In detail: doe-het-zelf-reparatie van VAZ 2114-racks van een echte meester voor de site my.housecope.com.
De voorste stutten zijn de belangrijkste componenten van het VAZ-2114-chassis. Hun taak is om trillingen bij het rijden op oneffen wegen te dempen, het rijgedrag te verbeteren en de tractie te verbeteren.
Hierdoor is een vlotte rit en maximaal comfort tijdens het rijden verzekerd.
Volgens de fabrikanten moet de vervanging van de voorste stutten na 60-80 duizend kilometer worden uitgevoerd, maar op onze wegen is het raadzaam om dergelijke werkzaamheden vaker uit te voeren.
Zoals we al zeiden, kunnen de voorste stutten veel minder dan 60 duizend kilometer "leven". Om niet in de problemen te komen, moet u zich allereerst richten op de rijprestaties van de auto en het rijgedrag op de weg.
Rekstoringen worden als volgt weergegeven:
Verminderde wegstabiliteit;
overmatig schommelen van de auto bij het raken van obstakels;
slechte stabiliteit van de auto tijdens remmen en bochtenwerk;
het vergroten van de remweg;
het verschijnen van oliedruppels op het lichaam;
het optreden van vreemd geluid of kloppen in de voorkant van de auto.
Houd er rekening mee dat als er duidelijke tekenen van een storing zijn, de voorste stutten van de VAZ 2114 zo snel mogelijk moeten worden vervangen. Gebeurt dit niet, dan zijn de volgende gevolgen mogelijk:
De auto zal letterlijk stuiteren tijdens de races;
controle in bochten zal afnemen (centrifugale krachten zullen de auto naar de zijkant leiden, proberen te keren of zelfs in een greppel trekken);
banden slijten sneller;
zeer binnenkort moet u wieluitlijning.
Tegelijkertijd zal het tijdig vervangen van schokdempersteunen veel problemen voorkomen en uw eigen budget besparen.
Video (klik om af te spelen).
Voor aanvang van de werkzaamheden de benodigde gereedschappen inslaan. Hier kom je wel uit met de standaard set.
Bereid twee steeksleutels (dertien en negentien), een speciale tweeëntwintig sleutel, een trekker voor het verwijderen van het spoorstangeind, een tang en een kleine hamer voor.
Houd er rekening mee dat het de moeite waard is om de rekken aan beide zijden tegelijk te verwisselen. Op deze manier bespaart u veel persoonlijke tijd en bespaart u in de toekomst uw zenuwen.
Anders kunnen de versleten en de nieuwe bagagedrager zich tijdens het rijden anders gedragen, wat zal leiden tot een verslechtering van het rijgedrag van de auto (dit zal vooral merkbaar zijn op een natte of gladde weg).
Racks worden vervangen volgens het volgende algoritme:
1. Draai de bevestigingsbouten van het voorwiel los, trek de handrem aan en zet de wielen vast met aanslagen. Dit alles is nodig om elke beweging van de auto bij het uitvoeren van werkzaamheden uit te sluiten.
2. Til de voorkant van de auto op met een krik, vervang eventuele aanslagen en verwijder het wiel.
3. Open de motorkap en zoek de bouten waarmee de stutten aan de carrosserie zijn bevestigd (ze bevinden zich aan de linker- en rechterkant, dichter bij de voorruit).
4. Verwijder de plastic dop die op het glas is bevestigd. Om dit te doen, volstaat het om het met iets scherps los te wrikken (een gewone schroevendraaier is voldoende).
5. Draai de moeren los waarmee de standaard van bovenaf aan de carrosserie van het voertuig is bevestigd.
6. De remslang is bevestigd aan de autostijl op de beugel - verwijder deze.
7. Neem een staalborstel en reinig alle bevestigingsdelen van de veerpoot aan de elementen van de carrosserie en het chassis.
8. Draai met een tang de moer los waarmee het uiteinde van de stuurstang aan de A-stijl is bevestigd.
9. Gebruik een speciale trekker en verwijder het scharnier van de veerpootarm (foto 1). Als de rekken niet eerder zijn verwijderd, schroef dan de moer 3-4 slagen vast voordat u de trekker gebruikt (om de schroefdraad te beschermen).
10.Draai de moeren los die zich in de buurt van de plaats van bevestiging van de "vuist" aan de schokdempersteun bevinden (foto 2). Maar daarvoor is het niet overbodig om speciale markeringen op de stelbouten aan te brengen voordat ze worden losgedraaid (dit voorkomt uitspoor).
Opmerking! Wat experts nog steeds aanbevelen om wieluitlijning uit te voeren bij het vervangen van veerpoten.
11. Gebruik een drevel om de bouten los te draaien die de knokkel en de steun vasthouden. Maak de knopen los, beweeg je vuist naar beneden en verwijder het rek.
12. Installeer een nieuw onderdeel.
13. Monteer alles voorzichtig in omgekeerde volgorde.
Onthoud tot slot een paar eenvoudige regels:
Controleer alle units zorgvuldig op schade, scheuren, krassen of deuken;
Draai de bouten alleen los en vast als het voertuig stevig op de grond staat.
Als het correct wordt gedaan, duurt het vervangen van beide racks minder dan een uur. Veel succes onderweg en natuurlijk geen pech.
We raden aan om een video te bekijken die je alleen zal helpen, doe het zelf, vervang de voorste veerpoten door een VAZ 2114. In deze video vind je ook alles over het oppompen van schokdempers. Leer zelf hoe u schokbrekers op een VAZ 2114 pompt.
VIDEO Schokbrekers zijn een soort verbruiksartikelen voor uw auto. Bovendien zijn de kosten om de ophanging in goede staat te houden omgekeerd evenredig met de kwaliteit van de wegen. Autobezitters zijn voortdurend op zoek naar manieren om geld te besparen op de reparatie en het onderhoud van hun auto. We zullen u vertellen over zelfreparatie en herstel van de kenmerken van de schokdempersteunen.
Typische storingen van dit knooppunt zijn bij iedereen bekend:
Drukverlaging van de steelpakking. Leidt tot olielekkage uit het rek. Het kan op elk moment lekken. De kenmerken veranderen tot een volledig prestatieverlies.
Te vrije beweging van de steel in de buis. In feite verandert de veerpoot van een schokdemper in een geleider voor de veer van de ophanging. De storing heeft te maken met de interne kleppen.
Compressie of rebound spelen. Geassocieerd met de ontwikkeling in de staaf of cilinder. De gevolgen zijn vergelijkbaar met kapotte kleppen. De schokdemper vervult zijn functie niet in een auto, hij klopt, rammelt en maakt andere onaangename geluiden, waarom rijden in zo'n auto ongemakkelijk en gevaarlijk wordt.
Externe schade - deuken in de carrosserie, scheuren in het oog. Beïnvloedt het chassis als geheel en kan leiden tot ernstigere schade.
Als er een storing wordt gedetecteerd, moet het rek worden verwijderd en uit de veer worden gehaald. Demontage gebeurt in de garage, zonder het gebruik van speciaal gereedschap.
Soms wenden eigenaren van buitenlandse auto's, die merken dat hun rekken zijn gelekt, naar het servicestation voor diagnose, waar ze een controle uitvoeren op de stand.
In feite is dit niet zo'n gemakkelijke taak. Voordat u werkzaamheden uitvoert, moet u het materiaal zorgvuldig bestuderen en veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Allereerst moet u bepalen of u een opvouwbare schokbreker heeft of niet. Het monolithische lichaam is niet te repareren, openen met een molen en brouwen is onaanvaardbaar.
Als er zich een moer of een borgring bevindt op de plaats waar de steel de buis ingaat, kan een dergelijke schokdempersteun worden onderhouden en gerepareerd.
Zo ziet een repareerbaar rek eruit.
Compressor voor toevoer van perslucht of pomp voor onderhoud fietsschokdempers.
Speciale aansluiting voor persluchtinjectie.
Aandacht! Voor veiligheid moet worden gezorgd. Bij het werk komt hoge druk kijken, dus oog- en handbescherming is essentieel.
De schokbreker zit stevig vast in een bankschroef, de stand is verticaal. Het is noodzakelijk om het onderdeel grondig te reinigen en het ingangspunt van de zuigerstang uit te blazen met perslucht. Het is gedemonteerd - het verwijderen van de beschermkap van de stuurpen.
Voor het gemak wordt het werk uitgevoerd in een bankschroef
Gebruik een manometer voor controle. De methode is geschikt voor gas- en gasolierekken
In de video kun je het proces bekijken.
VIDEO
Er zijn verschillende meningen: hoe een auto-schokdemper te vullen.Stikstof, kooldioxide of gewoon perslucht? In een garage zijn er weinig opties. Perslucht zal de prestaties niet veel verminderen, vooral omdat dit een reparatie is en geen in de fabriek gemaakt rack.
Het rek moet volledig worden gedemonteerd en ontdaan van vuil en oude olie. Controleer de O-ringen en de staat van de binnenwand van de buis.
Verwijder strepen en andere vervuiling van alle rekmechanismen
Er is geen speciale apparatuur vereist om met olierekken te werken
VIDEO
De volgende storing is schade aan de steel, oliekeerringen, kleppen in het rek. Er is een selectie van reserveonderdelen op de markt voor de reparatie van opvouwbare schokdempers. Bovendien gooit een ervaren automobilist nooit oude reserveonderdelen weg, maar probeert deze te repareren. Bovendien kun je er altijd werkbare delen uit halen.
Dus demonteren we de schokbreker.
Denk eraan om handschoenen te dragen, het werk is stoffig
Draaiwerk is meestal goedkoper dan de kosten van een nieuwe schokbreker
Tip: Het gehele proces van het demonteren van de schokbreker dient gefotografeerd te worden. Dit voorkomt montageproblemen.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de montage schoon is, het binnendringen van vuil of vaste metaaldeeltjes zal de gereviseerde schokdemper snel beschadigen.
Verwijder strepen, vuil en stof tijdens het parseerproces
Alle onderdelen moeten zorgvuldig defect zijn!
De oliekeerring wordt aanbevolen voor vervanging;
Na het verpompen van olie moet het rek zoals gebruikelijk worden opgepompt.
VIDEO
Als u basisinformatie heeft over hoe uw schokdempers werken, kunt u geld besparen door ze te vervangen. De meeste rackmodellen kunnen worden gerepareerd en de onderdelen zijn ofwel redelijk geprijsd of worden in eigen huis gemaakt.
Veerpoot achter VAZ 2109
Om een comfortabele en veilige rit op een VAZ 2109-auto te garanderen, spelen schokdemperveren een belangrijke rol. Maar na verloop van tijd verslechteren hun technische kenmerken of worden zelfs de ophangingen onbruikbaar.
Fabricagefouten.
Het optreden van een doffe klop op de carrosserie van de schokdempersteunen, die optreedt wanneer de auto op een oneffen weg rijdt, over hobbels.
Het verschijnen van een onaangenaam piepgeluid bij het starten of stoppen van de auto.
Het is mogelijk om te bepalen of het nodig is om het VAZ 2109-rek te repareren door lekkage van schokabsorberende vloeistof, het rek wordt nat en vuil. De noodzaak om de schokdempers te vervangen kan worden aangegeven door het schommelen van de auto, zoals bij een schommel, hoewel de weg vlak is.
Meestal geeft de reparatie van het rek niet het gewenste effect, na een korte tijd zal het merkbaar worden, wat de eigenaar van de VAZ 2109-auto zal dwingen het rek te vervangen door een nieuwe. Het artikel suggereert dat u vertrouwd raakt met het repareren van rekken met uw eigen handen. Tegenwoordig worden ze vaker gemaakt in constructies uit één stuk. Daarom moet u de producten zorgvuldig inspecteren voordat u met reparaties begint.
Tip: U moet weten dat het soms onpraktisch en ineffectief is om het apparaat te repareren, en soms kunt u na reparatie een noodgeval onderweg veroorzaken.
De keuze van de rekken hangt af van de kwaliteit van het wegdek en de rijstijl:
De oliedrukveren van de VAZ 2109 zorgen door het werk van de hydraulische unit voor comfortabel rijden op een goede weg binnen de stad en op snelwegen. Hun prijs is het laagst, hun afmetingen zijn klein.
er is een mengsel van lucht in de compensatiekamers, wat, als het teveel is, onbetrouwbaarheid veroorzaakt in de werking van het apparaat, en als het onvoldoende is, is de efficiëntie van de schokdemper nul;
slechte warmteafvoer;
Door de frequente en abrupte beweging van de zuiger kunnen cavitatiebellen verschijnen wanneer de auto op de primer beweegt, en dit zal leiden tot schuimvorming van de olie.
Gasveren VAZ 2109 zijn duurzamer en duurder.Ze hebben een grotere stijfheid bij een hoge bewegingssnelheid van de auto, maar het comfort wordt verminderd door de verhoogde schokbelasting die op de bestuurder en passagiers inwerkt.
De compromisversie van de eerste twee versies zijn tweepijps gasgevulde racks. Ze hebben voldoende zachtheid, stabiel, bij het rijden met hoge snelheid, over ruw terrein.
Boven de wielen van de auto, aan weerszijden van de auto, bevinden zich schokdempers.
De unit wordt uit de auto gehaald, ontdaan van vuil.
De kabelbinders drukken de veer samen totdat de steuncups niet meer vast komen te zitten, zoals te zien is op de foto.
Spoorstangen op schokdemperveren monteren
De moer van de bovenste schokdempersteun is losgeschroefd.
De begrenzer, steun en steunlager zijn verwijderd op de bovenste steun.
De bovenste cup en veer zijn losgekoppeld.
De voorste veerpoot is bevrijd van de compressiebuffer en de beschermkap.
Tip: Als er tekenen van vervorming of vernietiging zijn op de beugel, het lichaam, de onderste veerschotel of de scharnierarm, moeten de elementen worden vervangen.
Nadat de veerpoot in verticale positie is gemonteerd, moet de schokdemperstang meerdere keren omhoog en omlaag worden gebracht totdat deze stopt. Aanvallen en stoten geven aan dat de schokdemper niet te repareren is. Bij hun afwezigheid kan de reparatie van de voorstijl van de VAZ 2109 worden voortgezet.De beitel slaat de steun van de compressiebuffer omver en de moer van het schokdemperlichaam wordt met een sleutel losgeschroefd.
De moer wordt verwijderd.
De stang, de werkcilinder worden uitgetrokken.
Afschrijvingsvloeistof wordt afgevoerd in een schone container.
De binnenkant van de koffer is grondig gewassen.
Er is een olie- of gaspatroon geplaatst.
Het rek wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd. Alle defecte items worden vervangen door nieuwe.
Een zorgvuldig samengedrukte veer is geïnstalleerd.
Algemeen beeld van de voorstijl VAZ 2109
Defecten van elementen waarin hun vervanging vereist is:
De behuizing wordt vervangen als:
er was een pauze;
verloren elasticiteit;
loslaten van metalen wapening is opgetreden.
er verschenen scheuren op;
kreeg de vervorming van de bochten;
de lengte van de veer gemarkeerd met klasse A, geel of wit, afgenomen, werd minder dan 207 millimeter.
Als de schroefdraad beschadigd is, moeten alle bevestigingsbouten worden vervangen.
De vooruitversnelling is inbegrepen.
Onder de voorwielen zijn aanslagen aangebracht.
De achterkant van de auto gaat omhoog. Voor een veilige bevestiging zijn er extra steunen in de buurt van de krik geïnstalleerd.
De achterste pilaar wordt verwijderd.
De buffer van de compressieslag en de laars, die in de veer achterbleef, worden verwijderd.
Tip: Als de buffer en de laars beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen door nieuwe.
VIDEO
De schokbreker is gewassen.
Wordt vastgemaakt in een bankschroef.
De standaard wordt verticaal geïnstalleerd.
De schokdemperstang gaat meerdere keren op en neer totdat hij stopt.
Tip: De aanwezigheid van vastlopen en kloppen geeft aan dat de schokdemper niet kan worden gerepareerd. Bij hun afwezigheid kan de reparatie van de achterstijl van de VAZ 2109 worden voortgezet.
Visueel gecontroleerd en zo nodig vervangen: schokdemperkussens achter; op de onderste rekmontage - stil blok; helmknop; isolatie pakking; compressie slag buffer; lente.
De schokdemperstang wordt tot de aanslag uitgetrokken.
De moer van het reservoir wordt losgedraaid met een sleutel.
De werkcilinder is uitgetrokken, de stang met alle details.
De schokdempervloeistof wordt afgetapt in een schone bak.
De geleidingshuls van de stang, de stang zelf en de zuiger worden uit de werkcilinder verwijderd.
De vloeistof wordt afgevoerd.
Het lichaam van de compressieklep wordt voorzichtig uit het cilindersamenstel geslagen. De zuigerstang wordt in een bankschroef geklemd.
De moer van de terugslagklep is losgeschroefd.
Verwijderbaar: zuiger, klep, geleidehuls, spindeloliekeerring, oliekeerringhouder.
Alle onderdelen kunnen indien nodig worden vervangen door nieuwe.
Algemeen beeld van de achterstijl VAZ 2109
De achterschokbreker wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd. In dit geval moet u rekening houden met:
nadat de klep is gemonteerd, moet de beweging van de schijven en klepschijven worden gecontroleerd, die vrij moeten zijn;
de kooi wordt met een doorn op het lichaam gedrukt;
met behulp van een doorn wordt een compressieklep in de cilinder gestoken.
Defecten van de elementen van de achterstijl, waarbij hun vervanging vereist is:
scheuren gevonden;
vervormingen zijn ontstaan.
verloren elasticiteit;
kapot gegaan.
Compressieslagbuffer indien:
beschadigd;
kreeg vervormingen;
ingestort.
Een isolerende pakking als:
verloren elasticiteit;
stuk.
er verschenen scheuren op;
de bochten waren vervormd;
de lengte van de veer gemarkeerd met klasse A, geel of wit, afgenomen, werd minder dan 207 millimeter.
Hoe u de rekken op een VAZ 2109-auto op de juiste manier kunt repareren, is te zien in de video. Tijdige reparatie of vervanging van schokdempersteunen zorgt voor betrouwbaarheid en comfort bij het besturen van een VAZ 2109-auto.
De schokdempers op de VAZ-2114 hebben de neiging om na verloop van tijd te verslijten. Ze zijn er dus verantwoordelijk voor dat de auto langs het wegdek absorbeert en oneffenheden absorbeert, die in het GOS heel gebruikelijk zijn. Maar niet elke autoliefhebber is in staat om de voorste veerpoten zelf te vervangen, dus dit artikel zal zich hierop richten.
Video over het vervangen van de voorste stutten door een VAZ-2114
VIDEO
De video vertelt je over het proces van het vervangen van de voorste schokdempers, de nuances en subtiliteiten van het werk.
Schokdempersteunen voor
Voorste schokdempers mogen alleen per paar worden vervangen.
Natuurlijk zijn er eigenaren die geld willen besparen en slechts één willen vervangen die is uitgelekt of versleten. Dit leidt tot gevolgen die de portemonnee van de eigenaren nog meer raken.
Overweeg waarom het nodig is om de schokdempers in paren te vervangen, of welke negatieve gevolgen de eigenaar wacht bij het vervangen ervan:
De verschillende verzakkingen van de stutten zorgen voor een verhoogde slijtage van het nieuwe onderdeel, aangezien het de meeste belasting op het wegdek opvangt.
De onbalans van de zijkanten leidt tot verhoogde bandenslijtage.
Slecht rijgedrag door verkeerde wielhoek.
Laten we nu direct naar het vervangingsproces gaan:
Demonteer het voorwiel.
We halen de splitpen uit de trekstang
We schroeven de stuurstang los van het rek
Schroef de stuurpenbevestiging los
Wij verwerken de WD-40 bouten. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze ook moeten worden opgewarmd.
Demonteer het onderste afvoerhulpstuk. We schetsen de positie van de stelring om op de een of andere manier bij de camber te komen.
Draai de 3 bouten los waarmee het rek is bevestigd
Pompinformatie (aanbevelingen van de fabrikant)
Met behulp van een speciaal gereedschap spannen we de veren aan
Demonteer de bovenste steun van het rek
De keuze van racks moet heel serieus worden genomen, omdat een reserveonderdeel van slechte kwaliteit ertoe zal leiden dat ze snel verslijten en moeten worden vervangen, en dat zijn dus extra kosten.
2108-2905001 en 2108-2905002 - originele catalogusnummers van de voorste schokdempersteunen voor de autofamilie VAZ 2108, 2109, 21099, 2113-2115. De gemiddelde kosten zijn ongeveer 2000 roebel / pc .
Originele voorraad geproduceerd door AvtoVAZ
Schokbrekerveer vervaardigd door "Kayaba"
Naast originele reserveonderdelen zijn er ook analogen die worden aanbevolen voor installatie op de VAZ-2114. Laten we dus de belangrijkste bekijken:
Door uw Nine struts in goede staat te houden, kunt u niet alleen genieten van een comfortabele rit, maar ook ernstige ongevallen voorkomen.
U kunt defecte racks op het VAZ 2109-model zelf repareren, lees hiervoor onze instructies.
Dus om de voorste stutten te repareren, moeten ze eerst worden verwijderd en van vuil worden gereinigd.
Zet de veerpoot vast met een speciale kabelbinder, zodat deze niet op de steuncups drukt, en verwijder vervolgens de moer van de bovenste veerpootbevestiging.
Demonteer de bovenste steunbegrenzingseenheid, de steun zelf en zijn lager.
Controleer de staat van de zwenkarm, de onderste beker, de kap en de beugelconstructie. Als er schade wordt gevonden, vervangt u deze onderdelen volledig.
Zet de schokdemper rechtop en laat de stuurpen vervolgens zakken en omhoog totdat deze stopt. Als er tekenen zijn van stoten, dalen of vastlopen, moet het schokdempergedeelte volledig worden vervangen.
Demonteer met een beitel de steunconstructie van de compressiedemper met een sleutel - draai de moer los waarmee de veerpootbehuizing is bevestigd.
Verwijder de moer, verwijder de stang en het hulpcilindergedeelte, giet de vloeistof en de voorbereide container uit de schokdemper. De vloeistof kan dan opnieuw worden gebruikt.
Monteer het rek in omgekeerde volgorde. Vervang tijdens de montage de defecte onderdelen, installeer voorzichtig de veer, die zich in een samengedrukte positie bevindt.
[stextbox id = "grijs"] Houd er rekening mee dat de onvoorwaardelijke vervanging van eenheden en onderdelen op de voorstijl van het "negen"-model noodzakelijk is als ze de volgende storingen hebben: [/ stextbox]
De behuizing moet worden vervangen als deze niet elastisch genoeg is, scheuren of gaten vertoont, of als de metalen versteviging loslaat van het rubber.
De bovenste steunconstructie moet worden vervangen als de axiale beweging van het lager in de behuizing wordt gedetecteerd, het lager vastzit of vetdruppels onder de beschermringen zichtbaar zijn.
Het is ook noodzakelijk om de bevestigingsbouten te vervangen bij het repareren van schade aan de schroefdraad.
Zet de versnellingspook in de 1e versnelling, plaats schoenen onder de vooras, til de achterkant van de auto op en zet deze vast met de steunen, demonteer de achterstijl.
Verwijder de buffer en de koffer van de veer, vervang ze als ze defect zijn.
Was en klem de demperconstructie in een bankschroef.
Controleer de veerweg van de schokdemper. Als er fouten worden gevonden, vervangt u deze.
Controleer de staat van het silent block van het onderste bevestigingspunt, kussens, kofferbak, bumper, pakking, veer.
Trek de schokdemperstang eruit, verwijder de borgmoer, verwijder de cilinder, tap de vloeistof af.
Verwijder het deksel van de compressieklep.
Bevestig de stang in een bankschroef, verwijder de moer, zuiger, klep, bus, oliekeerring en de kooi.
Controleer de onderdelen, vervang ze indien nodig door nieuwe, monteer ze opnieuw.
VIDEO
Het is heel goed mogelijk om de rekken op de auto met uw eigen handen te repareren. Eerst moet u de aanwezigheid van een storing bepalen en vervolgens doorgaan met het werk.
Rekken moeten om verschillende redenen worden gerepareerd:
De aanwezigheid van een fabrieksfout in de geïnstalleerde racks;
Het verschijnen van doffe stoten van schokdempersteunen op de carrosserie. Verschijnt meestal bij het rijden op een oneffen, hobbelige weg;
Onaangename piepjes die optreden bij het starten of stoppen van de auto;
Sporen van lekkage van afschrijvingsvloeistof;
Vervuiling van het rek, het wordt nat, vuil plakt snel;
De auto trilt zelfs bij het rijden op een vlakke weg.
Zelfs de hoogste kwaliteit reparatie geeft geen blijvend effect. Dit is een tijdelijke maatregel die zeker op korte termijn een volledige vervanging van de racks vereist.
VIDEO
Aangezien een vroege vervanging onvermijdelijk is, moet u overwegen om voor de toekomst nieuwe racks te kiezen.
Voordelen:
Door de hydraulische unit kunnen ze goed overweg met het rijden op een goede weg in de stad en op de snelweg. Ze zijn niet duur, ze zijn klein van formaat
Slechte warmteafvoer. In de compensatiekamer bevindt zich een mengsel van lucht, waarvan de overmaat leidt tot een afname van de betrouwbaarheid van het mechanisme, en als er een gebrek aan mengsel is, werken ze helemaal niet. Bovendien kan de olie door cavitatiebellen gaan schuimen. Dit gebeurt bij veelvuldig rijden op een onverharde weg.
Bestendig, stijver bij hoge snelheden, goede comfortclassificaties
Vrij duur, hebben een verhoogde schokbelasting, wat een negatief effect heeft op het comfort van de bestuurder en passagiers
Een verscheidenheid aan gasveren die zijn verbeterd. Een compromis tussen gas- en olieschokdempers voor stabiliteit, soepel rijden op alle oppervlakken. De druk is niet hoog, dus de olie kan niet koken. Alle trillingen worden effectief gedempt. Ze onderscheiden zich door betrouwbaarheid en duurzaamheid
Als zodanig hebben ze geen tekortkomingen
Bij het kiezen tussen de drie voorgestelde opties moet de voorkeur worden gegeven aan tweepijps gasgevulde schokdempers. Ze zijn het meest geschikt voor de VAZ 2109.
Aangezien de VAZ 2109-auto is uitgerust met voor- en achtersteunen, moeten de kenmerken van hun reparatie afzonderlijk worden besproken.
Dergelijke evenementen zijn niet moeilijk uit te voeren als je op zijn minst een beetje ervaring hebt. Als deze ontbreekt, neem dan contact op met een erkend servicestation.
VIDEO
Volg de instructies en volg de video-tutorials om de voorste veerpoten van uw auto te repareren.
Verwijder de rekken, reinig ze van opgehoopt vuil.
Gebruik een ritssluiting om de veer vast te zetten. Dit voorkomt dat het druk uitoefent op de steuncups.
Nadat de veer is vastgezet, verwijdert u de moer van de bovenste veerpootbevestiging.
Verwijder de bovenste steunbevestiging. Vervolgens kunnen de steun en het lager worden verwijderd.
De volgende in de rij zijn de bovenste beker en de veerconstructie.
Zorg ervoor dat de zwenkarm, de onderste rekbekers, de kap en de beugel in goede staat verkeren. Als er defecten zijn, wordt dit hele knooppunt volledig gewijzigd.
Plaats de schokdemper verticaal. Begin de stuurpenconstructie omhoog en omlaag te brengen totdat deze stopt. Als er tekenen zijn van abnormaal geluid, kloppen, kuilen of vastlopen, vervang dan het hele onderdeel.
Gebruik een beitel om de dempersteun te verwijderen. Bewapen uzelf vervolgens met een sleutel om de bevestigingsmoer los te draaien waarmee de rackbehuizing is bevestigd.
Verwijder de moer, verwijder de stang en de hulpcilinder.
Zorg ervoor dat u alle vloeistof uit de schokdemper in een vooraf voorbereide container laat lopen. Als de vloeistof zijn kwaliteit heeft behouden, kan deze worden bijgevuld en opnieuw worden gebruikt.
Reinig de binnenkant van de behuizing van het te repareren item grondig.
Installeer een nieuwe cartridge in de behuizing die past bij uw rack - gas of olie.
Monteer het apparaat in omgekeerde volgorde.
Vervang defecte onderdelen tijdens montage.
Vervang de veren voorzichtig. Dit komt omdat het bekneld zit en uw handen kan verwonden als u de houder plotseling verwijdert.
Als het lichaam zijn elasticiteit heeft verloren, er barsten of scheuren in zijn ontstaan, er sporen van metaaldelaminatie van rubber zijn verschenen, moet u het onderdeel vervangen.
Als er druppels worden waargenomen van onder de beschermende ringen van de bovenste steuneenheid, is het lager vastgelopen, deze eenheid moet worden vervangen door een nieuw element.
Het wordt aanbevolen om alle bevestigingsbouten die tijdens de reparatie zijn gebruikt, te vervangen om de levensduur van de nieuwe elementen die zijn geïnstalleerd tijdens het herstel van de functionaliteit van de voorste stutten te maximaliseren.
Het reparatieproces omvat vele fasen, waarbij nauwkeurigheid en zorg de belangrijkste succesfactor zijn. De rest van het werk is niet moeilijk.
VIDEO
De volgorde van reparatiewerkzaamheden aan de achterste pilaar op de VAZ 2109 is als volgt:
Schakel de transmissie naar de eerste snelheidspositie;
Plaats blokkeerschoenen onder de vooras;
Til het achterste deel op, zet het stevig vast met de steunen en verwijder vervolgens de achterste paal;
Verwijder de buffer uit het geheel en verwijder ook de hoes van de veer. Controleer hun toestand. Als ze versleten zijn of sporen van defecten vertonen, vervang ze dan;
Spoel de schokdempereenheid grondig door. Vervolgens moet het worden vastgeklemd met een bankschroef;
Controleer of de schokdempers normaal rijden. Als er problemen zijn, wordt het item gewijzigd in een nieuw;
Zorg ervoor dat het stille blok in het onderste bevestigingspunt in goede staat is. Ook de kofferbak, buffers, pakkingen, kussens en veren worden gecontroleerd. Als er sporen van slijtage, defecten zijn, zijn ze allemaal onderhevig aan verplichte vervanging;
Verwijder de schokdemperstang, demonteer de bevestigingsmoer, lever de cilinder af en laat de vloeistof eruit;
Verwijder het deksel van de compressieklep;
Zet de steel vast met een bankschroef, demonteer de moer, kleppen, zuiger, bus, pakkingbusring en de pakkingbus zelf;
Controleer de huidige staat van de gespecificeerde onderdelen. Als er sporen van defect zijn, moet u deze vervangen;
Zet het geheel weer in elkaar, monteer de stutten op het voertuig.
Maak na het voltooien van de reparatie een paar proefritten op gladde en hobbelige wegen. Een uitgebreide controle geeft u inzicht of de reparatie resultaat heeft gehad, of dat u de gehele unit moet vervangen.
VIDEO
Elke eigenaar van een VAZ 2109 die op zijn minst een beetje ervaring heeft met zelfreparatie, is goed in staat om de rekken te repareren. Maar als u niet over de vaardigheden beschikt, maak dan gebruik van de diensten van een tankstation.
Hallo allemaal! Vandaag leer je bij VAZ Repair over: hoe de achterste stijlen te vervangen door "veertiende" Lada thuis, snel en correct. Deze stapsgewijze instructie voor het vervangen van de achterste schokdempers wordt ondersteund door foto's van het proces, waarmee u de achterste schokdempers kunt vervangen door een VAZ 2114 zonder de hulp van specialisten, dat wil zeggen met uw eigen handen.
Schokdempers achter vervangen nodig bij een storing. Dit laatste manifesteert zich in de vorm van stoten, olielekkage op de stang of schokdemperbehuizing, maar ook in de vorm van een gebrek aan trillingsdemping. Schokdemperstoringen ontstaan om verschillende redenen, dit kan zijn: kritische slijtage van de schokdempercomponenten vanwege de levensduur, uitval door overtreding van bedieningsregels, enz.
Nieuwe schokbrekers;
Jack;
Een set sleutels, inclusief speciale sleutels voor het vastzetten van de stuurpen en een carbon sleutel voor het losdraaien van de stuurpenbevestigingsmoer.
Allereerst moet u al het overbodige uit de kofferbak verwijderen, de plastic afdekkingen demonteren en alles wat mogelijk interfereert.
Verwijder vervolgens de dop van het glas, waaronder de bevestigingsmoer van de veerpoot zit.
Gebruik een speciale sleutel, die moet voorkomen dat de stuurpen gaat draaien, en schroef de koolstofringsleutel los, of liever "scheur" de stuurpenbevestigingsmoer af.
De volgende stap is het demonteren van de wielen, hiervoor "scheuren" we de wielmoeren eraf, monteren dan de krik en hangen de achterkant van de auto op. Aandacht! Werken op een krik is gevaarlijk , installeer dus aanslagen of kussens onder de auto die de auto stevig vasthouden en een ongeval voorkomen.
Wij demonteren de wielen. Voordat ik verder ga met het werk, raad ik aan om alle schroefdraadverbindingen die moeten worden losgedraaid te behandelen met WD-40-vloeistof, dit zal het proces versnellen.
We gaan verder met het "bevrijden" van het rek. Met de sleutel op "19" draaien we de bevestigingsbout los waarmee de standaard aan de balk is bevestigd.
De moer die aan het begin van de bevestiging aan de stang is “afgescheurd” draaien we helemaal los, waarna we de tandheugel veilig bij elkaar kunnen krijgen met de veer.
Opgemerkt moet worden dat het rek niet altijd met de steun naar buiten komt, zoals in mijn geval. Nu gaan we verder met het demonteren van het rek.
We verwijderen de veer, controleren de oude schokbreker "voor onszelf" om er zeker van te zijn dat deze echt defect is.
NODIG ! Sommige mensen denken ten onrechte dat dit niet nodig is, met als gevolg dat het rek onmiddellijk na vervanging "overlijdt", of gewoon meerdere keren minder dient dan het rek dat werd gepompt. Een rek upgraden ? Iedereen heeft zijn eigen antwoord op deze vraag, sommigen adviseren om het om te draaien zodat de olie zich verspreidt, anderen verbieden het juist te doen. Over het algemeen zijn er voldoende handleidingen en video-instructies op internet die u in detail zullen vertellen en u laten zien hoe u schokdempers moet oppompen vóór installatie.Het rek in elkaar zetten en niet te vergeten de stootstop en schokdemperhoes.
We gaan verder met de installatie van de schokdemper. Hier moet je knutselen. Feit is dat het rek soms, zoals in mijn geval, niet zo eenvoudig te plaatsen is. Als er zich moeilijkheden voordoen, kunt u de balk opkrikken met een krik. Nadat de stang eruit kwam, installeren we een afdichtingspakking in de cabine en bevestigen we de stang met een bevestigingsmoer.
Draai alle moeren en bouten vast. We zetten de wielen terug en laten de auto van de krik zakken. Alle bovenstaande stappen worden herhaald ten opzichte van het andere rek. Achterschokbreker VAZ 2114 vervangen anderzijds gebeurt het volgens hetzelfde principe.
De veiligheid van de auto staat voorop. Dit geldt zowel voor buitenlandse auto's als de favorieten van de binnenlandse auto-industrie. VAZ 2114 is een binnenlandse legende, waarvan de reparatie handig en eenvoudig is. Het belangrijkste is om te weten wat je moet doen. Een veelvoorkomend probleem met "veertiende" houdt verband met de achterschokdempers. Competente stapsgewijze instructies zijn de sleutel tot een hoogwaardige vervanging van racks.
Gereedschap en onderdelen zijn essentieel. Voor het vervangen van de achterste stijlen van de VAZ 2114 is het volgende "arsenaal" vereist:
nieuwe schokdempers;
krik;
een set sleutels. Vooral handig zijn 17 en 19 mm;
speciale sleutels voor het bevestigen en verwijderen van wielen;
bankschroef en stripper;
hamer en tang.
De keuze van de rekken verdient speciale aandacht. Hun variëteiten:
Olie. Traditionele optie. Zacht en comfortabel. Geschikt voor rustig rijden;
Gas. Zwaar en duur. Niet geschikt voor elke gelegenheid;
Gas-olie. Een soort compromis tussen de vorige opties. Heel gewoon.
De keuze hangt helemaal af van de voorkeuren van de eigenaar en de grootte van zijn portemonnee. Gewapend met alles wat u nodig heeft, kunt u overgaan tot de directe vervanging van de C-stijlen.
Alles zal met uw eigen handen goedkoper uitkomen. De volgorde is als volgt:
Voorbereiding van de plaats en hulpmiddelen. De ondergrond waarop het voertuig staat moet vlak zijn. Een kuil is wenselijk maar niet vereist. Zonder dit zal het werk in rugligging worden uitgevoerd. Om veiligheidsredenen plaatsen we wielkeggen of -pads op de voorwielen. Voor de zekerheid kun je zelfs de snelheid aanzetten;
Draai de wielbouten los en verwijder ze. Een sleutel van 19 mm is vereist. Voor directe reparaties kunnen alle noten worden behandeld met penetrerend vet (WD-40, trouwens, hier zijn de recepten) - dit bespaart tijd en moeite;
We plaatsen een krik en brengen de achterkant van de VAZ 2114 omhoog, waarna we de wielen verwijderen. We werken zorgvuldig en zorgvuldig met de krik!;
We openen de kofferbak en verwijderen alle overbodige dingen. Een rubberen plug "verbergt" onder de plank - verwijder deze met een schroevendraaier. Achter de plug bevindt zich een steel met een geschroefde moer. Je kunt hem losdraaien met een 17 mm L-vormige sleutel en een speciale sleutel voor het vastzetten van de stuurpen. Als er geen sleutel is, is een tang voldoende; Verwijder vervolgens de steunring (met een magnetische handgreep)
Draai de moer los waarmee de schokdemper aan de balk is bevestigd, u hebt twee sleutels 19 nodig.Verwijder de bout waarmee de veerpoot aan de balk is bevestigd. Als het niet werkt, slaan we het eruit met een kleinere bout. Haal de schokbreker voorzichtig uit zijn zitting en verwijder het hele rek (het kan vallen, zorg ervoor dat u het ondersteunt).
Belangrijk: vergeet niet om de vastzittende isolatiepakking (dit komt vaak voor) van de binnenkant van het glas, dat op de veer zit (zie foto) te halen.
We verwijderen de veer, verwijderen de afstandshuls en het schokdemperkussen. We verwijderen het deksel van de behuizing. Verwijder de compressieslagbuffer (bump stop) van de stuurpen.
Daarna nemen we een nieuw rek met een volledig uitgeschoven stuurpen (anders werkt niets) en plaatsen er een omhulsel, een bumper, een hoes, een kussen en een bus op. De veer en pakking worden als laatste geplaatst. Advies: voor de montage loont het de moeite om de schokbrekers te "pompen", aangezien dit de efficiëntie en levensduur enorm verhoogt. "Pompen" wordt uitgevoerd door de structuur om te keren. Tegelijkertijd verspreidt de olie zich door het hele onderdeel;
We installeren de nieuwe structuur in omgekeerde volgorde. Hier kunnen moeilijkheden ontstaan.Er zijn situaties waarin het rek gewoon "niet wil klimmen" op zijn rechtmatige plaats. Dit kan worden gecorrigeerd door de balk met een krik omhoog te brengen;
We bevestigen de steel met een moer en fixeren deze met een pakking. We draaien alle noten;
We zetten de wielen op hun plaats en verwijderen de krikken;
We herhalen de bovenstaande stappen vanaf de andere kant.
Dat is alles. De intrekkingsprocedure is gelukt. Elke stap is belangrijk - het heeft geen zin om er minstens één over te slaan. Er zijn enkele opnamefuncties waarmee u bekend moet zijn.
Voor directe installatie onderzoeken we de gekochte reserveonderdelen zorgvuldig en verwerken ze met kerosine. Kapotte en onbruikbare items zijn niet nodig voor reparatie;
Een aantal professionals is van mening dat voor het definitief aandraaien van bouten en moeren geen krik nodig is;
Het controleren van de stutten kan worden uitgevoerd met behulp van de camber-toe-methode. Deze methode verlengt de levensduur en verhoogt het rijcomfort;
Er zijn speciale stands waar u het vervangingsresultaat kunt controleren. De prijs van de dienst is klein. Tegelijkertijd worden de eigen vaardigheden en vaardigheden op de proef gesteld;
Maak je geen zorgen als het glijlager niet met de steun naar buiten komt wanneer deze wordt verwijderd.
Een populaire vraag is: hoe vaak moet je onderdelen vervangen? Er is niet één antwoord. De bedrijfsomstandigheden van het voertuig, de kwaliteit van de onderdelen en persoonlijke vaardigheden zijn belangrijke succesfactoren. Als de autobezitter graag kuilen en gaten "opraapt", zal het moment van reparatie onvermijdelijk naderen. Het is ook duidelijk dat als er "symptomen" zijn van een storing (plons, vloeistofdruppels of veervervorming), u niet moet aarzelen.
Het proces is eenvoudig. Je moet alleen duidelijk weten wat en wanneer je het moet doen. Een competente selectie van gereedschappen en reserveonderdelen is het halve werk, en stapsgewijze instructies waarmee u zelf reparaties kunt uitvoeren, helpen u te voltooien wat u bent begonnen. Zorg goed voor jezelf en je auto, want gezondheid en leven zijn de meest waardevolle dingen die we hebben.
Video (klik om af te spelen).
VIDEO
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
