De gatdiameter van de perforator past perfect bij de diameter van de LED.
Knip 6-8 papierringen uit.
4. Plaats de ringen op de LED en druk ze naar beneden met de reflector.
Hier moet je experimenteren met het aantal pucks. Op deze manier verbeterde ik de scherpstelling van een paar zaklampen, het aantal ringen lag in het bereik van 4-6. Bij de huidige patiënt waren er 6 nodig.

VERHOOG DE HELDERHEID (voor degenen die een beetje weten over elektronica).

De Chinezen besparen op alles. Een paar onnodige details - een verhoging van de kostprijs, dus ze zetten het niet.

Het grootste deel van het diagram (groen gemarkeerd) kan afwijken. Op een of twee transistors of op een gespecialiseerde microschakeling (ik heb een schakeling die uit twee delen bestaat:
choke en microschakeling met 3 poten, vergelijkbaar met een transistor). Maar op het rood gemarkeerde gedeelte - ze redden. Ik heb een condensator en een paar 1n4148-diodes parallel toegevoegd (ik heb geen Schottky gevonden). De helderheid van de LED is met 10-15 procent toegenomen.

1. Zo ziet de LED eruit in vergelijkbaar Chinees. Vanaf de zijkant kun je zien dat er dikke en dunne poten in zitten. Een dun been is een pluspunt. U moet op deze basis navigeren, omdat de kleuren van de draden volledig onvoorspelbaar kunnen zijn.
2. Zo ziet het bord eruit, waarop de LED is gesoldeerd (op de achterkant). Folie is groen gemarkeerd. De draden van de driver zijn gesoldeerd aan de led-pootjes.
3. Snijd de folie aan de pluszijde van de LED af met een scherp mes of een driehoekige vijl.
We schuren de hele plank om de vernis te verwijderen.
4. Soldeerdiodes en condensator. Ik nam de diodes van een kapotte computervoeding, de tantaalcondensator viel uit een doorgebrande harde schijf.
De positieve draad moet nu met diodes aan de pad worden gesoldeerd.

Hierdoor geeft de zaklamp (op het oog) 10-12 lumen (zie foto's met hotspots),
te oordelen naar de feniks, die in de minimale modus 9 lumen produceert.