In detail: doe-het-zelfreparatie van gloeibougies van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Reparatie van gloeibougies bestaat uit het verwijderen van koolstofafzettingen door zandstralen op een GARO-514-2M-apparaat.
Een tweedraads kaars wordt gecontroleerd op isolatiesterkte tussen de kern en het lichaam. De test wordt uitgevoerd met een wisselstroom van 220 V. De diëlektrische sterkte is voldoende als de lamp na 2 seconden van de test niet gaat branden.
Als de spiraal niet beschadigd is, wordt de afwezigheid van een kortsluiting tussen de kern en de centrale staaf gecontroleerd door de ohmse weerstand van de kaars te meten met een voltmeter en een ampèremeter, die binnen 0,03 ohm moet liggen. De maximale stroom die door de gloeibougie gaat, mag niet groter zijn dan 50 A. Tweedraads pluggen met defecte isolatie worden weggegooid, de doorgebrande spiraal van een tweedraads plug wordt vervangen.
Hiervoor worden de restanten van de verbrande spiraal verwijderd, worden gaten met een diameter van 2,1 mm geboord in het midden van de centrale staaf en het uiteinde van de kern tot een diepte van 5-6 mm. Bij het repareren van de gloeibougies wordt aan de zijkant van de kern nog een gat van 3 mm geboord zodat deze aansluit op het eerder geboorde gat (2,1 mm diameter).
Een spiraal is gemaakt van nichroomdraad met een diameter van 2 mm. De lengte en diameter van de draad van het filament wordt gekozen afhankelijk van de waarde van de elektrische weerstand van de draad.
Tijdens het repareren van gloeibougies worden de uiteinden van de spiraal in de gaten van de bougie gestoken en met koper gesoldeerd met een gaslastoorts. Solderen gebeurt aan het uiteinde van de staaf en de kern, evenals door het zijgat van de kern.
De aanwezigheid van een kortsluiting in een enkeldraads kaars wordt op dezelfde manier gedetecteerd als in een tweedraads kaars. De ohmse weerstand van een enkeldraads kaars bij testen onder een stroomsterkte van 24-30 A moet in het bereik van 0,4-0,5 ohm liggen.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Defecte isolatie (mikanit) wordt vervangen; waarvoor de moeren worden losgeschroefd, wordt het onderste uiteinde van de spiraal van de centrale staaf gesoldeerd en wordt de kern uit het lichaam verwijderd. De spiraal van een enkeldraads kaars wordt op dezelfde manier vervangen als een tweedraads kaars.
Na vervanging van beschadigde onderdelen worden de startgloeibougies nogmaals gecontroleerd op kortsluiting en conformiteit van de ohmse weerstand van de spiralen met de technische voorwaarden.
De laatste stap bij het repareren van gloeibougies is het controleren op lekkage met gereedschap bij een luchtdruk van 2 MPa. Houdtijd onder druk niet minder dan 30 s; geen luchtlekkage is toegestaan.
Hij deed de verzamelaar af, begon met de kaarsen te werken en zag dat:
1) op één kaars is de moer losgeschroefd en viel eraf, de terminal hangt in de buurt
2) op de draad van de bougie van de eerste cilinder, de terminal is afgescheurd
3) de rest van de moeren wordt in verschillende mate losgemaakt;
Aangezien ik eerder heb gemerkt dat alle kaarsen werken en uniforme verwarming visueel zichtbaar is, en de motor veel beter startte, kan ik concluderen dat de moeren tijdens bedrijf zijn losgedraaid en een belangrijke rol hierin werd gespeeld door het solarium, dat instroomde overvloed van onder de sproeiers tijd - totdat ik een slang met de vereiste diameter kocht en alle lekken repareerde. Alle noten in sporen van dieselbrandstofdamp. Blijkbaar miste ik de eerste cilinder - de kaars werkte er niet in, de draad was afgescheurd - en ik zag het, ik kon gewoon niet begrijpen waar het vandaan kwam. Na het verwijderen van de verzamelaar, zag ik een ongebruikte kaars en vestigde de aandacht erop.
Alle kaarsen tonen weerstand 0,3-0,4 ohm, rekening houdend met de fout van de tester. Alle draden rinkelen en tonen 0 ohm.
Ik heb het echter al 2 keer in de garage geprobeerd - toen de thermometer +15 was na het opwarmen van de garage en na stilstand, toen het +5 aangaf (het was op dat moment -7 op straat).Het begint eigenlijk met een halve draai - dat was voorheen niet zo, eerst begonnen het schudden en samentrekken met één cilinder - dit duurde een andere tijdsduur, afhankelijk van de luchttemperatuur eromheen.
Tegelijkertijd heb ik de isolatie van de kabelboom hersteld, de isolatie van de sensoren, wendingen geëlimineerd, de contacten gesoldeerd, krimpkous aangebracht. In het proces - instellen van de injectievervroegingshoek van de hogedrukbrandstofpomp en controleren van de kleptiming.
Gloeibougies falen soms, terwijl een fout op het instrumentenpaneel wordt uitgeschakeld. Na diagnose en vervanging van de bougie verschijnt de fout toch periodiek, ondanks een goed werkend systeem. Dit kan met verschillende weerstandswaarden voor de nieuwe kaars en alle andere. In dit geval wordt aanbevolen om de kaarsen te vervangen (als er vijf zijn, wordt het een beetje duur). Maar je kunt proberen de kaars te herstellen. In mijn ervaring zal ongeveer 90 procent van de defecte pluggen gaan liggen voor restauratie.
De gloeibougie zelf verschilt niet veel van de lampenkappen die worden gebruikt in waterkokers, broodroosters en soortgelijke elektrische apparaten. Het nadeel van deze dingen is dat de verwarmingsspiraal op de een of andere manier aan de contacten moet worden bevestigd. En het is een veel voorkomend verschijnsel wanneer, als gevolg van talrijke verwarmings-koelcycli, het contactpunt eenvoudig wordt geoxideerd of bedekt met koolstofafzettingen. Alles zou in orde zijn, maar de kaars is niet inklapbaar en we kunnen de contactplaats niet schoonmaken. Maar. U kunt proberen deze koolstofafzetting met een goede boog te verbranden (zoals bij lassen). Dus. Om de kaars te herstellen, moet u het volgende schema verzamelen:
Met een KORTE TERMIJN aanraking van de behuizing (waar de min in de afbeelding staat), wordt het circuit gesloten en als je een vonk ziet op het contactpunt - gefeliciteerd, we hebben een hele kaars.
Als je geen vonk hebt gezien (d.w.z. de stroom loopt niet door het circuit), probeer het dan nog een paar keer en als er geen resultaat is, is de kaars onomkeerbaar defect. (maar dit is zeldzaam)
Veel autoliefhebbers zijn geïnteresseerd in het losschroeven van een kapotte gloeibougie. Heel vaak breken chauffeurs dit detail af. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een dergelijke storing. Soms ligt het probleem in de kaarsen zelf, in andere gevallen zijn het de mislukte acties van de persoon zelf. In de regel beginnen chauffeurs met een dergelijke storing in paniek te raken, ervan uitgaande dat ze het hoofd moeten verwijderen of naar een officiële dienst moeten gaan, wat een bepaald bedrag zal opleveren. Maar in feite zou het leven eenvoudiger moeten worden behandeld. Meestal kun je er met een beetje bloed vanaf komen, en zelf de kaars losdraaien, al moet je wel even knutselen.
Hoe een kapotte gloeibougie losdraaien? Als een persoon zo'n vraag heeft en hij begon informatie over dit onderwerp te zoeken, dan is het logisch om erachter te komen wat niet de moeite waard is om te doen. Niet alle adviezen zijn immers nuttig. Meestal kun je lezen over het oplossen van een kaars in zuur. Het is moeilijk om nog meer onzin te bedenken. Houd er rekening mee dat het geschroefde deel van de bougie, net als de motor, van metaal is. Ja, de rand van een gloeibougie is gemaakt van zacht metaal, maar er is een geconcentreerde zuuroplossing nodig om het op te lossen. Als u het gebruikt, beschadigt u gegarandeerd de cilinderkop. Dat wil zeggen, met dit advies zul je zeker de cilinderkop kunnen vervangen, bovendien is dit op zijn best.
Er zijn 2 manieren om dit probleem op te lossen:
- Volledige demontage van de motor;
- De rest van de kaars losschroeven met een speciaal gereedschap.
De eerste methode vereist behoorlijk serieuze kennis en vaardigheden in het repareren van motoren, daarnaast is het omslachtig. De tweede methode lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar is in de praktijk ook best ingewikkeld, hiervoor moet je een tool aanschaffen en er correct mee leren werken.
Om een kaars te demonteren, heb je een hele reeks gereedschappen nodig die niet altijd in de garage beschikbaar zijn. Dit bevat:
Dynamometer moersleutel;
Compressor of een andere bron van perslucht;
Extractor sleutels. Ze worden gebruikt om gebroken bevestigingsmiddelen te verwijderen, meestal vergelijkbaar met borax. Je zult een hele set moeten kopen;
Vloeibare sleutel, WD-40 of een ander penetrerend smeermiddel.
- 1
Hier is zo'n vrij grote lijst die u moet voorbereiden voordat u met de reparatie begint.
Nadat je de kaars hebt losgeschroefd, moet je de draden in de put controleren. Het moet vrij zijn van beschadigingen en bramen. Als je alles zorgvuldig hebt gedaan, zouden er in principe geen problemen moeten zijn. Vergeet niet om de cilinder uit te blazen van stof en kleine deeltjes die zijn gevormd tijdens het losschroeven. Gebruik bij het installeren van het vervangende onderdeel een momentsleutel en draai deze vast met het door de fabrikant aanbevolen aanhaalmoment.
Gevolgtrekking... Het probleem met een afgebroken gloeibougie op een dieselmotor is niet zo zeldzaam. Daarom zouden velen geïnteresseerd zijn om te weten hoe ze een kapotte gloeibougie kunnen losschroeven. Als je gestrekte armen hebt, kun je dit zelfs zonder problemen doen. Hoewel je in ieder geval zult moeten sleutelen, vereist de motor toch speciale aandacht. Om te werken, moet u speciale sleutels kopen.
DIESELKAARSEN VERVANGEN
In de line-up van bijna alle toonaangevende autofabrikanten zijn modellen uitgerust met dieselmotoren ruim vertegenwoordigd. Een belangrijk kenmerk van een dieselmotor is dat er geen vonk nodig is om de brandstof in de verbrandingskamer te ontsteken.
In dit geval wordt de brandstof toegevoerd aan de kamer, waarvan de lucht al is verwarmd tot een temperatuur van meer dan 700 graden vanwege de compressie door de zuiger. Deze temperatuur is voldoende voor zelfontbranding. Daarom worden gloeibougies gebruikt in dieselmotoren.
De gloeibougie wordt gebruikt als aanzuigelement. Het feit is dat bij temperaturen onder +5 graden de verdamping van dieselbrandstof aanzienlijk verslechtert, wat het moeilijk maakt om een mengsel te vormen en de motor te starten. Het filamentelement lost dit probleem op door voor voldoende voorverwarming te zorgen.
Daarom moeten de gloeibougies bij een storing zo snel mogelijk worden vervangen. Dit is vooral het geval in de winter, wanneer de autobezitter ernstige moeilijkheden kan ondervinden bij het starten van de motor. Wacht daarom niet te lang met het vervangen van de gloeibougies van een dieselmotor.
Kapotte gloeibougies verwijderen
Het komt vaak voor dat zo'n simpele ingreep als het vervangen van de dieselgloeibougies in de motor veel problemen oplevert. En dat gebeurt in die gevallen dat de kaars zo aan de blokkop plakt dat het niet meer mogelijk is om de gloeibougie vanaf daar los te draaien. De gloeibougie is kapot - een van de redenen is cokes, die verstopt raakt in de put onder de kaars. Dan is het heel moeilijk om de kapotte gloeibougie eruit te halen.
Kapotte gloeibougies - de belangrijkste redenen zijn:
• Het aanhaalmoment van de bougie is overschreden;
• Grote inspanning bij het losschroeven van de gloeibougies van de blokkop;
• Overtredingen begaan tijdens de vorige installatie van de bougies.
Soms leidt het zelf vervangen van kaarsen door een autobezitter er vaak toe dat hij de gloeibougie met zijn eigen hand heeft gebroken. Hoe kun je kapotte gloeibougies losdraaien (uitboren) zonder de blokkop te beschadigen? We weten hoe we de gloeibougies moeten verwijderen zonder de cilinderkop te verwijderen en de motor draaiende te houden.
Wij voeren werken uit met vertrek (en zonder) in Moskou en M.O.:
• Verwijderen van afgebroken gloeibougies zonder de cilinderkop te verwijderen;
• We kunnen de gloeibougies eruit halen als ze in de kop afbreken;
• Neem een stuk van de elektrode uit de plug uit de kop zonder deze te verwijderen;
• Vervanging van kapotte gloeibougies;
• Uitboren (losschroeven) afgebroken gloeibougies;
• Haal het fragment (tip) van de gloeibougie eruit;
Hoe een kapotte gloeibougie losdraaien? Bewezen methoden
Hoe een kapotte gloeibougie losdraaien? Als een persoon zo'n vraag heeft en hij begon informatie over dit onderwerp te zoeken, dan is het logisch om erachter te komen wat niet de moeite waard is om te doen. Niet alle adviezen zijn immers nuttig. Meestal kun je lezen over het oplossen van een kaars in zuur. Het is moeilijk om nog meer onzin te bedenken. Houd er rekening mee dat het geschroefde deel van de bougie, net als de motor, van metaal is.Ja, de rand van een gloeibougie is gemaakt van zacht metaal, maar er is een geconcentreerde zuuroplossing nodig om het op te lossen. Als u het gebruikt, beschadigt u gegarandeerd de cilinderkop. Dat wil zeggen, met dit advies zul je zeker de cilinderkop kunnen vervangen, bovendien is dit op zijn best.
Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Laten we eens kijken waardoor je eindigt met een kapotte kaars:
-
Ontwerpkenmerken. Veel modellen gloeibougies hebben meerdere onderdelen. De basis is een draadstang, er is een cilinder in de vorm van een moer aan bevestigd, met zijn hulp wordt het onderdeel losgeschroefd. Maar vaak breekt deze cilinder eenvoudig de bevestigingen af, waardoor deze vrij begint te draaien. Of breekt gewoon af;
"10 jaar zonder revisie". Gloeibougies zijn betrouwbaar genoeg, dus je vindt vaak buitenlandse auto's van 10-20 jaar oud, waar dit structurele element nooit is verwijderd. Dienovereenkomstig blijven ze aan de draden plakken, roet verzamelt zich erop. Dit alles leidt tot problemen bij het losschroeven en dienovereenkomstig afbreken direct op de motor. Ook natuurlijke "metaalmoeheid" wordt hier aangetast;
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
Groeten aan alle leden van het forum en een gelukkig nieuwjaar. In het algemeen is de prehistorie als volgt: door zijn onwetendheid (en vooral haast) draaide hij zijn hoofd van de gloeibougie, motor OM605.910. Ongeveer 3 maanden heb ik gereden tot de kou kwam. Er is maar één ambachtsman die kaarsen boort in onze omgeving en het is misgelopen, het is vrij moeilijk om bij hem te komen, je moet naar het regionale centrum, plus de onwil van de meester om de 5e kaars te boren, omdat je de olie, antivries, verwijder de oliefilterfles en de warmtewisselaar ... Daarom besloot ik na het lezen van het forum het zelf te proberen, vooral omdat ik al het andere altijd zelf doe.
Hij haalde het spruitstuk eraf, de bedrading en begon. De kaars brak als volgt af: 
WP_20150104_001.jpg 2.94MB 14 downloads De centrale elektrode is correct uitgedraaid:
WP_20150104_002.jpg 2.86MB 10 downloads Daarna was er lang nadenken over hoe verder te gaan, om te proberen iets aan de kaars te lassen, om alles te verwijderen en te boren, maar ik besloot mijn geluk te beproeven.
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
In de winkel is een set extractors met linkse schroefdraad en een conus gekocht:
WP_20150104_004.jpg 2,3 MB 5 downloads Toegegeven, ik moest de noodzakelijke een beetje aanpassen met een lasser
WP_20150104_005.jpg 2,59 MB 5 downloads Over het algemeen schroefde ik deze extractor in, verwarmde de motor tot bedrijfstemperatuur en begon langzaam te drukken. de kaars lang en koppig wilde niet
om op weg te gaan, en bij de eerste poging 3 maanden geleden, draaide ze al een beetje, ongeveer één slag. Er was een heel grote angst dat de extractor zelf zou afbreken in de kaars, ik begreep dat als dit gebeurt, het een complete kick zal zijn. Toen bedacht ik een klein trucje, startte de motor en tikte met een kleine hamer gedurende 2-3 minuten gemakkelijk op het uiteinde van de afzuigkap in de richting van de kaars. Het effect was positief en OVER WONDER. de kaars bewoog. Nog een paar van dergelijke manipulaties en ze heeft al een halve slag gedraaid.
En dan is het makkelijker, ik draaide het een beetje, liet het rusten, draaide het, wachtte stil en na 20-30 minuten genoot ik al van het gedane werk.
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
JeeP 04 jan 2015
In de winkel is een set extractors met linkse schroefdraad en een conus gekocht
Nuttig onderwerp)) De huidige zelf werd de eigenaar van de Viti 601.970-motor. De uitgebrande kaars is aan vervanging toe, ik schep op hoe ik eruit kan komen mocht er iets mis gaan..
Bericht is aangepastJeep: 04 januari 2015 - 14:13
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
Vabank210 04 jan 2015
Ik had er 2. Maar gelukkig om los te schroeven met
Je moet minimaal één keer per jaar fotograferen!
Bericht is aangepast Vabank210: 04 januari 2015 - 14:29
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
601.970 motor. Welke motor is het? als de kaarsen kort zijn, zijn er geen problemen met het losschroeven, als ze lang zijn, moet je nauwer draaien. schroef in ieder geval een hete motor los en liefst met een pneumatisch slagpistool
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
JH 04 jan 2015
Over het algemeen schroefde ik deze extractor in, verwarmde de motor tot bedrijfstemperatuur en begon langzaam te drukken. de kaars lang en koppig wilde niet
om op weg te gaan, en bij de eerste poging 3 maanden geleden, draaide ze al een beetje, ongeveer één slag. Er was een heel grote angst dat de extractor zelf zou afbreken in de kaars, ik begreep dat als dit gebeurt, het een complete kick zal zijn. Toen bedacht ik een klein trucje, startte de motor en tikte met een kleine hamer gedurende 2-3 minuten gemakkelijk op het uiteinde van de afzuigkap in de richting van de kaars. Het effect was positief en OVER WONDER. de kaars bewoog. Nog een paar van dergelijke manipulaties en ze heeft al een halve slag gedraaid.
En dan is het makkelijker, ik draaide het een beetje, liet het rusten, draaide het, wachtte stil en na 20-30 minuten genoot ik al van het gedane werk.
voor verstand!
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
JeeP 04 jan 2015
601.970 motor. Welke motor is het? als de kaarsen kort zijn, zijn er geen problemen met het losschroeven, als ze lang zijn, moet je nauwer draaien. schroef in ieder geval een hete motor los en liefst met een pneumatisch slagpistool
Ik ben nog steeds niet echt aan het snuffelen hoe ik dat hier moet uitvogelen.. Eén motor wordt aangeduid met verschillende cijfers. kortom, in mijn automarkt begrijpen ze 108 en 601 bewegingen.
De kaarsen zijn zo
Ik begrijp dat ze kort zijn. op Delica en Toyota waren 2 keer langer
Bericht is aangepastJeep: 04 januari 2015 - 14:51
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
Ik ben nog steeds niet echt aan het snuffelen hoe ik dat hier moet uitvogelen.. Eén motor wordt aangeduid met verschillende cijfers. kortom, in mijn automarkt begrijpen ze 108 en 601 bewegingen.
De kaarsen zijn zo
Ik begrijp dat ze kort zijn. op Delica en Toyota waren 2 keer langer
Je begrijpt het goed, kort. Met dergelijke problemen zijn nooit ontstaan.
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
voor verstand!
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
JeeP 04 jan 2015
Je begrijpt het goed, kort. Met dergelijke problemen zijn nooit ontstaan.
aangemoedigd om eerlijk te zijn .. omdat zelfs diensten niet ondernemen om kaarsen te vervangen
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
Niet genomen omdat
ten eerste zijn ze bang voor verantwoordelijkheid wat er ineens mis gaat
ten tweede is het losschroeven van de kaars geen probleem, het is een probleem om er bij te komen, vooral bij nieuwere motoren
PS zo'n korte kun je veilig draaien
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
Natuurlijk feliciteer ik de jongeren met hun succes!
MAAR, jongens, ik wil je waarschuwen voor de nuances van deze specifieke methode:
1 - een kop, verlengsnoer, knop, enz. aan de afzuigkap hebben gelast. - je doorbreekt zijn verharding.
2 - als je de extractor in de kaars breekt - hoe ga je hem draaien? - is hij uitgehard?
We hebben op de een of andere manier zo'n extractor gebroken op de M57 (BMW) en pi..dets.
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
lev21 05 jan 2015
Nog een paar van dergelijke manipulaties en ze heeft al een halve slag gedraaid.
En dan is het makkelijker, ik draaide het een beetje, liet het rusten, draaide het, wachtte stil en na 20-30 minuten genoot ik al van het gedane werk.
na een beetje losdraaien is het goed om het weer met dezelfde hoeveelheid vast te draaien. En dus draaien-ontdraaien, "swingen", draaien. Er komt minder verbrand/aanhangend vuil in de draad.
1 - een kop, verlengsnoer, knop, enz. aan de afzuigkap hebben gelast. - je doorbreekt zijn verharding.
2 - als je de extractor in de kaars breekt - hoe ga je hem draaien? - is hij uitgehard?
+1. Het is goed dat alles goed is afgelopen.
Op de kaars tikken is de juiste beslissing, maar het is beter om het niet te riskeren.
Als de centrale elektrode correct is afgebroken, kan het beter op de ouderwetse manier: boren, tikken, omgekeerde hamer.
Bericht is aangepast Cannibal Mad op: 05 januari 2015 - 15:19
- Zeg bedankt
- ik hou niet van
Als de centrale elektrode correct is afgebroken, kan het beter op de ouderwetse manier: boren, tikken, omgekeerde hamer.
Het circuit was tijdelijk gemaakt, van wat voorhanden was, maar de bedrijfstijd toonde aan dat er niets anders nodig was, ik was al lang vergeten de gloeibougies te vervangen. Alleen het blok zelf werd aangepast en ook de niet gebruikte terminals werden eruit gehaald. Het blok is uitwisselbaar met het fabrieksblok. (er zijn geen wijzigingen aangebracht in het elektrische circuit van de auto)
In eerste instantie dacht ik erover om het zonder relais te doen (daarom staat er een krachtige KT837F-transistor op het diagram), maar toen verzekerde ik mezelf - ik besloot een relais te plaatsen om de belasting te schakelen om het betrouwbaarder te maken.
Wanneer de sleutel in de contactschakelaar in de "aan"-stand wordt gedraaid, wordt + 12V geleverd aan klem 86 van het blok. Condensator C1 is ontladen, de spanning aan de anode van de Zenerdiode is lager dan de stabilisatiespanning (6,8V), de Zenerdiode is gesloten en de transistor VT1 is gesloten. Een negatieve potentiaal wordt geleverd aan de basis van de transistor VT2 via R6 en de transistor VT2 opent. Het relais wordt geactiveerd en de relaiscontacten schakelen de relaisspoel van de gloeibougies en het waarschuwingslampje voorverwarming met min (massa) van de auto. Het gloeibougierelais (niet afgebeeld) schakelt de gloeibougies van de motor in.
De motortemperatuursensor heeft bij koude motor (20 °C) een weerstand van ongeveer 1,2kΩ. bij 60 graden C. is de weerstand ongeveer 280 Ohm. Hoe hoger de motortemperatuur, hoe lager de weerstand van de temperatuursensor en omgekeerd, hoe kouder de motor, hoe groter de weerstand van de sensor. Een temperatuursensor (niet getoond in het diagram) is parallel geschakeld met weerstand R3. De oplaadtijd van de condensator C1 is afhankelijk van de weerstand van de sensor. De condensator wordt opgeladen via het + 12V circuit, R4, parallel met R3 / temperatuursensor, -12V. Geleidelijk wordt de condensator opgeladen wanneer de spanning op de negatieve plaat de doorslagspanning van de zenerdiode VD2 bereikt, de transistor VT1 opent en VT2 sluit. Het relais zal de contacten vrijgeven, de gloeibougies en het waarschuwingslampje gaan uit.
De contactsleutel kan nu worden gedraaid naar de stand waarin de motorstarter wordt ingeschakeld. Bij het inschakelen van de starter via de contactschakelaar wordt de plus aangesloten op klem 50. Condensator C1 begint te ontladen via de contactschakelaar, diode VD1, R1. De spanning over de condensator daalt, de Zenerdiode VD2 en de transistor VT1 sluiten en de transistor VT2 opent. Het relais wordt bekrachtigd, de gloeibougies en het waarschuwingslampje gaan branden. Wanneer de motor start en de contactsleutel terug naar de vorige positie wordt geschakeld, wordt klem 50 spanningsloos, wordt de condensator geleidelijk opgeladen en na een korte vertraging zal de transistor VT1 openen en VT2 sluiten, zal het relais de contacten - de gloeibougies gaan uit en het waarschuwingslampje voorverwarmen gaat uit.
Weerstand R2 dient om condensator C1 te ontladen bij het uitschakelen van de motor wanneer de motor niet draait. Weerstand R3 houdt de condensator in een opgeladen toestand wanneer het circuit van de temperatuursensor open is en beschermt de gloeibougies tegen foutief schakelen.
Door de aanwezigheid van de VD2 zenerdiode werkt het relais duidelijk, zonder contact te stuiteren.
De schakeling is geschikt voor veel auto's, de enige voorwaarde is dat je op basis van de weerstand van de temperatuursensor en de benodigde opwarmtijd van de gloeibougies de weerstanden van het laad/ontlaadcircuit van de condensator C1 en de capaciteit opnieuw moet berekenen C1
Die. op de motor. waar je je precies moet vastklampen.
Voor elk ongeverfd metalen oppervlak, carter, bevestigingsschroef, koelmantelrib, is de moer van de plug zelf ideaal als de motor een vliegtuig is.
Als er een oplader is, maar dat kan niet.
Als het op 12V is, d.w.z. de gebruikelijke versie is elke lood- of zelfs lithiumbatterij als energiebron voor de lader - dan stel je de juiste stroom in de cadmiumlaadmodus in zodat de spanning ongeveer 1,2-1,4 volt is - en hier ben je!
Uzhs ... Hoe doe je thuis het licht aan ... het strijkijzer ...?
Ik ben niet zo goed in benamingen ... maar toch bedankt, ze hebben het duidelijk uitgelegd ...
Ik zal alleen toevoegen dat huishoudelijke hydriden van het AA-formaat niet zullen werken: de stroom is ongeveer 2A, voor hen is het al vet, ze kunnen dom wegzakken onder belasting en in plaats van te verwarmen zullen er vijgen met olie zijn.
Als er vingerelementen zijn, is het beter om cadmium te nemen op 600-800, en twee kunnen worden parallel voor trouw. Op dit moment is het verwarmen van twee parallelle 2/3A-sagnes op 600 mAh eenvoudig en betrouwbaar. Het belangrijkste is om niet te vergeten op te laden
En ik heb nu een 12 volt batterij, ik wil een soort step-down apparaat met 12 volt. tot 1.5v.,
... die de gloed zelf heeft gemaakt. Van wat.
De optie met krokodillen is verre van de beste, er is geen esthetiek en vooral, het is helemaal niet handig bij het installeren van de motor met de kop naar beneden en er is altijd de mogelijkheid om de ACC kort te sluiten.
Het is beter om een veer te kiezen waarvan de binnendiameter het mogelijk maakt om deze met een vaste passing op de bougie te plaatsen, dan is alles eenvoudig: we bijten 5 - 7 mm van deze veer af, soldeer de draad aan één uiteinde en isoleer deze behuizing over de gehele lengte van de "blootstelling" met krimpkous (u kunt gewoon elektrische tape gebruiken) en doe ("trek") op de kaars, plaats het andere uiteinde van de draad op een willekeurige twee-pins connector (moeder ) en bevestig deze puinhoop (connector) in elk handig deel van de romp. We bevestigen de tweede draad van de connector aan een bout op de motor. Het blijft alleen om de batterij aan de bijpassende connector (papa) te solderen ... Je kunt elke connector gebruiken, je hoeft ook niet te stomen met polariteit ... En als je een kleine ampèremeter of een stomme LED aansluit (je kunt van een zaklamp) in de draadbreuk van de ACC, dan krijg je ook een indicatie van de werkcapaciteit van de kaars.
Eigenaars van dieselauto's zullen het erg handig vinden om te weten hoe ze gloeibougies moeten controleren, aangezien ze een integraal onderdeel zijn van een dieselmotor, en elke storing in hun werk zal ongemak veroorzaken of u zelfs dwingen om over te stappen op het openbaar vervoer.
De belangrijkste functie van deze onderdelen is om de motor te starten, omdat, zoals u weet, het werkingsprincipe enigszins verschilt van dat van benzine, omdat de brandstof in dit geval niet wordt ontstoken door middel van een vonk, maar door compressie. En een efficiëntere ontsteking wordt mogelijk gemaakt door een hoge temperatuur, waar gloeibougies voor zorgen. Moderne auto's zijn uitgerust met dergelijke typen die de brandstof niet alleen verwarmen tot het moment van opstarten, maar ook daarna nog enkele minuten, hierdoor wordt de werking van de motor bij stationair toerental stabieler en de uitstoot van schadelijke stoffen bereikt een minimum door efficiëntere verbranding van brandstof.
Ongetwijfeld, in het warme seizoen zijn ze praktisch niet nodig, maar zodra de omgevingstemperatuur + 5 ° C bereikt, wordt het bijna onmogelijk om een auto te starten zonder dit element... Daarom is het erg belangrijk om hun toestand te controleren, vooral bij het begin van koud weer, en hiervoor moet u weten hoe u de gloeibougie moet controleren. Maar laten we eerst hun aansluitschema eens nader bekijken om te begrijpen op welk punt u alarm moet slaan.
In principe zijn ze te vergelijken met een elektrische kachel. De staaf van de kaars bevindt zich zo in de voorkamer dat de punt precies op de rand ligt van het wervelen van het werkmengsel dat door het mondstuk wordt gecreëerd. Het aansluitschema van de gloeibougie zorgt voor automatische toevoer van elektrische stroom, onmiddellijk nadat de contactsleutel in de bedrijfsstand is gedraaid. Ze warmen zichzelf op tot een zeer hoge temperatuur en verwarmen dienovereenkomstig de verbrandingskamer, evenals de lucht die erin komt.
De regeleenheid van de gloeibougies is verantwoordelijk voor het correct functioneren ervan. Het algoritme van zijn werking is als volgt: na het draaien van de sleutel worden de kaarsen rechtstreeks op de batterij aangesloten, tegelijkertijd gaat het bijbehorende lampje op het instrumentenpaneel branden, na enige tijd van voorverwarming gaat deze lamp uit, wat aangeeft dat de motor volledig startklaar is.
Het eerste teken dat er een storing is opgetreden in het elektrische verwarmingssysteem is een niet-werkende indicator.... Dit kan duiden op een storing van de zekering of de temperatuursensor. Langdurig branden van de indicator geeft aan dat de thermische schakelaar moet worden vervangen, en als dit wordt genegeerd, kan de thermische pen doorbranden en moeten de gloeibougies worden vervangen. Het is waar dat de indicator soms geen mogelijke storing aangeeft.
Een duidelijk teken dat een soort kaars "stout begint te spelen" is ook een problematische start van de motor. En in dit geval een dringende noodzaak om de gloeibougies te controleren.
