DIY viburnum stutten reparatie

In detail: doe-het-zelf reparatie van viburnum-struts van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Op onze wegen gaat het chassis van een auto snel kapot

Als ik de autodealer verlaat in een prachtige Lada Kalina die net van de lopende band is losgelaten, wil ik niet nadenken over toekomstige mogelijke pechgevallen. Zolang de auto nieuw is en de kilometerstand laag is, kan er geen sprake zijn van slijtage van onderdelen.

Maar na niet meer dan 5000 km met een binnenlandse auto te hebben gereden, worden probleemgebieden vanzelf onthuld. Elke eigenaar van Lada Kalina kent de zwakke punten van zijn auto. VAZ-auto's hebben er nogal wat. Maar de echte achilleshiel zijn de schokdempers van de Kalina.

Het schokdempersysteem is ontworpen om het comfort van de bestuurder en passagiers te verbeteren. Onderhoudsvriendelijke schokdempers en zachte vering maken het rijden comfortabeler. Putten en hobbels op de wegen zijn praktisch niet voelbaar op nieuwe buitenlandse auto's. En als we met onze auto's reizen, nieuw en niet zo, lijkt het soms alsof de schokdempers volledig ontbreken.

De autofabriek koos de schokdempers voor Kalina hetzelfde als voor de VAZ 2110. Maar de gebruikers van het "dozijn" hadden al zo vroeg geen probleem met de schokdempers en hun stutten. Op Lada Kalina beginnen na slechts 3-4 duizend kilometer voor- en achterschokdempers slechte geluiden uit te stoten. En dit is onderhevig aan roadtrips van verre van de slechtste kwaliteit.

Al na 3-4 duizend km op Kalina vallen de rekken

En als u off-road rijdt of gewoon in de meeste Russische straten, kunt u al na 1,5 duizend kilometer met zo'n ramp worden geconfronteerd. Zo ontstaan er meerdere nieuwe problemen tegelijk, zoals uitgaven voor reparaties en technische inspecties. Waarom werken dezelfde schokbrekers totaal anders in Kalina en de top tien? De VAZ zal deze vraag niet beantwoorden, maar de reden is een banale fout en haast.

Video (klik om af te spelen).

Als het gaat om het kopen van nieuwe schokbrekers voor of achter, is het lastig navigeren en de juiste keuze maken uit het enorme aanbod. Het kan gebaseerd zijn op het land van herkomst van de onderdelen.

Geïmporteerde schokdempers. Bekende Europese bedrijven produceren schokdempers voor en achter, niet alleen voor de levering van reserveonderdelen aan de markt voor gebruikte Lada Kalina-auto's, maar ook voor de productie van nieuwe autolijnen. In principe zijn dit hydraulische schokdempers met gasdruk. Sommige buitenlandse bedrijven produceren meerdere soorten schokdempers tegelijk. Veel Russische autofabrieken gebruiken geïmporteerde producten.
Schokdempers gemaakt in Rusland. Het voordeel van onze schokbrekers is dat ze als complete onderdelen of los worden geproduceerd. Van de Russische merken is SAAZ de meest populaire fabrikant. Lada Kalina wordt soms geproduceerd met de details van dit merk.

Terug naar de inhoudsopgave

Schokdempers zijn van verschillende typen:

hydraulisch;
front met dubbelwerkend ventiel;
met gastegendruk tot 10 atmosfeer.

Hydraulische stutten zijn betrouwbaar en praktisch

De voordelen van gewone hydraulische schokdempers zijn dat ze door hun ontwerp niet in contact hoeven te komen met gassen, onderdelen dreigen om deze reden dus niet kapot te gaan. Bovendien kosten ze minder dan een rond bedrag, omdat de technologie voor hun productie eenvoudig en goedkoop is.

Met gasgevulde schokdempers is dat niet zo eenvoudig. Ze zijn verkrijgbaar in één en twee buizen. Deze laatste onderscheiden zich door lagedrukgasback-up. De druk is in de regel niet hoger dan 8-10 atmosfeer. Wanneer de schokbreker in werking is, drukt het inerte gas met zijn hele massa op de schokbrekervloeistof en verdringt deze daardoor uit de werkcilinder.Hierdoor wordt de vloeistofschuimdrempel verschoven.

Schokdempers met enkele buis hebben een druk in de cilinderholte van bijna 25 atmosfeer. Voor de prijs is deze optie de duurste, maar ook de meest duurzame bij snel rijden. Voor degenen die de voorkeur geven aan hoge snelheid en extreme rijstijl, zijn monotube gasschokdempers de beste optie. De garantie hiervoor is maximaal 1,5 jaar geldig, op voorwaarde dat de vervanging van de achterschokbrekers of de voorste bij een autodealerservice wordt gedaan.

Problemen waarmee de eigenaar van de Lada Kalina-auto kan worden geconfronteerd na het installeren van nieuwe schokdempers.

Gasveer apparaat

Na het monteren van het stuurhuis en het plaatsen van nieuwe schokbrekers voor of achter, moeten alle gemonteerde onderdelen grondig worden gesmeerd. Met een zorgvuldige verfijning van het schokabsorptiesysteem van Kalina, kun je een volledig harde en zachte vering creëren. De verbeterde auto zal zich net zo goed gedragen als de nieuwe bij het overwinnen van obstakels. Oneffenheden op het asfalt worden minder voelbaar en de schokdempers beginnen te werken zonder onnodig stoten en piepen.

Als er problemen zijn met de schokbrekers, kun je niet trekken met de reparatie. Versleten onderdelen hebben direct invloed op de werking van de ABS- en ESP-systemen. De levensduur van de bestuurder en passagiers hangt af van de bruikbaarheid van alle autosystemen.

Ondanks het feit dat autodealers de eigenaar van Lada Kalina 3 jaar garantie bieden, had een zeer bescheiden aantal chauffeurs het geluk om deze service helemaal gratis te gebruiken. In de voorwaarden van deze service zal de consument zoveel reserveringen en "maars" tegenkomen dat het veel gemakkelijker en goedkoper zal zijn om de reparatie zelf uit te voeren of contact op te nemen met een particuliere autoservice.

Tijdens de reparatie en verdere bediening van de nieuw geïnstalleerde schokbrekers en schokbrekersteunen, wordt de autobezitter geconfronteerd met een nieuw probleem. Ongedragen onderdelen beginnen zelfs sneller te falen dan oude originele onderdelen. Sommigen, in de hoop niet langer met een soortgelijk nadeel te worden geconfronteerd, proberen geïmporteerde onderdelen te kopen. Buitenlandse bedrijven produceren een breed scala aan reserveonderdelen voor schokdempers en hun componenten. Natuurlijk zijn ze van betere kwaliteit dan inheemse Ladovs, en dit zorgt voor grote concurrentie voor onze AvtoVAZ. Het lijkt erop dat het probleem is opgelost - u hoeft alleen versleten huishoudelijke reserveonderdelen te vervangen door geïmporteerde, sterkere en duurzamere onderdelen.

Lada Kalina wordt geproduceerd uit de VAZ-fabriek met schokdempers die niet geschikt zijn voor reparatie. Dit komt doordat ze niet te scheiden zijn. Dat wil zeggen dat u de schokdemper compleet met een veerkussen en beugel moet vervangen. De productie van dergelijke geassembleerde onderdelen is duur en zelfs voor buitenlandse bedrijven onrendabel.

Het is niet nodig om Lada Kalina op te geven en te verkopen. Er is maar één uitweg uit deze situatie: niet-inklapbare schokdempers inklapbaar maken. Deze taak kan onafhankelijk worden uitgevoerd, maar het is beter om zich tot een professional te wenden, omdat dergelijk werk vrij moeilijk is en bepaalde vaardigheden en ervaring van de meester vereist.

U moet zowel de voor- als achterschokdempers van de auto verwijderen. Nu worden ze inklapbaar, wat al de helft van het probleem oplost. De tweede, niet minder belangrijke taak is om deze schokdempers onderhoudbaar te maken.

draaibank;
puntlassen.

Het bovenste deel van het reklichaam moet op een draaibank worden afgezaagd. Vervolgens moet je op deze plek een glas met een moer lassen. Er is één belangrijke regel: bij het werken aan de machine en bij het lassen, mag u de integriteit van de onderdelen niet beschadigen en alle assen in acht nemen. In een asymmetrische behuizing slijten de schokdempers nog sneller.

Je kunt de auto uitrusten met een set "tientallen". Dit omvat de telescopische voorveren, SS-20 bovensteunen en achterschokveren. Als gevolg hiervan zullen de schokdempers zich niet slechter gedragen dan op de VAZ 2110. Deze optie is veel eenvoudiger dan de reparatie en revisie van de Kalinovski-familieonderdelen, maar kost een orde van grootte duurder.

Bij het vervangen van schokdempers is niet alles zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Eén vervangend onderdeel kan leiden tot het vervangen van vele andere onderdelen. De levensduur van het schokdempingssysteem van de Lada Kalina is veel korter dan de mogelijke leeftijd van de auto zelf. Schokbrekers moeten tijdens de werking van de machine van 4 naar 6 keer worden vervangen.

In omstandigheden van een ideaal wegdek gaan schokdempers op Kalina niet meer dan 80 duizend kilometer mee. Dit betekent dat een ongeveer 5 jaar oude auto vervangen moet worden. Maar binnenlandse auto's rijden op de wegen van verre van de beste kwaliteit. VAZ schat de levensduur van zijn schokdempers op 35-40 duizend km, maar in de praktijk moeten ze na 15 duizend kilometer worden gerepareerd of volledig worden vervangen.

De veerpoten van de voorste schokdempers kosten de consument ongeveer 2000-3000 roebel. Achterschokdempers op de Lada Kalina-auto kosten 1000 roebel. goedkoper. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met de kosten van hun installatie en de noodzaak om andere onderdelen van de machine te vervangen tijdens het installatieproces.Het voorwielophangingssysteem op Lada Kalina-auto's is vrij pretentieloos in gebruik, maar soms moet het als geheel en met name de voorste schokdempers worden vervangen.De video toont het proces van het vervangen van de voorste stutten op Kalina:

Nieuw rack gemonteerd en geïnstalleerd

We voeren allemaal precies hetzelfde werk uit aan de andere kant van de auto, aangezien het werkproces al bekend is, zal alles veel sneller gaan.

De eerste tekenen dat het tijd is om de voorste veerpoten te vervangen, zijn hun zogenaamde "gaten" op een ruwe weg, het karakteristieke geluid dat ze zullen produceren en, natuurlijk, de aanwezigheid van olievlekken op het lichaam.

Lekkages op het rek geven aan dat het moet worden vervangen.

Maak deze informatie a.u.b. bindend! Nadat u de installatie van nieuwe veerpoten op de Lada Kalina hebt voltooid, voor werkzaamheden aan de wieluitlijning dient u direct naar het keuringsstation te gaan, omdat tijdens het werk alle eerder ingestelde hoeken werden geschonden. Als u dit niet doet, kan dit niet alleen een snelle en ongelijkmatige slijtage van banden en mechanismen veroorzaken, maar ook tot een verkeersongeval.

Schokbrekers zijn een soort verbruiksartikelen voor uw auto. Bovendien zijn de kosten om de ophanging in goede staat te houden omgekeerd evenredig met de kwaliteit van de wegen. Autobezitters zijn voortdurend op zoek naar manieren om geld te besparen op de reparatie en het onderhoud van hun auto. We zullen u vertellen over zelfreparatie en herstel van de kenmerken van de schokdempersteunen.

Typische storingen van dit knooppunt zijn bij iedereen bekend:

Drukverlaging van de steelpakking. Leidt tot olielekkage uit het rek.Het kan op elk moment lekken. De kenmerken veranderen tot een volledig prestatieverlies.
Te vrije beweging van de steel in de buis. In feite verandert de veerpoot van een schokdemper in een geleider voor de veer van de ophanging. De storing heeft te maken met de interne kleppen.
Compressie of rebound spelen. Geassocieerd met de ontwikkeling in de staaf of cilinder. De gevolgen zijn vergelijkbaar met kapotte kleppen. De schokdemper vervult zijn functie niet in een auto, hij klopt, rammelt en maakt andere onaangename geluiden, waarom rijden in zo'n auto ongemakkelijk en gevaarlijk wordt.
Externe schade - deuken in de carrosserie, scheuren in het oog. Beïnvloedt het chassis als geheel en kan leiden tot ernstigere schade.

Als er een storing wordt gedetecteerd, moet het rek worden verwijderd en uit de veer worden gehaald. Demontage gebeurt in de garage, zonder het gebruik van speciaal gereedschap.

Soms wenden eigenaren van buitenlandse auto's, die merken dat hun rekken zijn gelekt, naar het servicestation voor diagnose, waar ze een controle uitvoeren op de stand.

In feite is dit niet zo'n gemakkelijke taak. Voordat u werkzaamheden uitvoert, moet u het materiaal zorgvuldig bestuderen en veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Allereerst moet u bepalen of u een opvouwbare schokbreker heeft of niet. Het monolithische lichaam is niet te repareren, openen met een molen en brouwen is onaanvaardbaar.

Als er zich een moer of een borgring bevindt op de plaats waar de steel de buis ingaat, kan een dergelijke schokdempersteun worden onderhouden en gerepareerd.

Zo ziet een repareerbaar rek eruit.

Compressor voor toevoer van perslucht of pomp voor onderhoud fietsschokdempers.
Speciale aansluiting voor persluchtinjectie.

Aandacht! Voor veiligheid moet worden gezorgd. Bij het werk komt hoge druk kijken, dus oog- en handbescherming is essentieel.

De schokbreker zit stevig vast in een bankschroef, de stand is verticaal. Het is noodzakelijk om het onderdeel grondig te reinigen en het ingangspunt van de zuigerstang uit te blazen met perslucht. Het is gedemonteerd - het verwijderen van de beschermkap van de stuurpen.

Voor het gemak wordt het werk uitgevoerd in een bankschroef

Gebruik een manometer voor controle. De methode is geschikt voor gas- en gasolierekken

In de video kun je het proces bekijken.

Er zijn verschillende meningen: hoe een auto-schokdemper te vullen. Stikstof, kooldioxide of gewoon perslucht? In een garage zijn er weinig opties. Perslucht zal de prestaties niet veel verminderen, vooral omdat dit een reparatie is en geen in de fabriek gemaakt rack.

Het rek moet volledig worden gedemonteerd en ontdaan van vuil en oude olie. Controleer de O-ringen en de staat van de binnenwand van de buis.

Verwijder strepen en andere vervuiling van alle rekmechanismenEr is geen speciale apparatuur vereist om met olierekken te werken

Denk eraan om handschoenen te dragen, het werk is stoffig

Draaiwerk is meestal goedkoper dan de kosten van een nieuwe schokbreker

Tip: Het gehele proces van het demonteren van de schokbreker dient gefotografeerd te worden. Dit voorkomt montageproblemen.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de montage schoon is, het binnendringen van vuil of vaste metaaldeeltjes zal de gereviseerde schokdemper snel beschadigen.

Verwijder strepen, vuil en stof tijdens het parseerproces

Alle onderdelen moeten zorgvuldig defect zijn!

De oliekeerring wordt aanbevolen voor vervanging;

Na het verpompen van olie moet het rek zoals gebruikelijk worden opgepompt.

Als u basisinformatie heeft over hoe uw schokdempers werken, kunt u geld besparen door ze te vervangen. De meeste rackmodellen kunnen worden gerepareerd en de onderdelen zijn ofwel redelijk geprijsd of worden in eigen huis gemaakt.We verwijderen en repareren de schokdemperveer wanneer de bovenste steun, het lager, de veer en de telescopische veer zelf versleten zijn.De telescopische standaard kan niet worden gerepareerd - hij moet worden vervangen.Voor demontage en installatie heb je sleutels nodig voor 13, 17, 19, kop voor 19.Het werk kan het beste worden gedaan op een takel, maar kan ook op een vlakke ondergrond worden gedaan met behulp van een krik en een antivalstandaard.Het is raadzaam om het behang van het rek te vervangen, ook als er maar één defect is.Trek de parkeerrem aan op het voertuig en plaats blokken onder de achterwielen. Draai de voorwielbouten los. Breng het voorste deel van de auto omhoog met een krik en verwijder het wiel.Koppel het spoorstangeind los van de scharnierarm van de veerpoot. Voor deze: Afbeelding - DIY-reparatie van viburnum-struts

1. - draai het stuur helemaal naar de kant tegenover de afneembare punt;

- maak de splitpen los en verwijder deze

2. - met een moersleutel 19 draaien we de moer waarmee de kogelpen vastzit niet helemaal los.

3. Plaats de montagepeddel tussen de zwenkarm en de punt, knijp de punt weg van de hendel en,

door met een hamer op het uiteinde van de zwenkarm te slaan, drukt u de kogelpen uit de arm. U kunt deze bewerking uitvoeren met een trekker.

4. Draai ten slotte de bevestigingsmoer van de kogelpen los

5. We verwijderen de kogelpen uit het gat van de scharnierarm.

6. Als u de standaard voor demontage verwijdert, draait u de moer van de schokdemperstang los met speciaal gereedschap of een 22 mm steeksleutel, terwijl u de stang vasthoudt met een steeksleutel van 9 mm.

7. Draai met een steeksleutel van 13 mm de drie moeren los waarmee de bovenste veerpootsteun aan de carrosserie is bevestigd.

8. Om de schending van de camberhoek van de voorwielen te minimaliseren, gebruikt u een pons of verf om markeringen aan te brengen op de bout van de bovenste bevestiging van de fusee en op de veerpootsteun.

9. Draai met een dopsleutel van 17 mm de moeren los van de bouten van de bovenste en onderste bevestiging p

knokkel aan de veerpoot en zorg ervoor dat de bouten niet meedraaien met een steeksleutel van 17 mm.

0. Verwijder de ringen van de bouten (de excentrische ring van de bovenste bout) en verwijder de bouten.

Dus het rek begon te stromen. Ik heb een man gevonden die de rekken repareert. Vandaag heb ik mijn auto op stronken gezet en ter reparatie aangeboden.

Lada Kalina Hatchback 2010, benzinemotor 1,6 l., 98 l. sec., voorwielaandrijving, handgeschakelde versnellingsbak - doe-het-zelfreparatie

waarom repareren als je gewoon nieuwe kunt kopen, de prijzen bijten niet zoals buitenlandse auto's)

op inklapbare rekken veranderen de cartridges en dat is het, ze zijn meerdere keren goedkoper, duizend roebel per cartridge, en ik kocht een SAAZ 2800-eenheid

Wat voor soort beschermheer voor duizend? Ik nam een kayaba ongeveer 2 duizend

cartridge, op de inklapbare rekken schroef je het deksel los, gooi je de oude cartridge die lekt weg, plaats je de nieuwe. Ik ging zaterdag saaz-racks kopen, ik dacht goed 4100 - 4200 voor twee, ik geef het terug, ik huilde bijna in de winkel toen ze zeiden 6 duizend 2 racks en twee bumpers

Ik weet wat een cartridge is, ik heb het over de prijs, het is zeker een beetje goedkoper dan een rack, maar het is geen duizend waard. En dus, in de geest past niet, voor SAAZ 6000 te geven? Ik zou het me gratis hebben gegeven, ik had gedacht om ze te plaatsen of niet, maar voor mijn eigen geld, verdomme, het is niet nodig)))

Aaah, die ben ik niet tegengekomen. De enige handigere cartridge is de afdaling / camber na vervanging, je kunt het niet doen!

en het is gemakkelijker om te veranderen, wat je ook zegt, je hoeft de zure bouten niet uit de naaf te halen

Je moet daar eerst het vet vullen, anders is het een kapets

Welnu, mijn rekken, blijkbaar vanaf het moment van aankoop van de auto, werden niet verwijderd en het was onwaarschijnlijk dat de ineenstorting zou plaatsvinden, maar in 7 jaar was er een gruwel daar.

In ieder geval. De eerste keer dat ik spontaan van dienst wisselde smeerden ze niet, na 2 jaar sloegen ze me amper met een voorhamer eruit. Daarna heb ik ze rijkelijk geolied en gevuld met nieuwe bouten. En de ineenstorting op onze wegen doe ik 2 of zelfs 3 keer per jaar. Gaat weg van een sterke pit

nou, ik werd niet naar rechts of naar links getrokken, het rubber vreet niet op, ik stoorde me niet

Het trekt niet altijd, als het stuurcomfort in de eerste plaats weg is, bijvoorbeeld op de snelweg begin je wat meer te sturen en niet alleen het stuur recht te houden, de zijwind wordt meer gevoeld, het stuur niet gemakkelijk vanaf de turn naar nul gaan, enz.

hmm. alsof er geen tekort is ... we leven niet in een primeur

In Perm, in een cirkel, pomp alle rekken van 3 st. kosten.

De hobbel stopt nadat de olie nog steeds uit elkaar valt, ze moeten worden vervangen

Op de foto staan andere bumpers en helmknoppen apart op de foto.

De rekken moeten worden vervangen) en geen reparaties spelen voor de helft van de prijs van nieuwe, of misschien meer)

Voor het eerst op de Russische markt verscheen Lada Kalina in november 2004. Het was deze auto die het begin markeerde van een nieuw tijdperk in de ontwikkeling van het autoconcern Volga. Deze auto werd geproduceerd tot 2013 en de totale oplage bereikte 600 duizend eenheden. Het voertuig is in alles nieuw, van het platform tot de ergonomie van de cabine. De voorwielophanging van deze auto is onafhankelijk, van het MacPherson-type, wat wordt beschouwd als een belangrijke vooruitgang van het bedrijf Lada.

Kap (1), kogelgewricht (2), borgring (3), wiellagermoer (4), beschermkap (5), naaf (6), wiellager (7), fusee (8), remschijf voorwiel (9), remschild (10), moer (11), excentrische bout (12), zwenkarm (13), veer voorvering (14), schokdemperstang (15), bovenste veerschotel (16), schokdemper bovenste steun (17), schokdemperstangmoer (18), bovenste steunlager schokdemper (19), veerpakking (20), compressieslagbuffer (21), beschermkap (22), telescopische steun (23), aandrijfas van het voorwiel (24), bevestigingsbeugel van de stabilisatorstang (25), ophangbeugel voor (26), stabilisatorstang (27), stabilisatorstang (28), ophangarm voor (29).

Storingen in de voorwielophanging worden aangegeven door kloppen en piepen, die toenemen met toenemende snelheid.

Er zijn vier hoofdredenen voor het piepen en stoten van de voorwielophanging:

De kwaliteit van het wegdek. Ja, zelfs de nieuwste en meest ideale vering kan op slechte wegen kloppen en piepen, ook al was dit voorheen niet het geval. Om deze theorie te testen, rijdt u een paar honderd meter over een goed verharde weg. Wordt er niet geklopt, dan is de schorsing in orde. Zie anders de tweede reden.
Als het kloppen gepaard gaat met trillingen in het stuur, dan is de oorzaak een defect aan het stuurhuis of dunner worden van de remschijven.
De derde reden zijn de veren die hun toon hebben verloren, waardoor de carrosserie eigenlijk tegen de ophanging slaat.
Een uitgemergelde silentblock die is ontworpen om stoten en trillingen tijdens het rijden te dempen.

Het vervangen van de stille blokken in de voorwielophanging van de Kalina is nodig na 15-17 duizend km, omdat ze in de meeste gevallen hun functie verliezen juist na het passeren van deze kilometerstand. Daarom, als er precies tijdens deze periode van kilometers kloppen in de ophanging optreden, zit het probleem in defecte stille blokken.

Om stille blokken te vervangen, hebt u de volgende hulpmiddelen nodig:

Jac.
Set sleutels.
Schroevendraaier.
Vet voor stille blokken.
WD-40.
Beitel.
Hamer.

Om de stille blokken te vervangen door nieuwe, moet je de auto op een lift of een kijkgat rijden.

Demonteer eerst de draagarm:

Verwijder het wiel en spuit alle draagarmverbindingen in met WD-40.
Wanneer het vet op moeilijk bereikbare plaatsen is doorgedrongen, begint u met het losdraaien van de bouten.
Verwijder de bout van het kogelgewricht, maar verwijder eerst de splitpen uit de bout.
Draai vervolgens de bevestigingsbout van het langsschoorscharnier los en verwijder deze.
Verwijder vervolgens de bout en moer waarmee de stabilisatorstang is bevestigd.
De volgende stap is de draagarmbout. Na het demonteren van de bout en moer kunt u de hendel verwijderen.

Vervolgens gaan we verder met het rubber-metaal scharnier van de lengterichting:

Nadat u de hendel eerder in een bankschroef hebt gehouden, slaat u de stille blokken om de beurt uit met een dunne platte schroevendraaier of beitel.
Als de metalen basis tijdens het verwijderen in de hendel blijft zitten, moet u deze er ook uitkloppen en de stoel van vuil reinigen.
De installatie van nieuwe stille blokken wordt uitgevoerd door ze in de hendel te drukken met behulp van een bankschroef, met volledige fixatie, en elke 5-8 mm met een hamer op het lichaam te slaan.

Kussen- en stabilisatorpaal:

Het verwijderen van de stabilisatorstang is heel eenvoudig.Het volstaat om de bevestigingsbout van het draagbeen los te draaien, het andere uiteinde wordt eenvoudig losgemaakt van de stabilisator door eenvoudig te zwaaien.
Om het kussen los te maken, neemt u de sleutel op "13" en draait u de twee bevestigingsbouten van de beugel los en laat u deze vervolgens los.
Eenmaal losgelaten, kan het worden verwijderd door met een mes op het dunste punt te snijden, of van de stabilisator worden verwijderd door het in te smeren met WD-40 of zeepsop.

Draagarmbeugel:

De grootste armbus bevindt zich helemaal aan de basis.
De gemakkelijkste manier om het te verwijderen is brandstichting. Wanneer het rubber erop is opgebrand, verwijdert u het en reinigt u de stoel. Natuurlijk kan het door een bankschroef worden geperst, maar het zal tijd kosten.
Smeer nieuwe stille blokken met WD-40 of zeepsop en installeer ze op hun plaats met behulp van een kop op "30" en een bankschroef, door deze in te drukken.

Als het stuurhuis niet goed werkt, moet u dit probleem niet alleen oplossen, het is beter om de auto onmiddellijk naar het servicestation te brengen om ernstigere problemen in de toekomst te voorkomen.

In ons artikel zullen we het hebben over de problemen van de Lada "Kalina" -auto, die letterlijk na enkele duizenden kilometers verschijnen. Bovendien verschijnen problemen zonder aanwijsbare reden, en dit suggereert dat de fabrikant de vereiste deadlines voor het finetunen van dit automodel simpelweg niet heeft gehaald.In ons artikel zullen we u vertellen over de schokdempers van de Lada "Kalina" auto. Er zijn nogal wat gevallen waarin de autobezitter na enkele duizenden kilometers rijden op redelijk goede wegen een klop op de voor- en achterschokdempers begint te horen. Houd er rekening mee dat u met een dergelijk defect nooit door de keuring komt.Wat moet een autobezitter in zo'n situatie doen? Contact opnemen met de service van de verkoper om een auto onder garantie om te ruilen? Er moet echter meteen worden gezegd dat het vervangen van een auto onder garantie een zeer moeilijke taak is. Jarenlang hebben de vertegenwoordigers van de verkopende bedrijven de methoden van bescherming tegen de claims van autobezitters geperfectioneerd. Toegegeven, sommige automobilisten slagen erin een positief resultaat te behalen en de autofabrikant vervangt defecte schokdempers. Het probleem komt echter vaak weer terug na enkele duizenden kilometers en dan stelt de eigenaar van de auto de klassieke vraag: "Wat te doen?"Het eerste en meest correcte recept is dus om een "inheems" product van twijfelachtige kwaliteit te vervangen door een geïmporteerd analoog. De meeste van de wereldberoemde bedrijven produceren onderdelen voor Russische auto's, dus het kopen van een reparatieset voor schokdempers voor Lada Kalina zal geen groot probleem zijn. Het lijkt erop dat het enige dat overblijft is om een reparatieset in de behuizing van standaard racks te installeren en het probleem is opgelost. Maar nee! AvtoVAZ, in het heetst van de strijd tegen de "linkse" fabrikanten ", rustte zijn auto's uit met niet-scheidbare schokdempers. Zoals u begrijpt, zal niemand een rek maken met een veerplatform en een onderste beugel - het is moeilijk en duur. Grote fabrikanten "abonneren" zich hier niet op.Het lijkt een vicieuze cirkel, maar we zullen ons eigen recept aanbieden voor een uitweg uit deze situatie. We hebben dit probleem voorgelegd aan een Samara-onderneming die gespecialiseerd is in de reparatie van schokdempers. Automobilisten kennen dit bedrijf van hun producten (SS-20 Upright Strut Mounts). Vervolgens beschrijven we de procedure voor het verbeteren van de ophanging van de auto Lada "Kalina".Alle vier de schokdempers zijn uit het voertuig verwijderd. Met behulp van een draaibank snijden we het bovenste lichaamsdeel van het rek af - op deze plaats worden het glas en de moer gelast. Deze handeling is niet geheel eenvoudig - tijdens het lassen mag de uitlijning van de onderdelen niet worden verstoord. Als het lichaam gebogen is, gaat de schokdemper niet lang mee. Daarom wordt voor het uitvoeren van deze operatie speciale apparatuur gebruikt ("op je knieën" kun je dergelijke werkzaamheden absoluut niet uitvoeren).De volgende stap is het demonteren van het stuurhuis. Hier valt meteen een defect op - de veer "Belleville", die de as tegen de rail drukt, is al gezonken.De inspanning nam af en er verscheen een onaangenaam kloppen, dat de chauffeurs kwelde. Bij zo'n veer heeft het geen zin om de stelmoer vast te draaien. Het kloppen kan iets minder worden, maar het stuur zal blijven plakken en aarzelen om terug te keren naar neutraal. De "gedood" veer moet worden vervangen door een nieuwe, en niet door een fabrieksveer, maar door een die volgens de wetenschap is gemaakt. Wij adviseren u hierover met specialisten te overleggen. Overigens kan deze veer eenvoudig vanuit het passagierscompartiment worden vervangen, het volstaat om de stuuras los te koppelen. De rail moet echter nog steeds worden verwijderd, omdat de oorspronkelijke delen niet optimaal aansluiten: Kalin-bezitters klagen vaak over speling of te weinig draaien van het stuur. Bij het monteren van dit apparaat moeten alle onderdelen grondig worden gesmeerd.We keren terug naar de voorstijlen van de auto. Laten we beginnen met het demonteren van de compressieklep. Zijn veer zakte onaanvaardbaar door, en dit ondanks het feit dat de auto een lage kilometerstand heeft. De klepschijf drukt de schijf zwak tegen het lichaam - de schokdemper werkt niet goed, waardoor er een klop ontstaat. Het is absoluut noodzakelijk om de veer te vervangen door een andere, geconditioneerde veer.Welnu, de belangrijkste verandering is een nieuwe schokdemperzuiger. De standaard fabrieksversie heeft een gespleten O-ring die tijdens de schokwerking constant tussen de zuigerribben beweegt. Als gevolg van dergelijke bewegingen slijten de randen van de ring snel, ontstaat er een opening en begint de schokdemper te tikken. Een fluorkunststof huls is vast in de gemodificeerde zuiger bevestigd.Dus, na alle veranderingen en verbeteringen, begon de Lada "Kalina" -auto veel beter te bewegen: de ophanging gaat moeiteloos om met kleine onregelmatigheden en grote gaten schudden het lichaam niet meer zo veel, bij hoge snelheden werd de auto gehoorzamer, goed baanstabiliteit verscheen (constant sturen). Er rest nog maar één vraag: waarom zouden Kalin-bezitters hun auto afmaken? Dit moet immers worden gedaan door de ontwerper, monteurs en testers van de AvtoVAZ-fabriek.