DIY roestige vleugelboog reparatie

Welkom bij blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Laten we het hebben over het vervangen van de achterste bogen van de auto. Achterste bogen op sommige automodellen zijn een zwak punt, gemakkelijk gecorrodeerd. Er zijn opties wanneer u roest kunt "genezen" zonder de bogen te veranderen, maar in de regel trekken de eigenaren van auto's door tot het laatst, wanneer drastische maatregelen nodig zijn. De noodzaak om de achterste bogen te vervangen ontstaat in de regel vanwege hun door corrosie. In dergelijke gevallen is het enige dat overblijft om al het roestige metaal af te snijden en in plaats daarvan een nieuw, niet-roest segment te lassen. Hoe u dit doet en met welke subtiliteiten u rekening moet houden. Laten we alles in detail bekijken.

Eerst moeten we de grenzen van het gecorrodeerde gebied definiëren. Om dit te doen, moet u de oude lak verwijderen op een plaats waar roest zichtbaar is. Een autopsie, zoals ze zeggen, zal uitwijzen wat er onder de verf zit. Het is noodzakelijk om het schoon te maken, met een marge die zich terugtrekt uit de zone met corrosie naar de zone met normaal metaal. Een autopsie onthult meestal dat er veel meer roest is dan op het eerste gezicht lijkt.

Vervolgens moeten we al het gecorrodeerde metaal afsnijden. We gebruiken de "grinder", we snijden alles tot puur metaal. Nadat het roestige segment is afgesneden, moet de achterkant van het resterende intacte metaal zo goed mogelijk worden gecontroleerd. Waarom hebben we dit nodig? Het gebeurt zo dat het voorste deel van het onderdeel geen corrosie bevat, maar aan de andere kant is alles veel droeviger. Meestal hoeft u alleen het snijvlak een beetje te vergroten om het reparatiesegment aan beide zijden aan het goede metaal te kunnen lassen.

Uitgesneden segment van de achtervleugel Boog zelf gemaakt van plaatstaal

Verder naar ons je moet ergens een reparatie-inzetstuk meenemen om de boog te lassen en te herstellen. Hier kunt u de volgende opties kiezen:

1. Neem het gewenste segment van de achtervleugel van de donor.
2. Neem het benodigde onderdeel van het nieuwe reparatiepaneel voor de achtervleugel (als er een te koop is voor het automodel dat wordt gerepareerd).
3. Snijd het gewenste segment uit plaatstaal (meestal uit een onnodig carrosseriepaneel). Het hangt allemaal af van welke vorm je het segment nodig hebt. Als een groot deel van de boog met complexe vormen, randen is uitgesneden, dan is het natuurlijk beter om een ​​soortgelijk deel uit de donorvleugel te nemen en uit te snijden. Nogmaals, het hangt af van de kosten van de achtervleugel van een bepaalde auto. Ondanks de complexiteit van de vormen is het ook mogelijk om het gewenste segment te buigen van bijvoorbeeld een overbodige kap. Als een complexe vorm niet lukt, kun je een segment van meerdere eenvoudiger maken door ze aan elkaar te lassen.
4. Een andere mogelijkheid is om het gewenste segment uit een nieuwe of gebruikte voorvleugel te halen. Bij de meeste automodellen hebben de voor- en achterspatborden dezelfde vorm. De voorvleugel is meestal goedkoper en gemakkelijker te vinden dan de achtervleugel. We nemen dus het gewenste "stuk" van de voorvleugel en stellen deze in op de achterste.

Een zelfgemaakte boog lassen Nieuwe renovatie boog Het voorspatbord is qua vorm vergelijkbaar met de boog van het achterspatbord.

Hoe knip ik een plaatwerklap in de gewenste vorm?

U kunt deze methode toepassen. Neem een ​​karton, leun het tegen het uitgesneden gebied en de randen van het uitgesneden gebied worden erop afgedrukt.Nu kunt u langs deze randen een stempel uit karton snijden en deze stempel gebruiken om de benodigde patch uit metaal te knippen. Het is beter om de randen van het uit te snijden metaal iets te vergroten, omdat het met een overlap moet worden gelast.

De reparatie-insert lassen

De volgende stap is het lassen van het reparatie-inzetstuk. Bij het lassen mag u het metaal niet oververhitten. Het is beter om met stippen te lassen, beginnend bij het ene uiteinde van de patch, dan met een stip aan de andere kant en met tussenpozen te lassen, en dan het interval te verkleinen. Het punt is dat het metaal niet te veel leidt.

Na het lassen moet u de naad van oxiden reinigen en de lasnaad slijpen.

Lasnaad bescherming

Vervolgens moet u de naad beschermen tegen corrosie. Een optie is een epoxy roestwerende primer. Nadat de grond volledig is opgedroogd, moet je hem vermalen zonder hem tegen het metaal te wrijven, dan kun je een stopverf aanbrengen.

De achterkant van de las is ook belangrijk om te beschermen. Hiervoor kunt u roestwerende primers in spuitbussen gebruiken. Het belangrijkste is om naar de achterkant te gaan. Als er geen toegang is, kunt u een blik gebruiken met een lange buis en een mondstuk erop. Een van deze varianten is "Movil". Zeer comfortabel ontwerp. Je kunt in een verborgen holte kruipen door een buis in een klein gaatje te steken. Movil is niet de beste optie voor bescherming tegen corrosie, maar de spuitmondbuis kan worden aangepast aan elke andere bescherming in een spuitbus.

Daarna kunt u overgaan tot het definitief verwijderen van de plamuur, primeren met acrylprimer, voorbereiding voor het schilderen en het eigenlijke schilderen.

Dit materiaal helpt u meer te weten te komen over hoe u een auto kunt repareren en zelf corrosie kunt verwijderen.

We zien waartoe een eenvoudige verfspuitapplicatie op een onjuist geprepareerd oppervlak kan leiden. Na een tijdje zal zo'n schilderij zich in alle subtiliteiten manifesteren. Het type auto zal in dit geval verre van rooskleurig zijn.

Meestal begint corrosie zich te manifesteren op de contactpunten tussen onderdelen. Het lijkt erop dat in ons geval alles bedekt was met aarde, maar toch drong corrosie er doorheen. Dit bevestigt dat de technologie voor oppervlaktebehandeling niet volledig is gevolgd. Tegelijkertijd zie je direct het verschil op de plekken waar ze met epoxyprimer zijn bedekt, hier zit geen roest.

Op die plaatsen waar gaten zitten, zoals in ons geval, op de bogen boven de wielen, heeft het geen zin om ze schoon te maken of te proberen te herstellen. Dergelijke onderdelen moeten gewoon worden vervangen. Als je iets wilt verteren, dan moet je dat doen op een plek die het minst heeft geleden onder corrosie.

Het zal interessant zijn om corrosie in detail te beschouwen. Zo ziet de lokale plaats van manifestatie op de vleugel eruit. Er ontstond een defect in het centrum, dat de plek werd van waaruit deze verrassing voor elke automobilist begon te groeien. We hebben zo'n plek geopend en zullen proberen te achterhalen wat erin zit. Je ziet veel zand, zout en andere stoffen. Het is verbazingwekkend hoe door zo'n klein gaatje, het defect waar we het hierboven over hadden, zoveel vuil naar binnen komt.

Laten we ook proberen een ander defect in een hogere resolutie te beschouwen, wat in ons geval een kras is. Je kunt zien dat het zand al onder de vernis en onder de grond begint te komen. In feite lijkt de kras klein, maar we zagen dat dezelfde corrosie er al in begon te verschijnen.

Waarom beschouwen we de oorzaken van het optreden en het defect zelf in de vorm van corrosie zo gedetailleerd? Dit is in feite een nogal interessante vraag, want voordat je aan het werk gaat, moet je begrijpen wat corrosie is en dan zullen we beter begrijpen hoe we ermee moeten omgaan.De belangrijkste reden voor het ontstaan ​​ervan is zout en zand, dat in dit centrum terecht is gekomen en vocht vasthoudt.

We hebben een vleugel verwijderd die ons zal helpen de oorzaken van corrosie te verklaren. Op de vleugel zien we corrosie op het contactpunt met een ander onderdeel. Vaak is de verspreiding te wijten aan de gebruikelijke luiheid om de vleugel te verwijderen en te verwerken. De tweede optie is dat de vleugel nog kan worden verwijderd, behandeld met aarde, bedekt met verf, alsof het werk is gedaan.

Maar na een maand of twee begint de corrosie weer te verschijnen. In dit geval ontstaat de veronderstelling dat ofwel de materialen zijn opgesomd, ofwel het werk slecht is uitgevoerd. Maar in feite is de reden anders: je kunt zien dat corrosie van binnenuit begint door te dringen.

En nu kun je je voorstellen, als we in een vergroot beeld van een kleine luchtbel keken en zagen hoeveel vuil er in zat, dan op de plek waar constant gezandstraald wordt van de wielen (je kunt zelfs zien hoeveel zand er in de vleugel), hoeveel vuil zich daar kan ophopen. Voordat u begint met het verwerken van het voorste deel van de vleugel, moet u daarom altijd eerst de bron van corrosie verwerken.

Voordat u met het lasapparaat gaat werken, moet u de stroomtoevoer loskoppelen, dat wil zeggen de batterij. Het probleem dat we hebben is dit, we moeten de boog genezen die bedekt is met corrosie.

Allereerst maken we alles schoon met een amarilmachine en snijden we het beschadigde gebied weg met een slijpmachine.

Nadat de beschadigde plek is weggesneden, behandelen we alles met zuur zodat er geen corrosie meer is. We maken blanco's, knippen patches uit. Gemaakt van food grade roestvrij staal 0,8 dikte.

We verbranden van binnenuit en bedekken met baxitische grond. Voorzichtig, ook onder de naden.

Als het voor u niet handig is of als u moeilijk een pleister in diameter kunt maken, kunt u hiervoor karton gebruiken. Breng aan en druk naar beneden rond de omtrek van de uitsparing. U zult een spoor hebben, knippen en aanbrengen op het metaal om een ​​patch te snijden volgens uw kartonnen lay-out.
Voor een grondige verwerking heb je ook een Movil nodig, een slang met een sproeikop in alle richtingen.

Neem na alle behandelingen de eerste pleister en breng het gaatje in waar de snede zat. Om de patch rustig te kunnen besturen, is het noodzakelijk om een ​​onnodige schroevendraaier of een metalen staaf aan te lassen.

Door het feit dat je het op de patch las, geeft het je de waardigheid om het niet alleen te reguleren, maar ook om het stevig op het metaal te drukken. En dus lassen we alle patches op.

Dan is het noodzakelijk om alles op te ruimen zodat het vlak egaal is en tijdens het schilderen niet alles uitsteekt. We maken schoon met een grinder en gaan dan door met een speciale ijzeren borstel voor een grinder.

Met een borstel maken we alles in de naden schoon zodat er geen afzettingen zijn en het in de toekomst niet oxideert en niet bedekt raakt met roest. En voor de zekerheid gaan we nog een keer door het circus.
Vervolgens moet u 120 schuurpapier nemen en risico's toepassen. Na het aanbrengen van de markeringen is het noodzakelijk om alles te ontvetten.

Nadat het is opgedroogd, bedekken met baxitische primer. Omdat de primer goed droogt, breng je de risico's opnieuw aan met schuurpapier 120. Daarna brengen we een dikke laag stopverf aan.

Breng de stopverf strak onder de naad aan, en strak zonder lucht. Na schuren met een matrijs, zodat het precies zonder pit is.

Opnieuw ontvetten alvorens aan te brengen met de universele plamuur.

We brengen een universele plamuur aan en op de aangebrachte risico's van 120 schuurpapier en op het resterende onvoltooide werk, poriën, lijn de rand uit.

We wachten tot de stopverf is opgedroogd en gaan verder met schuren. We zullen 240 schuren met schuurpapier. Aan het einde, als er poriën blijven, passeren we het opnieuw met stopverf en schuren het.

Daarna brengen we meerdere lagen primer aan, tussen de lagen 5 minuten laten drogen.

Het einde dat we zullen hebben is schilderen, schilderen op kleur en je boog is klaar.

Oleg, hallo! Vertel me alsjeblieft of ik het juiste zal doen ... Er hebben zich drie kleine gaatjes gevormd in mijn deur (onder de fabriekstrillingsisolatie is alles volledig roestig en als resultaat 3 gaten, de auto is 3 jaar oud, Kalina2).Ik wil ze vertinnen, afdekken met epoxy grondverf, dan plamuren met een afwerkplamuur, ze gronden met een gewone grondverf en alles overschilderen. Vertel me, zal ik het allemaal correct in fasen doen?

Hallo. Kun je me alsjeblieft vertellen hoe je het net hebt gemist?

De methode is natuurlijk een werkende, maar door te lassen kan het 100 keer sneller in arbeidskosten.

hier hebben we het niet over arbeidskosten, maar over betrouwbaarheid en het feit dat niet iedereen laswerk heeft

Wie repareert zulke dingen, degenen die het hebben)))

Epoxy zou niet beter zijn?

Oom Olezha, alles is in orde, maar het gebrek aan werkkleding voor studenten is opvallend.
Makhachkala-man komt regelrecht in een weekendjas naar de garage

nee, jongens in uniform gaan van en naar het werk

Een interessante en nuttige video, onder andere, net als iedereen! Kun je deze methode toepassen op de deuren in de hoeken?

Veel Premasya-eigenaren en anderen zijn bekend met dit probleem. Zoals elke ziekte, is het gemakkelijker en goedkoper om het in de beginfase te behandelen, waarbij het verschijnen van doorgaande gaten wordt vermeden. Anders is een donororgaantransplantatie in de vorm van een vleugelpleister vereist. Laten we aannemen dat het met ons allemaal niet zo erg is en dat het er ongeveer zo uitziet:

Toegegeven, dit is een Corolla uit 2005. - Europees, maar de essentie is hetzelfde. Laten we eens kijken wat er kan worden gedaan, als er een verlangen is, een warme kamer en een compressor met een spuitpistool, maar er is geen geld of het is jammer))). Als iemand niet geïnteresseerd is in de geheimen van carrosseriereparatie, kunt u meteen naar het einde gaan, waar u zult ontdekken hoe u de boog kunt beschermen tegen corrosie.
Dus nemen we een boormachine met een draadschijf en verwijderen de gezwollen verf, zorgvuldig kijken zodat er geen roest onder de verf achterblijft, anders zullen deze plaatsen later stijgen:

Vooral roestige plekken kun je dan met een slijpmachine schoonmaken, maar wees voorzichtig - het metaal is verzwakt en het is gemakkelijk om een ​​gat te maken. De overgang van verf naar metaal reinigen we met een schuurpapier, zodat er geen scherp hoogteverschil ontstaat. De overgang is correct verwerkt als de lagen primer en verf consistent zichtbaar zijn:

Om het proces te versnellen, kun je eerst een grovere huid nemen - korrel 80, dan naar 120 gaan en 240 afmaken, waarbij je het gebied met elk volgend schuurmiddel iets verder gaat dan het vorige. Houd er tegelijkertijd rekening mee dat het risico van een ruwere 220 niet sluit met aarde, dus klim er niet ver naar toe. De rest van het oppervlak is gematteerd met schuurpapier 600. Handiger is om met water te werken met een fijn schuurpapier, zodat het schuurmiddel niet verstopt raakt, dus daarna is het noodzakelijk om grondig te drogen met prof. een haardroger, vooral grotten van corrosie, kan worden verwarmd tot 60-80 g, de verf is hier niet bang voor. We vegen het oppervlak af met een servet met een ontvetter en stopverf. De grootste fout van beginners bij het plamuren is dat ze het met een dikke laag insmeren in de hoop het overtollige er vervolgens af te snijden met schuurpapier. Het is correct om 3-4 lagen achter elkaar aan te brengen, geleidelijk de vorm van het oppervlak naderend, het zou er ongeveer zo uit moeten zien:

Breng op de grond een dunne laag van een ontwikkellaag van een donkere verf aan, handig uit een spuitbus. De gedroogde grond wordt ingewreven met 600-800 schuurpapier met water, de ontwikkellaag zal laten zien of er gebreken zijn. De rest van het onderdeel is gematteerd met water, schuurpapier 1000 en vervolgens Scotchbrite. Het resultaat is een glad, mat oppervlak:

We plakken over, ontvetten, vegen met een plakkerige doek van stof en kunnen worden geverfd.
Een paar woorden over verven. Ik raad je in principe af om blikjes te overwegen. En niet alleen omdat de kleur niet overeenkomt, beschermt dergelijk email de onderste lagen niet slecht tegen vocht. Daarom is het beter om verf te nemen op de selectie van auto-email. Ik zal een van de meest geheime geheimen onthullen: geen enkele colorist kan een kleur 100% matchen. In nauwe kringen wordt aangenomen dat 70-80% van de kleurafstemming afhangt van de inkleurder, de rest hangt af van de kunst van de schilder. Hij maakt een proefverf, indien nodig verft hij de verf. Een goede schilder zal nooit delen van begin tot eind schilderen, er wordt een overgang gemaakt naar de oude verf, dus vaak moet je in plaats van één deel twee of zelfs drie schilderen. In dit geval moest ik de hele vleugel schilderen, de overgang naar de deur en bumper maken:

Hierdoor zal er ook bij kunstlicht geen verkleuring optreden. Heb je waarschijnlijk auto's ontmoet die er overdag normaal uitzien en 's avonds onder een lamp, alsof het onderdelen van verschillende auto's zijn?

Corrosie van de boog begint met schade aan de rand door kleine steentjes die van het wiel vliegen. Zodat na de eerste winter de roest niet meer omhoog klimt, is het noodzakelijk om deze plek te beschermen. We kopen elastische banden om de onderkant van de deuren te beschermen voor VAZ-08. Het overtollige afsnijden:

We coaten de rand van de vleugel aan beide kanten met anticorrosief goed en plaatsen er een elastische band op, nogmaals, we coaten het vanaf de binnenkant van de vleugel zodat het water niet onder de elastische band komt. Buiten verwijderen we het overtollige met benzine, je krijgt deze beauty:

Welke materialen te gebruiken? Ik zal dit zeggen, er zijn nu geen ronduit slechte materialen, met die duurdere kun je de reparatietijd verkorten, het is handiger om ermee te werken, en de kwaliteit hangt vooral af van de toewijding en vaardigheid. Een typische vertegenwoordiger van budgetmaterialen is NOVOL. Op voorwaarde dat de technologie wordt gevolgd, biedt deze voldoende kwaliteit:

Hier is zo'n reparatie, niets te ingewikkeld, ga ervoor!

Na de winter wachtte me een zeer droevige verrassing! Alle dorpels, bogen en deurhoeken in roest. Mazda 6 is altijd beroemd geweest om zijn rotting, dus ik was er klaar voor.

En nu de langverwachte vakantie, en ik ging de tuin in om deze "paddenstoelen" te verwijderen

Toen ik begon met het verwijderen van de verf, realiseerde ik me dat de vorige eigenaar al bogen had gemaakt, omdat er een laag plamuur was. Ik heb het allemaal verwijderd met een schroevendraaier met een ijzeren "borstel"

De batterijen zijn klein, dus er waren bijna 2 volle batterijen nodig.

Vervolgens gebruiken we een borstel om de roestomvormer met zink te achterhalen, na 30 minuten bevochtigen we het met water en laten het een uur staan. Het metaal werd "puur" zonder een roodachtige kleur en de roest zelf werd donkerder

Scotchbright heeft de hele vleugel gematteerd

een beetje regen viel, zet de paraplu.

Putty met glasvezel afgedichte gaten en ernstige onregelmatigheden

Ik bedekte al het blanke metaal met een gewone stopverf en veegde het af.

Dergelijke oneffenheden moeten opnieuw worden bedekt met stopverf en worden ingewreven, ze zijn zeer goed zichtbaar onder de verf

ontvet oppervlak en 3 lagen primer aangebracht. Interlaminair drogen ongeveer 10-15 minuten

En daar had ik het over, onregelmatigheden verschenen

Ik heb ze met schuurpapier ingewreven en opnieuw geprimed. Niet perfect, maar het zal doen!

Ik wreef het oppervlak met scotchbrite om overtollige primer te verwijderen en de overgangen glad te strijken.

Ontvet en de eerste verflaag aangebracht. Ik nam de verf in de special. winkel, daar hebben ze, volgens die paspoorten, een nummer geponst en verf in de bolonchik gemengd.

We wachten tot het droogt, ongeveer 20 minuten en brengen 3 lagen vernis aan met een interval van 10-15 minuten. Klaar.

Dit is mijn eerste ervaring met carrosserie, dus vat dit bericht zeker niet op als een les! Er kwamen veel stijlen uit, de vernis droop een beetje af en de stopverf moest worden ingewreven tot het IDEAAL! Ik hoor graag wat advies van de ervaren! Bedankt allemaal voor het kijken! 🙂

Verdomme, tenminste één in de branche heeft een verstandig idee.

Dit was ook de eerste gedachte. Als je geluk hebt, vind je op alle soorten Avito goede opties. Twee jaar geleden was ik op zoek naar de rechtervleugel voor een oude e34, gekocht op Avito uit mijn handen voor 200r (!) Van een man, hoewel rood, maar absoluut intact. Ik heb bijna geen oude Opel van hem afgepakt voor 20k, maar er was geen tijd om eraan te prutsen)

Hoeveel stof is er neergedaald terwijl u aan het schilderen was, auteur? schilderen in de tuin was niet nodig, maar in een afgesloten garage.

als er in jouw stad zo'n auto is op showdowns, is het beter zo. Maar er zijn situaties waarin je een mierikswortel krijgt en het ergens vandaan haalt, is gewoon niet winstgevend.

Nu denk ik al dat het waarschijnlijk gemakkelijker zou zijn om bij dezelfde demontage meteen de "lange" motorkap en spatborden te nemen en geen stoombad te nemen.

korte vleugel voor negen kon niet vinden? O_o, bijna elke carrosseriebedrijf in onze stad heeft het, of ze kunnen het op bestelling brengen. Hoewel je het wat makkelijker kunt oplossen, je koopt 2 lange spatborden en vijlt de hoeken op de plastic "muilkorf", de motorkap is bewaard gebleven en alle regels, mijn vader deed dit op 94 terug in '94 op de 8e van 87, dat je bijna een moderne was.

hmm. hebben overleefd, voor binnenlandse auto's zijn reserveonderdelen afgestempeld door de Turken, hier is het een mooie toekomst.

De post zegt dat Mazda 6 beroemd is om zijn rotting. Hoogstwaarschijnlijk zal bij demontage alles hetzelfde roestig zijn.

een vleugel voor 6 kost 1730 nieuwe SAT, het is gemakkelijker om het te kopen en te schilderen dan om het op deze manier te verslijten

ja in de eerste kunnen ze het voor 20 aanbieden, 1,5 minuut doorgebracht, een vleugel gevonden in Krasnoyarsk voor 1730 voor altijd houten =)) natuurlijk nieuw

en nam en zette, hier onlangs veranderden ze het strijkijzer op een frisse auris, bijna alles is perfect, de kwaliteit is de laatste tijd aanzienlijk gegroeid

in met z en in en s en t over t over t over en waar, waar staat s!

Ik heb bijvoorbeeld een bumper in de stadslul die je op showdowns zult vinden. hoewel er veel van dergelijke auto's in de stad zijn. het is makkelijker voor mij om te herstellen.

De bumper en koplampen van Irkoetsk naar Voronezh kostte me minder dan in Voronezh voor demontage.

Ten eerste heb ik bijvoorbeeld 24 ijzeren bumpers op de Volga, en ten tweede, op mijn 2e Volga 31105 is de bumper van plastic, maar in de winter bleek de sneeuwjacht sterker te zijn, met als resultaat minus de bumper. Ja, ik hou echt van de Wolga.

barre noordelijke omstandigheden - zelfs plastic bumpers roesten!)

Waarom uit Amerika? Er is ook een volledig producerende China =) Ik rijd zelf een Dodge Stratus 2.4 vanaf 2001, voor mijn leeftijd is er slechts één deur van roest aan de rechterkant van de achterkant, en toen was het iemand die hem ermee heeft ingewreven nou ja, en de motorkap zit nog steeds vooraan (er is een soort zilverachtig plastic inzetstuk, dat is er onderweg afgesleten). Ook hier denk ik aan een roestbehandeling te doen zoals in de post, tk. Ik zie geen reden om de hele deur te kopen.

Het duurste zijn de onderste hendels aan de voorkant, tk. de warmte zijn erin ingebed. Anders is het niet erg duur als je handen en een hoofd hebt.

Mijn achterspatborden rotten bijvoorbeeld, maar ze zijn veel duurder en je vindt de hel op mijn auto. budgetversie van de auteur

Problematisch. Dit lichaam rot slecht.

Het is dus niet het origineel dat je kunt kopen. Ik rijd al twee jaar met een ongeverfde Taiwanese vleugel, geen rogge.

Gezien het feit dat de Taiwanese 1,5k roebel kost, is het idee om deze vleugel te herstellen met door roest in het algemeen absoluut geen zin.

Nou ja, gezien het feit dat deze gaten zeer binnenkort weer zullen verschijnen.

Twee maanden lang ontploft alles, het is gewoon geld in de afvoer

De vraag hoe je de wielkasten van een auto moet verwerken klinkt niet minder relevant dan bijvoorbeeld het probleem van het kiezen van de auto zelf. Het is geen geheim dat sommige auto's tijdens de fabrieksmontage worden onderworpen aan een minimale anticorrosiebehandeling van de carrosserie.

Wat te zeggen over gebruikte auto's. Het is immers niet met zekerheid bekend hoe voorzichtig de vorige eigenaar was? En wie wil dat de gekochte auto in meerdere seizoenen gaat rotten? Daarom is het noodzakelijk om aanvullende bewerkingen uit te voeren, zowel van de hele carrosserie als van de wielkasten in het bijzonder, aangezien de plaats het meest vatbaar is voor mechanische vervormingen en andere incidenten die verband houden met schade aan de carrosseriecoating.

Hoe de wielkasten van een auto te verwerken? en hoe dit correct te doen werken? Er zijn verschillende manieren om het zelf te doen. Laten we beginnen met het belangrijkste.

Elk metalen onderdeel kan vroeg of laat gaan roesten. Bovendien de wielkasten, die tijdens het rijden mechanische schade oplopen door kleine steentjes en zand. En in de winter draagt ​​het bij aan verslechtering en falen van coatings - een mengsel dat in gladde tijden op onze wegen wordt gestrooid. Daarom is een anti-grindbehandeling van de wielkasten van de auto een van de meest optimale manieren om uit de situatie te komen.

Voor een oplossing kunt u uiteraard contact opnemen met de dienst. Maar u kunt zelf een soortgelijke procedure proberen uit te voeren, waardoor u een bepaald bedrag bespaart. En bovendien weet je zo zeker mogelijk dat alles volgens de regels is verlopen, omdat je zelf de details hebt verwerkt.

Het wiel verwijderen... We brengen de auto omhoog, voor meer gemak moet je hem iets meer opzij kantelen. Als er geen lift is, gebruik dan kriksteunen en steunen. Maar doe dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om naar de verwerkingslocaties te gaan.

Wielkasten kunnen vuil zijn.Daarom wassen we onder waterdruk de gezwellen af ​​en voorzichtig (u kunt een borstel gebruiken) om de lagen schoon te maken.

Na droging inspecteren we de binnencoatings op allerlei gebreken en roest. We behandelen de brandpunten met een roestomvormer. We maken eventuele roest schoon met een metalen borstelopzetstuk op een elektrische boormachine (u kunt dit handmatig doen, maar het kost veel meer tijd en moeite). Ten slotte slijpen we deze plaatsen met een mondstuk met schuurpapier met dezelfde boor. Aandacht! Gebruik bij het uitvoeren van werkzaamheden een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen stof en roestdeeltjes die in verschillende richtingen vliegen.

We verwerken de brandpunten opnieuw met een roestomvormer. Even wachten en afspoelen met veel water. Daarna drogen we de wielkasten goed af (hiervoor kun je een luchtverhitter of föhn gebruiken).

Dan bedek de oppervlakken met een nitro-oplosmiddel... En dan - met plakband lijmen we die oppervlakken waarop anti-grind niet mag komen. We wikkelen de suspensie om dezelfde redenen in polyethyleen.

We brengen de primer in verschillende lagen aan en laten ze allemaal drogen. Je kunt het in een fles nemen, of je kunt het uit een blikje nemen - dan werken we met een brede borstel.

Breng mastiek aan op gegronde oppervlakken (ook in meerdere lagen, laat elke laag drogen). Wij controleren of de anti-grindafdekking alle benodigde vlakken afdekt. Na het beëindigen van de werkzaamheden grondig drogen. We verwijderen de plastic bescherming en tape. We plaatsen het stuur terug en herhalen de procedure aan de andere kant van de auto.

Er zijn waarschijnlijk in veel auto's problemen met het verbeteren van de geluidsisolatie. Maar als op vlakke ondergronden meestal plaatgeluidsabsorberend materiaal wordt gebruikt, dan kan het hier, op de wielkasten, niet meer optimaal worden benut. Hoe de wielkasten van een auto verwerken? Vloeibare geluidsisolatie van deze reserveonderdelen wordt aanbevolen voor gebruik.

Wat geeft het? Het is opgevallen dat een deel van het weggeluid juist via de onbeschermde wielkasten de auto binnendringt, waardoor het voor fijnproevers moeilijk is om naar hoogwaardige audiosystemen te luisteren. Daarom wordt aanbevolen om vloeibare isolatie te gebruiken om de hoeveelheid en kwaliteit van geluid te verminderen.

Er zijn twee soorten: aangebracht op een primer en een die rechtstreeks op het gereinigde oppervlak wordt aangebracht.

Autobezitters hebben vaak te maken met een probleem: het verschijnen van roest op het oppervlak. Er kunnen verschillende redenen zijn:

• de auto staat in de winter in een onverwarmde garage;
• slechte schoonmaak;
• overtreding van de algemene regels voor de zorg voor een voertuig.

Meestal vormt zich corrosie op het oppervlak van de ondervleugel of in het onderste deel van de auto. U kunt het verwijderen door de auto goed te onderhouden door contact op te nemen met het detailleringscentrum.

In dit artikel leest u meer over het verwijderen van roest op een carrosserie. U leert hoe en hoe u een auto met uw eigen handen tegen corrosie kunt behandelen.

Roest op het spatbord van de auto

Voordat u corrosieve schade verwijdert, is het de moeite waard om de oorzaak te achterhalen. Er zijn vijf soorten roest:

• cosmetische roest gevormd in contactgebieden van auto-onderdelen met het lichaam (lichten, lijstwerk en een radiatorrooster);
• subfilm komt voor in het onderste deel van de coating en is een uitgesproken defect (de verf verandert in bellen);
• door te typen gevormd in de laatste fase van corrosie - er verschijnen gaten die het metaal bederven;
• punt schade vernietigt de binnenste laag van het oppervlak van de auto;
• roest bevlekt kan het grootste deel van de carrosserie en de vleugel van het voertuig bedekken, het wordt aanbevolen om fouten te verwijderen in het stadium van hun vorming.

U kunt roest op het spatbord van een auto verwijderen met geïmproviseerde middelen of gebruik maken van de diensten van specialisten. Voordat u een dergelijk evenement organiseert, moet u ervoor zorgen dat de machine wordt voorbereid en dat u het benodigde gereedschap koopt:

• een schuurmachine zal de kosten terugverdienen en de carrosserie van het voertuig helpen reinigen;
• zandstraalmachine is het belangrijkste hulpmiddel in de strijd tegen corrosie en de voorwaarden daarvoor. De auto moet in een aparte ruimte worden geplaatst om schade aan de garage of andere gebouwen te voorkomen, omdat het zand onder de druk van het apparaat in verschillende richtingen kan vliegen;
• de situatie met een beperkt budget betreft de aanschaf van een metalen borstel.

Roestomvormers

Als chemische stof is het beter om te kopen: roestomvormer, ontvetter, stopverf en anticorrosieprimer.

Om de veiligheid te garanderen bij het verwijderen van defecten aan een auto, moeten speciale handschoenen worden gebruikt.

Het uiterlijk van roest is analoog aan een virus - als u dit probleem weglaat, zal de auto snel verslechteren. Elk voertuig heeft zijn eigen risicozone - het gebied van de wielkastbekleding - de eerste plaats voor de vorming van een corrosiedefect. De belangrijkste oorzaak van problemen op deze plaatsen wordt beschouwd als overtollig vocht en zuurstof. Het ondervleugelgedeelte van de bogen verzamelt een grote hoeveelheid stof, waardoor de auto niet uitdroogt. Hierdoor roest de auto snel.

Het herstellen van metaal is een arbeidsintensief proces, daarom moet u de auto goed wassen voordat u de roest verwijdert. De volgende stap is het verwijderen van de corrosieve schade. Er zijn verschillende manieren:

Roest verwijderen met een zandstraler. De techniek reinigt de vleugel efficiënt en dringt door in alle metaalsectoren. De structuur van de coating van de auto wordt niet verstoord en behoudt zijn dikte in dikte. Het apparaat wordt op het beschadigde gebied gericht en de corrosie wordt verwijderd met fijne zanddeeltjes.

Roest verwijderen met zandstralen
Slijpproces met een elektrisch gereedschap. Deze methode kan worden uitgevoerd met behulp van een speciale machine. Dankzij de snelle rotatie van de schijf wordt roest verwijderd zonder gebreken aan het metaal.

Roest verwijderen door te schuren
Hand slijpen. Het probleemoppervlak van de auto wordt behandeld met een speciale borstel of schuurpapier. Ambachtslieden kunnen schuurschijven gebruiken. Deze methode is economisch, maar vereist veel fysieke inspanning. Met behulp van een borstel wordt de auto schoongemaakt op moeilijk bereikbare plaatsen.

Roestverwijderaar

Chemische verwerking van transportonderdelen. U kunt deze procedure starten met de benodigde chemicaliën. De beste optie is een roestomvormer, die wordt aangebracht met een borstel of spray. Na deze acties moet het product in het oppervlak van de auto worden opgenomen en vervolgens eenvoudig met water worden afgewassen.

Het proces van het verwijderen van autoroest uit probleemgebieden vereist zorg van de eigenaar. Basisregels:

• schuren moet in kleine gebieden worden uitgevoerd met gewoon schuurpapier. De vereiste voorkomt schade aan het verf- en vernisoppervlak;
• periodiek wordt een anticorrosiebehandeling van de bodem en andere meest kwetsbare plaatsen van de auto uitgevoerd;
• u kunt de dekking van een auto herstellen met middelen die een goede reputatie hebben en hulp vragen aan vertrouwde specialisten;

Anticorrosief middel:

de resulterende spanen in het gebied van de carrosserie worden onmiddellijk overschilderd. Dit voorkomt de verspreiding van roest rond de hele omtrek;

diagnostiek van de bodem en moeilijk bereikbare plaatsen in de auto moet twee keer per maand worden uitgevoerd.

Op basis van de bedrijfsnormen van het voertuig kan de eigenaar corrosie en andere machinestoringen voorkomen.

Reparatie van roestige autobogen is een specialiteit van het professionele netwerk van carrosseriestations. Vertrouw ons uw voertuig toe en het zal ons verlaten zonder de minste tekenen van corrosie. Het repareren van roestige bogen is niet duur en u zult genieten van het resultaat.

1. Roest verwijderen tot 5 cm (vanaf 985 roebel) + lokaal schilderen (vanaf 3.595 roebel)
2. Verwijder roest tot 10 cm (vanaf 1.475 roebel) + schilderen met een overgang (vanaf 4.865 roebel)
3. Reparatie van roest van meer dan 11 cm (vanaf 2.450 roebel) + schilderen van het onderdeel (vanaf 5.780 roebel)

Reparatie van roestige spatbordbogen op Mazda.Wat te doen als de achterspatborden roestig zijn? Het is erg duur om ze te veranderen. Professioneel gerepareerd 2 gecorrodeerde achterspatborden

Eigenlijk de vraag op de foto. Het probleem zit niet alleen in een onesthetische vorm, maar ook in het feit dat de achterbumper eraf begon te vallen en de plastic beschermingssteunen (in de vleugel) eruit vielen.
Om de een of andere reden begonnen alleen de achterspatborden en achterdorpels (aan beide kanten) te roesten. Op andere plaatsen, zelfs waar er krassen en rubbers waren, is er geen roest.

De drempel is doorgeroest, de vleugel lijkt nog niet door en door

De dienst zei dat "je kunt koken, alleen niet met hen, omdat er een gastankleiding in de buurt is."

Nissan Almera 1.6 auto (1999).
Om het even welke raad en suggesties zouden gewaardeerd worden.

Ik kan u aanbieden om alles te doen naar uw mening voor 20.000 roebel. met lokale schilderkunst
zo is de nieuwjaarsversie

maar ik raad je af om aan beeldhouwen te doen, en het uitzicht zal niet hetzelfde zijn, en de betrouwbaarheid is niet in orde

"Nieuwjaarsversie" - ik bedoelde dat de prijs natuurlijker is om reparatiesets voor bogen te kopen en ze te lassen
schilder dan professioneel
hiervoor is het absoluut niet nodig om de tank te demonteren, het is voldoende om de vulhals te demonteren
het zou gemakkelijker zijn om de procedure in meer detail te beschrijven met een live onderzoek van de schade

Ik bied je deze optie aan)

als je wilt voor leeftijden, vervang het dan door een stuk uit demontage.Een stuk drempel + vleugelboog (vleugel) kost 3000-7000r.

Vervanging kost ons 7000r.,
opnieuw schilderen kost ons 4000r.

Een onderdeel vinden is een kwestie van één dag, we staan ​​klaar om het te vinden volgens de gegevens van de auto: bouwjaar, modificatie

Welnu, gedurende 5 jaar - dit is praktisch "eeuwenlang" dat elke "popier-mache" geen 5 jaar zal duren,

maar als je het verteert - zal alles super zijn als nieuw

Koop en las reparatiebogen. Ze zijn niet duur.

Prijs van het werk voor 1 vleugel = 3.500 roebel. (blik) + schilderij van de vleugel en opening = 7 500 r.

Op de 11-jarige 2105 deed ik het volgende. Bovendien was er zo'n gat:

Ten eerste heb je een warme garage nodig (in de winter). Nu over het proces.

1. Met een boor met een kroonvormige metalen borstel verwijderen we de roest volledig tot zoiets als dit:

Trouwens, aan de andere kant van de auto leek het meer op jouw geval, hier is het resultaat van het schoonmaken:

2. Nu nemen we glasvezel (sommige mensen gebruiken nylon kousen, maar ik zal het niet aanbevelen), knip het uit zodat het de contouren van het schoongemaakte "gat" herhaalt met een tussenruimte van 1-2 centimeter. Ontvet de oppervlakken rond het "gat" met alcohol.

3. We smeren het glasdoek in met een speciale auto-epoxylijm (tweecomponenten stinkende rommel in blikken), plakken het op de plaats van het gaatje, strijken het glad. Het is niet nodig om meteen te proberen de gewenste vorm te bereiken - het belangrijkste is dat de gelijmde stof niet naar buiten "gebogen" is van het originele lichaamsprofiel.

4. Na drie uur kijken we naar het resultaat. Als de stof sterk gebogen is, herhaalt u de procedure over de lijmlaag. De tweede laag zal gemakkelijk gladstrijken. Probeer bij het lijmen van de tweede laag de stof een dergelijk profiel te geven, zodat na het aanbrengen van een minimum aan stopverf.

5. We wachten drie uur tot het droog is. Dan nemen we een tweecomponenten stopverf en maken een batch. Zonder na te denken (anders wordt het hard), brengen we de massa met een spatel over de gelijmde glasvezel aan, zodat de oorspronkelijke geometrie van de te repareren plek wordt hersteld. Langs de randen van de stof moet je "uitgaan" met een stopverf op het metaal zodat de randen van de stof goed te zien zijn.

6. De volgende dag pakken we een boormachine op met een mondstuk-cirkel, waarop een tere huid wordt bevestigd. We schuren het oppervlak zo dat het bijna glad wordt en dat de overgang van de stopverf naar het metaal van de carrosserie minimaal merkbaar wordt (niet schuren tot glasvezel - het wordt alleen maar erger).

7. Oppervlak afvegen en ontvetten, primer (met spuitbus op een afstand van 30-40 cm) in twee lagen aanbrengen. Neem een ​​pauze van 20 minuten tussen de lagen. Na een paar uur na het primen nemen we een blik verf en brengen we deze verf aan op de plek die gerepareerd moet worden.

motivatie klopt niet.Ik heb nog nooit gehoord dat een deel van het onderdeel vervangen zou worden door plastic. Alleen het hele stuk.

Als je een beetje nadenkt, is het vrij duidelijk dat een lasverbinding van twee metalen platen iets betrouwbaarder is dan lijmen. zelfs als het een sterk geadverteerde poxipol is. Het lijkt mij dat klinknagels zelfs sterker zullen zijn dan epoxy / polyesterlijm.

Ik weet niet wat voor speciale autoharsen, ik verdeel ze in epoxy en polyester. De eerste lijken sterker te zijn, de laatste lijken sneller uit te harden. Epoxy wordt doorgaans geadviseerd om niet eerder dan 24 uur na het mengen te worden verwerkt. Polyester "stijgt" een orde van grootte sneller.

Vervolg: "Probeer bij het lijmen van de tweede laag de stof zo'n profiel te geven,"
Doe dat niet.
Het feit is dat bij het lijmen van glasvezel, hars alleen de rol speelt van een bindmiddel, maar niet van een vormmateriaal. Daarom moet er een minimum aan hars zijn, alleen voor het impregneren van de glasvezel (ik heb de bumper de vorige keer geplakt - bij afwezigheid van glasvezel gebruikte ik een schildersverband, een soort luchtige kunststof), maar niet voor de vorming van volume. Hars is over het algemeen zelf een fragiele stof, daarom is het in glasvezel niet zozeer hars dat "werkt" als vulmiddel.

Het is logisch om het gewenste oppervlak van iets te buigen voordat u de eerste laag "glasvezel" aanbrengt, met een marge van meerdere lagen. Voor een stuk bumper heb ik het van binnenuit oubollig gebogen uit een metalen gaas van de dichtstbijzijnde bouwmarkt. Raster met een vierkant 5x5mm. En daarop zijn verschillende lagen van het gespecificeerde materiaal geïmpregneerd met epoxy. Na een dag kun je malen (hoewel de hars fragiel, maar sterk is, is het beter om met een machine te malen, ik liep "in zwart" met een reinigingsschijf op een grinder. onregelmatigheden, en dan aluminium of iets dergelijks.

maar ik ben het met eerdere sprekers eens dat zo'n "reparatie" aan te raden is bij verkoop. Het is immers beter voor jezelf om de patch te lassen. hetzij door uit de donor te snijden, hetzij door de plaatstukken aan te passen en vervolgens het oppervlak van de stopverf te verwijderen. Met niet-scheve handen is het betrouwbaarder en duurzamer dan epoxypleisters.

Ja, er is trouwens nog een "thuisoptie": knip de beschadigde stukken uit, maar las de patches niet, maar soldeer ze.

en een paar foto's:
over de vorm om te lijmen: (de schroeven worden vervolgens losgeschroefd, sporen ervan zijn gepleisterd)

over vlekken: links in het proces (wat bijna afwezig was, sporen van naden zijn zichtbaar), rechts het resultaat (let niet op de witbalans, de kleur is zwart.

er is anderhalf jaar verstreken totdat (ugh * 3) er geen gaten zijn.

shl. de drempels en dozen waren volledig geamputeerd. 🙂

ps. over de benzinetank. ze wilden gewoon niet naar de dienst gaan. Op de Wolga maakten ze een achterspatbord en een spatbordvoering, de gastank werd banaal verwijderd voor de tijd van het lassen en de leidingen werden opzij gezet.

Zoek naar een minder hippe service die de benzinetank verwijdert en een donor vindt voor demontage.

Nou, ik doe het wel, want Ik heb het maar een keer "voor mezelf" gedaan zonder ervaring en kennis.

Inmiddels heeft de auto overigens zijn tweede winter doorgemaakt (nu met een nieuwe eigenaar) en deze plekken verraden zichzelf niet.