DIY signaal reparatie

ma 31 dec 2012

Bekeken: 11 570 Categorie: Doe het zelf

Soms lijkt het erop dat autosignalen om de een of andere reden stil werken. Dus een vriend kwam naar me toe met hetzelfde probleem en vroeg me om de signalen te laten piepen zodat de oren vol raken ... Het is goed dat ik een beproefde methode kende, die ik je vandaag aanbied. Hiervoor hebben we twee sets seinen nodig voor een auto en een stuk kunststof rioolbuis.

We selecteren de diameter van de buis zodat het signaalapparaat er vrij in kan. De lengte van de buis is ongeveer een halve meter.

Je zult ook wat epoxy en wat siliconensticks moeten kopen.

Vervolgens snijden we de pijp in 2 gelijke helften, probeer de pijp zo gelijkmatig mogelijk te snijden.

Hier maken we het eerste signaal, installeren het in de leiding en bekleden het met siliconen voor luchtdichtheid. Vervolgens, terwijl de siliconen droog zijn, bereiden we de epoxy voor en vullen deze met een spuit direct bovenop de siliconen. Vervolgens maken we op dezelfde manier nog een pijp met een signaal ...

Nadat de leidingen volledig zijn bedekt met siliconen en epoxy, stellen we ze 5 uur bloot aan frisse lucht om uit te harden.

In de afgewerkte buizen maken we gaten voor draden en voor bevestiging (voor een bout). We selecteren de bout zodat u deze structuur later gemakkelijk onder de motorkap van uw auto kunt bevestigen. Dan bevestigen we op de leidingen aan de achterkant door signaal.

Hier leest u hoe u bijna alles kunt doen dat op de foto's te zien is, we repareren andere signalen op dezelfde manier als de vorige, eerst siliconen dan epoxy, we voeren de draden uit, als resultaat krijgen we vier draden van elk signaal, we parallelliseren deze draden en haal 2 draden uit elke pijp.

Het voordeel van deze signalen is dat het deze signaalgevers niet uitmaakt hoe je de polariteit aansluit, ze zullen toch signaleren. Deze signalen in de trompet zenden een geluid uit met een frequentie van 300 hertz. We hebben er maar twee geprobeerd, maar wat als we ze alle vier met elkaar verbinden?

Toen bevestigden we al onze signalen onder de motorkap van de auto, legden draden, verbonden ze door een relais, en toen het signaal werd ingedrukt, krulden de oren zich eenvoudig op in een buis en hoorden ze ongeveer vijf minuten lang niets - er was één keer rinkelen ... Kortom, dit zijn geen signalen, dit zijn gewoon gekke signalen ... Dus als je je signalen wilt versterken, ga dan te werk zoals hierboven beschreven en door ons geverifieerd. Ik wens jullie allemaal veel succes op de weg.

4 signalen en zonder buizen zal het luid zijn. En hoe je dergelijke signalen kunt gebruiken als een baby in een kinderwagen in de buurt slaapt, of een oma of opa voor de auto loopt. Je toeterde en ze kregen een hartaanval van schrik. Een kind is over het algemeen op zijn best een stotteraar. Ik heb net signalen van de Wolga gezet en lang gestudeerd hoe je moet signaleren, zodat mensen niet bang zouden zijn. Een luid signaal is alleen nodig op de snelweg en in de stad niet.

Ook in de stad klinkt een luid signaal. Slapende kinderen en grootvaders hoeven helemaal niet te toeteren. Ik vertraagde en wachtte, niets zal eraf vallen. En van klootzakken die op de weg zijn doen de duivel dat ze niet reageren op een zwak geluid. Het is als in een ruzie, wie harder schreeuwt heeft gelijk.

Het ontbreken van een geluidssignaal op de auto is een storing die de verkeersveiligheid aantast. De mogelijkheid om voetgangers en andere weggebruikers tijdig te waarschuwen of de aandacht te trekken, rechtstreeks met een claxon, kan een noodgeval of verkeersongeval helpen voorkomen.

Een storing zoals het ontbreken van een geluidssignaal op auto's van de VAZ-familie is vrij eenvoudig te diagnosticeren en met uw eigen handen te repareren. Om dit te doen, moet u het aansluitschema bestuderen (het is heel eenvoudig) en de instructies volgen om de nodige controles uit te voeren.

Hoewel de aansluitschema's enigszins verschillen, lijken ze op de "klassieke" en voorwielaangedreven VAZ-auto's erg op elkaar. Het enige verschil zit in de markering van het relais en de locatie van de zekering, anders zijn ze volledig identiek.

Aansluitschema voor het geluidssignaal VAZ 2101, 2102, 2103, (2106 na 1993), zonder relais:

1. Geluidssignalen S-308 en S-309, (2106 - 20.3721-01);
2. Batterij;
3. Zekeringkast (1 per signaal);
4. Claxonschakelaar (stuurwielknop);
5. gelijkstroomgenerator;

Het circuit van het geluidssignaal VAZ 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, met een relais:

1. Geluidssignalen S-309 en S-308;
2. Batterij;
3. Generator;
4. Zekeringkast;
5. Claxonknop op het stuur;
6. Relais van geluidssignaal RS - 528;

Het schema van geluidssignalen VAZ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115:

1. Geluidssignaal;
2. Montageblok voor zekeringen en relais;
3. Stuurknop;

Het schema voor het inschakelen van het geluidssignaal VAZ 2110, 2111, 2112 en hun wijzigingen:

1. Geluidshoorn;
2. Aan/uit-knop op het stuur;
3. Zekering montageblok (geen relais)

Het circuit voor het inschakelen van het geluidssignaal op auto's VAZ 1117, 1118, 1119, 2192, 2194 (Kalina), VAZ 2170, 2171, 2172 (Priora):

1. Montageblok voor zekeringen en relais (besturings- en comfortunit);
2. Claxonknop op het stuur;
3. Geluidssignaal;

De meest voorkomende reden voor het ontbreken van een geluidssignaal ligt in de signalen zelf. De reden is mechanisch, vocht en oxidatie leiden tot verstopping van het geluidsmembraan en als gevolg daarvan de afwezigheid van trillingen en geluidseffect. Soms is het mogelijk om de prestaties te herstellen door WD - 40 of een vergelijkbare samenstelling in het signaal te strooien.

Op auto's, waar twee signalen zijn geïnstalleerd, hebben ze in de regel verschillende tonen, laag en hoog. Als één signaal uitvalt, zal het tweede niet in staat zijn om het vereiste vermogen volledig te leveren, en daarom is vervanging vereist. Meestal hebben veel signalen een toets om de toon aan te passen, en als er piepende ademhaling, ratelen of andere ongewenste geluidseffecten zijn, kunt u deze aanpassen om het juiste geluid te krijgen. Met hun hulp kunt u ook het "zure" membraan verplaatsen, waardoor de prestaties van het signaal worden hersteld.

1) controleer de aanwezigheid van een inkomende massa of spanning op het signaal zelf (op oude systemen is "plus" constant en werd het signaal gecontroleerd door "min"). Als er een plus en een min verschijnen, vervangt u de signalen zelf wanneer u op de "claxon" drukt (de signalen zijn niet te scheiden en moeten worden vervangen in geval van storing);

2) Controleer de voedingsspanning (zekering, relais, montageblok);

3) Aan/uit-knop op het stuur (contacten, afstelling van schakelaars en driehendel), aanwezigheid van massa op de stuurkolom;

- het signaal piept of verdwijnt:

- het geluidssignaal verschijnt spontaan bij het draaien van het stuur:

1) Verkeerde afstelling van de stuurkolomschakelaar (sterk "ingedrukt" op het stuur);

2) Een kortsluiting naar massa op de stuurkolom (signaalstuurdraad);

Opgemerkt moet worden dat op sommige modellen "KALINA" en "PRIORA" signalen in het antidiefstalsysteem worden gebracht (signaleert het openen of sluiten van deuren, speelt de rol van bewaking van het systeem en alarm), en sommige oorzaken van signaal storing kan ermee te maken hebben.

Tijdens de werking van de auto wordt het noodzakelijk om de systemen en assemblages te repareren. Het beveiligingssysteem is in dit opzicht geen uitzondering. Om geld te besparen, kunt u het zelf doen. In dit artikel leert u hoe u auto-alarmen en sleutelhangers met uw eigen handen kunt repareren.

Alle alarmstoringen kunnen voorwaardelijk worden onderverdeeld in de volgende typen:

• voedingsproblemen;
• bedradingsproblemen;
• softwarefout;
• valse positieven;
• storing in de sleutelhanger.

Laten we elk van de storingen in auto-alarmen eens nader bekijken.

Stroomproblemen zijn vaak de oorzaak van het niet goed werken van alarmen.Dit kan zowel met de op de auto geïnstalleerde apparatuur als met de auto-alarmsleutelhanger gebeuren. Het systeem is spanningsloos vanwege een lege voertuigaccu. De auto reageert niet meer op de opdrachten van de eigenaar. De batterij, die als stroombron voor de sleutelhanger dient, kan ook worden ontladen. In dit geval gaan de lamp en het display van het apparaat uit. Een afname van de batterijlading kan tijdig worden opgemerkt door het bereik van de sleutelhanger te verkleinen.

Defecten in de bedrading zijn soms de oorzaak dat het systeem spanningsloos wordt. Na verloop van tijd oxideren de contacten, wat leidt tot de onderbreking van de transmissie van elektriciteit. De draden zelf kunnen ook beschadigd raken. Dit gebeurt tijdens de installatie van extra apparatuur of bij een poging om de machine te stelen. Een andere reden zijn defecte zekeringen. De symptomen zijn hetzelfde als bij stroomproblemen - de auto reageert niet op commando's. Dit op voorwaarde dat de sleutelhanger in goede staat verkeert.

Soms worden auto-alarmstoringen veroorzaakt door een onjuiste werking van de regeleenheid - het "brein" van het systeem. Dit is te wijten aan een softwarefout.

Deze storingen worden veroorzaakt door fouten bij het instellen of installeren van het autoalarm. Als de gevoeligheid van de sensoren te hoog is ingesteld, wordt bij de minste schok of trilling het alarm geactiveerd. Alarmen kunnen worden veroorzaakt door kleine droge boomtakken die op de machine vallen, regen of zelfs een hard geluid. Sensoren die zijn ingesteld op optimale gevoeligheid, maar geïnstalleerd op plastic onderdelen, zullen ook niet correct werken. Feit is dat plastic de trillingen versterkt die de sensoren waarnemen. Bij verhitting zet dit materiaal uit, wat de sensoren kan activeren.

Tijdens het gebruik kan de afstandsbediening niet goed werken of zelfs kapot gaan. De redenen hiervoor zijn slijtage en diverse schade veroorzaakt door vallen of blootstelling aan water. Een gebarsten display vermindert de informatie-inhoud en bruikbaarheid van het beveiligingscomplex aanzienlijk. Het laten vallen van de sleutelhanger kan ook het kwarts beschadigen.

Voordat u auto-alarmen gaat repareren, moet u de oorzaak van de storing vinden. Totaal verschillende storingen kunnen dezelfde symptomen hebben. Om de oorzaak van de storing nauwkeurig te bepalen, is het noodzakelijk om alle mogelijke opties in fasen te overwegen.

Je moet beginnen met de sleutelhanger. Inspecteer het op mechanische schade en sporen van water. Als de sleutelhanger in het water terechtkomt, zal er condens aan de binnenkant van het displaydeksel ontstaan. De werking van een dergelijk apparaat (als het wordt ingeschakeld) zal onstabiel zijn. Als de sleutelhanger niet is gevallen en in het water is gevallen, maar het display is uitgeschakeld en er gebeurt niets wanneer u op de knoppen drukt, dan is de lege batterij de schuldige.

Als de sleutelhanger volledig functioneel is, maar er gebeurt niets wanneer u op de knoppen drukt, dan kunnen daar twee redenen voor zijn: sterke externe interferentie of problemen met de auto en het alarm. Probeer de sleutelhanger naar het deel van de auto te brengen waar de auto-alarmantenne is geïnstalleerd en druk op de knop. Als er niets gebeurt, moeten de storingen worden gezocht in de auto zelf of in de daarop geïnstalleerde alarmapparatuur.

Vervolgens wordt de stroom- en bedradingsdiagnose uitgevoerd. Controleer de batterijlading en inspecteer de polen op oxidatie. De volledige lading van de batterij kan eenvoudig worden bepaald door de werking van de boordelektronica. Als alles in orde is, is de volgende stap het controleren van de bedrading. Hiervoor heb je een speciale tester nodig waarmee de contacten worden gebeld. Inspecteer de draden op mechanische schade. Er moet speciale aandacht worden besteed aan zekeringen. Meestal bevinden ze zich in een doos, die zich op de draad bevindt die van de positieve pool van de batterij komt.

Als de oorzaak nog niet is gevonden, is een defect in de besturingseenheid of een storing van de software de oorzaak.Het is niet mogelijk om zo'n defect met uw eigen handen te elimineren, maar met een softwarefout is alles veel eenvoudiger - het volstaat om eenvoudige manipulaties uit te voeren, waarover we het hieronder zullen hebben.

Meestal moet een auto-alarmsleutelhanger worden gerepareerd. De knoppen verslijten en beginnen slecht te reageren op het indrukken, en het apparaat zelf kan op het asfalt of in een plas vallen. Knopreparatie omvat het demonteren van de behuizing, het reinigen van de contacten en het vervangen van de knopkussentjes (indien nodig). Om de verzonken knoppen op te tillen, kun je een plastic achterkant maken die aan hun stoelen op het bord kleeft.

Meestal, wanneer de sleutelhanger van zijn bord valt, komt kwarts los. Om dit defect te verhelpen, volstaat het om de sleutelhanger te demonteren en het kwarts op zijn oorspronkelijke plaats te solderen.

Om scheuren in het scherm te repareren, moet u het volledig vervangen. Verwijder het oude display, strip de contacten en soldeer de kabels van het nieuwe display. Het proces zelf is niet erg complex en vereist initiële soldeervaardigheden. De moeilijkheid ligt in het vinden van een nieuw scherm. Je vindt het nauwelijks in de winkels, dus je zult via internet uit China moeten bestellen. Defecten veroorzaakt door binnendringend water kunt u niet zelf verhelpen.

Stroom- en bedradingsproblemen worden opgelost door de batterijcontacten en -klemmen te strippen en zekeringen en beschadigde draden te vervangen. Om onnodig werk te voorkomen, gebruikt u de tester om de exacte oorzaak van het probleem te vinden en vervolgens op te lossen.

Om het probleem van valse alarmen te elimineren, is het noodzakelijk om de gevoeligheid van de sensoren aan te passen. Het aanpassingsproces is uiterst eenvoudig. Draai hiervoor de stelschroef op de sensorbehuizing in of uit.

Om softwarecrashes op te lossen, moet u het systeem opnieuw opstarten. Om dit te doen, moet u hem spanningsloos maken door een van de polen een paar minuten los te koppelen van de batterij. Helpt dit niet, stel dan de fabrieksinstellingen van het autoalarm in. Stapsgewijze instructies voor het resetten van de instellingen vindt u in de instructies voor uw alarmmodel.

De beste manier om uw autoalarm te testen, is door het te gebruiken zoals aangegeven. Bewapen de auto en probeer deuren, kofferbak te openen of de auto te raken. U moet de wielen, motorkap en ramen raken, waarbij u geleidelijk de kracht van de impact verhoogt. Nadat u de gevoeligheidsinstelling van de sensoren heeft gecontroleerd, opent u het autoportier met de sleutel en probeert u deze ook met de sleutel te starten. Het alarm moet afgaan. Controleer de rest van de functionaliteit, afhankelijk van het specifieke model zal de functionaliteit heel anders zijn, we hebben voorgesteld hoe u de basis- en algemene alarmfuncties kunt controleren.

De meeste problemen die verband houden met de bediening van auto-alarmen kunnen met de hand worden verholpen. Het is beter om de reparatie van de besturingseenheid en andere complexe elektronica aan specialisten toe te vertrouwen. Als na het volgen van de bovenstaande aanbevelingen de storing niet is verholpen, moet u contact opnemen met een autoservice. Om verder te rijden met een kapot alarm, moet je het proces van het uitschakelen met een geheime knop beheersen, waarover je kunt lezen in de instructies voor het autoalarm.

Klaxon (claxon) verwijst naar een van de veiligheidsvoorzieningen waarmee elk voertuig is uitgerust. Het apparaat zelf moet in goede staat zijn om de autobezitter in staat te stellen een signaal af te geven aan andere bestuurders, te informeren over zijn nadering en zelfs een ongeval te voorkomen. Wat te doen in een situatie waarin het geluidssignaal niet werkt? Wat is het algoritme om het aan te sluiten na reparatiewerkzaamheden? Laten we deze punten in het artikel in detail bekijken.

Laten we eerst het claxonapparaat behandelen. Het circuit bevat de volgende elementen - een anker (1 en 15), een staaf (2), stelmoeren (3) en borgmoeren (4), twee wolfraamcontacten (5 en 6), evenals een kern (8).Bovendien bevat de hoorn een condensator (7), een lichaam - 9 (het is daarin dat alle elementen worden verzameld), een wikkeling (13), een activeringsknop (op het stuur) - 10, een resonantie schijf (11) en een membraan (12) ... De bruikbaarheid van het apparaat wordt geleverd door een aantal andere elementen - een wikkeling (13), een relaiscontact (14), signalen (17), een relaiswikkeling (16) en een ander anker (15).

Na het indrukken van de bedieningsknop begint de stroom door de wikkeling te stromen, waardoor de kern wordt gemagnetiseerd en het anker omhoog wordt getrokken. Samen met de laatste beweegt de staaf, waardoor het membraan buigt. Verder wordt dankzij de moer de contactgroep geopend en wordt het elektrische circuit onderbroken. Daarna keren de elementen van de hoorn, zoals anker, staaf, schijf en andere, terug naar hun oorspronkelijke positie. In dit geval worden de contacten weer gesloten en stroomt er stroom in de wikkeling. Het openen van contacten vindt plaats na het indrukken van de claxonknop.

Hoe weet ik of de claxon niet werkt? Om dit te doen, moet u de symptomen van een apparaatstoring kennen. Deze omvatten:

• Uitval van het audiosignaal. In dit geval drukt de bestuurder op een knop op het stuur, maar er gebeurt niets.
• Periodiek triggeren. Er zijn situaties waarin de hoorn eerst een geluid afgeeft, maar na een tijdje verdwijnt.

Laten we nu eens kijken naar de redenen waarom het geluidssignaal niet werkt op de auto:

Als het geluidssignaal plotseling niet werkt, is dit geen reden tot wanhoop. De hierboven besproken problemen kunnen met de hand worden verholpen. Om het probleem op te lossen, hebt u een digitale of pointer-multimeter, een krimptang, een tang en een scherp briefpapiermes nodig. Bereid ook reservedraden en machinehandleiding voor.

Inspectie en reparaties worden in de volgende volgorde uitgevoerd.

Zorg ervoor dat de zekering intact is en dat het relais werkt. Zoek hiervoor het veiligheidsblok en inspecteer het. Het exacte diagram is te vinden in de technische documentatie, maar meestal bevindt het veiligheidsapparaat zich in het genoemde blok of dashboard. Zodra de assemblage is gevonden, let dan op de buitenkant van het deksel om u te helpen de juiste zekering te vinden.

Gebruik een multimeter om te controleren of het apparaat goed werkt. Met zijn hulp is het het gemakkelijkst om te bepalen waarom de hoorn niet werkt. Stel de weerstandsmeetmodus in met "pieper" op het apparaat (als er een dergelijke functie is). Als u alleen een analoge multimeter bij de hand heeft, kalibreer dan voordat u een diagnose stelt de tester door de sondes kort te sluiten en met behulp van de regelaar de pijl naar de nulmarkering te verplaatsen.

Raak nu de meetsnoeren aan op de zekeringcontacten. Als het zekeringelement intact is, toont het display het cijfer "0". In het geval dat de multimeter oneindig of een soort van weerstand vertoont, is de zekering defect. De oplossing voor het probleem is het installeren van een nieuw smeltbaar inzetstuk.

Als de zekering in orde is, zoekt u de relaiskast in de motorruimte of in de passagiersruimte. Als je problemen hebt met zoeken, gebruik dan de handleiding van de auto. In de regel bevindt het relais zich samen met de zekeringen in hetzelfde blok. De eenvoudigste manier is om de functionaliteit van het relais te controleren door het apparaat te vervangen door plaatsen met een vergelijkbaar onderdeel. Meestal zijn de geïnstalleerde relais uitwisselbaar. Als na vervanging het geluidssignaal begint te werken, dan kun je concluderen dat het relais defect is.

De stuurhoornschakelaar controleren

Om dit werk te doen, heb je ook een tester nodig. Gebrek aan spanning op de knop duidt op een storing.

Relaisschakelaartest

Om dit probleem op te lossen, verwijdert u het relais en stelt u de weerstandsmeetmodus op het apparaat in. Sluit een sonde van de multimeter aan op de min van de batterij en de andere op de connector van het schakelapparaat.Vraag daarna de assistent om op de claxonknop te drukken. Als er cijfers op het display van het meetapparaat verschijnen, geeft dit de bruikbaarheid van het circuit aan. In het geval dat de inscriptie Out of Limits verschijnt, is het mogelijk om te concluderen dat de knoop is verbroken. Nu kunnen we concluderen waarom het geluidssignaal niet werkt. De reden is de schakelaar, en de enige oplossing in dit geval is om het apparaat te vervangen.

Meestal bevindt de claxon zich achter het radiatorrooster van de motor, voor de hoofdradiator van het koelsysteem. Zoek het mechanisme en identificeer de positieve en negatieve terminals. Gebruik de handleiding van de auto om het probleem op te lossen. Zodra de benodigde informatie is ontvangen, sluit u de claxon aan op de batterij om de prestaties te testen.

Verbind vervolgens het positieve contact met "plus", en het tweede (negatief) met "min". Na het aansluiten van het tweede contact zou de claxon moeten werken. Anders kunnen we praten over een storing van het apparaat.

De continuïteit van het elektrische circuit controleren

Stel ten slotte de diagnose van het circuit. In dit stadium is het de moeite waard om de kwaliteit van de aarding van de lus te controleren, evenals de stroom- en spanningsparameters. Zoek de grond om de grond nauwkeurig te bepalen. Om te controleren, neem een ​​tester, en stel de ohm (weerstand) meetmodus in. Raak de min aan met de ene sonde van het apparaat en raak de massa aan met de andere. Op het display van de multimeter moeten cijfers verschijnen die de integriteit van de bedrading aangeven.

Als de claxon niet werkt, controleer dan de staat van de contactgroepen. De praktijk leert dat oxidatie meestal de oorzaak is van afbraak. Om het probleem op te lossen, is het de moeite waard om de contacten op te ruimen.

Video: De pieptoon werkt niet. Hoe vind je de reden?

Als de video niet wordt weergegeven, ververs dan de pagina of "style =" kleur: # CC3333 ″> klik hier