DIY schokbreker reparatie

In het geval van een volledige storing of gedeeltelijke storing, kan het nodig zijn om de schokbreker te repareren. Waar moet u heen om versleten onderdelen te vervangen? Of misschien zelf het stun gun repareren? Laten we proberen alle problemen met betrekking tot het oplossen van problemen met ESHU in detail te bekijken.

Een van de meest voorkomende shockerstoringen is een ontbrekende vonk of een constante elektrische boog in plaats van een variabele boog. Ook kan de condensator in het apparaat breken, de microschakeling kapot gaan en de batterij oxideert. Er zijn veel redenen waarom een ​​stun gun kapot gaat. Dit is het binnendringen van vocht, slijtage van onderdelen en samenstellingen, onjuist opladen van het apparaat en het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.

Waarom wordt het niet aanbevolen om het stun gun met uw eigen handen te repareren? Het is eenvoudig: om een ​​storing te verhelpen, moet de oorzaak worden opgespoord, en een amateur kan dit niet. Het enige dat een gewone gebruiker kan doen, is een batterij in het toestel plaatsen in plaats van een batterij die defect is. Alle andere fouten mogen uitsluitend door professionals worden verholpen.

Als de ESHU kapot is, maar nog onder de garantie valt, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar deze is gekocht. U wordt gevraagd het probleem op te lossen of het kapotte apparaat te vervangen door een nieuw.

Reparaties worden ook uitgevoerd door gespecialiseerde servicecentra, waar meesters werken die goed thuis zijn in de functies van dergelijke apparaten en ze kunnen diagnosticeren.

Er is één waarschuwing: bijna alle ESD's werken volgens een individueel elektrisch circuit en het is moeilijk om de beschrijving of afbeelding ervan te vinden. Dienovereenkomstig reproduceren de ambachtslieden het circuit pas na visuele analyse: ze demonteren het apparaat en bestuderen de interne structuur. Daarom werkt ESHU vaak na reparaties niet meer zoals voorheen. Dat wil zeggen dat het in veel gevallen voordeliger is om een ​​nieuw apparaat aan te schaffen dan om het oude te repareren.

DIY stun gun reparatie

Er kunnen veel redenen zijn om een ​​stun gun met uw eigen handen te repareren. De belangrijkste zijn een niet-werkende zaklamp in een stun gun, een onvoldoende lading van een stun gun en, vreemd genoeg, het stun gun doorboort het lichaam en, dienovereenkomstig, klopt met stroom waar het niet nodig is.

Het is meteen de moeite waard om aan het begin van het artikel te reserveren en te zeggen dat het repareren van een stun gun met je eigen handen onaangename gevolgen heeft. Je kunt het stun gun niet alleen volledig breken, maar er ook een sterke elektrische schok van krijgen. Daarom, als er geen basisvaardigheden zijn in het werken met apparaten die op elektriciteit werken, is het beter om te weigeren het stun gun zelf te repareren.

Na verloop van tijd verliest zelfs het beste verdovingsgeweer zijn lading en gaat geleidelijk kapot. Daarom, als de reden voor het repareren van een stun gun onvoldoende lading of snelle ontlading is, moet u allereerst aan het volgende denken:

• Misschien is het tijd om de batterij in het stun gun te vervangen;
• De hoogspanningsomvormer van het stungun is defect.

En als de eerste oorzaak van het uitvallen van het stungun voldoende is om eenvoudig met uw eigen handen te elimineren, kunnen er problemen optreden bij de vervanging van de hoogfrequente generator in het stungun.

Om een ​​stun gun met je eigen handen te repareren, kun je niet zonder kennis van hoe een stun gun werkt. In feite is de bediening van een stun gun vrij eenvoudig. Een geladen stun gun houdt een lading in de batterij of batterijen vast, van waaruit, wanneer de stun gun-knop wordt ingedrukt, een constante spanning wordt toegepast op de transformator.

Uit de transformator van het stungun komt een wisselspanning uit, die naar de hoogfrequente omzetter en spanningsvermenigvuldiger gaat. Van de spanningsvermenigvuldiger vloeit de stroom naar de externe contacten van het stungun, die zijn ontworpen om de vijand te schokken.

Als het stungun is uitgerust met een zaklamp, moet u als deze kapot gaat eerst de gloeilamp controleren. Afhankelijk van het model van stun guns, kan ofwel een gloeilamp of een LED in de zaklamp worden geïnstalleerd. Bij het vervangen van de LED in het stun gun kunnen ook bepaalde problemen ontstaan, omdat deze in de regel niet verwijderbaar is en op een speciaal bord wordt gesoldeerd.

Het belangrijkste is dat u bij het repareren van een stun gun met uw eigen handen de veiligheidsmaatregelen niet vergeet. Een klap van meer dan 1000 volt, ook al is het van korte duur, maar weinig mensen vinden het leuk. Zorg er daarom voor dat, voordat u het stunpistool repareert, het volledig is ontladen.

Als dit niet het geval is, zorg er dan voor dat u het stun gun ontlaadt, want alleen op deze manier kunt u zich geen zorgen maken over de daadwerkelijke veiligheid wanneer u het stun gun met uw eigen handen repareert.

Een elektroshockapparaat (stun gun), afgekort als ESHU, is een openbaar beschikbaar speciaal middel voor bescherming tegen overtreders en een effectief middel om dieren, zoals honden, af te schrikken en te beschermen wanneer ze worden aangevallen.

Shockers op de markt worden in een breed assortiment gepresenteerd, maar het werkingsprincipe van alle modellen is hetzelfde. Ze verschillen alleen van elkaar in de grootte van de spanning op de elektroden, de kracht van de boog, betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van extra services, zoals een zaklamp en ingebouwde oplader, en andere.

De belangrijkste consumentenparameters van elke shocker zijn de nullastspanning op de vonkbrugelektroden en het boogvermogen. Volgens GOST R 50940-96 "Elektroshock-apparaten. Algemene specificaties. " Shockers door spanning op de elektroden zijn verdeeld in vijf groepen. De eerste is van 70 tot 90 kV, de tweede is van 45 tot 70 kV, de derde is van 20 tot 45 kV, de vierde is van 12 tot 20 kV en de vijfde is tot en met 12 kV. En volgens de kracht van de boogimpact - in drie soorten. De eerste is van 2 tot 3 watt, de tweede is van 1 tot 2 watt en de derde is van 0,3 tot 1 watt.

Afhankelijk van de combinatie van het type en de groep van een specifiek model van het stungun, kan het volgens GOST R 50940-96 worden toegeschreven aan een van de vijf klassen. Met welke klasse het stun gun overeenkomt, kunt u eenvoudig uit de onderstaande tabel achterhalen. Een stun gun van het tweede type van de derde groep behoort bijvoorbeeld tot de derde klasse.

Eersteklas stunguns zijn zeer krachtig en duur, het zijn wapens voor speciale troepen. Voor persoonlijke bescherming is een tweede of derde klasse shocker heel geschikt. Shockers van de vierde en vijfde klasse zijn meer geschikt om de aanvaller te intimideren dan voor echte bescherming.

Let op, als u besluit een stun gun te kopen, overweeg dan het volgende. Voor een tijdelijke verlamming van de fysieke kracht van een aanvaller, moet de tijd van continue impact van een schokontlading op zijn lichaam ongeveer 3 seconden zijn. Met een kortere belichtingstijd maak je de dader alleen maar boos en dan is het goed mogelijk dat je zelf onder invloed komt van je eigen shocker. Het is alleen toegestaan ​​om een ​​shocker te gebruiken als je zeker weet dat je de shocker door de elektroden drie seconden op het lichaam van de tegenstander kunt houden.

Ik moest een JSJ-704 type stun gun repareren met een zaklamp. Het uiterlijk van deze shocker is te zien op de bovenstaande foto. Door uiterlijke tekenen was de schokbreker bruikbaar, de LED die aangaf dat de batterij was opgeladen toen de schokbreker op het netwerk was aangesloten. De zaklamp werkte, de led-klaar om te ontladen brandde ook, maar toen de ontlaadknop werd ingedrukt, gebeurde er niets. Het werd duidelijk dat de fout in het circuit van de hoogspanningsomvormer ligt.

Alle stun guns, ongeacht model en fabrikant, werken volgens hetzelfde principe. Spanning van een batterij of batterijen wordt toegevoerd aan een hoogfrequente generator, die gelijkspanning omzet in wisselspanning.Een wisselspanning wordt toegepast op een step-up hoogspanningstransformator, waarvan de secundaire wikkeling direct of via een spanningsvermenigvuldiger is verbonden met de externe elektroden van de shocker. Wanneer het stungun wordt ingeschakeld, ontstaat er een krachtige elektrische boog tussen de elektroden.

De foto toont het elektrische schema van het JSJ-704 stun gun.

De schakeling bestaat uit verschillende functionele eenheden. De GB1 batterijlader is gemonteerd op de condensator C1 en de diodebrug VD1. C1 begrenst de laadstroom tot 80 mA, de diodebrug corrigeert de spanning. Weerstand R1 dient om de condensator C1 erdoorheen te ontladen na het loskoppelen van de schokbreker van de netspanning om te voorkomen dat de condensator door het menselijk lichaam wordt ontladen wanneer per ongeluk de klemmen van de stekker worden aangeraakt.

De HL1 LED dient om de aansluiting van de shocker op het 220 V elektriciteitsnet aan te geven, R2 dient om de stroom die door de HL1 vloeit te beperken. Dit deel van het circuit neemt niet direct deel aan het werk van de schokbreker en dient alleen om de batterij op te laden en kan afwezig zijn in modellen van andere schokbrekers. De oplaadtijd voor een volledig ontladen batterij is 15 uur.

LED HL2 met stroombegrenzingsweerstand R3 is een zaklamp. De zaklamp gaat aan wanneer de S1-schakelaarschuifregelaar naar de middelste stand wordt verplaatst. De zaklamp wordt tussen de schokdemper geplaatst en is handig in het donker. In sommige modellen kunnen shockers ontbreken.

De HL3-LED met stroombegrenzende weerstand R4 wordt gebruikt om de opname van de shocker in de gebruiksklare modus aan te geven. Om onbedoeld inschakelen in de ontlaadmodus te voorkomen, is drievoudige beveiliging voorzien in de vorm van drie schakelaars. Om een ​​ontlading tussen de elektroden te laten verschijnen, moet u eerst de schuifschakelaar S1 (bevindt zich naast de ronde knop) naar de uiterst rechtse positie verplaatsen en vervolgens de tweede schuifschakelaar S2 (bevindt zich naast de aansluiting voor het aansluiten van de schokdemper op het lichtnet om op te laden) in de juiste positie, dan zal de HL3-LED oplichten om aan te geven dat de schokbreker klaar is om te ontladen. En pas daarna, wanneer u op de ronde drukknop van de retourknop S3 "Start" zelf drukt, verschijnt er een ontlading in de vorm van een blauwe boog tussen de elektroden.

Omdat de helften van de schokbrekerbehuizing aan elkaar waren bevestigd met vier zelftappende schroeven, was het niet moeilijk om deze te demonteren.

De koppen van drie zelftappende schroeven waren duidelijk zichtbaar in de verzonken gaten en de vierde was verzegeld met een label. Na het losdraaien van alle schroeven zijn de helften eenvoudig los te maken.

Na het verwijderen van de hoes kwam het volgende beeld tevoorschijn. Zoals je op de foto kunt zien, wordt de installatie van de stun gun-onderdelen scharnierend uitgevoerd, er is geen printplaat. De hoogspanningsomvormer is gevuld met een compound. Dit is goed, want het is beschermd tegen vocht en dus betrouwbaarder, maar het is slecht dat de converter niet te repareren is. Opgemerkt moet worden dat hoewel de shocker ook in China wordt gemaakt, al het solderen met hoge kwaliteit en betrouwbaarheid wordt uitgevoerd.

Let op, bij het repareren van een stun gun moet uiterste voorzichtigheid worden betracht om niet per ongeluk de ontladingselektroden aan te raken terwijl het stun gun in werking is. Doden zal niet doden, maar onaangename sensaties zijn gegarandeerd.

De reparatie van elk elektronisch apparaat begint met het controleren van de voeding. Daarom is de eerste stap om de prestaties van de batterij of batterijen te controleren. De controle kan worden gedaan met een multimeter. Als de schokbreker op batterijen werkt, moet u naast hun bruikbaarheid ook de staat van de contacten in het batterijcompartiment controleren. Het komt voor dat ze hun veereigenschappen oxideren of verzwakken.

Toen de "Start" -knop werd ingedrukt terwijl de "Gereedheid" -indicator brandde, trad de ontlading niet op, maar de spanning op de accupolen, gelijk aan 7,2 V, daalde niet. Het gaat dus niet om de batterij. Ik controleerde de spanning door op de "Start"-knop op de ingangsklemmen van de hoogspanningsomvormer te drukken, deze daalde tot enkele volts.Deze spanning was voldoende om de HL3-led te laten gloeien, maar niet genoeg om de converter te laten werken.

De fout zat dus in slecht contact van een van de schakelaars, S1, S2 of S3. Ik heb de S2-conclusies kortgesloten met een jumper en het stun-pistool begon te werken. Om de prestaties van de schokdemper te herstellen, moet u de defecte schakelaar reinigen of vervangen.

Als het stungun lange tijd niet is ingeschakeld, zijn de contacten in sommige soorten schakelaars geoxideerd en vaak om hun prestaties te herstellen, volstaat het om het twintig keer in en uit te schakelen. Dan wordt het oxide gewist en werkt de schakelaar weer.

Maar aangezien de shocker was geopend en er toegang was tot de contacten in de defecte schakelaar, werden de draden van de schakelaar gesoldeerd en werden de contacten schoongemaakt met een borstel bevochtigd met alcohol. In de tijd dat de contacten nat waren van alcohol, werd er intensief geschakeld. Na terug solderen aan de draadterminals, werd het werk van de shocker hersteld. Zoals je kunt zien, zijn we erin geslaagd om het verdovingsgeweer met onze eigen handen te repareren, waarbij we heel weinig tijd hebben besteed.

Hier is een video die de werking van het stungun na reparatie demonstreert. Zoals je kunt zien, ontstaat er een vrij krachtige boog tussen de elektroden, vergezeld van een sterk geluid met een breed spectrum. Dieren, vooral honden, houden niet zo van dit geluid, ze rennen weg met hun staart tussen de poten.

Hallo allemaal! Recensies op Mysku van deze fakkel of shocker hebben me ertoe aangezet om het te kopen als hondenverjager. Het apparaat kwam bij mij gedeeltelijk werkend aan: de lantaarn scheen, de shocker fonkelde, maar de batterijlading van het lichtnet ging niet weg. Daarom werd de lantaarn gedemonteerd, waardoor ik zelf enigszins geschrokken was van de interne inhoud, hoewel ik ervan uitging dat ik iets soortgelijks zou zien. Mijn review is een aanvulling op de bestaande reviews, dat wil zeggen een beschrijving van de interne structuur van deze zaklamp-shocker.

De zaklamp die ik kocht na de review was mijn tweede bestelling bij TinyDeal. Ongeveer 50 dagen later kreeg ik een bestelling, een "eenvoudig" (in de woorden van de postbeambten) pakket zonder enige registratie - voor dergelijke pakketten krijgen zelfs de geadresseerden geen e-mailmeldingen. Dit was de eerste keer dat ik zo'n pakket ontving.

Thuis gebracht, uitgepakt, onderzocht, gecontroleerd. De zaklamp werkt, de shocker vonkt heel hard, dat is wat ik nodig had. Van de defecten merkte ik meteen een barst op in het plastic glas dat de zaklamp bedekte, en over het algemeen was het glas zelf op de een of andere manier onduidelijk. Hij schudde de lantaarn - het leek alsof er niets in hem bungelde.

Ik heb zelf onbewust een schok ervaren toen ik één keer op de "start"-knop drukte zonder ervoor te zorgen dat de "schok" was uitgeschakeld. Het gebeurde zo dat ik de zaklamp bij het lichaam vasthield, en mijn hand ging een beetje naar de "kroon" van de zaklamp. De elektrische schok was sterk genoeg, zonder een vonkontlading, en het plastic van de kroon doorboorde de campagne, omdat ik de contactplaten niet aanraakte. Ik werd herhaaldelijk geëlektrocuteerd van spanningsbronnen van 110 volt tot 30 kV (de littekens zijn nog steeds niet verdwenen), en over het algemeen ben ik hier niet erg gevoelig voor, omdat de huid van mijn vingers nogal ruw is. Ik schat het "schokkende" effect van de zaklamp vrij sterk in, ongeveer gelijk aan een elektrische schok van een 220 volt netwerk. 380 volt raakte me maar één keer, en dit was misschien wel het gevaarlijkste geval. De kilovolt in deze shocker is puur voor het zichtbare effect, en voor de kleding om door te breken. Als u het doel instelt op schokken en niet op vonken, dan zou een spanning van 500 volt voldoende zijn, aangezien dit de stroomsterkte aanzienlijk zou verhogen. Welnu, de plaats waar de stroom wordt aangelegd is erg belangrijk.

Na een beetje met de zaklamp te hebben gespeeld, heb ik hem niet op een volle batterij gebracht, maar toch besloten hem op te laden: het was interessant wat er gebeurt als de zaklamp op het lichtnet wordt aangesloten om op te laden. Het bleek - niets! Helemaal niets! De LED aan het uiteinde van het handvat van de zaklamp brandde niet en volgens alle indicaties ging het opladen niet door. Oké, de veter controleren (wie raadde dat het koord zo kort was?!) - het koord is in orde. Dus waarom laadt hij niet op? Ik klikte op de schakelaars - het resultaat was nul.In de review staat dat opladen via het lichtnet alleen gaat als de schakelaar aan het uiteinde van de handgreep op "Aan" staat, maar in mijn geval is er niets veranderd.

Zonder veel aarzeling draai ik de twee zelftappende schroeven los waarmee de plastic achterkant van de zaklamp aan de metalen achterkant is bevestigd. Met een beetje moeite verwijder ik dit plastic onderdeel van de zaklamp. En daar…

Ik fotografeerde nadat ik alles had gedemonteerd, dus sommige foto's gaan door.

Ik heb zo'n collectieve boerderij al lang niet meer gezien ... de draden van de terminals voor het aansluiten van het laadsnoer zijn aan de condensator gesoldeerd en de gelijkrichtereenheid hangt aan de condensatorterminals. De draden van de uitgang van de gelijkrichtereenheid gaan diep in het apparaat.

De condensator brak zelfs het lichaamsmateriaal af als gevolg van overmatige buiging van de leiding.

En het belangrijkste is dat dit alles door niets wordt geïsoleerd, zelfs niet door een spoel elektrische tape bovenop een leiding met een gelijkrichter. Als we bedenken dat de draden dun zijn en de kwaliteit van de isolatie er niet onder lijdt, dan is het heel goed mogelijk om kortsluiting en vuurwerk te verwachten. Er is geen zekering. Zelftappende schroeven die aan de binnenkant van de lamp uitsteken en de achterklep vastzetten, kunnen ook leiden tot kortsluiting in de lamp. Het is goed dat in ieder geval de aansluitingen van de draden met de HV-converter geïsoleerd zijn, ik zou hebben gecontroleerd of er gesoldeerd of gedraaid was, maar dit was ik vergeten.

Vervolgens kijken we nader in de binnenkant van de achterklep, en we zien dat de LED voor laadindicatie via een weerstand aan de terminals is gesoldeerd, dat wil zeggen dat deze onmiddellijk moet oplichten wanneer externe voeding wordt ingeschakeld en de hele tijd moet branden terwijl de zaklamp is aangesloten op het netwerk. In de review staat dat de LED uitgaat wanneer de batterij wordt opgeladen - zit er echt een laadregelaar in die lamp? Ik twijfel ergens over, misschien staat er een onnauwkeurigheid in de review? Welnu, het is duidelijk dat de schakelaar niet op "Aan" hoeft te worden gezet om op te laden, deze is opgenomen in het BB-circuit van de generator en laadt de batterij niet op.

Maar waarom gaat de LED niet branden als er externe voeding wordt geleverd? Het is onwaarschijnlijk dat het zo defect is, met novya. Ah ... Hier is het ding ... De LED, samen met de draad die naar de gelijkrichter gaat, viel gewoon dom van de terminal: slecht solderen. Welnu, het is nu duidelijk waarom er geen lading is en de LED is uit. Ik zal solderen.

Maar aangezien ik de zaklamp gedeeltelijk heb gedemonteerd, kon ik daar niet stoppen. Bovendien heb ik al het uiteinde van een plastic cilinder gezien, waar twee draden in gingen. Ik vermoedde dat dit een 400kv hoogspanningsgenerator is, zoals de beschrijving op Aliexpress zegt (review Maar als er een spanningsomvormer is, waar is dan de batterij? Lang genoeg om de transducer eruit te halen. En inderdaad, ik heb hem eruit gehaald , maar alleen samen met de BB-draden, die vrij kort bleken te zijn, en die ik, zo bleek, uit de "kroon" van de lantaarn scheurde. Het was een verrassing, want ik dacht dat BB de draden gesoldeerd zijn aan de contacten, maar solderen blijkt in dit geval (in het Chinees) een onaanvaardbare luxe.

Nou, hij scheurde het eruit en scheurde het eruit... Het is onmogelijk om de explosieve draden terug te plaatsen zonder verdere demontage, dus ik blijf de lantaarn uitduwen. Vanaf de zijkant van het handvat kun je een plastic onderdeel zien - de houder van de knop en schakelaar, bevestigd met een borgring.

Voor het geval dat ik de BB-draden heb gedraaid, met een opening van ongeveer 1 cm tussen hun uiteinden - als ik besluit om de werking van de BB-converter te controleren, zal deze niet doorbranden vanwege de overspanning aan de uitgang, die zou zijn als de uiteinden van de draden in verschillende richtingen waren gescheiden. Ik kon er niet tegen en controleerde de gedemonteerde ontlading - er is een ontlading.

Maar hoe verwijder je de plastic "kroon" van de zaklamp? Ik heb het verplaatst, ik voel een kleine terugslag. Ik dacht eerst dat de kroon gelijmd was, maar het bleek dat er twee zelftappende schroeven verstopt zaten onder een zwarte strip met een opschrift gelijmd aan de rand van het metalen deel van de lantaarn. Hij pelde de strip af, schroefde de schroeven los, deed de kroon eraf en daarna viel een plastic "emmer" met een LED, evenals een zeer opmerkelijke batterij, op de tafel.

Toen ik in eerste instantie naar de batterij keek, was ik zeer verrast: is deze echt in 2010 geproduceerd? Maar voor bourgeois is het eerste cijfer meestal het bouwjaar, en het blijkt dat de batterij uit 2013 komt. Omdat de zaklamp opgeladen is aangekomen, is de batterij misschien niet zo slecht, althans in de zin van zelfontlading. Het type en de capaciteit van de markering "FEIYU 3.6v 1" zijn onduidelijk, maar het is 100% nikkel-cadmium en ik heb ongeveer 3.8V gemeten voor de drie in serie geschakelde blikken. Wat is de geschatte capaciteit die het kan zijn? Om te voorkomen dat de batterij bungelt, is deze aangedrukt met een stoffen pad (zichtbaar op de foto). Geen isolatie, zelfs niet in één laag isolatietape.

Ook is er geen isolatie bij de super-duper LED-driverweerstand, en een bewegende weerstand kan de batterij gemakkelijk kortsluiten. Maar het feit dat de weerstand aanwezig is, zoals ik het begrijp, is al goed, soms worden de weerstanden niet gezet. Ik heb wat isolatietape op de rezyuk gewikkeld.

Ik begreep de reden voor het verschijnen van een barst in het glas van de lantaarn: dit is een zelftappende schroef die in het zijoppervlak van de transparante "beker" kwam. De reden is de scheve installatie van het "glas" - als u het gelijkmatig plaatst, raakt de zelftappende schroef het uiteinde slechts een klein beetje en leidt het niet tot scheuren.

Ik begon de lantaarn terug te verzamelen. Bij het demonteren heb ik tevergeefs de "slider" (schuif) van de zaklampmodusschakelaar verwijderd en de plastic hoes met de schakelaar en de schokknop ingeschakeld in de zaklampbehuizing.

Tegelijkertijd schoot de bovenkant van de knop naar buiten, en het kostte me enige moeite om hem weer op zijn plaats te krijgen, de huls in de gewenste positie te draaien en de schuif op de schakelaar te zetten.

Ik moet zeggen dat ik tijdens het spelen met de gedemonteerde zaklamp mentaal voorbereid was op het vallen van de slecht gesoldeerde draden van de schakelaar of knop, maar desalniettemin doorstond het solderen, hoewel ik aan de draden trok om de zaklamp te bestuderen.

Ik stopte de hoogspanningsgenerator terug in het lichaam van de lantaarn, spande de draden naar de kroon. Bij het vastschroeven van de achterklep gaan de zelftappende schroeven door het plastic van de hoogspanningsgeneratorbehuizing, waardoor deze niet bungelt. De draden naar de aluminium contactinzetstukken in de corona zijn op geen enkele manier verbonden; het ontwerp zorgt gewoon voor een bepaalde kleine afstand tussen de BB-draden en de corona-contacten. Tegelijkertijd kan niet worden gegarandeerd of er al dan niet elektrisch contact is - dit is een toevalstreffer. Als er nu contact is, dan kunnen bij sterke trillingen, klappen van de zaklamp en vallen de draden "weglopen", en ontstaat er een extra vonkbrug. In de explosieve draden van mijn generator waren de kernen zelfs enigszins verdiept in de isolatie, respectievelijk naast de zichtbare externe ontlading waren er ook kleine ontladingen in de plastic kroon, zoals blijkt uit brandvlekken achtergelaten door ontladingen op het aluminium van de inzetstukken. Om te voorkomen dat de aluminium inzetstukken eruit springen bij trillingen ed is het aan te raden deze met lijm vast te pakken.

Om de kans op elektrisch contact tussen de explosieve draden en de platen te vergroten, heb ik de isolatie afgesneden zodat ongeveer 0,3 mm van de centrale kern van de draad eruit stak, de draden in de gaten in de kroon gestoken en de kroon geplaatst in situ. Deze operatie moest worden herhaald, omdat bij het installeren van de kroon een paar keer de draden uit hun bestemming gleed. Er is geen manier om de draden beter te bevestigen, omdat ze te kort zijn. Het was mogelijk om lijm te laten druppelen, maar dat deed ik niet, je weet maar nooit ik moet (vrijwel zeker) demonteren.

Nou, het lijkt alsof alles ... De lantaarn is tot nu toe gemonteerd, alles werkt, schijnt, vonkt, maar is nog niet opgeladen, en de belangrijkste vraag is hoe lang het duurt om deze batterij met onbekende capaciteit op te laden. Als iemand hiermee heeft gewerkt en de capaciteit ervan kent, vertel het me dan alsjeblieft. Ik heb niets vergelijkbaars gevonden in de aanduiding.

Zelfs voordat ik de zaklamp opende, schreef ik op TinyDeal dat de zaklamp defect is, niet oplaadt, ik heb een paar foto's bijgevoegd waarin de zaklamp is aangesloten en de "oplaad" LED is uit. De reactie van de winkel was interessant. Over het algemeen kreeg ik na een geschil met TinyDeal een restitutie van $ 7 aangeboden in de vorm van TD-punten.Of TD beloofde bij een bestelling van meer dan $ 45 gratis nog zo'n zaklamp-shocker te sturen, wat heel vreemd is: deze zaklamp heeft al heel lang de status "verkocht". Omdat ik op TD al voor één zaklamp voor mezelf zorgde (alleen een zaklamp, zonder shocker), stemde ik ermee in om 7 dollar terug te geven, vooral omdat ik niet van plan ben om daar in de nabije toekomst iets groots te kopen.

Misschien zal ik op een dag, als ik het in handen krijg, deze zaklamp opnieuw maken voor een lithiumbatterij met een USB-oplaadcontroller en een normale LED-driver, en misschien met een andere LED. Om echter een krachtigere LED te leveren, moet een koellichaamadapter worden geslepen om de oorspronkelijke plastic houder te vervangen. De belangrijkste vraag is - welke lithium-ionbatterij of batterij van accu's past hier, welk formaat? Zeker geen 18650, dus misschien heeft het installeren van een krachtigere LED geen zin.

Misschien is de eerste wijziging van de zaklamp de wijziging om de batterij op te laden vanaf een spanning van 5V van USB, je hoeft alleen maar een weerstand te plaatsen, misschien zelfs een mini-USB-connector in de zaklamp te steken. De oplaadtijd wordt aanzienlijk verkort, hoewel deze tijd door uzelf moet worden gecontroleerd, maar het belangrijkste is dat de kans op vuurwerk bij het opladen via het lichtnet afneemt. Ik heb het nog niet gedaan.

Voordat stun gun kopen, de meeste kopers vragen zich af hoe moeilijk het zal zijn renoveren in geval van storing. Voordat ze een shocker kopen, krijgen verkopers niet minder vaak vragen over de garantievoorwaarden en de beschikbaarheid van servicecentra dan vragen over de kenmerken van het wapen en de gebruiksmethoden. Deze vragen klinken ongeveer hetzelfde en zijn niet afhankelijk van het geslacht of de leeftijd van de persoon die de beslissing heeft genomen koop shocker.

Maar de antwoorden daarop kunnen verschillen, afhankelijk van waar en wat voor soort shocker je koopt. verkopers Chinese apparaten en shockers geproduceerd in naamloze artels en workshops zullen u verzekeren dat elke meester van een workshop de reparatie van een shocker aankan. Maar, zullen ze toevoegen, u hoeft het niet te repareren, omdat de "fabrikant garandeert", enz. enzovoort. Ondertussen gaan ze ijverig voorbij aan de vraag wat de fabrikant precies garandeert en waar "elke werkplaats" zich bevindt, waar je terecht kunt in geval van pech. U ontvangt ook geen begrijpelijke contactgegevens en andere informatie over de fabrikant en servicecentra.

Dit is begrijpelijk: dergelijke shockers werden illegaal geproduceerd en geïmporteerd in het land. En natuurlijk neemt niemand de verantwoordelijkheid voor hun kwaliteit en reparatie.
Maar problemen met reparaties zijn niet het enige en niet het grootste probleem waarmee u te maken kunt krijgen. Allereerst maakt een dergelijke aankoop u automatisch een wetsovertreder. De RF-wet "On Weapons" staat burgers toe om als zelfverdedigingswapens alleen shakers te kopen en te gebruiken die in Rusland zijn gemaakt door erkende fabrikanten. Dus bij het kopen van een Chinese of niet-gelicentieerde shocker, de wet overtreden.

Als je nog steeds besluit een shocker te kopen en je ogen sluit voor de vereisten van de wet (ze zeggen dat niemand het zal weten), dan zul je met een ander probleem worden geconfronteerd. Nagemaakte Shockers ofwel onvoldoende effectief als zelfverdedigingswapen, of, omgekeerd, dodelijk kan blijken te zijn.

De effectiviteit van een shocker hangt af van de balans tussen eigenschappen als vermogen, spanning, vonkfrequentie. De onbalans in de ene of de andere richting verandert de shocker in een nutteloze "rammelaar" of in een dodelijk apparaat.

Om dit evenwicht te bewaren, doen officiële fabrikanten nauwgezet onderzoek voordat ze een shockermodel in productie nemen. Zorgvuldige controle wordt ook uitgevoerd in alle productiestadia. Dit alles vereist het gebruik van moderne dure apparatuur en hoogwaardige elektronische componenten.

Natuurlijk zullen clandestiene fabrikanten zich niet met al deze vragen bezighouden. Hun doel is om je wapens te verkopen. En hoe effectief het ook zal zijn, het kan ze niet langer schelen.

Maar dit moet u zorgen baren.Koop alleen shockers van officiële Russische fabrikanten. Dit zal jezelf beschermen tegen veel problemen, zowel juridische als criminele.

Bovendien levert de reparatie van dergelijke schokbrekers geen overlast op! Het bedrijf "Mart" biedt unieke garantievoorwaarden voor zijn producten: als er tijdens de garantieperiode (2 jaar) een fout in de schokbreker wordt gevonden, vervangt "Mart" deze eenvoudig door een nieuwe.
Voor vragen over de uitvoering van garantieverplichtingen kunt u contact opnemen met: Servicecentrum, of volgens de contacten vermeld op de website van het bedrijf.
Wij wensen u veiligheid!

Stun gun - het apparaat is erg handig, maar wat in de winkel wordt verkocht, zal je niet beschermen in echte "gevechts" -situaties. Het is de moeite waard er nogmaals aan te herinneren dat volgens GOST burgers (gewone stervelingen) geen elektroshockapparaten kunnen dragen en gebruiken, waarvan het vermogen meer dan 3 watt bedraagt. Dit is belachelijke kracht, die alleen genoeg is om honden en dronken dronkaards weg te jagen, maar niet voor verdediging.
Een elektroshockapparaat moet zeer effectief zijn om de eigenaar in alle situaties te beschermen, maar in de winkel, helaas ... nee.

Dus wat moet er in dit geval worden gedaan? Het antwoord is simpel - om thuis een stun gun met je eigen handen te monteren. Sommigen van jullie vragen zich misschien af: is dit veilig voor de aanvallers? Veilig als je weet wat je moet verzamelen. In dit artikel stellen we een schokbreker voor met een gigantisch uitgangsvermogen van 70 watt (130 watt piek) en kan iedereen in een fractie van een seconde doden.

In de paspoortgegevens van industriële elektroshockapparaten ziet u de parameter - EFFECTIEVE BLOOTSTELLINGSTIJD. Deze tijd is direct afhankelijk van het vermogen. Voor standaard shockers van 3 watt is de belichtingstijd 3-4 seconden, maar natuurlijk heeft niemand het nog 3 seconden kunnen volhouden, want door het verwaarloosbare uitgangsvermogen zal de aanvaller snel doorhebben wat er mis is en bespringen nog een keer. In deze situatie komt je leven in gevaar en als er niets is om mee te verdedigen, kunnen de gevolgen tragisch zijn.

Laten we verder gaan met het samenstellen van een stun gun met onze eigen handen. Maar eerst wil ik zeggen dat dit materiaal voor het eerst op het netwerk werd gepresenteerd, de inhoud is volledig auteursrechtelijk beschermd, dankzij mijn goede vriend Eugene voor het voorstel om een ​​push-pull-multiplier te gebruiken in het hoogspanningsgedeelte van de push-pull-vermenigvuldiger. Een seriële multiplier (vaak gebruikt in shockers) heeft een vrij laag rendement en in dit geval wordt de kracht zonder veel verlies naar het lichaam van de aanvaller overgebracht.

Hieronder staan ​​​​de belangrijkste parameters van het stun-pistool:

Stun guns zijn duurzame en betrouwbare apparaten die je gedurende meer dan een jaar effectieve bescherming kunnen bieden. Maar techniek is techniek en soms hapert het. In dit geval staan ​​onze specialisten altijd voor je klaar!

Reparatie van elektrische schokken is een van de hoofdrichtingen van onze activiteit! Als je wapen om wat voor reden dan ook niet meer werkt of niet goed werkt, geef het dan aan ons over en je ontvangt een volledig functioneel apparaat terug!

Gewoonlijk variëren de kosten van het repareren van een stun gun van 350-700 roebel, de gebruiker ontvangt een bruikbaar wapen binnen 2-3 dagen vanaf het moment dat we het hebben ontvangen. Maar soms, als gevolg van onjuiste bediening en niet-naleving van de oplaadinstructies, kan het apparaat volledig onbruikbaar worden - het is onmogelijk om de schokbreker te repareren.

Maar zelfs in zo'n situatie laten we onze klanten niet in de steek! Tegen een meerprijs kunnen wij uw kapotte vonkbrug omruilen voor een geheel nieuwe werkende schokbreker, waarvan de grootte varieert afhankelijk van het model.

In sommige gevallen is het om verschillende redenen onrendabel om een ​​stun gun te repareren. Als je geen extra tijd wilt verspillen, maar direct een nieuw wapen wilt hebben in plaats van het kapotte, neem dan gewoon telefonisch contact met ons op en we zullen je informeren over de hoogte van de toeslag en andere nuances!

We proberen altijd een oplossing voor het probleem te vinden die voor u het meest winstgevend en handig is!

Het stun gun is een uitstekend wapen voor zelfverdediging. Tegenwoordig kan het worden gekocht door iedereen die 18 jaar oud is geworden, het is vrij legaal! Shocker vereist geen aanvullende documenten van de kant van de koper en het gebruik ervan is legaal. Het stun gun is bedoeld voor actieve verdediging tegen overvallers en hooligans, maar zo eenvoudig is het niet. Het feit is dat de wet van ons land ons, gewone stervelingen, niet toestaat om stun guns te dragen met een vermogen van meer dan 3 watt. De spanning van de shocker (de lengte van de boog) maakt niet uit en is alleen bedoeld voor het kapot gaan van kleding, hieruit volgt dat een shocker met een spanning van enkele miljoenen volt op een moeilijk moment gewoon speelgoed kan zijn. Echt krachtige shokers gebruiken alleen orgels, als je een "politie" shocker hebt, hoef je dit artikel niet te lezen, en ik vraag iedereen om de soldeerbouten op te warmen en de onderdelen voor het apparaat voor te bereiden.

Ik presenteer onder uw aandacht het ontwerp van een stun gun met een vermogen van 7-10 watt (afhankelijk van de stroombron), dat u met uw eigen handen kunt maken. Het ontwerp is gekozen als de gemakkelijkste, zodat zelfs beginners ermee kunnen omgaan, de selectie van onderdelen en materialen is ook beschikbaar voor beginners.

De spanningsomzetter is gemaakt volgens een blokkerend generatorschema op één transistor, er wordt een veldeffecttransistor met omgekeerde geleiding van het IRF3705-type gebruikt, waarmee "alle sappen" uit de stroombron kunnen worden geperst, IRFZ44- of IRL3205-transistors kunnen ook worden gebruikt , is er bijna geen bijzonder verschil. Je hebt ook een weerstand van 100 Ohm nodig met een vermogen van 0,5-1 Watt (ik heb een weerstand van 0,25 Watt gebruikt, maar ik raad ten zeerste af om mijn fout te herhalen).

Het laatste en belangrijkste element van de converter is de step-up transformator. Voor de transformator is gebruik gemaakt van een kern van een schakelende voeding van een dvd-speler. Eerst verwijderen we alle oude wikkelingen van de transformator en winden we nieuwe op. De primaire wikkeling bevat 12 windingen met een tik vanuit het midden, dat wil zeggen, eerst winden we 6 windingen, dan doen we het, we draaien de draad en winden nog eens 6 windingen op het frame in dezelfde richting, de diameter van de primaire wikkeling draad is 0,5 - 0,8 mm. Daarna isoleren we de primaire wikkeling met 5 lagen transparante tape en wikkelen we de secundaire wikkeling. Zowel de primaire als de secundaire wikkeling moeten in dezelfde richting worden gewikkeld. De secundaire wikkeling bevat 600 draadwindingen met een diameter van 0,08 - 0,1 mm. Maar we wikkelen de draad niet in bulk, maar met een speciale technologie!
Elke 50 windingen plaatsen we isolatie met plakband (in 2 lagen), zodat de transformator betrouwbaar wordt beschermd tegen storingen in de hoogspanningswikkeling. Een transformator die met deze technologie is gewikkeld, hoeft niet te worden gegoten, maar voor het geval deze kan worden gevuld met epoxyhars. We solderen een gevlochten geïsoleerde draad aan de klemmen van de secundaire wikkeling. Het is raadzaam om de transistor op een kleine aluminium heatsink te installeren.

Nadat de converter klaar is, moet deze worden getest. Om dit te doen, assembleren we een circuit zonder een hoogspanningsgedeelte; er moet een "brandstroom" zijn aan de uitgang van de transformator, als dat zo is, werkt alles. Vervolgens moet u de spanningsvermenigvuldiger solderen. Keramische condensatoren hebben een capaciteit van 4700 picofarads, de capaciteit is niet kritisch, het belangrijkste is om condensatoren te kiezen met een spanning van minimaal 3 kilovolt. Met een afname van de capaciteit van de condensatoren, neemt de frequentie van de ontladingen toe, maar het vermogen van de shocker neemt af, met een toename van de capaciteit neemt de frequentie van de impulsen af, in plaats daarvan neemt het vermogen van de shocker toe. De diodes in de multiplier hebben een KTs106-type met hoog voltage nodig, ze kunnen worden verkregen door de multiplier van een Sovjet-tv te doorbreken of gewoon op de radiomarkt te kopen.

Vervolgens verbinden we de vermenigvuldiger met de converter volgens het circuit en zetten we de schokbreker aan, de boog moet 1 - 2 cm zijn (als u alle beoordelingen gebruikt die in het circuit worden aangegeven). De shocker maakt luide knallen met een frequentie van 300 - 350 Hertz.

Als stroombron kun je lithium-ionbatterijen uit mobiele telefoons met een capaciteit van 600 mA of meer gebruiken, het is ook mogelijk om nikkelbatterijen te gebruiken met een spanning van 1,2 volt, vier nikkel-metaal-hybride batterijen met een capaciteit van 650 mA werden gebruikt in mijn ontwerp, dankzij een krachtige veldeffecttransistor werken de batterijen onder zware belasting (dicht bij de kortsluiting), maar desalniettemin is hun capaciteit voldoende voor 2 minuten constante werking van de schokbreker, en u zult het ermee eens zijn heel erg voor zo'n compact en krachtig verdovingsgeweer!

De installatie wordt uitgevoerd in een handige plastic koffer (gelukkig had ik een geschikte koffer van het oude Osa-verdovingspistool bij de hand). Het hoogspanningsgedeelte van het circuit moet worden bedekt met siliconen (voor betrouwbaarheid). De bajonetten zijn een getrimde vork, spijkers of een schroef. Het stungun moet worden aangevuld met een schakelaar en een momentknop, dit is nodig om zelfactivering in de zak te voorkomen.

Tot slot een paar woorden over de parameters van de shocker - de spanning over de afleiders is meer dan 10 kilovolt, de afbraak van kleding is 1,5 - 2 cm, het gemiddelde vermogen is 7 watt, de shocker wordt ook aangevuld met een ingebouwde- in oplader en een LED-zaklamp, is het oplaadcircuit afkomstig van een Chinese LED-zaklamp. De schakelaar heeft drie standen; de LED moet via een weerstand van 10 Ohm op de stroombron worden aangesloten (om de LED niet te verbranden).

Deze shocker bleek door de multiplier vrij compact te zijn en is best geschikt voor onze geliefde dames. Vergeleken met fabrieksverdovingspistolen, die in winkels worden verkocht, is onze schokbreker veel krachtiger, en als je het vermogen toch wilt vergroten, kun je de voeding verhogen tot 7,2 volt, omdat veel hangt ook af van de capaciteit van de batterijen.