DIY-reparatie van perforerende corrosie

Eigenlijk de vraag op de foto. Het probleem zit niet alleen in een onesthetische vorm, maar ook in het feit dat de achterbumper eraf begon te vallen en de plastic beschermingssteunen (in de vleugel) eruit vielen.
Om de een of andere reden begonnen alleen de achterspatborden en achterdorpels (aan beide kanten) te roesten. Op andere plaatsen, zelfs waar er krassen en rubbers waren, is er geen roest.

De drempel is doorgeroest, de vleugel lijkt nog niet door en door

De dienst zei dat "je kunt koken, alleen niet met hen, omdat er een gastankleiding in de buurt is."

Nissan Almera 1.6 auto (1999).
Om het even welke raad en suggesties zouden gewaardeerd worden.

Ik kan u aanbieden om alles te doen naar uw mening voor 20.000 roebel. met lokale schilderkunst
zo is de nieuwjaarsversie

maar ik raad je af om aan beeldhouwen te doen, en het uitzicht zal niet hetzelfde zijn, en de betrouwbaarheid is niet in orde

"Nieuwjaarsversie" - ik bedoelde dat de prijs natuurlijker is om reparatiesets voor bogen te kopen en ze te lassen
schilder dan professioneel
hiervoor is het absoluut niet nodig om de tank te demonteren, het is voldoende om de vulhals te demonteren
het zou gemakkelijker zijn om de procedure in meer detail te beschrijven met een live onderzoek van de schade

Ik bied je deze optie aan)

als je wilt voor leeftijden, vervang het dan door een stuk uit demontage.Een stuk drempel + vleugelboog (vleugel) kost 3000-7000r.

Vervanging kost ons 7000r.,
opnieuw schilderen kost ons 4000r.

Een onderdeel vinden is een kwestie van één dag, we staan ​​klaar om het te vinden volgens de gegevens van de auto: bouwjaar, modificatie

Welnu, gedurende 5 jaar - dit is praktisch "eeuwenlang" dat elke "popier-mache" geen 5 jaar zal duren,

maar als je het verteert - zal alles super zijn als nieuw

Koop en las reparatiebogen. Ze zijn niet duur.

Prijs van het werk voor 1 vleugel = 3.500 roebel. (blik) + schilderij van de vleugel en opening = 7 500 r.

Op de 11-jarige 2105 deed ik het volgende. Bovendien was er zo'n gat:

Ten eerste heb je een warme garage nodig (in de winter). Nu over het proces.

1. Met een boor met een kroonvormige metalen borstel verwijderen we de roest volledig tot zoiets als dit:

Trouwens, aan de andere kant van de auto leek het meer op jouw geval, hier is het resultaat van het schoonmaken:

2. Nu nemen we glasvezel (sommige mensen gebruiken nylon kousen, maar ik zal het niet aanbevelen), knip het uit zodat het de contouren van het schoongemaakte "gat" herhaalt met een tussenruimte van 1-2 centimeter. Ontvet de oppervlakken rond het "gat" met alcohol.

3. We smeren het glasdoek in met een speciale auto-epoxylijm (tweecomponenten stinkende rommel in blikken), plakken het op de plaats van het gaatje, strijken het glad. Het is niet nodig om meteen te proberen de gewenste vorm te bereiken - het belangrijkste is dat de gelijmde stof niet naar buiten "gebogen" is van het originele lichaamsprofiel.

4. Na drie uur kijken we naar het resultaat. Als de stof sterk gebogen is, herhaalt u de procedure over de lijmlaag. De tweede laag zal gemakkelijk gladstrijken. Probeer bij het lijmen van de tweede laag de stof een dergelijk profiel te geven, zodat na het aanbrengen van een minimum aan stopverf.

5. We wachten drie uur tot het droog is. Dan nemen we een tweecomponenten stopverf en maken een batch. Zonder na te denken (anders wordt het hard), brengen we de massa met een spatel over de gelijmde glasvezel aan, zodat de oorspronkelijke geometrie van de te repareren plek wordt hersteld. Langs de randen van de stof moet je "uitgaan" met een stopverf op het metaal zodat de randen van de stof goed te zien zijn.

6. De volgende dag pakken we een boormachine op met een mondstuk-cirkel, waarop een tere huid wordt bevestigd. We schuren het oppervlak zo dat het bijna glad wordt en dat de overgang van de stopverf naar het metaal van de carrosserie minimaal merkbaar wordt (niet schuren tot glasvezel - het wordt alleen maar erger).

7. Oppervlak afvegen en ontvetten, primer (met spuitbus op een afstand van 30-40 cm) in twee lagen aanbrengen. Neem een ​​pauze van 20 minuten tussen de lagen. Na een paar uur na het primen nemen we een blik verf en brengen we deze verf aan op de plek die gerepareerd moet worden.

motivatie klopt niet. Ik heb nog nooit gehoord dat een deel van het onderdeel vervangen zou worden door plastic.Alleen het hele stuk.

Als je een beetje nadenkt, is het vrij duidelijk dat een lasverbinding van twee metalen platen iets betrouwbaarder is dan lijmen. zelfs als het een sterk geadverteerde poxipol is. Het lijkt mij dat klinknagels zelfs sterker zullen zijn dan epoxy / polyesterlijm.

Ik weet niet wat voor speciale autoharsen, ik verdeel ze in epoxy en polyester. De eerste lijken sterker te zijn, de laatste lijken sneller uit te harden. Epoxy wordt doorgaans geadviseerd om niet eerder dan 24 uur na het mengen te worden verwerkt. Polyester "stijgt" een orde van grootte sneller.

Vervolg: "Probeer bij het lijmen van de tweede laag de stof zo'n profiel te geven,"
Doe dat niet.
Het feit is dat bij het lijmen van glasvezel, hars alleen de rol speelt van een bindmiddel, maar niet van een vormmateriaal. Daarom moet er een minimum aan hars zijn, alleen voor het impregneren van de glasvezel (ik heb de bumper de vorige keer geplakt - bij afwezigheid van glasvezel gebruikte ik een schildersverband, een soort luchtige kunststof), maar niet voor de vorming van volume. Hars is over het algemeen zelf een fragiele stof, daarom is het in glasvezel niet zozeer hars dat "werkt" als vulmiddel.

Het is logisch om het gewenste oppervlak van iets te buigen voordat u de eerste laag "glasvezel" aanbrengt, met een marge van meerdere lagen. Voor een stuk bumper heb ik het van binnenuit oubollig gebogen uit een metalen gaas van de dichtstbijzijnde bouwmarkt. Raster met een vierkant 5x5mm. En daarop zijn verschillende lagen van het gespecificeerde materiaal geïmpregneerd met epoxy. Na een dag kun je malen (hoewel de hars fragiel, maar sterk is, is het beter om met een machine te malen, ik liep "in zwart" met een reinigingsschijf op een grinder. onregelmatigheden, en dan aluminium of iets dergelijks.

maar ik ben het met eerdere sprekers eens dat zo'n "reparatie" aan te raden is bij verkoop. Het is immers beter voor jezelf om de patch te lassen. hetzij door uit de donor te snijden, hetzij door de plaatstukken aan te passen en vervolgens het oppervlak van de stopverf te verwijderen. Met niet-scheve handen is het betrouwbaarder en duurzamer dan epoxypleisters.

Ja, er is trouwens nog een "thuisoptie": knip de beschadigde stukken uit, maar las de patches niet, maar soldeer ze.

en een paar foto's:
over de vorm om te lijmen: (de schroeven worden vervolgens losgeschroefd, sporen ervan zijn gepleisterd)

over vlekken: links in het proces (wat bijna afwezig was, sporen van naden zijn zichtbaar), rechts het resultaat (let niet op de witbalans, de kleur is zwart.

er is anderhalf jaar verstreken totdat (ugh * 3) er geen gaten zijn.

shl. de drempels en dozen waren volledig geamputeerd. 🙂

ps. over de benzinetank. ze wilden gewoon niet naar de dienst gaan. Op de Wolga maakten ze een achterspatbord en een spatbordvoering, de gastank werd banaal verwijderd voor de tijd van het lassen en de leidingen werden opzij gezet.

Zoek naar een minder hippe service die de benzinetank verwijdert en een donor vindt voor demontage.

Nou, ik doe het wel, want Ik heb het maar een keer "voor mezelf" gedaan zonder ervaring en kennis.

Inmiddels heeft de auto overigens zijn tweede winter doorgemaakt (nu met een nieuwe eigenaar) en deze plekken verraden zichzelf niet.

Hoe zich te ontdoen van roest op de carrosserie van een auto is een vraag die de meeste eigenaren van gebruikte auto's zorgen baart. Er zijn niet veel opties, ga naar een tankstation of los het probleem zelf op. Velen weten niet hoe ze met roest op de carrosserie van een auto moeten omgaan, dus ze bedekken het vaak gewoon met verf, maar deze methode bespaart niet lang, maar roest is niet dodelijk, dus we zullen manieren overwegen om er vanaf te komen ervan.

AANDACHT! Een volledig eenvoudige manier gevonden om het brandstofverbruik te verminderen! Geloof me niet? Een automonteur met 15 jaar ervaring geloofde ook niet totdat hij het probeerde. En nu bespaart hij 35.000 roebel per jaar op benzine! Lees verder"

Natuurlijk is de meest correcte en kardinale oplossing in de strijd tegen corrosie om het hele onderdeel als geheel te vervangen, maar:

• Het komt voor dat zo'n onderdeel niet verkrijgbaar is, of dat de kosten de redelijke limieten overschrijden, maar u wilt altijd geld besparen;
• Daarom zullen we nu uitzoeken hoe we roest op de carrosserie met onze eigen handen kunnen verwijderen;
• Er zijn verschillende manieren, en ze zijn allemaal behoorlijk bewerkelijk;
• Moderne auto's hebben gegalvaniseerde carrosserieën, althans de meeste;
• Dit voorkomt dat er corrosie ontstaat, echter bij diepe krassen, vouwen en schilfers wordt de beschermende zinklaag beschadigd;
• Hoe zorg je ervoor dat je carrosserie verzinkt is?
• Het volstaat om de paspoortgegevens van uw auto te bestuderen;
• Of schraap heel voorzichtig de verf van een onopvallend deel van het lichaam, en vergeet niet om het vervolgens over te schilderen;
• Voor een auto wordt geen roestvrijstalen carrosserie geproduceerd, hoogstwaarschijnlijk zit het in de productiekosten, dus het roestprobleem blijft relevant;
• Het is noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, een veiligheidsbril en rubberen handschoenen te gebruiken bij het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden om contact met het lichaam van chemicaliën te vermijden.

Als de carrosserie op meerdere plaatsen is beschadigd door roest, is het noodzakelijk om deze plaatsen grondig te wassen met autoshampoo voordat u aan het werk gaat, dan:

• Nadat het lichaam is opgedroogd, moeten alle probleemgebieden worden behandeld met grof schuurpapier of een metalen borstel gebruiken;
• Het is niet aan te raden om een ​​grinder te gebruiken, omdat de slijpschijven de metaallaag verwijderen;
• Alleen schijven met een kunststof zool zijn geschikt voor deze procedure;
• Gebruik een schuurwiel dat op een boormachine is gemonteerd om door probleemgebieden te gaan.

Als de corrosie diep is en er zelfs kleine gaatjes zijn verschenen, werken ze op de volgende manier:

• Met behulp van een conische borstel (steviger wordt aanbevolen) op de boor gezet, wordt roest van de carrosserie verwijderd

Let op: Het gebruik van doorslijpschijven en een slijper is niet toegestaan ​​- u brandt gewoon door het metaal heen, na een dergelijke reiniging zal het zeer snel rotten.

• Na het reinigen kunt u met een gerust hart beoordelen hoe diep de corrosie is doorgedrongen.De gereinigde plaats wordt geblazen met lucht uit de compressor, dan moet u een zoeklicht of een lantaarn achter het onderdeel plaatsen;
• Als het lichaamsdeel niet verwijderbaar is, moet je proberen een lichtbron van achteren te steken;
• Op plaatsen waar gaten zijn ontstaan, zullen lichtgevende punten zichtbaar zijn als het omgevingslicht uit is;

Instructies voor het stoppen van corrosie van een carrosserie zijn als volgt:

• De eenvoudigste manier is om de gaten af ​​te dichten met gewoon tinsoldeer;
• Hiervoor heb je een hamersoldeerbout nodig, soldeerzuur (hars is hier niet geschikt), soldeer van POS-61-kwaliteit, een bouwföhn kan toch handig zijn om de reparatieplaats op te warmen als de kracht van de soldeerbout niet is genoeg;
• Koop een roestomvormer, je kunt niet zonder.

Let op: Voordat u met een nieuwe soldeerbout gaat werken, moet u de punt (het werkoppervlak) bestralen.

• Voor aanvang van de werkzaamheden dient de reparatieplaats met doorcorrosie te worden ontdaan van roestresten;
• Omdat het soldeer niet aan het roestige oppervlak blijft plakken;
• Het belangrijkste is om niet lui te zijn als je te lui bent om te rommelen, en dan terug te gaan naar het begin, waar het wordt aanbevolen om een ​​nieuw onderdeel te kopen;
• Om de resten van rogge te verwijderen, hebt u een vijl met scherpe punten nodig, of een stuk van een ijzerzaagblad, of een mes met een scherp mes en een schurende doek;
• Met een grof schuurpapier (korrel P60-80) gaan ze door het centrum van roest (indien niet geborsteld), zo wordt de oppervlaktelaag verwijderd;
• Dan moet je de roest uit het metaal halen, dat al heeft gegeten;
• Om de plekken duidelijk zichtbaar te maken, moet je een roestomvormer aanbrengen met een borstel en een paar minuten wachten;
• Roest wordt donkerder en wordt duidelijk zichtbaar op schoon metaal
  in dit stadium komen scherpe voorwerpen van pas om verrot metaal uit te zoeken;
• Het proces is het meest somber en tijdrovend;
• De roestomvormer moet constant met een borstel op deze plaatsen worden aangebracht;
• Zo spoel je de roest die je al hebt uitgezocht weg en zie je waar je extra moeite moet doen;
• Nadat de plaats is schoongemaakt, kunt u beginnen met serveren;

Let op: Wanneer de diameter van de doorgaande gaten groter is dan 2-3 millimeter, is het niet meer mogelijk om ze met soldeer te vullen; deze methode is geschikt wanneer door corrosie wordt gevormd in de vorm van een fijn gaas.

• Breng soldeerzuur aan op het oppervlak totdat het droogt, u moet tinsoldeer aanbrengen met een verwarmde soldeerbout over het gehele gereinigde oppervlak, waar al gaten van corrosie bestaan ​​en kunnen verschijnen
• Om de hechting van tinsoldeer te verbeteren, moet u het verdampende zuur constant smeren
• Wanneer het metaal van het lichaam dik is en de kracht van de hamersoldeerbout niet voldoende is om het tin te verwarmen, gebruik dan een industriële föhn of een tweede soldeerbout

Advies: Solderen dient in de open lucht te gebeuren of in een geventileerde ruimte (of in een ruimte met geforceerde trek), aangezien het verdampte zuur zeer schadelijk is voor de luchtwegen en de geur niet aangenaam is.

• Reparatie van corrosieve schade aan het lichaam tolereert geen hackwork, de prijs van onzorgvuldig werk - het lichaam zal weer en zeer snel roesten;
• Controleer na voltooiing van het werk nogmaals met een lamp of er nog doorgaande gaten zijn;
• Nadat de reparatieplaats is vertind en de corrosiehaarden zijn gesoldeerd, moeten de behandelde oppervlakken worden ontdaan van zuur en converter die zou kunnen achterblijven;
• In de regel worden ze gewassen met water of met een mengsel van benzine en alcohol;
• Om de levensduur van een gerepareerd lichaamsdeel te verlengen, is het belangrijk om het goed te beschermen tegen contact met de atmosfeer;
• Breng op de vertinde plaats van dit lichaamsdeel een zure primer aan met een verfspuit en vervolgens een acrylprimer, pas dan kan het oppervlak plamuur zijn;

Belangrijk: Putty mag niet op de zure primer worden aangebracht, daarom acrylprimer.

• Als je plotseling, bij het schuren van de stopverf, doekjes op het metaal hebt - daar is niets mis mee, blaas het dan gewoon weer uit met zure grond en bedek de blootgestelde delen met acryl;
• Bij het voltooien van de restauratie van een roestige carrosserie moet u zeker de achterkant van die reparatieplaats beschermen;
• Verplichte voorwaarde! Anders gaat al het gedane werk verloren;
• Er zijn veel manieren om te beschermen tegen corrosie, het belangrijkste is om de toegang van vocht en lucht tot het beschermde gebied te blokkeren;
• De eerste optie is om de achterkant te primen met zuur- en acrylprimers;
• De tweede mogelijkheid is het aanbrengen van een laag goede kit, mastiek of opvullen met Movil;
• De keuze van de optie hangt af van de gemakkelijke toegang tot het behandelde oppervlak;
• Als je niet met een sproeier kunt kruipen, probeer dan primer aan te brengen met een borstel en bedek het dan met Movil, voor betrouwbaarheid, of een soortgelijk middel;
• Nu is het u duidelijk hoe u een carrosserie met kleine gaatjes kunt herstellen van roest;

Wanneer er al een gat in het lichaam is gevormd, is stopverf of solderen niet voldoende:

• De makkelijkste manier is om een ​​patch te maken en te installeren;
• Natuurlijk is deze methode geschikt voor gaten met een diameter van niet meer dan 5-7 centimeter, wanneer het gat groter is, is vervanging van een lichaamselement zeker nodig, of laswerkzaamheden;
• Hoe zich te ontdoen van roest op de carrosserie als er al gaten zijn verschenen?
• Eerst moet de plaats van de schade grondig worden gewassen en vervolgens worden schoongemaakt om roest te verwijderen, zoals hierboven beschreven;
• Daarna wordt een patch uitgesneden met een maat iets groter dan het gat, gemaakt van dun metaal, een blikje is geschikt;

• Nu heb je dezelfde hamersoldeerbout nodig, met zijn hulp moet je de oppervlakken van de buitenkant van het gat en de rand van de voltooide patch vertinnen;
• Soldeerzuur of zijn analogon wordt gebruikt als een vloeimiddel;
• Aan het einde zal het nodig zijn om de patch met een doorlopende naad te solderen, dan moet de patch met een hamer worden verstoord;
• Maak de uitstekende randen schoon met grof schuurpapier;
• Bedek daarna de defecte plaats met stopverf, primer en verf;
• Carrosseriereparatie na roesten kan door middel van lassen;

• De pleister is kooldioxide aan het lichaam gelast, maar hiervoor heb je een lasapparaat nodig (of een lasser met een machine), plus de vaardigheden van een lasser;
• Verdere verwerking zoals bij de vorige patch, reinigen, primen, plamuur, schuren van de plamuur en schilderen;
• Vergeet niet de achterkant te verwerken.

Wij wensen u veel succes met uw carrosserie!

Vergeet boetes van camera's! Een absoluut legale nieuwigheid - NANOFLENKA, die uw nummers verbergt voor IR-camera's (die zich in alle steden bevinden). Lees hier meer over op de link.

• Absoluut legaal (Artikel 12.2.4).
• Verbergt zich voor foto- en video-opnames.
• Zelfstandig te installeren in 2 minuten.
• Niet zichtbaar voor het menselijk oog, verslechtert niet door het weer.
• 2 jaar garantie,

De carrosserie van een auto is het duurste onderdeel ervan. Maar de moderne auto-industrie biedt carrosserieën van een zodanige kwaliteit dat men binnen de eerste twee jaar van gebruik de "eerste tekenen" van verval kan aantreffen.

Een van de gemakkelijkste manieren om een ​​probleem op te lossen, of beter gezegd om de ontwikkeling ervan te vertragen, is contact op te nemen met een gespecialiseerde autoservice. Daar zullen ze een dure cyclus uitvoeren van doorroest verwijderen, van lassen tot schilderen.

Is het mogelijk om met je eigen handen een carrosserie te repareren, de roest die tot een gat "at"? De verscheidenheid aan gereedschappen en materialen die in autodealers worden aangeboden, stelt u in staat om verschillende manieren uit te voeren om geperforeerde roest van het lichaam te verwijderen. Ze kosten minder dan professionele reparaties en nemen relatief weinig tijd in beslag.

Doortrekcorrosie van de carrosserie wordt op slechts één manier volledig geëlimineerd - door het aangetaste onderdeel volledig te vervangen. Maar deze methode is alleen geschikt in gevallen waarin de grootte van het getroffen gebied meer dan 10 cm in diameter is. Ervaren carrosserieherstellers zijn van mening dat met de juiste aanpak en het gebruik van speciale materialen gaten tot 8-10 cm groot worden gerepareerd.

Om dergelijk werk uit te voeren, hebt u geen speciale dure gereedschappen nodig, maar minimale vaardigheden om met uw handen te werken, zullen niet interfereren. Elke zorgzame autobezitter is geïnteresseerd in het repareren van perforerende autocorrosie zonder carrosseriedelen te hoeven vervangen.

Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen, namelijk:

• Lassen is een lokale aanpak om roestpenetratie tegen te gaan, waarbij de aanwezigheid van speciale lasapparatuur en ervaring daarmee vereist is;
• Een patch - of "soldeer" - het solderen van een geschikt stuk metaal met een soldeerbout en tinsoldeer;
• Mesh - het ontbrekende fragment van een onderdeel opbouwen met behulp van een speciaal mesh. Werkt in combinatie met glasvezel en epoxyhars.
• Glasvezel - u hebt een speciale glasvezelplamuur en een speciaal materiaal nodig om een ​​meerlaags stijf oppervlak te creëren.
• Putty - Dit is alleen effectief bij het gebruik van backing backing en langvezelige auto-plamuur.
• Klinken is een verouderde methode en vereist een speciaal gereedschap (klinknagel), of een hamer en klinknagels.

Een speciaal aluminium patchgaas wordt als hoofdmateriaal gebruikt, of een vergelijkbaar niet-professioneel gaas met een kleine sectie wordt geselecteerd. Tegenwoordig kun je je redden met het gebruikelijke huishoudelijke plastic, metalen of stoffen gaas.

Er worden verschillende geschikte stukken bereid. Door een van hen vanaf de binnenkant van het onderdeel uit te rekken en de nodige vorm aan het ontbrekende deel te geven, wordt het gaas bevestigd met plakband. Epoxy wordt laag voor laag op het gaas aangebracht.

Elke laag moet goed drogen.Dit moet worden herhaald met het volgende stuk van het gaas. En dus sluiten we het totdat een hard oppervlak is verkregen.

Van dit materiaal kun je niet alleen een fragment maken, maar ook een compleet onderdeel. De volgorde van handelingen is hetzelfde als bij het gaas (het roestgat is afgedicht op de carrosserie), maar met glasvezel. In feite wordt het skelet van het ontbrekende element gecreëerd.

Corrosie van het lichaam kan alleen worden verwijderd door een bepaalde reeks handelingen in dit proces te volgen. Ondanks de verscheidenheid aan methoden voor reparatie door corrosie met hun eigen handen, moet de automobilist aan het begin van het werk weten wat hij moet doen met corrosie van de carrosserie. De complexiteit van het werk zelf zal afhangen van de algemene staat van de carrosserie.

Eerst moet u het gecorrodeerde oppervlak reinigen, zodat er een schoon stuk metaal is zonder sporen van corrosie. Als het niet mogelijk is om dit voorzichtig te doen, wordt het beschadigde fragment uitgesneden.

Bij elke versie van de reparatie van doorgaande corrosie worden alle gereinigde plaatsen bedekt met een zure of epoxyprimer.

Van een geschikt stuk metaal (voor carrosseriereparatie van doorgaande corrosie is metaal met een dikte van 0,8 mm vereist) wordt een patch 2-3 mm groter gemaakt dan het doorgaande gat. Indien mogelijk wordt de patch vanaf de achterkant van het lichaamsdeel aangebracht en door lassen wordt deze vanaf de voorkant met stippen langs de contour gelast.

U mag in geen geval koken met een doorlopende naad, om het metaal niet te leiden en vast te zetten.

Laspunten worden gelijk met het reparatiegebied gereinigd. Het blijkt een depressie te zijn, die vervolgens wordt geëgaliseerd met autoplamuur.

Het werkingsprincipe is hetzelfde als bij lassen, maar in plaats van metaal 0,8 wordt tin gebruikt (bijvoorbeeld uitgesneden onder een blikje). De patch is iets meer uitgesneden dan de reparatieplaats. Met behulp van een krachtige soldeerbout en tinsoldeer wordt de patch met een doorlopende naad gesoldeerd.

Het uitstekende verzegelde gebied op de auto kan enigszins worden verdronken met een hamer, maar dit zal het verdere werk met de stopverf bemoeilijken, daarom is het noodzakelijk om voorzichtig en precies te zijn.

Voor dergelijke reparaties wordt alleen een speciale auto-glasvezelplamuur gebruikt. Beginnend bij de grote (start) en eindigend bij de kleine (afsluitende) factie. Om dit te doen, heb je zeker een ondergrond nodig (bijvoorbeeld een stuk schuurdoek).

Werkoppervlakken moeten worden ontvet en geprimed met een zuur- of epoxyprimer en laten drogen. Na de primer wordt de plamuur in lagen aangebracht. Voor hechting van materialen het risico aanbrengen met een schuurdoek (H 120-150). Het oppervlak wordt weer ontvet en plamuur wordt in een dunne laag aangebracht.

Elke laag wordt grondig gedroogd van 30 minuten tot enkele uren, afhankelijk van de dikte en luchttemperatuur. De gedroogde stopverf wordt ingewreven met een schuurmiddel, waardoor de grenzen van de resulterende halo worden gladgestreken.

Het resultaat is een vlak oppervlak voor het aanbrengen van primer en lak.

De dikte van de laag autoplamuur mag niet groter zijn dan 2 mm. Dikkere lagen leiden tot scheurvorming van het materiaal.

Welke methode van reparatie door corrosie van het lichaam ook wordt uitgevoerd, er is cosmetisch schilderwerk nodig om het te voltooien. Dit omvat het uit meerdere lagen egaliseren van het reparatieoppervlak met verschillende soorten autovullers.

Elke laag wordt gedroogd en ingewreven met schuurmiddelen. Daarna wordt het oppervlak geprimed met epoxyprimer en vervolgens geëgaliseerd. Daarna wordt verf en lak aangebracht.

Het schilderen van een auto of onderdelen ervan vereist speciale vaardigheden, dus het is het beste om het aan professionals toe te vertrouwen.

Doortrekcorrosie is een kritiek defect. De staat van de carrosserie heeft niet alleen invloed op het uiterlijk en de betrouwbaarheid van de auto, maar ook op de veiligheid van de eigenaar.Daarom is het raadzaam om regelmatig de carrosserie te inspecteren en preventieve anticorrosiebehandelingen uit te voeren.

De meest correcte en radicale oplossing om corrosie op het carrosseriedeel te verwijderen, zou natuurlijk zijn om het roestige onderdeel te vervangen door een nieuw exemplaar. Maar er zijn opties dat het gewoon niet mogelijk is om zo'n onderdeel te krijgen of dat de kosten alle redelijke limieten overschrijden, en het corrosiecentrum zelf is niet erg groot.
Als je net zo'n geval hebt, lees dan verder.

Er zijn veel manieren om carrosseriecorrosie tegen te gaan, maar de essentie is ongeveer hetzelfde en ze zijn allemaal behoorlijk arbeidsintensief. Ik zal een van hen aan u beschrijven, ik zal het in voldoende detail proberen, als iets niet duidelijk is, schrijf dan de onderstaande vragen in de opmerkingen.

We verwijderen carrosseriecorrosie en beschermen deze vervolgens in verschillende fasen.

De eerste fase is een ruwe reiniging van de corrosieve plaats

Met behulp van een borstel, bij voorkeur de meest stijve die op een boormachine of een vinylwiel wordt gedragen, wordt een laag verf, vuil en roestige aanslag verwijderd.

Aandacht! Gebruik geen schuurmiddel zoals een slijpmachine - het verbrandt het metaal en dan zal het op deze plek heel snel rotten.

Nu kunt u het probleemgebied beoordelen, hoe diep de corrosie is en of er sprake is van doorcorrosie van het onderdeel. Blaas hiervoor het gereinigde gebied met lucht uit de compressor en plaats een lantaarn of zoeklicht achter de onderdelen. Als het een niet-verwijderbaar onderdeel is, probeer dan een lichtbron van achteren te plakken.
De belangrijkste truc hier is om het licht te zien als stippen waar gaten kunnen zijn. Schakel indien nodig het buitenlicht uit. Geen perforerende corrosie - geweldig, die is er - je zult het moeten repareren.

Tweede fase - verwijderen door corrosie

De gemakkelijkste manier is om de corrosiegaten te solderen met tinsoldeer. Om dit te doen, heb je nodig:

• een krachtige soldeerbout (er is er een in de vorm van een bijl of strijkijzer),
• tin-loodsoldeer (meestal POS-61),
• flux (soldeerzuur - een roestomvormer, meestal op basis van fosforzuur, is ook geschikt),
• en eventueel een bouwföhn voor externe verwarming van de reparatieplek als het vermogen van de soldeerbout niet voldoende is.

Aandacht! Voordat u met een nieuwe soldeerbout gaat werken, moet u de punt (werkoppervlak) ervan bestralen.

Voordat u een reparatieplek met doorcorrosie gaat solderen, dient u alle resterende roest te verwijderen, aangezien het soldeer niet aan de roest blijft plakken. En hier is het belangrijkste om niet lui te zijn - als je lui bent, gaan we terug naar het begin van het artikel, waar ik je adviseerde om een ​​nieuw onderdeel te kopen.

Om de resten van rogge te verwijderen, hebt u een aantal eenvoudige scherpe apparaten en een schurende doek nodig. Eenvoudige apparaten zijn een vijl met een scherpe punt of een stuk stof voor metaal of een mes met een scherpe punt.

Door met een grove schuurdoek, bijvoorbeeld P60-80, over het roestcentrum te lopen, verwijder je de oppervlaktelaag van rogge. Nu is het nodig om de roest te verwijderen, of beter gezegd, om de roest uit het metaal te halen waarin het al heeft gegeten. Om deze plekken goed zichtbaar te maken, breng je een roestomvormer aan met een borstel en wacht je een paar minuten. Hardnekkige roest wordt zwart en is duidelijk zichtbaar op wit metaal.

Hier heb je allerlei puntige voorwerpen nodig om het verrotte metaal eruit te halen. Laat je fantasie zien!

Dit proces is het meest saai en tijdrovend. Spoel deze plekken regelmatig af met een borstel en een roestoplosser. Zo spoel je de roest die je hebt geplukt weg en zie je waar nog meer moeite moet worden gedaan.

Dus de plaats is schoongemaakt, we gaan over tot het onderhoud van de reparatieplaats.

Aandacht! Als de diameter van de doorgaande gaten groter is dan 2-3 mm, kunt u ze hoogstwaarschijnlijk niet met soldeer vullen. Daarom is deze methode acceptabel wanneer indringende corrosie in de vorm van een fijnmazig gaas wordt gerepareerd. Anders moet een stuk metaal worden gelast.

We brengen een vloeimiddel aan op het oppervlak, in ons geval is het een roestomvormer op basis van fosforzuur, en terwijl het niet droog is, brengen we een laag tinsoldeer aan over het hele oppervlak met een verwarmde soldeerbout, waar er gaten kunnen zijn van door corrosie.
Voor een betere hechting van tinsoldeer smeren we constant het verdampende zuur (flux). Als het metaal dik genoeg is of een groot deel van de reparatiezone, en de kracht van één soldeerbout is niet genoeg om op te warmen, dan gebruiken we een föhn of een tweede soldeerbout om te helpen.

Solderen kan het beste buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte, omdat zuur, dat zeer schadelijk is voor de luchtwegen, verdampt en de geur niet aangenaam is.
Deze fase is nogal nauwgezet en tolereert geen hack-werk.
Controleer aan het einde met licht op eventuele doorgaande gaten.

De reparatieplaats is vertind en alle centra van perforerende corrosie zijn gesoldeerd. Oppervlakken behandeld met een roestomvormer dienen te worden ontdaan van zuurresten. Dit dient te gebeuren volgens de instructies op het etiket van uw roestomvormer. Dit is meestal een spoeling met water of een mengsel van alcohol en benzine.

Fase drie - we beschermen de reparatieplaats

Om de levensduur van een op deze manier gerepareerd carrosseriedeel te verlengen, moet het goed worden beschermd tegen schadelijke atmosferische invloeden.
Om dit te doen, wordt een zure primer aangebracht op het blanke metaal en de vertinde plaats van het lichaamsdeel met een verfspuit en vervolgens een acrylprimer.
Nu kun je plamuren.

Herinneren! Putty mag niet op zure grond worden gelegd!

Als er tijdens het schuren van de stopverf kleine doekjes op het metaal zijn - dat is goed, net voor de laatste priming met acryl, "blaas" deze plaatsen opnieuw met zure grond.

Welnu, ter afsluiting van het hele proces van het verwijderen van corrosie van de carrosserie, is het absoluut noodzakelijk om de achterkant van de reparatieplaats te beschermen. Dit is een voorwaarde! Anders zal dit hele proces, gemaakt door uw handen, in de afvoer verdwijnen.

Je kunt metaal op verschillende manieren beschermen tegen corrosie, het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat er geen toegang tot vocht is. Hiervoor kunt u gronden met zuur- en acrylprimer, afdichtmiddel, mastiek aanbrengen of opvullen met Movil of soortgelijk materiaal.

De beschermingsmethode hangt ongetwijfeld af van het gemak van toegang tot de reparatieplaats. Idealiter moet natuurlijk worden geprimed.
Als je niet met een verfspuit naar deze plek kruipt, probeer dan de primer met een kwast aan te brengen. Houd er rekening mee dat het aanbrengen van primers met een kwast qua beschermingskwaliteit lager is dan met een spuitpistool. Daarom is het raadzaam om na een dergelijke priming een beschermende samenstelling zoals Movil of zijn analogen aan te brengen.

Een gemberaanval genaamd Rust plaagt veel autoliefhebbers. Hoe slechter de carrosserie van de auto in de fabriek is beschermd tegen de gevolgen van corrosie (verzinkt), hoe vaker de eigenaren zich zullen inspannen om rode vlekken te verwijderen. Bovendien is het onwenselijk om te aarzelen met de liquidatie, omdat na verloop van tijd de schade aan het metaal alleen maar toeneemt. Als gevolg hiervan zult u over zes maanden veel meer tijd en geld moeten besteden dan nu. Dus wat is er nodig om roest en paddenstoelen met uw eigen handen te verwijderen en hoe u ze kunt verwijderen zonder het lichaam te schaden.

Roest is metaaloxidatie die optreedt bij blootstelling aan lucht, water en statische elektriciteit. Daarom is de belangrijkste reden voor het optreden ervan schade aan de lak van de carrosserie. Microscheuren en fysieke schade zorgen ervoor dat lucht en vocht het strijkijzer kunnen bereiken. De mate van destructieve impact hangt af van de mate van bescherming van het lichaam zelf en de agressiviteit van de omgeving. Dit geldt vooral in de winterperiode, wanneer er veel chemicaliën op onze wegen verschijnen.

Bovenstaande factoren zijn direct van invloed op de vorm, kleur en diepte van corrosie. Mensen noemen ze anders: "paddenstoelen", "beestjes" of gewoon "roestige plekken", maar ze hebben dezelfde essentie (alleen de mate van verwaarlozing is anders). Een enkele roestvlek is gemakkelijker te behandelen dan veel kleine gembervlekken. Dit laatste duidt meestal op een slechte metaalkwaliteit of mislukte carrosseriereparaties. Het totale verwerkingsgebied zal groter zijn. Bovendien spreiden deze punten zich vaak in de diepte, en niet in de breedte. Opzwellen van verf duidt ook op de noodzaak om corrosie te verwijderen die zich onder de lak begint te ontwikkelen.

Roest vordert goed op plaatsen met verhoogde blootstelling aan vreemde voorwerpen: zand, vuil, stenen.De motorkap heeft last van kleine steentjes onder de banden van andere auto's, wielkasten van hun eigen "emissies" (trouwens, brede niet-standaard banden of velgen dragen bij aan grote schade). De drempels van de auto zijn ook een van de eersten die rotten vanwege de nabijheid van de "agressieve omgeving", plus mislukte uitgangen van de stoepranden verergeren de situatie.

We hebben kennis gemaakt met de redenen en plaatsen, laten we verder gaan met manieren van correcte eliminatie. Er zijn twee methoden die verschillen in de manier waarop ze roest verwijderen:

1. Mechanisch - reinigen, primen, plamuren, schilderen.
2. Chemisch - roestomvormers of gegalvaniseerde metalen kits.

De eerste methode is onmisbaar als de roest sterk in het metaal wordt ingevreten. Dan is het noodzakelijk om sporen van corrosie volledig te verwijderen totdat puur ijzer (idealiter glanzend) overblijft. Hiervoor zijn mogelijk extra hulpmiddelen en hulpmiddelen nodig, die we hieronder in stapsgewijze instructies zullen bespreken.
De tweede optie is geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Dit kunnen bochten in de onderkant van het voertuig zijn of het interieur van de bogen die mechanisch moeilijk te bewerken zijn. Afhankelijk van het product kan roest na chemische behandeling in schuim veranderen (u moet afwassen met water en het oppervlak drogen) of uitharden en afdekken met een beschermende laag die geschikt is om te schilderen. Zorg ervoor dat u de instructies en aanbevelingen voor het gebruik van chemicaliën leest voordat u koopt.
Probeer voordat u aan het werk gaat de omvang van de schade aan het lichaam te beoordelen en kijk of u de schade alleen met chemie kunt oplossen. Voor een positief resultaat is het noodzakelijk dat er na de eerste zuivering "levend" ijzer overblijft. Als er doorgaande gaten zijn of als de uiteindelijke dikte van het metaal na verwerking te klein is, is een serieuzere carrosseriereparatie nodig, dat wil zeggen dat al deze gebieden in eerste instantie moeten worden gerepareerd met lassen of glasvezelplamuur.

De ideale optie is fosforzuur. Breng een dunne laag aan op de saffraanmelkdop, wacht 10-30 seconden, veeg droog met een wattenschijfje. Roest vreet aan, vormt een fosfaatfilm, die niet bang is voor water en inert is.

Maxim Leonov

Ik heb het al geprobeerd met orthofosfor - dit is nog steeds de ouderwetse methode, ik heb verwerkt wat ik heb schoongemaakt. (Voor zover ik weet, al deze remmers en converters - en daar is het, alleen in veelkleurige flessen). Inderdaad, bijna gereinigde oppervlakken, deze rommel verwijdert roestresten. Maar onaangeroerd, om zo te zeggen, reageren badstofstruiken van corrosie er niet bijzonder op. Ze zullen dus een beetje bruisen, donkerder worden, bleek worden en op hun plaats blijven.

Tegenwoordig branden ze voor de magie van het transformeren van roest in puur en wit metaal niet meer op de brandstapel, maar een wonderbaarlijke transformatie vindt ook niet plaats. En de ijverige reparateurs gaan door met villen, augurken, plamuren, verwerken met plamuur ... En dat is allemaal waarom - omdat je het er niet zonder moeite uit kunt trekken. Dus zag, Shura, zag...

Als u de instructies opvolgt en niet haast, kunt u de roest op uw auto 1-2 jaar vergeten (tenminste in de behandelde gebieden). Het werk wordt in fasen uitgevoerd:

1. voorbereiding van alles wat je nodig hebt;
2. primaire reiniging van het beschadigde deel van het lichaam;
3. ontvetten en gronden;
4. schilderen en lakken.

Om te werken heb je nodig:

• slijpgereedschap en schuurpapier,
• roest omvormer,
• oplosmiddel,
• anticorrosieve inleiding,
• verf passend bij de carrosseriekleur en kleurloze lak (in blik),
• indien nodig een tweecomponenten autoplamuur (met verharder).

1. Je kunt roest bestrijden met een zandstraalmachine, slijper met een slijpschijf, een boormachine met een speciaal mondstuk, of het is banaal, maar altijd beschikbaar - met je handen en schuurpapier.

   

   Het werk kan handmatig of met behulp van speciale machines worden gedaan

   Het belangrijkste is om voorzichtig en langzaam te werken. Er mogen geen diepe krassen of ruwe overgangen zijn. Probeer een geschuurd oppervlak te krijgen met vloeiende gradiënten.

   

   De grinder zit vaak in het arsenaal van de autoliefhebber

   

   Het beschadigde lakwerk wordt laag voor laag verwijderd en daaropvolgende schadezones worden verwerkt

   

   De duurzaamheid van het resultaat hangt af van de degelijkheid van het werk.

   

   De universele soorten plamuur zijn vreemd genoeg nog steeds niet geschikt voor alle soorten carrosserieën.

   Het wordt in meerdere lagen aangebracht en elk wordt glad geschuurd. Uw doel is om alle groeven af ​​te dichten en een perfect vlak oppervlak te bereiken na voltooiing van het werk.

   

   Om te werken heb je verschillende soorten schuurlinnen nodig

   

   Spaar geen beschermende uitrusting, vooral niet als u voor het eerst gaat werken

   Film, kranten en plakband zijn hier perfect voor. Als u buiten werkt, moet u rekening houden met de windrichting.

   

   Houd stof en andere schurende deeltjes uit de buurt van het behandelde oppervlak

   

   Schilderwerk vereist minimale vaardigheden!

   

   Het resultaat is niet altijd hetzelfde als op de foto, vaak is het nodig om fouten te verfijnen en weg te werken