DIY Chinese scooter starter reparatie

De scootermotor is eenvoudig te starten: druk op de knop waarmee de elektrische starter van de scooter wordt geactiveerd. Maar wat als je op haar drukt, maar tevergeefs? Of als de krukas draait, maar met de snelheid van een windturbine?

Speel geen raadspel
Het eenvoudigste is om contact op te nemen met een vriend die hetzelfde type "kruk" heeft, en om dit te controleren, vervang je je starter door een werkende. Als er zo'n vriend is. Zo niet, dan zul je je eigen windingen moeten inspannen: de starter is geen doorgebrand lampje in de richtingaanwijzer. Meestal is de reden voor passiviteit een "storing" in zijn elektrische circuit. Hoe elke verbinding en isolatie te controleren, schreef Moto in # 7-03. En als de reden anders is? De launcher moet worden gerepareerd.

Hoe werkt het? Dit is een type gelijkstroommotor: in de behuizing bevindt zich een anker, een borsteleenheid en een stator (zie afbeeldingen). Een anker is een groep windingen (spoelen) die gelijkmatig rond een roterende centrale as zijn verdeeld. Ze zijn verbonden met een cilindrische "nozzle" op de as (spruitstuk), bestaande uit talrijke koperen plaatsegmenten die van elkaar en van de as zijn geïsoleerd. Twee koper-grafietcontacten worden op de segmenten gedrukt - borstels, waardoor spanning op de wikkelingen wordt aangelegd. Twee permanente magneten (stator) zijn bevestigd in de starterbehuizing, ze vormen een magnetisch veld, waardoor het anker in feite gaat draaien.

Het gebeurt zo. Druk op de knop - geef "plus" stroom aan een van de borstels (de tweede is permanent verbonden met de "min" via het frame van de scooter). Zodra de stroom in de ankerwikkelingen verschijnt, worden de stalen kernen van de spoelen gemagnetiseerd; de draad is zo gewikkeld dat het ankerveld "afstoot" van de statormagneten. De as kan nergens heen - hij zal draaien en de borstels komen in contact met het volgende paar ankersegmenten. Daarna wordt het proces herhaald. Het is als een schommel: als je ermee zwaait, verhoog je je snelheid en energie bij elke volgende zwaai. In het begin is het gemakkelijk om te stoppen met pitchen, maar probeer je al snel in de weg te staan ​​- je vliegt weg! Dus de babystarter, die is afgewikkeld, slaagt erin de slinger te bewegen en te draaien.

Een voorbeeld van het draaien van de draad van de borstel: A - correct; B - te strak
draaien kan de vrije beweging van de borstel belemmeren.

Bepaal nu wat dit belemmert. Demonteer de starter en reinig deze van buitenaf (meestal bevindt deze zich zo dat er voldoende vuil op de behuizing zit). Draai de schroeven los waarmee de stator is bevestigd. Nu - aandacht! Houd bij het verwijderen van de behuizing de ankeras stevig vast in het voordeksel. De statische magneten zijn extreem sterk - als ze het anker achter zich aan slepen, kan de borstelconstructie worden beschadigd (tenminste, je verliest de veren van de borstels en probeert er een vervanging voor te vinden). Daarom, nadat u de starter correct heeft "uit elkaar gehaald", verwijdert u voorzichtig het anker van het deksel. Demonteer de borstelassemblage, maar raak het positieve contact en de stroomkabel niet aan - deze zit stevig in de kap. Veeg alle delen van de starter af met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol - dat is alles! Acetonbenzines en soortgelijke oplosmiddelen zullen het plastic in de structuur en de isolatie van de ankerwikkelingen beschadigen. En laat geen gram vuil achter in de starter: dit is stof van de productie van borstels en het is geleidend. Als je het mist, is het nog geen uur voor jezelf om een ​​stroomlek of zelfs een kortsluiting te veroorzaken.

Zorg ervoor dat alle onderdelen intact zijn en in goede staat verkeren: de borstels aan de randen zijn niet afgebroken, vrij, maar zonder vervormingen, bewegen in de geleidegaten, de hoogte van het werkoppervlak tot de draad is minimaal 3 mm. Pak de draad en borstel vast en trek lichtjes aan het geheel - zelden, maar het komt voor dat ze slecht aan elkaar zijn bevestigd.Het is eenvoudig om weer op krachten te komen: laat een mengsel van Moment-lijm en poeder van een potloodstift in het gat van de borstel vallen - en u kunt de draad op zijn plaats steken. Ben je contacten tegengekomen die hun doel hebben gediend? Het maakt ook niet uit! In plaats daarvan is het toegestaan ​​​​om borstels te implanteren, bijvoorbeeld van een boor (de afmetingen aanscherpen tot de gewenste maat). Bij het kiezen van een "donor", is het belangrijkste dat de diameter van de collector dicht bij de starter ligt. Deze maat bepaalt de hardheid (lees - slijtvastheid) van het contactmateriaal. Draai bij het plaatsen van de borstels de draden niet te strak en maak ze bovendien een beetje los zodat ze niet met een paal staan ​​en de beweging van de borstel in de geleider niet hinderen.

De veren moeten natuurlijk intact zijn, de spoelen mogen niet klem komen te zitten. De hoogte van de "spiraal" is minimaal 9-10 mm. Je kunt de haak op een paar millimeter "opvrolijken" door de bochten iets uit te rekken. Maar het is veiliger op deze manier: plak een plastic pakking op de veersteun (dikte - krimpmaat). Om het kapotte onderdeel te vervangen, als het niet mogelijk is om het origineel te vinden, wind het dan op vanaf de veer van een balpen. Je zult moeten sleutelen: maak een blanco om op te wikkelen, voordat je aan het werk gaat, gloei de draad in brand en verwarm het voltooide deel opnieuw en koel het in motorolie.
Begin met het controleren van de rotor door de wikkelingen te inspecteren. De spoelen zijn zwart geworden, de isolatie is verkoold en er is een doordringende geur van verbranding - dat betekent dat het anker "over" is. Helaas, als u geen vervanging vindt (een nieuw of gebruikt werkend onderdeel), krijgt u een vervangende starter.

Een andere mogelijke schade, uiterlijk niet te onderscheiden, is een defect van de isolatie van de wikkelingen naar aarde. Een indirect teken: met een werkende accu en stroomkring draait de starter de krukas amper rond. De testmethode is als volgt: een 220 V-controlelamp mag niet branden wanneer deze via een collectorplaat en ankeras op het netwerk is aangesloten. Maar als u geen ervaren elektricien bent, vertrouw de test dan toe aan een specialist. "Tweehonderdtwintig" voor de ogen is genoeg om een ​​olifant te doden! Laat de scooter niet als wees achter.

Ben je deze fase veilig gepasseerd? Dit betekent dat de lethargie van de starter verborgen zit in de oxidatie (verbranding) van de collector. Neem een ​​fijnkorrelige, met glas beklede huid, wikkel er een knoop mee en verwijder de beschadigde laag metaal met vlotte (ronde en drukloze!) bewegingen. Het is niet nodig om het oppervlak naar de "spiegel" te brengen, het is voldoende als er geen ruwheid van meer dan 0,3 mm op de segmenten is.

Er is nog iets anders: de geslagen borstels omhullen het metaal van de segmenten op elkaar en sluiten uiteindelijk de windingen met elkaar af. Welnu, weet je nog wat de snelheid van de ankerrotatie bepaalt? Dat is hetzelfde - het aantal spoelen! "Zet ze terug op hun plaats" door de afstandsgroeven schoon te maken. Als je merkt dat de collector op de as zwaait, zet hem dan vast met een druppel lijm (van hetzelfde "Moment"), anders breken de draden van de spoelen snel af.

Het blijft om de "sterkte" van de statormagneten te controleren: steek een stalen staaf in de behuizing, bijvoorbeeld een schroevendraaier. Als het helemaal niet gemakkelijk is om het in het midden van het gat te houden (hij plakt meteen aan de magneten) - bestel.

Nadat u de versleten motor hebt vervangen of genormaliseerd, monteert u de motor in omgekeerde volgorde. Ga voorzichtig te werk met de borstelmontage: laat met elastische platen (dikte 0,4-0,6 mm) beide borstels maximaal in de putjes zakken en plaats de collector op zijn plaats langs deze "geleiders", maar zonder te drukken. Als de duivel je trekt om het anker te "tikken", bereid dan nieuwe borstels voor! Smeer de "staart" van de as, tegenover de collector, met vuurvast vet, maar slechts een beetje. En let op de body-to-cover pakking. Vervang bij de geringste hint van een losse verbinding de afdichting, anders zal alles wat van binnen is "gelikt" snel verstopt raken met wegstof.
Ik raad u aan om de "output" -controle van de reparatie uit te voeren: bevestig de starter in een bankschroef (aarzel niet!) En sluit deze aan op de batterij via een ampèremeter. De ruststroom (zo wordt deze bedrijfsmodus genoemd) moet in het bereik van 6-7,5 A liggen. Blokkeer nu de rotatie van het anker (beschadig de tandwieltanden niet!) En schakel de starter een paar seconden in . De stroom moet oplopen tot 16-18 A.Een significante afwijking van de gegeven waarde in welke richting dan ook, betekent dat u een van de beschreven fouten "gaapte". Zoek en verwijder het.

Naast de elektromotor zit er ook een mechanisch onderdeel in de starter, dit wordt een vrijloopkoppeling genoemd. Het doel: ten eerste om het koppel van het anker naar de krukas over te brengen - dit wordt uitgevoerd door een tandwielpaar. Ten tweede, na het starten van de motor, koppel het anker los van de kruk. De starter is ontworpen voor kortdurend gebruik (niet meer dan 10-15 seconden voor één activering). Blijf de draaiende scootermotor draaien - de starts vallen binnen enkele minuten uit elkaar. Om zoiets niet tegen te komen, moet u ervoor zorgen dat de koppeling goed werkt. Verwijder deze uit het starterhuis (als het een 80-90 scooter is) of uit het variateurcompartiment (modern model). Draai het rondsel tegen de klok in - het moet langs de as (axiaal) bewegen zonder vast te lopen. Laat de versnelling los - een werkende koppeling is "verplicht" om zonder vertraging terug te keren naar zijn oorspronkelijke positie.

En nog een ding: schud de koppeling - er mag niets van binnen rammelen. Als je dit hebt opgemerkt, demonteer en repareer je het mechanisme. Ontspan en verwijder de borgring, dan de steunring en de terugtrekveer met steunen. Schroef het tandwiel van de as. Storingen kunnen worden veroorzaakt door: vervuiling van de as en tandwieltanden, bekneld raken of breken van de veer, vastlopen van het centrifugaalmechanisme. Je weet al hoe je een veer moet "behandelen". Verwijder het "verouderde" vet met een oplosmiddel (aceton, benzine, enz. zijn hier geschikt), gebruik een consistent en vuurvast vet als vers. De beschadigde veer "ring" van de centrifugaaleenheid kan worden vervangen door een soortgelijke veer met een vergelijkbare diameter, geleend van een auto-oliekeerring. Zorg er bij het opnieuw monteren voor dat de borgring stevig in de groef in de as zit en wordt "gesloten" door de steunring.

En een speciaal geval van onmacht van de starter. De vrijloopkoppeling, geïnstalleerd in het variatorcompartiment, kan de rotatie van de elektromotor stoppen als deze zelf vastloopt door het deksel van het compartiment. Oh, aspirant-monteurs vergeten vaak dat er tussen het deksel en het carter een pakking van de voorgeschreven dikte moet zijn, en helemaal niet afwezig. De redactie dankt het technisch centrum Moto-Help, Moskou, voor hun hulp bij het voorbereiden van de illustraties.

Controle van de isolatie van de ankerwikkelingen (A), reinigen van de collector (B), het circuit voor het controleren van de isolatie tussen de segmenten en de aarde (C).

demontage en reparatie scooter starter

Met een gewone beweging draaide hij de contactsleutel om, drukte op de startknop ... En stilte. Ik herhaalde de lancering - beginner ploegt niet.

Als u na het indrukken van de startknop een kort, ongewoon knarsend geluid hoort en de motor niet start, dan zit het probleem hoogstwaarschijnlijk niet in de starter - de batterij is gewoon dood. Symptomen van een starterstoring zijn anders: wanneer de startknop wordt ingedrukt, is een enkele metalen klik van de contacten van het startrelais hoorbaar, maar het geluid van de motor volgt niet. Wat moet ik doen?

Schakel de eerste versnelling in en druk, terwijl de koppeling is ingedrukt, de motorfiets heen en weer en druk op de startknop. Als de motor begint te werken, kunnen we concluderen: er is slecht contact tussen de koolcollectorborstels en de collector. Er kwam stof tussen de schurende delen (collectorborstels), hierdoor ontstonden vonken en ontstond er een soort diëlektricum. Toen de motorfiets heen en weer werd geduwd, vonden de borstels bij het schuiven contact - en de starter begon te werken.

Deze manier van starten van een motorfiets zal helpen als de "ziekte" zich in een vroeg stadium bevindt. Er zal echter onvermijdelijk een moment komen waarop de motor niet kan worden opgewonden.

Laten we eens kijken naar de reparatie van een defecte starter aan de hand van het voorbeeld van de Honda XR250 Baja. Gelukkig zit er geen bekleding op de motor en is het onderdeel waar we interesse in hebben goed bereikbaar (foto 1).

Voor werk heb je nodig: sleutels - eindsleutels "voor 12" en "10", open-end sleutels - "voor 7" en "10". Plaats het apparaat op de standaard. Demonteer de uitlaatpijp om bij de starter te komen. Draai hiervoor de vier moeren op de buisflenzen los (foto 2, 3).Draai gewoon de bout op de klem los.

Draai twee bouten van de olieleiding los en bevestig het starterhuis aan het carter (foto 4). Koppel de klem op de starter los. Tik met een hamer (door een houten blok) lichtjes op het starterhuis (foto 5) - zodat de spiebanen van de ankeras losraken met het vrijloopkoppelingsmechanisme (foto 6). Trek de starter via de linkerkant uit het frame.

Starter openen. Verwijder de twee bouten (foto 7). Beide behuizingsdeksels zijn afneembaar, het anker komt gemakkelijk uit de rotor (dit is een permanente magneet). Wees voorzichtig en voorzichtig: verwar de volgorde van de ringen op de ankeras niet!

Op foto 8 en 9 is duidelijk het vuil te zien, wat de starter van de "onkillable" Honda afmaakte: de collector was afgedekt met een diëlektricum, de lamellen (sleuven in de rotor) waren verstopt met vuil, de huidige collectorborstels nauwelijks in de nesten bewegen.

Reparatie. Schuur de collector met schuurpapier (korrelgrootte - fijn), maak de lamellen schoon met een schraper gemaakt van een ijzerzaagblad (foto 10). Was het anker in schone benzine (foto 11). Ook "bad" het deksel van de behuizing met koolborstels, behandel het met verse benzine en het naaldlager in het andere deksel bijzonder voorzichtig (foto 12).

Bijeenkomst. Het naaldlager wordt gesmeerd met motorolie terwijl de motor draait, maar smeer het bij het opnieuw monteren toch met dezelfde motorolie. Een gesinterde bus is geïnstalleerd in het deksel van de behuizing aan de zijkant van de borstels - vul deze met vet (Castrol LMX).

Sluit alle onderdelen aan - ringen, O-ringen (installeer ze in de volgorde waarin ze op foto 13 zijn uitgelegd). Verwar niet aan welke kant het statorhuis is verbonden met het deksel waarin de borstels zich bevinden; hiervoor is er een speciale groef op het huis (u kunt het zien op foto 9) en een contra-uitsteeksel op het deksel (deze zit in foto 8). Als de rubberen afdichtring (het moeten er twee zijn) op het statorhuis is gescheurd, maar er is geen vervanging, dan kun je een afdichtmiddel gebruiken (en dat moesten we gebruiken). Bout de startonderdelen aan elkaar. Controleer of het anker in de romp schuift? Zit er niets vast?

Installeer de startmotor op de motorfiets. Voer alle beschreven handelingen bij de demontage in omgekeerde volgorde uit.

Een gedetailleerde beschrijving van het verwijderen en repareren van een starter op een 4-takt 50 cc motor 139qmb scooter Super Sport Acar

Als de scooter niet start vanaf de elektrische starter, kunt u de bruikbaarheid als volgt snel controleren. Het is noodzakelijk om de positieve draad rechtstreeks op de starter zelf aan te sluiten en de negatieve draad op het starterlichaam (voor volledig vertrouwen, om stroomverliezen ergens in het circuit uit te sluiten). Als de starter "stil" is, moet u deze verwijderen.

Toegang krijgen op de motor 139qmb scooter Super sport auto gratis genoemd kan worden. Je hebt een dopsleutel (kort) of een dopsleutel nodig voor 10 omdat de bouten een beetje kunnen plakken, zoals ik deed. Eerst moet u de stekker van het startrelais loskoppelen,

draai vervolgens de twee bouten los (een zwarte negatieve draad is geschikt voor de linker) en verwijder de starter uit de contactdoos van het motorblok, een beetje met de hand zwaaiend. Moeite met ophalen wordt meestal veroorzaakt door de rubberen afdichtring, die bij voorkeur niet verloren mag gaan. In de toekomst kan de draad worden losgekoppeld van de starter (of u kunt eenvoudig de terminal van de starter verwijderen zonder de stekker los te koppelen, maar later bleek dit niet de beste optie) door de terminal met uw vingers vast te pakken en te trekken het een beetje uit het stopcontact.

Draai vervolgens de twee dunne lange schroeven los waarmee de helften van de starter zijn bevestigd en druk, na een beetje uit elkaar, op de rotor om deze samen met het voorste deel, waar de borstels zich bevinden, te verwijderen.

Vervolgens kunt u met borstels de rotor uit de behuizing halen.

Door uitwendig onderzoek bepalen we de staat van de borstels en de rotorcollector. In mijn geval stond alles in het teken van het reinigen van de borstels en het rotorspruitstuk met schuurpapier nummer 0. Er was een lichte pijn en lichte slijtage op de borstels, maar niet zo kritiek dat deze kon worden vervangen. Na het slijpen van de rotor en borstels heb ik alles in schone (olievrije) benzine gewassen, gedroogd en in omgekeerde volgorde gemonteerd.De eerste montage kostte behoorlijk wat tijd door de complexiteit van de borstels en de rotorinstelling ... Ik moest een apparaat bedenken om de borstels vast te houden. De beugels mogen niet van te dikke draad zijn gemaakt, maar het is beter om ze van platen te maken of speciale klemmen te gebruiken.

Na de volledige montage van de starter begon het te werken.

Tekstsymbolen van glimlachen (zoals - 🙂 en 😛) in het bericht invoeren, worden automatisch omgezet in afbeeldingen (er moet een spatie zijn voordat u deze invoegt - u kunt kopiëren en plakken).
VOORBEELDEN:
🙂 lachend 😀 gieren van het lachen :-))) lachend 🙁 Verwarring of ontevredenheid
:-|| Boos, boos 😉 knipogen 😛 tong laten zien :klap: bravo, klap in je handen
➡ Sla je hoofd tegen de muur.
En u kunt ook deze HTML-tags en attributen gebruiken voor uw commentaar:

Als de starter op een goed moment weigert de motor te starten, raak dan niet ontmoedigd, misschien kan hij toch weer tot leven worden gewekt. In de meeste gevallen valt de startmotor uit door verschillende soorten vuil of slijtage van de borstels, zelfs beginners kunnen al deze problemen verhelpen.

Om er zeker van te zijn dat het de startmotor is die defect is en de motor niet "wil" draaien, kunt u deze direct op de accu aansluiten (de accu moet opgeladen worden), als het beeld niet veranderd is, is de startmotor stil of wordt slecht, dan zit de reden erin.

Het komt voor dat ze tijdens reparaties aan sommige scootermodellen vergeten een pakking tussen het variatordeksel en de motor te plaatsen, waardoor de vrijloopkoppeling (bendix) wordt vastgeklemd, wat leidt tot een zwakke rotatie van de starter, om dit moment te elimineren, de bouten op het deksel en probeer de motor te starten, als het beeld niet is veranderd, dan is de reden de startmotor.

Vandaag zullen we zo'n starter overwegen, lezen waar de starter is en hoe deze hier te verwijderen.

Om de starter te demonteren, moeten we de twee bouten op het starterdeksel losdraaien en, terwijl we de as met uw hand vasthouden, het deksel voorzichtig verwijderen.

Er zijn twee permanente magneten in de hoes

Nadat de as van de carrosserie was verwijderd, werd de eerste storing ontdekt: één borstel bleek afgebroken en het fragment ervan zat in de carrosserie op de rood gemarkeerde foto.

Tweede storing: ernstige slijtage van de borstels.

De derde storing: ernstige vervuiling van de rotorcollector, om deze storing te verhelpen, moeten we met een naald al het vuil tussen de collectorlamellen verwijderen en vervolgens de collector schuren met schuurpapier.

Dit is waar je mee zou moeten eindigen.

Vervolgens spoelen we alles goed af, bij voorkeur met alcohol, plaatsen nieuwe borstels (vergeet bij het installeren van nieuwe borstels niet de bedrading correct in de speciale groeven in de behuizing te steken), smeren de bussen waarin de rotor draait met vuurvast vet en monteren het voorgerecht.

Na het monteren van de starter is het raadzaam om deze te controleren, hiervoor: we sluiten de starter via een ampèremeter aan op de batterij en kijken naar de ruststroom, deze moet ongeveer hetzelfde zijn als op de foto. De nullaststroom voor verschillende modellen starters kan aanzienlijk verschillen.

Als na alles wat je hebt gedaan, je starter slecht is, draait, warm wordt, de stationaire stroom te hoog is, dan is hoogstwaarschijnlijk de rotor defect, die kan worden vervangen door een nieuwe of teruggespoeld.

Gebruik nooit korund schuurpapier om de collector schoon te maken. Alleen glas. In de theorie van elektrische apparaten is dit punt speciaal bepaald - de elektrische contacten zijn van koper, zilver kan niet worden schoongemaakt met korunddoek. Beter met een vijl, een vijl, maar geen korund. Korund zal het koper van de collector binnendringen en daar voor altijd blijven, waardoor de borstel wordt afgeschuurd. Dit fenomeen is vergelijkbaar met het laten vallen van zeep in zand en het proberen af ​​te spoelen. Bij de colleges over elektrische apparaten legde de leraar ons dit uit met een overtuigend voorbeeld: in de fabriek van Arsenal werd voor de vervaardiging van lenzen voor objectieven een lange glazen cilinder in dunne schijven gesneden met een koperen cirkelzaag zonder tanden, maar de rand was bestrooid met diamantschilfers. Naarmate de schijf verslijt, de diameter afneemt, neemt de dichtheid van de diamant aan de periferie van de schijf toe - diamantschilfers werden niet verwijderd, maar "verplaatst" naar het midden. Hierdoor ging het snijden zelfs nog beter.

Als je voor de beste inhoud gaat zoals ik, betaal dan gewoon een
bezoek deze site elke dag omdat het inhoud van hoge kwaliteit biedt, bedankt

bij het verwijderen van de starter van de Chinese ketting moet de olie worden afgetapt.

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Als er een vermoeden bestaat van een storing van de starter, haal ik deze onmiddellijk van de motor en gooi ik deze in de prullenbak. Ik heb gewoon geen tijd om zulke kleine dingen te repareren. Zeker als het motorseizoen in volle gang is en iedereen snel gerepareerd moet worden en weer verder moet.

Maar in bijzonder zeldzame gevallen onderneem ik nog steeds de reparatie van starters wanneer een zeldzaam model van een scooter voor reparatie langskomt waarvoor het moeilijk is om reserveonderdelen te vinden of wanneer meerdere defecte starters zich ophopen waarvan ik er vervolgens een ophaal.

Op zichzelf levert reparatie of diagnostiek geen bijzondere problemen op, zelfs niet voor een beginner. En het zal voornamelijk bestaan ​​uit het demonteren, wassen, controleren, schoonmaken van de werkoppervlakken van onderdelen en monteren. Maar we zullen geen haast hebben met de reparaties. Laten we beginnen met algemene vragen en het onderwerp reparatie helemaal aan het einde van het artikel bespreken.

Het vinden van een starter op een scootermotor is heel eenvoudig: verwijder de voorste plastic motorkap en zadelpen, inspecteer de motor en zoek daarop een klein cilindrisch onderdeel (ongeveer hetzelfde als op de foto) dat zich loodrecht op de lengteas van de motor bevindt om waarin een dikke stroomdraad past - dit wordt de starter.

Op de meeste scootermodellen is de starter op de motor gemonteerd, net achter de cilinder. In zeldzame gevallen wordt de starter voor of onder de motor geïnstalleerd.

Als de starter niet draait wanneer u op de startknop drukt, kan deze situatie ons niet altijd vertellen over de storing. Naast de starter zelf zijn er verschillende elementen in de elektra van de scooter die de werking ervan regelen. Zoals accu, relais, startknop en voedingskabels. En als ten minste één van deze elementen faalt, zal een volledig bruikbare starter niet werken.

Daarom, om niet veel tijd te verspillen en dan onnodig werk te doen, zullen we niet raden, maar zullen we gemakkelijker handelen: we zullen de methode van uitsluiting gebruiken: we zullen de starter rechtstreeks op de batterij aansluiten - het relais omzeilen, het startknopcircuit en de standaard stroomdraden, waardoor storingen in de elementen die verantwoordelijk zijn voor de werking van de starter volledig worden geëlimineerd.

Zonder de starter van de motor te verwijderen - we zijn op zoek naar een stroomaansluiting op de behuizing en ontkoppelen de draad ervan. We halen de accu (opgeladen) uit de scooter, zoeken, vragen iemand of kopen twee stukken dik koperdraad. We verbinden de draden met de accupolen. Vervolgens wordt de draad die van de negatieve pool van de batterij komt, op de starterbehuizing aangebracht en de tweede draad - afkomstig van de positieve pool van de batterij - op de voedingsterminal van de starter

1. Als de starter begint te werken, is deze volledig functioneel en moet de oorzaak van de storing worden gezocht in het relais, de startknop of de stroomtoevoerdraden.
2. Als de starter niet werkt, ligt de storing op zichzelf en moet deze worden verwijderd, gedemonteerd en gecontroleerd. Het is mogelijk dat het nog kan worden gerepareerd en veel geld kan besparen.

Nadat we de starter hebben gevonden en er gratis toegang toe hebben, zoeken we naar een terminal op zijn lichaam waar de stroomdraad op past en schroeven de draad eruit. Vervolgens bepalen we waar de starter aan het motorhuis is bevestigd, draaien we de bevestigingsbouten los en halen hem uit zijn stoel.

Bevestigingsbouten, in dit geval bevinden ze zich aan het uiteinde van de carrosserie

In dit geval is de starter geflensd en bevinden de bevestigingsbouten zich aan de basis van de behuizing.

Om de demontage te vergemakkelijken, is er bij sommige motormodellen een speciale technologische opening tussen de starterbehuizing en de motorbehuizing (afhankelijk van het motormodel). We steken er een platte schroevendraaier in en maken daarmee de starter los.

In het startapparaat is er in feite niets nieuws en ingewikkelds sinds de tijd dat de DC-elektromotor werd uitgevonden.Wat hij eigenlijk is.

In het lichaam bevindt zich een beweegbaar cilindrisch element dat een rotor wordt genoemd (collectieve boerderij - een anker). Een geïsoleerde koperdraad wordt in een strikt gedefinieerde volgorde op de rotor gewikkeld, die verschillende onafhankelijke spoelen, circuits, wikkelingen, polen, circuits vormt - die in feite hetzelfde zijn. De uiteinden van elk van de spoelen hebben hun eigen onafhankelijke uitgangen in de vorm van lamellen (contacten) op de collector.

In het hoofdgedeelte zijn twee permanente magneten gelijmd die de rotor precies omhullen. Elk van de magneten heeft een andere pool N (noord) S (zuid) ten opzichte van elkaar. Degenen die op school hebben gestudeerd, zullen begrijpen ...

Nadat u op de startknop hebt gedrukt, begint de elektrische stroom van de batterij door de voedingsaansluiting, de borstel te gaan en vervolgens door de lamellen van één en de rotorwikkelingen te gaan, vormt het een constant magnetisch veld langs de as van de armatuur.

Ik denk dat het niet nodig is om uit te leggen dat het magnetische veld dat een constante elektrische stroom genereert, verschillende polariteiten heeft? Dat bedoel ik dus. Oh ja, het magnetische veld van de rotor begint te interageren met het magnetische veld van de permanente magneten en het anker zal tot op zekere hoogte doorbuigen. De collector gaat draaien, het volgende paar lamellen komt naar de borstels en de rotor zal weer gaan buigen. Het zal dus precies draaien totdat u de startknop laat zakken.

Er is niets bijzonders om in de starter te breken, en al zijn storingen bestaan ​​​​uit slijtage, hangende borstels en vervuiling van de collector, wat vaak gebeurt doordat motorolie vanuit het motorcarter de behuizing binnendringt. Het is vermeldenswaard dat storingen die verband houden met collectorvervuiling en borstelslijtage typisch zijn voor DC-elektromotoren.

Versleten borstels, evenals een vuile collector, verhinderen de doorgang van elektrische stroom door de borstels naar de rotorwikkellamellen, en daarom stopt de starter met werken. In dit geval, om de prestaties van de starter te herstellen, hoeven we alleen de collector schoon te maken en te wassen en de borstels te vervangen door nieuwe of ze zelf te maken (daarover later meer).

Naast puur mechanische storingen die verband houden met slijtage en vervuiling van geleidende elementen, zijn er een aantal storingen die verband houden met een kortsluiting of een wisselschakeling van de rotorwikkelingen, evenals met een storing in het contact van de uitgang van de wikkelingen met de collectorlamel en verbranding van de draadisolatie.

Al deze storingen worden gekenmerkt door meer geluid en verwarming van de starter tijdens bedrijf en een daling van de snelheid. Als, na het reinigen van de collector en het vervangen van de borstels door nieuwe, de starter niet goed draait, warm wordt, zoemt, dan is hoogstwaarschijnlijk niet alles in orde met de rotorwikkelingen. Of ze maakten kortsluiting, raakten de grond of brandden gewoon uit. En je kunt er niets aan doen.

We draaien de bouten los die het lichaam aandraaien, er kunnen er twee zijn, of misschien meer, afhankelijk van het ontwerp. We knijpen met onze vingers in de schacht die uit het lichaam steekt en maken de lichaamshelften zo voorzichtig en langzaam mogelijk los.

We halen de rotor uit het lichaam en inspecteren zorgvuldig de collector en borstels. Als de collector vuil is, moet deze worden schoongemaakt en gewassen met schone benzine.

Borstels in normale toestand mogen niet korter zijn dan 5-6 mm.

We plaatsen de rotor op een schone ondergrond, bij voorkeur van hout, en gebruiken elke geschikte naald om het vuil tussen de collectorlamellen te verwijderen.

Na het strippen nemen we een stukje van een niet pluizige doek, bevochtigen dit goed in schone benzine, wikkelen het om de collector en beginnen als het ware de rotorcollector erin te schuiven. Het is niet nodig om de collector zwaar te wrijven, het is voldoende om hem van vuil te wassen tot ongeveer dezelfde staat als op de foto.

Er zijn geen problemen met de rotorcollector: ze hebben hem schoongemaakt, droog gewassen en dat is alles.Maar hoe zit het met versleten borstels? Ze zijn niet in de aanbieding en zijn er ook nooit geweest, en een nieuwe starter is erg duur, wat moet ik doen? Er is een uitweg: de penselen zelf maken, of liever niet maken, maar opnieuw maken van anderen.

Voor de vervaardiging van nieuwe borstels is een set nieuwe borstels voor de dynastarter van de Sovjet-motorscooter "Ant" ideaal voor ons. Zo'n kit kost slechts 150 roebel en bevat twee paar borstels, genoeg voor precies twee starters. Je kunt zo'n set kopen in elke winkel die reserveonderdelen voor Sovjet-motorfietsen verkoopt. Waarom juist van "Ant", en niet van bijvoorbeeld een boormachine? Omdat mierenborstels zijn ontworpen voor hoge stroomsterkte en zeer slijtvast zijn, en borstels van gewoon elektrisch gereedschap zacht zijn en snel verbranden en verslijten.

We nemen een borstel, deze is in eerste instantie veel groter dan de originele en we slijpen hem aan alle kanten op amaril zodat hij rustig het nest in gaat en er tegelijkertijd niet echt blijft hangen. Idealiter zou je de borstel zo moeten proberen te slijpen dat hij zo strak mogelijk in zijn nest zit en er tegelijkertijd in loopt zonder de minste, zelfs nauwelijks waarneembare weerstand.

We steken onze vers gedraaide borstel in het nest en controleren de mobiliteit zonder mankeren.

We solderen de draad van de zelfgemaakte borstel aan de stroomaansluiting

We zetten onze zelfgemaakte penselen op hun plaats.

Dat is het hele geheim en vooral - met zulke zelfgemaakte penselen kun je, naast een cent waard, het werk van de starter volledig herstellen. En voor vele, vele seizoenen. En dit is al op meer dan één exemplaar getest. Ik heb in ieder geval nooit klachten ontvangen over de werking van de starter met de borstels van de "Ant" erin geïmplanteerd.

Om niet lang en moeizaam op te blazen met de installatie van de rotor in de behuizing - bevestig de borstels zodat ze niet in hun nesten steken met tandenstokers, smeer de rotoras met wat vuurvast vet, installeer de rotor in de behuizing en verwijder de tandenstokers. Het zal op deze manier veel gemakkelijker en sneller zijn, en het belangrijkste is dat je niets breekt of instort.

En nog iets: als de starter na montage in de andere richting draait, doe dan het volgende: draai de bouten los waarmee de behuizing is vastgedraaid en draai de behuizing met magneten 180 graden ten opzichte van de tweede helft van de behuizing en het probleem is opgelost weg.

Hoe het aangedreven tandwiel van de scooterstarter te verwijderen (bijvoorbeeld Honda Lead)

Vroeg of laat moet elke eigenaar van een scooter de riem, variatorrollen, krukasoliekeerring vervangen, de bendix reviseren, enz. Op veel scooters kunnen al deze bewerkingen worden uitgevoerd zonder speciale apparaten en trekkers.

De eigenaardigheid van de locatie van het aangedreven startwiel op de Honda Lead-scooter maakt het onmogelijk om het indien nodig eenvoudig te verwijderen.

Het tandwiel wordt op de krukas geplaatst, die een taps toelopende snede heeft bij het inperspunt. Tijdens het aandraaien van de variatormoer wordt het tandwiel nog verder in de as gedrukt, waarna het bijna onmogelijk is om het met geïmproviseerde middelen te verwijderen. Zelfs als je het kunt, is de kans groot dat de krukas verbuigt.

Dus, hoe deze uitrusting eruit ziet en hoe deze correct kan worden verwijderd, zullen we verder bekijken. Nadat je het variateurdeksel en de variatormoer zelf hebt losgeschroefd (en we hebben al gekeken hoe dit moet), kun je deze onderdelen eenvoudig verwijderen.

1. Krukas. 2. CVT (beweegbare wang). 3. Aangedreven startmotor.

In tegenstelling tot de Honda Dio- en Honda Tact-scooters, wordt bij de Honda Lead-scooter (die we nu beoordelen) de versnelling achter de variator gemonteerd. Bij de Dio is deze bijvoorbeeld aan de voorzijde gemonteerd en is tegelijkertijd de vaste wang van de variateur.

Vast wangstuk van de Honda Dio scootervariator. Tegelijkertijd is het een aangedreven startmotor.

Deze lay-out zal het prototype zijn voor de meeste Chinese scooters.

Maar terug naar de Honda Lead scooter (model AF-20 of HF-05 wordt overwogen) met een 50 of 90 cc motor.

Om het tandwiel te verwijderen, hebben we een speciale trekker nodig.Ik herhaal nogmaals, probeer het niet met geïmproviseerde middelen te verwijderen, de krukas buigen of de bendix verpesten is heel eenvoudig.

Waarom verknoeien? Ja, want er zijn supermeesters die het proberen te verwijderen zonder het aangedreven tandwiel te verwijderen, vandaar het probleem.

De trekker kan verschillende lay-outs hebben, het hangt allemaal af van uw verbeeldingskracht, maar het principe van de werking is in dit geval hetzelfde. Er moet de nadruk liggen op de krukas (dezelfde, bij voorkeur onder invloed van 4 stangen tegelijk, die in de versnelling gaan), evenals de opname van de versnelling door speciale gaten. De gaten zijn zo gemaakt dat ze gemakkelijk kunnen worden gegrepen door de doppen op de stangen.

Dus, hoe maak je deze zeer trekker. Ik zal een voorbeeld geven van twee opties. Optie 1 is een plaat met 3 gaten voor verbinding met het carter, 4 gaten om de stangen in te schroeven, die vervolgens het tandwiel vastgrijpen, en de as zelf, die op de krukas wordt geplaatst en het tandwiel vastzet tijdens het draaien. De bevestiging aan het carter mag niet stijf zijn, het moet zwevend zijn en is alleen nodig voor een uniforme positie van de plaat. Meer details worden getoond in de afbeelding:

Vervolgens zullen we de tweede optie van de trekker overwegen.

De stangen (2) zijn in een ronde plaat geschroefd, die aan de andere kant moervormig is en op de as (3) geschroefd. De platen aan de uiteinden zijn paddestoelvormig om het tandwiel vast te pakken. Het derde deel van de trekker is de moer (1), die op de krukas van de scooter wordt geschroefd en de schroefdraad tegen beschadiging beschermt en de trekkeras tijdens het draaien betrouwbaar vastzet.

We steken de geleiders in de gaten, leggen de nadruk op de krukas, draaien de trekkermoer en het tandwiel in onze handen.

We hebben nu toegang tot de bendix (1) en de krukaskeerring.

Dit type tandwielverwijdering is geschikt voor elke motor met een vergelijkbare lay-out. Als je vragen hebt tijdens het repareren van je scooter, zijn er problemen met de implementatie van je ideeën voor reparatie en andere opmerkingen, dan kun je altijd je vraag stellen of het gesprek ondersteunen in het opmerkingenveld of op het forum van onze website.

U kunt ook andere artikelen over dit onderwerp bekijken:

Opgedragen aan alle eigenaren van Chinese scooters ...

Om te beginnen wil ik het bedradingsschema van een Chinese scooter presenteren.

Omdat alle Chinese scooters erg op Siamese tweelingen lijken, is hun elektrisch circuit praktisch hetzelfde.

Het circuit is gevonden op internet en is naar mijn mening een van de meest succesvolle, omdat het de kleur van de verbindingsgeleiders laat zien. Dit vereenvoudigt het diagram aanzienlijk en maakt het gemakkelijker om te lezen.

(Klik op de afbeelding om te vergroten. De afbeelding opent in een nieuw venster).

Het is vermeldenswaard dat er in het elektrische circuit van de scooter, evenals in elk elektronisch circuit, gemeenschappelijke draad... Voor een scooter is de gemeenschappelijke draad min (–). De gemeenschappelijke draad wordt getoond in het diagram. groente kleur. Als je beter kijkt, zie je dat deze is aangesloten op alle elektrische apparatuur van de scooter: de koplamp (16), schakelt relais (24), dashboardverlichtingslampje (15), indicatielampjes (20, 36, 22, 17), toerenteller (18), brandstofniveausensor (14), geluidssignaal (31), achterlicht / remlicht (13), startrelais (10) en andere apparaten.

Laten we eerst eens kijken naar de basiselementen van een Chinees scootercircuit.

Contactslot (12) of "Hoofdschakelaar". De contactschakelaar is niets meer dan een conventionele meerstandenschakelaar. Ondanks dat de contactschakelaar 3 standen heeft, worden er in het elektrische circuit maar 2 gebruikt.

Als de sleutel in de eerste stand staat, sluit hij rood en zwart de draad. In dit geval komt de spanning van de batterij in het elektrische circuit van de scooter, de scooter is klaar om te starten. De brandstofniveau-indicator, toerenteller, geluidssignaal, relais-omwentelingen, ontstekingscircuit zijn ook klaar voor gebruik. Ze worden van spanning voorzien vanuit de accu.

In het geval van een storing van het contactslot, kan het veilig worden vervangen door een soort schakelaar zoals een tuimelschakelaar. De tuimelschakelaar moet krachtig genoeg zijn, want het hele elektrische circuit van de scooter wordt namelijk via het contactslot geschakeld. Natuurlijk kun je het zonder tuimelschakelaar doen, als je je beperkt tot sluiten rood en zwart draden, zoals de helden van Hollywood-actiefilms ooit deden

.

In de andere twee posities, de zwart-witte draad van de CDI-ontstekingsmodule (1) aan het lichaam (gemeenschappelijke draad). In dit geval is de motor geblokkeerd.... Sommige scootermodellen hebben een motorstopknop (27), die, net als het contactslot, de witte verbindtzwart en groente (gewone, frame) draad.

Generator (4) genereert elektrische wisselstroom om alle stroomverbruikers van stroom te voorzien en de batterij op te laden (6).

5 draden verlaten de generator. Een ervan is verbonden met een gemeenschappelijke draad (frame). Een wisselspanning wordt van de witte draad verwijderd en naar een relaisregelaar gevoerd voor daaropvolgende rectificatie en stabilisatie. MET geel draden verwijderen de spanning, die wordt gebruikt om de dim- / grootlichtlamp van stroom te voorzien, die in de voorkuip van de scooter is geïnstalleerd.

Ook in het ontwerp van de generator is er een zgn Hall-sensor... Het is niet elektrisch verbonden met de generator en er lopen 2 draden uit: wit- groente en rood –zwart... De hall-sensor wordt aangesloten op de CDI-ontstekingsmodule (1).

Relais-regelaar (5). De mensen kunnen het "stabilisator", "transistor", "regelaar", "spanningsregelaar" of gewoon "relais" noemen. Al deze definities verwijzen naar één stuk hardware. Zo ziet een relaisregelaar eruit.

De relaisregelaar voor Chinese scooters is in het voorste gedeelte onder de kunststof kuip gemonteerd. De relaisregelaar zelf is bevestigd aan de metalen basis van de scooter om de verwarming van de relaisradiator tijdens bedrijf te verminderen. Zo ziet een relaisregelaar eruit op een scooter.

Bij de bediening van de scooter speelt de relaisregelaar een zeer belangrijke rol. De taak van de relaisregelaar is om de wisselspanning van de generator om te zetten in een constante en deze te beperken tot 13,5 - 14,8 volt. Dit is de spanning die nodig is om de batterij op te laden.

Het schema en de foto laten zien dat 4 draden de relaisregelaar verlaten. Groente Is een gewone draad. We hebben al over hem gesproken. rood - dit is de output van een positieve constante spanning van 13,5 -14,8 volt.

Door wit Wisselspanning van de generator wordt geleverd aan de draad naar het regelrelais. Ook aangesloten op de regelaar geel draad die van de generator komt. Het voorziet de regelaar van wisselspanning van de generator. Vanwege het elektronische circuit van de regelaar wordt de spanning op deze draad omgezet in een pulserende en wordt deze geleverd aan krachtige stroomverbruikers - een dim- en grootlichtlamp, evenals een dashboardverlichtingslamp (er kunnen er meerdere zijn ).

De voedingsspanning van de lampen is niet gestabiliseerd, maar wordt beperkt door de relais-regelaar op een bepaald niveau (ongeveer 12V), omdat bij hoge snelheden de door de generator geleverde wisselspanning de toegestane overschrijdt. Ik denk dat degenen die dimensies hebben uitgebrand als de relais-regelaar defect is, hiervan op de hoogte zijn.

Ondanks al zijn belang is het apparaat van de relaisregelaar nogal primitief. Als je de verbinding uitgraaft waarmee de printplaat is gegoten, kun je zien dat het hoofdrelais een elektronisch circuit is van een thyristor BT151-650R, diodebrug op diodes 1N4007, een krachtige diode 1N5408, evenals verschillende elementen van de omsnoering: elektrolytische condensatoren, SMD-transistors met laag vermogen, weerstanden en een zenerdiode.

Vanwege zijn primitieve circuits faalt de relais-regelaar vaak. Lees hier hoe u de spanningsregelaar controleert.

Een van de belangrijkste elektrische circuits op een scooter is het ontstekingscircuit.Het bevat de CDI-ontstekingsmodule (1), bobine (2), bougie (3).

CDI ontstekingsmodule (1) is gemaakt in de vorm van een klein doosje gevuld met compound. Dit maakt het lastig om de CDI te demonteren bij een storing. Hoewel het modulaire ontwerp van dit apparaat het gemakkelijk maakt om het te vervangen.

Op de CDI-module zijn 5 geleiders aangesloten. De CDI-module zelf bevindt zich aan de onderkant van de scooterbody bij het batterijcompartiment en is met een rubberen houder aan het frame bevestigd. De toegang tot de CDI-unit wordt bemoeilijkt door het feit dat deze zich aan de onderkant bevindt en bedekt is met decoratief plastic, dat volledig moet worden verwijderd.

Bobine (2). De bobine zelf bevindt zich aan de rechterkant van de scooter en is bevestigd aan het frame. Het is een soort plastic vat met twee connectoren voor aansluiting en een hoogspanningsdraaduitgang, die naar de bougie gaat.

Structureel bevindt de bobine zich naast het startrelais. Ter bescherming tegen stof, vuil en onbedoelde kortsluiting is de spoel afgedekt met een rubberen hoes.

Een hoogspanningskabel verbindt de bobine met de bougie A7TC (3).

Op de scooter was de bougie slim verborgen en de eerste keer kun je er behoorlijk lang naar zoeken. Maar als we langs de hoogspanningsdraad van de bobine "lopen", dan leidt de draad ons rechtstreeks naar de bougiedop.

De dop wordt met een lichte kracht op uzelf van de kaars verwijderd. Het wordt op het contact van de kaars bevestigd met een elastische metalen vergrendeling.

Opgemerkt moet worden dat de hoogspanningsdraad zonder solderen op de dop wordt aangesloten. De geïsoleerde gevlochten draad wordt eenvoudig op de in de kap ingebouwde contactschroef geschroefd. Trek daarom niet te hard aan de draad, anders kunt u de draad uit de dop trekken. Dit kan eenvoudig worden verholpen, maar de draad moet 0,5 - 1 cm worden ingekort.

Het is niet eenvoudig om bij de bougie zelf te komen. Om hem te demonteren heb je een dopsleutel nodig. Met zijn hulp wordt de kaars eenvoudig uit de stoel gedraaid.

Beginner (8). De starter wordt gebruikt om de motor te starten. Deze bevindt zich in het midden van de scooter naast de motor. Het is niet gemakkelijk om er te komen.

De startstart wordt bestuurd door het startrelais (10).

Het startrelais bevindt zich aan de rechterkant van het frame van de scooter. Een dikke rode draad van de positieve pool van de batterij komt naar het startrelais. Hierdoor wordt het startrelais bekrachtigd.

Brandstofniveausensor (14) is ingebouwd in de brandstoftank.

Vanaf de sensor steken drie draden uit. Groente is gebruikelijk (min voeding), en de andere twee sensoren zijn aangesloten op de brandstofniveau-indicator (11), die op het dashboard van de scooter is geïnstalleerd.

Brandstofsensor (14) en indicator (11) zijn één apparaat en worden geleverd met een constante gestabiliseerde spanning. Omdat deze twee apparaten op afstand van elkaar staan, zijn ze verbonden met een driepolige connector. Positieve voedingsspanning wordt geleverd aan de brandstofindicator en de sensor via de zwarte draad van het contactslot.

Als u de driepolige connector opent die van de brandstofsensor komt, stopt de brandstofindicator met het weergeven van het brandstofniveau in de tank. Daarom, als uw brandstofindicator niet werkt, controleer dan de connector tussen de sensor en de brandstofindicator en zorg er ook voor dat de voedingsspanning erop staat.

Het is ook de moeite waard eraan te denken dat de voedingsspanning naar de sensor en de indicator wordt geleverd wanneer de contactschakelaar is gesloten (12). Volgens het diagram is dit de juiste positie.

Draairelais of onderbrekerrelais (24). Dient voor de bediening van de voorste en achterste richtingaanwijzers.

In de regel wordt het draairelais naast de instrumenten (snelheidsmeter, toerenteller, brandstofniveau-indicator) op het dashboard geïnstalleerd. Om het te zien, moet u het decoratieve plastic verwijderen. Het ziet eruit als een kleine plastic ton met drie draden. Wanneer de richtingaanwijzers zijn ingeschakeld, zendt het karakteristieke klikken uit met een frequentie van ongeveer 1 Hz.

Na het richtingaanwijzerrelais, een richtingaanwijzerschakelaar (23).Dit is een conventionele tuimelschakelaar die de positieve spanning van het draairelais (grijze draad) naar de lampen omzet. Als je naar het diagram kijkt, dan met de juiste schakelstand (23) we zetten spanning aan via de blauwe draad rechtsvoor (21) en rechts achter (32) lampwijzer. Staat de schakelaar in de linker stand, dan sluit de grijze draad tot oranje, en leveren we stroom aan het linker front (19) en links achter (33) lampwijzer. Bovendien, parallel aan de overeenkomstige indicatielampjes (19, 20, 32, 33) de signaallampen zijn aangesloten (20 en 22), die zich op het dashboard van de scooter bevinden en dienen als een puur informatief signaal voor de scooterbestuurder.

Geluidssignaal (31) van de scooter bevindt zich onder de plastic kuip van de scooter naast de relaisregelaar.

De voedingsspanning van het audiosignaal is constant. Het komt van de relaisregelaar of de accu (als de motor uit is) via de contactschakelaar en de claxonknop (25).

Dim / grootlicht lamp (16). Ja, degene die onze weg verlicht in het donker.

De lamp zelf is dubbel met twee filamenten en drie contacten voor aansluiting op een elektrisch circuit. Een van de contacten is natuurlijk gebruikelijk. Lampvermogen 25W, voedingsspanning 12V. Het brandt goddeloos met een defecte relais-regelaar vanwege het feit dat het de spanningsamplitude niet beperkt tot het niveau van 12 volt, wat ertoe leidt dat een spanning van 16 - 27 volt op de lamp wordt toegepast, of zelfs meer . Het hangt allemaal af van de snelheid.

Daarom, als de lamp heel helder schijnt bij inactiviteit en niet op volle temperatuur, is het beter om hem uit te schakelen en de relaisregelaar te controleren. Als je alles laat zoals het is, zal de dim/grootlicht lamp doorbranden, dat is jammer. De kosten zijn redelijk.

Op de foto naast de richtingaanwijzer (rood). Het vermogen van de lamp is 5W bij een voedingsspanning van 12V.