In detail: doe-het-zelf glasvezel bootreparatie stap voor stap van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Dit is niet zozeer een artikel als wel kennis die in de praktijk wordt opgedaan in de vorm van notities.
In mijn sportieve dagen begon ik met het repareren van plastic. Toen, op de momenten van hard drinken, de hele basis roeispanen naar mij bracht voor reparatie, en toen boten. Omdat de boten vaak werden geslagen, had ik een goede gelegenheid om empirisch veel nuttige kennis op te doen. Die vervolgens actief werden gebruikt bij de reparatie van rompen van motorboten, boten en jachten.
De belangrijkste materialen voor de reparatie van kunststof behuizingen zijn epoxyharsen en verschillende glasweefsels.
Er zijn heel veel epoxyharsen in de wereld. In principe zijn ze allemaal zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf na uitharding. Maar zoals altijd zul je niet het beste vinden. Of het staat als een gietijzeren brug. Experimenten hebben aangetoond dat voor gewone huishoudelijke verbindingen EDP en EKF, evenals epoxy-plamuur voor auto's (wat ook een soort EKF is), zeer geschikt zijn voor het repareren van behuizingen. Het belangrijkste is dat er een geschikte verharder is. EKF geeft na uitharding een meer plastische laag. Allerlei industriële verbindingen, uit de categorie "twee emmers epoxy en een emmer verharder" zijn ook geschikt, maar voor reparaties zijn ze meestal niet nodig in zulke hoeveelheden als ze meestal uit de fabrieken komen. En ze zijn extreem giftig. U kunt een allergie krijgen, of u kunt een vergiftiging krijgen van het type BOV dat huidblaarvorming veroorzaakt en geleidelijk overgaat in eczeem.
Epoxy kan het beste buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte worden behandeld en medische handschoenen dragen.
Idealiter wordt epoxy verdund met een verharder volgens de instructies. Maar experimenten hebben aangetoond dat als je goed roert, de verbinding zelfs met een kleine hoeveelheid verharder hard wordt. Het zal alleen voor een lange tijd grijpen. En de laag zal meer plastic zijn. Dienovereenkomstig, en omgekeerd. Echter, hoe harder, hoe harder en brozer de laag.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Soms is voor het werk een vulmiddel nodig. In het ergste geval kan zelfs droog fijn zand in het veld worden gebruikt. Maar het is beter om gemalen mica of zilver te kopen of anderszins te hebben. Blaas geen zilver. Het zal erger voor je zijn.
Als de verharder niet in de hars wordt gegoten, kun je veel problemen krijgen. De hars warmt meestal iets op wanneer de verharder wordt toegevoegd. Maar in mijn praktijk was er ook het vrijkomen van een soort stinkende rook en verbranding en het stinkt gewoon.
Sommige epoxysoorten smelten perfect na uitharding bij een temperatuur
150 graden. Dit kan worden gebruikt als het nodig is om de verbinding van het niet-brandbare materiaal te verwijderen.
Als de verbinding tijdens de polymerisatie wordt verwarmd, hardt deze sneller uit. We herinneren ons de haardroger.
Als het nodig is om op het oppervlak dat met de verbinding is bedekt, naar beneden te drukken, volstaat het om er een vel cellofaan, polyethyleen en bij voorkeur fluoroplastiek op te leggen.
Glasvezel is anders. Ik ben geen merkspecialist. Daarom zal ik het "met het oog" uitleggen. Bij reparatie heb je vooral stof nodig met een gemiddelde draadmaat. Bij voorkeur met "schuine" of satijnbinding. Maar de gebruikelijke, met een "homespun" weefsel, zal ook werken. In zeldzame gevallen heeft u een glaswol of glasvezel nodig. Ze zijn hetzelfde in de dikte van de draden. Verschillen in weefsel. Voor die gevallen waarin u een dik glasvezelweefsel nodig heeft, maakt het niet uit.
De glasvezel die we nodig hebben, moeten gedraaide draden zijn. Werkt niet met hele vezels. Als je ermee schudt, mag er geen wolk van stukjes glas uitvliegen. Een operatie zoals het schudden van een groot stuk glasvezel kan het beste worden gedaan waar geen mensen zijn. Met de wind mee. En mijn adem inhouden.God verhoede dat je ademt of deze modder in je ogen of iemand anders schudt.
Glasvezel wordt geleverd in vellen, rollen en tapes. Dit is een groot tekort aan lakens. Dat wil zeggen, elk stuk is van alle kanten verzegeld. De rol is slechts aan twee kanten geseald. In principe is de tape dezelfde rol, maar smal. Komt meestal met de handigste schuine binding, maar komt zelden meer dan 5 cm uit.
Momenteel wordt glasvezel van verschillende merken vrij vaak verkocht in gewone bouwmaterialenwinkels. Ook kunt u bij diverse bouworganisaties glasvezel kopen, bijvoorbeeld bij de aanleg van verwarmingsleidingen. Nou, of hij komt tot een overeenkomst met die mannen die deze verwarmingsleiding inpakken.
Om te kunnen werken moet het glasweefsel droog en vetvrij zijn. In het veld kun je glasvezel snel drogen door het goed te calcineren op een laken of in een emmer. Het zal niet branden. Het is beter om niet boven een vuur te drogen. God verhoede dat het wordt gerookt. Glasvezel wordt ontvet door het in een oplosmiddel te spoelen.
Glasvezel moet geïmpregneerd worden voordat je ergens gaat beeldhouwen. Het is noodzakelijk om te impregneren door het werkstuk herhaaldelijk onder te dompelen in de verdunde verbinding. Na elke onderdompeling of "kneden" in de compound, moet het werkstuk eruit worden geperst. Bijvoorbeeld door het uit te rekken tussen twee strak samengedrukte stokken, buizen, vingers, enz.
De behuizing moet voor reparatie schoon, droog en vetvrij zijn. Op reparatieplaatsen natuurlijk. in sommige gevallen is lang drogen vereist. Beter met een technische haardroger. Maar de föhn van je geliefde vrouw en de gebruikelijke luchtverhitter voor thuis zullen ook werken.
Typische schade aan kunststof: 1. beschadiging van de sierlaag 2. scheurtjes in de carrosserie 3. “halve gaten” 4. gaten 5. divergerende “hoeken” 6. schelpen 7. dit alles bij elkaar
Beschadiging van de sierlaag - kleine beschadiging. Een kras die de laag niet door en door beschadigt, wordt gewoon gegrond met GF-primer of epoxy zonder plamuur. Het is geschuurd en overgeschilderd. Een doorlopende kras, zelfs als de behuizing zelf oppervlakkig wordt aangeraakt, is stopverf met een verbinding met een vulmiddel. Het wordt geschuurd en overschilderd.Als de decoratieve laag achterblijft, moet deze worden afgepeld tot het punt waarop het stevig aan het lichaam hecht.
De binnenkant van de behuizing is meestal gewoon geverfd. Dit is waar. Op een notitie.
Werk nooit aan de randen van gaten. Laat ze beter fronsen. Het zal sterker zijn.
Waar de glasvezel op de body zal komen te liggen dient deze langs de eerste laag glasvezel aan deze zijde gereinigd te worden, zodat deze laag licht geborsteld wordt. Zelfs als het op sommige plaatsen gescheurd was. Dit gaat het beste met een grof schuurpapier dat om een blok hout, kurk of fijn poreus schuim is gewikkeld.
De glasvezelplaat moet zo worden verlijmd dat de randen glad zijn en niet op de verf- of sierlaag vallen.
Het is beter om de tijd te nemen tijdens het werken. En zoek van tevoren uit hoe u het lichaam in de juiste positie kunt plaatsen. Bo is het handigst om iets te doen als het werkgebied horizontaal is. En als het nodig is om een groot stuk glasvezel te lijmen, dan is de enige manier om het goed te maken het oppervlak horizontaal of bijna horizontaal te plaatsen.
Half-hole is verachtelijke schade. Dit is een breuk in de koffer waarbij het stuk plastic grotendeels aan de koffer blijft zitten. Niet met een klep, maar meer precies. Over het algemeen een gruwel. We maken aan beide kanten schoon. Dan kijken we of we het stuk op zijn plek kunnen zetten. Dit werkt meestal met kleine pauzes. Als er geen kansen zijn, is het beter om het stuk te verwijderen. Maak een normaal gat en repareer zoals hieronder beschreven. Als het stuk zelf beschadigd is, moet je het ook verwijderen, maar je kunt proberen het recht te trekken. We coaten alle oppervlakken met compound en plaatsen een goede stop aan de kant van de impactrichting. Bij voorkeur met een dikke rubberen pakking. Aan de andere kant, met een hamer, zet het stuk voorzichtig op zijn plaats. Het zal nooit precies op zijn plaats werken, maar je moet het proberen. Daardoor krijgen we aan de ene kant een deuk en aan de andere kant een bobbel.Leg direct een doorweekt stuk glasvezel op de uitstulping. En we repareren het met een afstandhouder of lading. Wanneer alles gepolymeriseerd is, beginnen we de deuk te verwerken. Putty met hars met vulmiddel. Na het uitharden malen we. We lijmen de geïmpregneerde plaat. Wij malen. bedek met een dunne laag. We schuren en schilderen.
Voor een goede afdichting van het gat moet er een pons gemaakt worden. Bijvoorbeeld van schuim. Dit is nodig om de contouren niet te verstoren. Beter als het een stoot langs de buitencontouren is. Dit is precies het geval wanneer dik glasvezel nodig is. Wij verwerken de randen. Dat wil zeggen, we verwijderen de verf en borstelen onze inheemse glasvezel lichtjes op. We snijden verschillende stukken uit de glaskrimp, met een minimale overlap (3-5 mm) die het gat bedekt. Het aantal lagen moet met het oog worden gekozen in de veronderstelling dat de dikte van de verpakking moet overeenkomen met de dikte van de behuizing. We zetten de punch. We lijmen de patches in lagen. Elke laag laat men drogen totdat de hars semi-gepolymeriseerd is. En geen bubbels. Daarna vanaf de binnenkant van de behuizing: slijpen, nog een laag lijmen, slijpen, tweede laag, slijpen, bedekken met een laag pure hars, slijpen, schilderen. Leg een laag buiten en verwerk deze op dezelfde manier.
De gescheiden hoeken worden op dezelfde manier gelijmd als voor het afdichten van scheuren. Maar het is het beste om tape voor hen te gebruiken. Het is raadzaam om de hoeken in de spiegel op de breisels te plaatsen. Breisels zijn gemaakt van multiplex of multiplex tank. Ze worden zorgvuldig afgesteld op de paringshoek. Eerst wordt het breiwerk zelf vastgelijmd. Daarna wordt het geplakt met glasvezel. Bijvoorbeeld: op de spiegel van Ladoga-2 werden twee breisels met een zijde van 100 mm geplaatst op de verbindingen met de zijkanten. Bij de onderste verbinding, drie aan elke kant. Uiteraard worden alle plekken waar de glasvezel past grondig gereinigd tot op de eerste inheemse laag.
Niemand heeft iets walgelijkers bedacht dan schelpen. De schaal in het gelamineerde plastic is ofwel een fabrieksfout. Of is het het gevolg van water dat tussen de lagen van de romp komt. Dit is meestal het gevolg van schade aan de buitenste lagen. Na een paar winterslaapjes zet het ijskoude water de lagen uit. Als deze schaal zich dichter bij de binnenkant bevindt, kunnen we aannemen dat de ingang ernaar van binnenuit is. Op zo'n schade kun je beter scoren. Als het dichter bij de buitenkant is, moet het worden gerepareerd. Het grootste probleem is dat de gootsteen erg moeilijk te drogen is. daarom moet de gootsteen worden geopend om geen maand in de zon te wachten. Vanaf de kant van het water dat erin komt, boren we een gat
8-10mm. Diepte voordat u de holte binnengaat. Met een draad of een ander dun en flexibel voorwerp bepalen we de ware afmetingen van de schaal. We openen de schaal met een mes of "klauw" van een ijzerzaagblad. We maken het breed genoeg, tot 5 mm. snijd langs de grootste schaalgrootte. Er zijn meerdere parallelle sneden mogelijk. Als de breedte van de gootsteen meer is dan 100-120 mm Door de snit met een droge föhn. Daarna rijden we met een spuit zoveel mogelijk compound in. Het belangrijkste is dat de spoelbak dan over de hele oppervlakte in een soort pers moet worden geklemd. Of stut en ondersteuning. Of met een klem met grote dekking. Of een lading. Welnu, het favoriete proces van stopverf is schuren en schilderen na polymerisatie.
Eigenaren van motorboten, boten en jachten van glasvezel klagen vaak over vervaging van het aanvankelijk heldere en glanzende oppervlak, luchtbellen en scheuren op de bodem die de waterbestendigheid tegen beweging vergroten en het brandstofverbruik verhogen (zie deze pagina voor brandstofbesparende methoden).
Deze beschadiging treedt op in de buitenste decoratieve (gepigmenteerde) bindlaag, die door scheepsbouwers wel eens wordt genoemd gel laagje (uit het Engels gelcoat). Deze laag is een film met een dikte van ongeveer 0,6 mm, die wordt gevormd na polymerisatie van de gekleurde bindlaag die eerst op het matrixoppervlak is aangebracht - voordat de met glasvezel of glasdoek versterkte hoofdlagen erin worden gelegd.
Naast het verven van de body in een bepaalde kleur, vervult de gelcoat ook nog een andere, nog belangrijkere functie - het beschermen van het laminaat, d.w.z. het beschermen van het laminaat.de interne hoofdlagen van glasmateriaal van het binnendringen van water erin, van de vorming in de microscopisch kleine holtes en kanalen, die altijd aanwezig zijn in de dikte van het glasmateriaal, zure oplossingen van stoffen die het bindmiddel vormen. Om deze reden kunnen onder bijzonder ongunstige opslagomstandigheden van het schip (voornamelijk op het water, bij hoge watertemperaturen in de zomer en vorst in de winter), evenals bij bij onvoldoende aandacht voor de staat van de decoratieve laag kan de levensduur van de kunststof romp van de boot aanzienlijk worden verkort - tot 8-10 jaar oud.
Het belangrijkste principe van de zorg voor de decoratieve laag tijdens de werking van het vat is de tijdige eliminatie van foci van osmose-ontwikkeling en het herstel van de waterbeschermende functies van de gelcoat.
Het fenomeen van osmose is een verandering in de concentratie van een zure oplossing in de holle ruimtes van glasvezel (cavernes) als gevolg van de filtratie van zeewatermoleculen door een semi-permeabele gelcoat-film. Bedenk dat tijdens osmose een oplossing met een hoge concentratie in de cavernes als het ware de moleculen van het oplosmiddel - het zeewater - opzuigt. Als gevolg hiervan neemt de druk in de cavernes toe tot 5-6 atmosfeer (de zogenaamde osmotische druk), de gelcoat-film zwelt eerst op - in de vorm van bellen en barst vervolgens, waardoor kruisvormige scheuren worden gevormd. Door de scheuren dringt zeewater door tot in de lagen van het laminaat en het proces ontwikkelt zich al in de sterke lagen glasvezel. De decoratieve laag brokkelt geleidelijk af en laat los.
Dit proces ontwikkelt zich over een vrij lange periode - van enkele maanden tot 5-8 jaar. In de beginfase kunnen de bubbels op de decoratieve laag vrij klein zijn: ze hebben bijvoorbeeld de diameter van een speldenknop. Dergelijke bellen hebben geen invloed op de beschermende functie van de decoratieve laag, tenzij ze significante oppervlakken bedekken. Het is niet vereist om ze onmiddellijk te verwijderen en de decoratieve laag te herstellen, maar niet meer dan 4-5 maanden later is het noodzakelijk om dezelfde plaatsen zorgvuldig te onderzoeken en de ontwikkeling van de grootte van de bubbels en het totale gebied waarop ze zich bevinden te evalueren zijn gevonden.
a - bubbels; b - delaminatie en barsten.
1 - gesloten luchtbel; 2 - scheuren in de bovenkant van de bel - het resultaat van osmose; 3 - open holte;
4 - achterblijvende rand van de gelcoat; 5 - blootgesteld glasvezel van de hoofdlaag (laminaat).
In het verdere verloop van het proces worden de bellen gerangschikt in de vorm van kettingen of gecombineerd in de vorm van rollen, en de kettingen en rollen zijn gewoonlijk georiënteerd langs de vezels van de bovenste laag van het laminaat. Dan ontstaat er een scheur in de sierlaag, die al direct gerepareerd moet worden.
Het is ook noodzakelijk om aandacht te besteden aan het scheiden van grote bellen met een diameter van 5-15 mm. Ze worden gemakkelijk gedetecteerd op het oppervlak van de romp onmiddellijk nadat de boot aan de wal is getild, vooral bij warm weer. Als je zo'n bel doorprikt (bijvoorbeeld met een priem), stroomt er een zure oplossing uit. Tijdens een lang verblijf aan de kust kan de oplossing gedeeltelijk door de poriën in de sierlaag verdampen, worden de bellen gladgestreken en in het voorjaar kunnen de beschadigde plekken onopgemerkt blijven.
De noodzaak van reparaties kan worden beoordeeld aan de hand van de staat van de glasvezel onder de bellen, waarvoor ze met schuurpapier moeten worden verwijderd voordat de holte wordt geopend. Onmiddellijke reparatie is vereist als er droog, bindmiddelvrij glasvezel in de caviteit wordt aangetroffen. Soms is zelfs fijn wit stof aanwezig. Dergelijke holtes dringen in de regel diep door in de hoofdlaag van glasvezel, de oplossing daarin kan lang blijven nadat de boot uit het water is getild. Als deze defecten onbeheerd worden achtergelaten, zal na een bepaalde tijd de buitenste bekleding op hun locaties worden verzwakt en kan er zelfs laminaatdelaminatie optreden (vooral na blootstelling aan negatieve temperaturen).
a - de toplaag van het laminaat is goed geïmpregneerd met een bindmiddel, b - met een "droge" laag van het laminaat;
c - laminaatdelaminatie.
1 - decoratieve laag; 2 - laminaat; 3 - vernietigd glasvezel;
4 - holte in het laminaat.
Bellen met een diameter groter dan 5 mm moeten worden verwijderd, zelfs als de opening een laminaat onthult dat voldoende geïmpregneerd is met het bindmiddel. Dit is des te belangrijker als er scheuren in de gelcoat ontstaan.
Meer ongevaarlijke schade aan de decoratieve laag in het bovenste gedeelte. De witte gelcoat wordt na verloop van tijd vuil, vergeelt onder invloed van ultraviolette stralen. Gelcoat van andere kleuren is bedekt met een witte blos, het oppervlak wordt dof en ziet er slordig uit.
Het glanzende oppervlak kan worden hersteld door periodieke reiniging en schilderen, zonder de decoratieve laag aan te tasten. Het voorbereiden van een carrosserie van glasvezel voor het schilderen verschilt in principe niet van soortgelijk werk aan houten of metalen lichamen, maar het is de moeite waard om enkele bijzonderheden op te merken.
Bij het vormen van het lichaam wordt het oppervlak van de matrix vóór het aanbrengen van de gelcoat bedekt met een scheidingslaag - een speciale suspensie van was, polyvinylalcohol, enz. Deze laag is alleen nodig zodat de gegoten structuur niet plakt en het gemakkelijk kan worden verwijderd uit de matrix. Sporen van deze lossingslaag blijven echter geruime tijd op het vooroppervlak van de structuur; als ze niet worden verwijderd, blijft er geen verf plakken.
Tijdens het gebruik van de boot polijsten zorgzame eigenaren het buitenoppervlak van de romp zorgvuldig met behulp van verschillende soorten pasta's die was of siliconen bevatten. Deze stoffen zitten ingebed in de poriën en microscheurtjes van de sierlaag en moeten ook voor het schilderen verwijderd worden.
De te schilderen oppervlakken moeten eerst worden gewassen met warm zeepsop en van grof vuil worden gereinigd met terpentine, oplosmiddel of een ander langzaam drogend oplosmiddel. Aceton of industriële alcohol zijn niet geschikt, omdat bij gebruik de scheidingslaagstof niet wordt verwijderd, maar eenvoudig opnieuw over het oppervlak wordt verdeeld. Om dezelfde redenen moet u vaak de in oplosmiddel gedrenkte doek verwisselen en het oppervlak ten slotte afvegen met een schone, droge doek.
Met behulp van schuurlinnen met een gemiddelde korrelgrootte moet het te schilderen oppervlak worden geschuurd zodat het een egaal, mat, licht gepoederd oppervlak krijgt.
Houd rekening met de geringe dikte van de sierlaag! Je moet niet te veel moeite doen. Als er een elektrische boor wordt gebruikt om het werk te vergemakkelijken, is het beter om een rubberen schijf onder de schuurdoek te leggen. Wanneer u klaar bent met schuren, moet u het stof voorzichtig van het oppervlak verwijderen (met een stofzuiger en vervolgens het oppervlak afnemen met een schone doek die is bevochtigd met oplosmiddel).
Bij het uitvoeren van onthuidwerkzaamheden dienen de veiligheidsregels in acht te worden genomen. Het is noodzakelijk om in een bril, een hoofddeksel en een masker van gaas te werken, dat voorkomt dat stof de luchtwegen binnendringt; het wordt niet aanbevolen om te roken, drinken of eten. Dit is vooral belangrijk als u de oude laag antifouling verf van het onderwatergedeelte moet verwijderen, deze bevat giftige koperverbindingen. Aan het einde van het werk wordt kleding grondig ontdaan van stof, het is het beste om ze meteen te wassen.
Als er watervast schuurpapier beschikbaar is, kunt u het beste nat met de hand schuren. Kleine krasjes worden verwijderd met een huid; kleine belletjes kunnen worden genegeerd.
Als er na het schuren en afstoffen vuil in de scheur achterblijft, geeft dit aan dat de scheur diep is. In dit geval is het beter om het voorzichtig te knippen (binnen de dikte van de decoratieve laag), goed te drogen (bijvoorbeeld met een föhn), te ontvetten en vervolgens te plamuren. Pas nadat de plamuur volledig is gepolymeriseerd, kan het gerepareerde gebied weer worden geschuurd.
Soms bedekken diepe scheuren ook de lagen van het laminaat. Dergelijke scheuren verschijnen meestal als gevolg van lokale spanningsconcentratie in de huid of ontwerpfouten.In dergelijke gevallen is het belangrijk om eerst de oorzaak van de scheurvorming te achterhalen en deze te elimineren door de belasting over een groot gebied te verdelen of door extra structurele elementen te vormen, en pas daarna om de scheur zelf te dichten. Mogelijk moet u het reparatiegebied iets groter maken en dieper in het laminaat gaan. Om de beschadigde sterkte te herstellen, moeten verschillende lagen glasmateriaal - vezels of stroken stof op de snijplaats worden gelegd.
Bellen met een diameter van meer dan 5 mm in het onderwatergedeelte van de koffer moeten in alle gevallen worden geopend, de holte uit de vloeistof worden verwijderd, met vers water worden gespoeld en worden gedroogd. Bij grote uitstulpingen in de gelcoat de begrenzing van de spouw bepalen (met een priem), vervolgens de sierlaag openen en, na reinigen, drogen en ontvetten, de beschadigde plek plamuren met een epoxybinder. Als delaminatie van het laminaat wordt gevonden, wordt na grondig drogen een bindmiddel met een verharder in de bestaande holte geïnjecteerd door een zorgvuldig geboord gat met behulp van een injectiespuit. Eventueel overtollig hars dat naar buiten is gekomen, moet onmiddellijk met een droge doek worden verwijderd.
Als de gelcoat van het laminaat is losgekomen, verwijder dan alle gebarsten en losse randen, d.w.z. losjes aan het laminaat vastzittend, door ze los te wrikken met een spatel.
1 - spatel; 2 - stopverfgebied;
3 - een laag cellofaan of polyethyleenfilm.
Na verwerking van de gootsteen wordt deze gevuld met stopverf, wordt er een cellofaan- of plastic film op aangebracht en wordt de stopverf gladgestreken met een spatel door de film. Op deze manier is het mogelijk om een glad, glanzend oppervlak te verkrijgen dat minimale arbeid vereist voor het slijpen. Indien mogelijk moet de film goed tegen het oppervlak worden gedrukt en niet worden verwijderd tot het einde van de polymerisatie van het bindmiddel.
Voor het afdichten van de voegen van de decoratieve coating kunnen verschillende polyester plamuren (vulstoffen) worden gebruikt. Dit zijn tweecomponenten (basis en verharder) polymeersamenstellingen, die zeer gemakkelijk te gebruiken zijn en waarmee u een reparatie van hoge kwaliteit kunt krijgen.
Voor gebruik wordt de vulstof eerst grondig gemengd tot een homogene massa is verkregen. Voeg vervolgens de verharder MEK (methylethylketon) toe en meng opnieuw goed. Nu is de stopverf klaar voor gebruik, maar denk eraan dat de verwerkingstijd beperkt is tot 20-30 minuten (bij normale temperatuur), dus er moet snel worden gewerkt.
Nadat het bindmiddel is uitgehard, wordt de te repareren plek eerst geschuurd met een medium korrelig schuurpapier en vervolgens nat geschuurd met een fijn waterdicht schuurpapier totdat een glad oppervlak is verkregen. Na het beëindigen van de behandeling het oppervlak wassen met warm zeepsop, afdrogen en afnemen met een in terpentine gedrenkte doek. Een uur later kun je beginnen met het schilderen van de koffer.
Houd er rekening mee dat alle werkzaamheden aan de reparatie van de decoratieve laag en het schilderen moeten worden uitgevoerd bij droog, warm weer, bescherm de te repareren oppervlakken tegen vocht. Als het niet mogelijk is om de boot in een boothuis of onder een luifel te plaatsen, moet u zorgen voor de lokale bescherming van het gerepareerde gedeelte van de mantel tegen vocht en stof door deze af te dekken met plasticfolie. Het moet binnen maximaal 24 uur na het beëindigen van de voorbereiding van het oppervlak worden geverfd, anders moet het opnieuw worden afgeveegd en ontvet.
Om de bodem van schepen die het grootste deel van de tijd in het water liggen te beschermen, wordt een laag XB-53 of XB-79 antifouling verf of geïmporteerde verf - "antifoulings" aangebracht over twee lagen gewone verf.
Roer de verf goed door voor gebruik. Tijdens bedrijf wordt de verf periodiek toegevoegd aan de voorraadcontainer en elke keer gemengd. Kleine oppervlakken worden met een penseel geverfd. Met een groot deel van het geverfde oppervlak is het beter om samen te werken: de ene brengt de verf aan met een roller en de andere egaliseert deze met een platte borstel - een fluit.
Probeer niet in één keer het oppervlak te bedekken.De coating is duurzamer en betrouwbaarder als u niet één, maar twee of drie dunne lagen met tussentijdse droging aanbrengt. Bij natuurlijke droging is een pauze tussen de lagen van maximaal 24 uur vereist; bij gebruik van reflectorlampen is 2-3 uur drogen voldoende.
Deel deze pagina op sociale media. netwerken of toevoegen aan bladwijzers:
Roeiboten van glasvezel van 4,3 meter lang "Pella" werden jarenlang geproduceerd door de fabriek "Pella" (regio Leningrad), te beginnen in 1971, en de laatste - de derde wijziging ("Pella-fjord") in een kleine serie is geproduceerd tot voor kort... Op veel verhuurstations, toeristen- en jachtbases zijn nog steeds duizenden van dergelijke boten in bedrijf en elk jaar worden er beslissende maatregelen genomen om hun levensduur te verlengen. Meestal beschermen ze bijvoorbeeld de versleten kiel en het onderste deel van de stengel door een stalen kanaal aan te brengen, en de bovenrand van de kraal in het gebied van de dollen, die "ademt" tijdens het roeien, is versterkt met een stuk vierkant op drie of vier bouten. Op verzoek van de redactie delen twee specialisten die betrokken waren bij dit werk op camping Priozerskaya hun ervaring met het repareren van Pella-boten.
"De boot is geen kar, hij springt niet over rotsen", - dit is de regel die de ontwerper gewoonlijk volgt, zonder rekening te willen houden met het feit dat een kleine roeiboot meestal in de buurt van land wordt gebruikt met dagelijkse en herhaalde trekken op een niet-uitgeruste kust, soms rotsachtig, en meestal zonder speciale sleeën of karren. Vooral zware bedrijfsomstandigheden voor boten bij verhuurstations en toeristencentra, waar de boot geen vaste eigenaar heeft.
Een redelijke ontwerper zorgt natuurlijk voor de onderhoudbaarheid van zijn geesteskind. De fabriek - de bouwer van een grote serie - probeert echter in de eerste plaats de structuur aanzienlijk te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat de bouwkosten worden verlaagd.
De strijd om "maakbaarheid" trof met name de boot "Pella", die bij ons populair is. Laten we achtereenvolgens haar "pijnlijke" plekken en methoden voor hun behandeling bekijken, waarbij we vooral rekening houden met het tweede model van de boot (een serie van meer dan 25.000 stuks). We gaan er ook van uit dat reparaties als het afdichten van gaten, diepe sneden en deuken meestal geen problemen opleveren (en bovendien zijn ze herhaaldelijk besproken op de pagina's van "KiYa").
1. Het kunststof beschermprofiel houdt de naar buiten gevormde hielflens niet vast, het springt eraf; dan begint de flens zelf in te storten, vooral intensief - in het breedste deel van de romp, waar de nesten van de dollen zich bevinden. Bij het afmeren aan de giek, bij het instappen, de boot, zwaaiend, raakt de uitstekende flenzen voor andere boten aan, de bevestigingen van het beschermprofiel worden losgemaakt en tegelijkertijd waaraan deze is bevestigd. Deze flens heeft geen verstevigingen voor en achter.
Er zijn twee oplossingen. De eerste en meest succesvolle is om deze flens te verwijderen (af te snijden met amaril), en in plaats daarvan een fenderstang van binnenuit te installeren van gelijmde houten latten. Na zorgvuldig slijpen moet deze staaf worden geplakt met glasvezel, waarbij de bovenste buitenrand van de kraal overlapt met glasvezel. Het spatbord moet betrouwbare horizontale beugels hebben - borstelharen die beide takken aan het uiteinde van de boeg verbinden. Dezelfde breisels moeten aan de achtersteven zitten, de zijkanten en de spiegel verbinden.
De tweede methode is dat de opnieuw verlijmde strips op de geschuurde oppervlakken buiten de bovenrand van de hiel en het onderoppervlak van de flens worden geïnstalleerd en, na stikken en slijpen, worden geplakt met glasvezel. De onderkant van het spatbord moet hellend zijn om tractie met andere boten of gieken te voorkomen.
Op dezelfde manier is het noodzakelijk om alle ongeletterd gebouwde waterscooters te repareren, inclusief boten, reddingsboten en jachten.
2. Plaats een metalen plaat van binnenuit onder het boegafmeeroog om de unit te lossen.
Beter nog, installeer een extra oog in de buurt van de waterlijn.Het zal veel handiger zijn voor dit onderste oog om de boot te slepen. Zelfs een ondergedompelde of gekapseisde boot tijdens het slepen zal noodzakelijkerwijs de kiel naar beneden draaien en naar achteren trimmen, het water zal door de spiegel beginnen weg te stromen. Wanneer u stopt, wordt het water gelijkmatig over de boot verdeeld, waardoor u iemand erop kunt wijzen om het resterende water weg te pompen.
3. De locatie van de drijfblokken garandeert niet de veiligheid van de navigatie, aangezien wanneer de boot onder water staat, de noodstabiliteit niet behouden blijft. Toeristen en booteigenaren kunnen worden geadviseerd om hun uitrusting in een even aantal waterdichte tassen te verpakken en deze in paren boven op de roeibussen dichter bij de zijkanten vast te maken.
Het is logisch om het schuim op enigerlei wijze uit de drijfcompartimenten (meestal gedrenkt in water) te verwijderen en het te vervangen door een set plastic flessen die goed zijn afgesloten met kurken. U kunt niet alleen de staat van "drijfvermogen" controleren, maar ook flessen vervangen als dat nodig is. Daarnaast komt de gehele ruimte beschikbaar voor reparatie, drogen en reinigen van vuil. Maar het is beter om het "drijfvermogen" stevig vast te zetten langs de zijkanten onder het dolboord.
4. Kiel met zachte schuimkern veroorzaakt diep verdriet. Het komt vaak voor dat wanneer de boot aan land wordt getrokken, de achtersteven (of boeg) nog steeds drijft en een aanzienlijk deel van de lading wordt ingenomen door een klein gebied, bijna een punt, wat leidt tot kielschade en slijtage.
Echte toeristen nemen niet alleen plakband mee op een wandeling, maar ook blikjes pek en vet de gaten in met lappen met hars.
Op boten die behoren tot toeristische centra, raden we u aan om het schuim samen met de horizontale riem van de versleten - versleten - glasvezel uit te snijden, de gevormde groef met amaril schoon te maken, een stalen profiel met een vierkant gedeelte met een muur in te voegen en te lijmen dikte van 2-3 mm (dergelijke profielen worden nu veel gebruikt in lichte bouwconstructies). Gaten zijn gemaakt in de horizontale planken: aan de onderkant - 25-30 mm, aan de bovenkant - 5-6 mm. Via hen wordt het profiel vastgeschroefd aan de binnenstrip en vervolgens gevuld met bitumen, PSB-schuim of een ander materiaal dat corrosie voorkomt. De gaten in de onderste plank moeten worden afgesloten met pluggen, waarna u de buitenste afdekking - een stalen strip - kunt plaatsen.
Op boten van particuliere eigenaren is het logisch om het schuim te vervangen door een houten staaf geïmpregneerd met een antisepticum en er opnieuw overheen te plakken met glasvezel.
Het werken aan twee onderste verstijvers - golvingen - is vereenvoudigd, omdat er geen schuim is. Vul de holte met glasvezel en hars. Van binnenuit langs de verstijvers (evenals langs de kiel), leg houten of metalen strips en bevestig ze aan de buitenplaten. Bij slijtage zijn de houten buitenbekledingen eenvoudig te vervangen zonder een "grote" reparatie uit te voeren.
Een andere knoop die meestal moet worden gerepareerd, zijn de verstevigingen onder de uiteinden van de houten blikken, die op de gegoten zijrand liggen. Buiten, onder de horizontale plank, is het noodzakelijk om een driehoekige balk te leggen die van de rails is gelijmd en deze vast te lijmen met glasvezel. U kunt zich beperken tot het vullen van de hoek met glasvezelplamuur.
5. Op "Pellefjord" (dit is het derde model, gemasterd in 1985) zijn er geen bodemverstijvers - golvingen - maar er zijn voor- en achter blinde schotten. Deze lokale toename van rigiditeit speelt helemaal geen positieve rol. Wanneer bij het aan wal trekken van de boot een obstakel in de vorm van een steen (stammen, drijfhout) onder de zinkende bodem verschijnt, is er een reëel gevaar dat deze de bodem eerst voor het schot zelf zal duwen, en dan direct achter het. Om voor altijd van dit gevaar af te komen, adviseren wij u om het onderste deel van beide schotten zo af te snijden dat ze de buitenhuid van de bodem in het geheel niet raken, maar zonder starre bevestiging alleen op de longitudinale starre verbindingen van de onderkant.Plaats als dergelijke verbindingen de kielen op de DP (u kunt een vierkant metalen profiel gebruiken) en een aan de zijkant - de stringer tegenover de buiten geïnstalleerde valse schilden (houten latten met een overlay).
Versterk de kiel, installeer fenders en vervang de drijfblokken zoals aanbevolen voor Pella.
De reparatie werd uitgevoerd met polyurethaanlijm en glasweefsel T11-GVS-9 door een gespecialiseerd team onder leiding van V. Alekseev.
Glasvezel, het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, is gevoelig voor spanen, scheuren, deuken. De meest ernstige schade is het gat.
Vaak ontstaan er scheuren en schilfers tijdens het snel afmeren naar de kust, wanneer de scheepsromp stenen of andere obstakels raakt.
Het is heel goed mogelijk om alle schade aan de plastic boot met uw eigen handen te repareren. Er is geen speciaal reparatiegereedschap nodig, het is alleen belangrijk om het juiste verbruiksartikel te kiezen.
Ernstige rompscheuren treden meestal op na een aanzienlijke aanvaring met een boot. Simpele kleine scheurtjes, dit is hoogstwaarschijnlijk een beschadiging van de sierlaag.
Beschadiging van de sierlaag, kleine krasjes en scheurtjes zijn voldoende om te plamuren. 
Het zal mogelijk zijn om het beter te doen met speciale plamuren, waaronder glasvezel. Een onderscheidend kenmerk van dergelijke plamuren is hun verhoogde elasticiteit, waardoor ze netjes kunnen worden aangebracht. Ik zal een paar voorbeelden geven van dergelijke plamuren:
Elk type stopverf wordt aangebracht op een goed voorbereid oppervlak, dat zorgvuldig moet worden geschuurd en ontvet.
Putty putty wordt in een dunne laag aangebracht, zo vaak als nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Elke laag moet drogen, deze wordt geschuurd en pas daarna wordt de volgende laag aangebracht.
Nadat de stopverf is bedekt met een primer en geverfd. 
U kunt ook een ééncomponent nitrovuller type NTs-008 gebruiken. Het is bedoeld voor hout en metaal, evenals voor het egaliseren van deuken langs het glazuur, voor kleine scheurtjes langs de buitenste laag is het heel geschikt.
Er zijn nu veel materialen beschikbaar die weinig bekend waren. Gelcoat is bijvoorbeeld een vloeibare substantie die wordt aangebracht over glasdoek met hars, het dunste laagje uit een spuitfles. Na droging zal een dergelijke laag gelcoat een glanzende glans geven en de kunststof extra beschermen tegen mechanische belasting en een agressief watermilieu.
Ook kleine scheurtjes worden gedicht met gelcoat. De droogtijd is 20 minuten, dus het moet in kleine porties worden verdund. Zodra de gelcoat van viscositeit veranderde en er klonters in kwamen, was er niet meer mee te werken.
Als je doe-het-zelf plastic bootreparaties doet, zul je een verscheidenheid aan glasvezel op de markt tegenkomen. 
Glasvezel is verkrijgbaar in verschillende diktes; structurele weefsels, zoals glassatijn, glasvezelgaas, zijn geschikt voor reparatie. Er zijn ook glasmatten. Glasmat is een niet-geweven stof gemaakt van gehakte glasvezel.
Voor het herstellen van grote gaten of versteviging van de bootromp is het raadzaam om glasmat te gebruiken.
Om gaten te dichten of de behuizing bij te werken, moet u glasmatten nemen. Gewoon glasvezel wordt gebruikt voor kleine reparaties en voor versterking.
Voorwaarde is wel de netheid van de stof, komt er vocht, stof of vuil binnen, dan komen er luchtbellen op de boot.
Om ervoor te zorgen dat de glasvezel niet van tevoren uit elkaar valt, wordt deze behandeld met paraffine, die moet worden weggegooid. Er zijn stoffen zonder paraffine, het is beter om ze te gebruiken.
Om de paraffine te verwijderen wordt de glasvezel verwarmd met een föhn.
Als er bijvoorbeeld een grote hoeveelheid stof uit paraffine moet worden gehaald om het hele lichaam te versterken, dan is het beter om deze in te koken. Je kunt het zo koken: giet water in een emmer, voeg natriumcarbonaat toe, leg een glasdoek en laat de ketel zakken. Dit kan ook in de keuken. Kook de stof 20-25 minuten, laat afkoelen.De paraffine zal gaan drijven en uitharden. Trek de stof eruit en droog.
Voor glasvezel worden zowel polyester als epoxyhars gebruikt.
Om een plastic boot te repareren, neemt u een epoxy-boot, omdat deze beter "plakt" aan de oude romp, de hechting is hoger. De tijd voor haar om te stollen is 2-3 uur, waardoor ze alle reparatiewerkzaamheden kan uitvoeren. 
Bij de vervaardiging van plastic boten wordt polyesterhars gebruikt; het hardt zeer snel uit in bijna 15 minuten en wordt als glas.
Om de hars voldoende stroperig te maken, is het noodzakelijk om ermee te werken bij een temperatuur van minimaal 20 graden.
Als de hars dik is, kun je deze een beetje opwarmen.
Verdun de epoxyhars in een verhouding van 10:1, waarbij 1 deel van de verharder.
Bij meer ernstige schade: diepe krassen, gescheurde barsten, gaten, plastic bootjes worden gerepareerd met glasvezel, hars, verharder en weekmaker (dibutylftalaat). 
De ruige randen van de scheur hoeven niet te worden bijgesneden, de uitstekende vezels zorgen ervoor dat de hars beter aan de romp hecht.
Droog de romp van de boot voordat u deze repareert. Hoewel er wordt gezegd dat plastic geen water opneemt, is dat niet zo.
Aangezien de belangrijkste voorwaarde voor hoogwaardige reparaties bij het werken met hars de volledige afwezigheid van stof en vuil is, is het beter om reparatiewerkzaamheden binnenshuis uit te voeren.
Voor een goede uitharding van de hars is het temperatuurregime belangrijk, de optimale temperatuur voor dergelijk werk is 18-20 graden. Als er geen wind en regen is, kan het buiten worden gerepareerd. Alle werkzaamheden dienen met handschoenen te worden uitgevoerd.
Om vegen te voorkomen, moet het oppervlak waarop u de glasvezel gaat lijmen horizontaal worden geplaatst.
Het proces van het lijmen van glasvezel is als volgt:
- Schuur het lichaam tot een intacte glasvezellaag, de bijgesneden randen hoeven niet te worden geëgaliseerd, de ruige stukken zorgen voor een grondigere hechting.
- Voeg een verharder toe aan de epoxy.
- Verspreid het resulterende mengsel op het oppervlak dat moet worden geplakt, smeer met een borstel, spaar de hars niet.
- Breng droog glasvezel aan en strijk het glad zodat er geen luchtbellen en kreukels ontstaan.
- Verwijder overtollig hars met een spatel bovenop de stof, het is erg belangrijk dat er geen vlekken ontstaan.
- Na 3 uur op een andere laag verdelen zodat het oppervlak perfect glad is.
- Eenmaal volledig droog schuren.
Bedek de bovenkant met een plamuur voor plastic met de verplichte ontvetting van alle oppervlakken voor een betere hechting.
Als er zich toch luchtbellen vormen tijdens het werken met glasvezel, moeten deze worden gesneden en opnieuw worden gelijmd.
Als de scheur in de behuizing diep is, moet de met hars geïmpregneerde glasvezel er zo strak mogelijk in worden gestopt.
Als dit een gat is, lijm dan de glasvezel vanaf de binnenkant van de romp van de boot en installeer de matrix vanaf de buitenkant.
Met de matrix wordt een onderdeel van polystyreen bedoeld, dat de romp van de boot van buitenaf zal herhalen. Omdat je een glasvezellaag moet maken die past bij de romp van de boot, moet je dikke glasvezel nemen.
Het proces van het patchen van het gat is hetzelfde als het aanbrengen van lagen stof op kleine scheurtjes, alleen zullen er meer lagen zijn en elke laag moet worden geschuurd.
De volgorde van de reparatie is te zien in de video:
