In detail: doe-het-zelf reparatie van een roestig spatbord van een auto van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Dit materiaal helpt u meer te weten te komen over hoe u een auto kunt repareren en zelf corrosie kunt verwijderen.
We zien waartoe een eenvoudige verfspuitapplicatie op een onjuist geprepareerd oppervlak kan leiden. Na een tijdje zal zo'n schilderij zich in alle subtiliteiten manifesteren. Het type auto zal in dit geval verre van rooskleurig zijn.
Meestal begint corrosie zich te manifesteren op de contactpunten tussen onderdelen. Het lijkt erop dat in ons geval alles bedekt was met aarde, maar toch drong corrosie er doorheen. Dit bevestigt dat de technologie voor oppervlaktebehandeling niet volledig is gevolgd. Tegelijkertijd zie je direct het verschil op de plekken waar ze met epoxyprimer zijn bedekt, hier zit geen roest.
Op die plaatsen waar gaten zitten, zoals in ons geval, op de bogen boven de wielen, heeft het geen zin om ze schoon te maken of te proberen te herstellen. Dergelijke onderdelen moeten gewoon worden vervangen. Als je iets wilt verteren, dan moet je dat doen op een plek die het minst heeft geleden onder corrosie.
Het zal interessant zijn om corrosie in detail te beschouwen. Zo ziet de lokale plaats van manifestatie op de vleugel eruit. Er ontstond een defect in het centrum, dat de plek werd van waaruit deze verrassing voor elke automobilist begon te groeien. We hebben zo'n plek geopend en zullen proberen te achterhalen wat erin zit. Je ziet veel zand, zout en andere stoffen. Het is verbazingwekkend hoe door zo'n klein gaatje, het defect waar we het hierboven over hadden, zoveel vuil naar binnen komt.
Laten we ook proberen een ander defect in een hogere resolutie te beschouwen, wat in ons geval een kras is. Je kunt zien dat het zand al onder de vernis en onder de grond begint te komen. In feite lijkt de kras klein, maar we zagen dat dezelfde corrosie er al in begon te verschijnen.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Waarom beschouwen we de oorzaken van het optreden en het defect zelf in de vorm van corrosie zo gedetailleerd? Dit is in feite een nogal interessante vraag, want voordat je aan het werk gaat, moet je begrijpen wat corrosie is en dan zullen we beter begrijpen hoe we ermee moeten omgaan. De belangrijkste reden voor het ontstaan ervan is zout en zand, dat in dit centrum terecht is gekomen en vocht vasthoudt.
We hebben een vleugel verwijderd die ons zal helpen de oorzaken van corrosie te verklaren. Op de vleugel zien we corrosie op het contactpunt met een ander onderdeel. Vaak is de verspreiding te wijten aan de gebruikelijke luiheid om de vleugel te verwijderen en te verwerken. De tweede optie is dat de vleugel nog kan worden verwijderd, behandeld met aarde, bedekt met verf, alsof het werk is gedaan.
Maar na een maand of twee begint de corrosie weer te verschijnen. In dit geval ontstaat de veronderstelling dat ofwel de materialen zijn opgesomd, ofwel het werk slecht is uitgevoerd. Maar in feite is de reden anders: je kunt zien dat corrosie van binnenuit begint door te dringen.
En nu kun je je voorstellen, als we in een vergroot beeld van een kleine luchtbel keken en zagen hoeveel vuil er in zat, dan op de plek waar constant gezandstraald wordt van de wielen (je kunt zelfs zien hoeveel zand er in de vleugel), hoeveel vuil zich daar kan ophopen. Voordat u begint met het verwerken van het voorste deel van de vleugel, moet u daarom altijd eerst de bron van corrosie verwerken.
Oleg, hallo! Vertel me alsjeblieft of ik het juiste zal doen ... Er hebben zich drie kleine gaatjes gevormd in mijn deur (onder de fabriekstrillingsisolatie is alles volledig roestig en als resultaat 3 gaten, de auto is 3 jaar oud, Kalina2).Ik wil ze vertinnen, afdekken met epoxy grondverf, dan plamuren met een afwerkplamuur, ze gronden met een gewone grondverf en alles overschilderen. Vertel me, zal ik het allemaal correct in fasen doen?
Hallo. Kun je me alsjeblieft vertellen hoe je het net hebt gemist?
De methode is natuurlijk een werkende, maar door te lassen kan het 100 keer sneller in arbeidskosten.
hier hebben we het niet over arbeidskosten, maar over betrouwbaarheid en het feit dat niet iedereen laswerk heeft
Wie repareert zulke dingen, degenen die het hebben)))
Epoxy zou niet beter zijn?
Oom Olezha, alles is in orde, maar het gebrek aan werkkleding voor studenten is opvallend.
Makhachkala-man komt regelrecht in een weekendjas naar de garage
nee, jongens in uniform gaan van en naar het werk
Een interessante en nuttige video, onder andere, net als iedereen! Kun je deze methode toepassen op de deuren in de hoeken?
Hoe zich te ontdoen van roest op de carrosserie van een auto is een vraag die de meeste eigenaren van gebruikte auto's zorgen baart. Er zijn niet veel opties, ga naar een tankstation of los het probleem zelf op. Velen weten niet hoe ze met roest op de carrosserie van een auto moeten omgaan, dus ze bedekken het vaak gewoon met verf, maar deze methode bespaart niet lang, maar roest is niet dodelijk, dus we zullen manieren overwegen om er vanaf te komen ervan.
AANDACHT! Een volledig eenvoudige manier gevonden om het brandstofverbruik te verminderen! Geloof me niet? Een automonteur met 15 jaar ervaring geloofde ook niet totdat hij het probeerde. En nu bespaart hij 35.000 roebel per jaar op benzine! Lees verder"
Natuurlijk is de meest correcte en kardinale oplossing in de strijd tegen corrosie om het hele onderdeel als geheel te vervangen, maar:
- Het komt voor dat zo'n onderdeel niet verkrijgbaar is, of dat de kosten de redelijke limieten overschrijden, maar u wilt altijd geld besparen;
- Daarom zullen we nu uitzoeken hoe we roest op de carrosserie met onze eigen handen kunnen verwijderen;
- Er zijn verschillende manieren, en ze zijn allemaal behoorlijk bewerkelijk;
- Moderne auto's hebben gegalvaniseerde carrosserieën, althans de meeste;
- Dit voorkomt dat er corrosie ontstaat, echter bij diepe krassen, vouwen en schilfers wordt de beschermende zinklaag beschadigd;
- Hoe zorg je ervoor dat je carrosserie verzinkt is?
- Het volstaat om de paspoortgegevens van uw auto te bestuderen;
- Of schraap heel voorzichtig de verf van een onopvallend deel van het lichaam, en vergeet niet om het vervolgens over te schilderen;
- Voor een auto wordt geen roestvrijstalen carrosserie geproduceerd, hoogstwaarschijnlijk zit het in de productiekosten, dus het roestprobleem blijft relevant;
- Het is noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, een veiligheidsbril en rubberen handschoenen te gebruiken bij het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden om contact met het lichaam van chemicaliën te vermijden.
Als de carrosserie op meerdere plaatsen is beschadigd door roest, is het noodzakelijk om deze plaatsen grondig te wassen met autoshampoo voordat u aan het werk gaat, dan:
- Nadat het lichaam is opgedroogd, moeten alle probleemgebieden worden behandeld met grof schuurpapier of een metalen borstel gebruiken;
- Het is niet aan te raden om een grinder te gebruiken, omdat de slijpschijven de metaallaag verwijderen;
- Alleen schijven met een kunststof zool zijn geschikt voor deze procedure;
- Gebruik een schuurwiel dat op een boormachine is gemonteerd om door probleemgebieden te gaan.
Als de corrosie diep is en er zelfs kleine gaatjes zijn verschenen, werken ze op de volgende manier:
- Met behulp van een conische borstel (steviger wordt aanbevolen) op de boor gezet, wordt roest van de carrosserie verwijderd
Let op: Het gebruik van doorslijpschijven en een slijper is niet toegestaan - u brandt gewoon door het metaal heen, na een dergelijke reiniging zal het zeer snel rotten.
- Na het reinigen kunt u met een gerust hart beoordelen hoe diep de corrosie is doorgedrongen.De gereinigde plaats wordt geblazen met lucht uit de compressor, dan moet u een zoeklicht of een lantaarn achter het onderdeel plaatsen;
- Als het lichaamsdeel niet verwijderbaar is, moet je proberen een lichtbron van achteren te steken;
- Op plaatsen waar gaten zijn ontstaan, zullen lichtgevende punten zichtbaar zijn als het omgevingslicht uit is;
Instructies voor het stoppen van corrosie van een carrosserie zijn als volgt:
- De eenvoudigste manier is om de gaten af te dichten met gewoon tinsoldeer;
- Hiervoor heb je een hamersoldeerbout nodig, soldeerzuur (hars is hier niet geschikt), soldeer van POS-61-kwaliteit, een bouwföhn kan toch handig zijn om de reparatieplaats op te warmen als de kracht van de soldeerbout niet is genoeg;
- Koop een roestomvormer, je kunt niet zonder.
Let op: Voordat u met een nieuwe soldeerbout gaat werken, moet u de punt (het werkoppervlak) bestralen.
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient de reparatieplaats met doorcorrosie te worden ontdaan van roestresten;
- Omdat het soldeer niet aan het roestige oppervlak blijft plakken;
- Het belangrijkste is om niet lui te zijn als je te lui bent om te rommelen, en dan terug te gaan naar het begin, waar het wordt aanbevolen om een nieuw onderdeel te kopen;
- Om de resten van rogge te verwijderen, hebt u een vijl met scherpe punten nodig, of een stuk van een ijzerzaagblad, of een mes met een scherp mes en een schurende doek;
- Met een grof schuurpapier (korrel P60-80) gaan ze door het centrum van roest (indien niet geborsteld), zo wordt de oppervlaktelaag verwijderd;
- Dan moet je de roest uit het metaal halen, dat al heeft gegeten;
- Om de plekken duidelijk zichtbaar te maken, moet je een roestomvormer aanbrengen met een borstel en een paar minuten wachten;
- Roest wordt donkerder en wordt duidelijk zichtbaar op schoon metaal
in dit stadium komen scherpe voorwerpen van pas om verrot metaal uit te zoeken; - Het proces is het meest somber en tijdrovend;
- De roestomvormer moet constant met een borstel op deze plaatsen worden aangebracht;
- Zo spoel je de roest die je al hebt uitgezocht weg en zie je waar je extra moeite moet doen;
- Nadat de plaats is schoongemaakt, kunt u beginnen met serveren;
Let op: Wanneer de diameter van de doorgaande gaten groter is dan 2-3 millimeter, is het niet meer mogelijk om ze met soldeer te vullen; deze methode is geschikt wanneer door corrosie wordt gevormd in de vorm van een fijn gaas.
- Breng soldeerzuur aan op het oppervlak totdat het droogt, u moet tinsoldeer aanbrengen met een verwarmde soldeerbout over het gehele gereinigde oppervlak, waar al gaten van corrosie bestaan en kunnen verschijnen
- Om de hechting van tinsoldeer te verbeteren, moet u het verdampende zuur constant smeren
- Wanneer het metaal van het lichaam dik is en de kracht van de hamersoldeerbout niet voldoende is om het tin te verwarmen, gebruik dan een industriële föhn of een tweede soldeerbout
Advies: Solderen dient in de open lucht te gebeuren of in een geventileerde ruimte (of in een ruimte met geforceerde trek), aangezien het verdampte zuur zeer schadelijk is voor de luchtwegen en de geur niet aangenaam is.
- Reparatie van corrosieve schade aan het lichaam tolereert geen hackwork, de prijs van onzorgvuldig werk - het lichaam zal weer en zeer snel roesten;
- Controleer na voltooiing van het werk nogmaals met een lamp of er nog doorgaande gaten zijn;
- Nadat de reparatieplaats is vertind en de corrosiehaarden zijn gesoldeerd, moeten de behandelde oppervlakken worden ontdaan van zuur en converter die zou kunnen achterblijven;
- In de regel worden ze gewassen met water of met een mengsel van benzine en alcohol;
- Om de levensduur van een gerepareerd lichaamsdeel te verlengen, is het belangrijk om het goed te beschermen tegen contact met de atmosfeer;
- Breng op de vertinde plaats van dit lichaamsdeel een zure primer aan met een verfspuit en vervolgens een acrylprimer, pas dan kan het oppervlak plamuur zijn;
Belangrijk: Putty mag niet op de zure primer worden aangebracht, daarom acrylprimer.
- Als je plotseling, bij het schuren van de stopverf, doekjes op het metaal hebt - daar is niets mis mee, blaas het dan gewoon weer uit met zure grond en bedek de blootgestelde delen met acryl;
- Bij het voltooien van de restauratie van een roestige carrosserie moet u zeker de achterkant van die reparatieplaats beschermen;
- Verplichte voorwaarde! Anders gaat al het gedane werk verloren;
- Er zijn veel manieren om te beschermen tegen corrosie, het belangrijkste is om de toegang van vocht en lucht tot het beschermde gebied te blokkeren;
- De eerste optie is om de achterkant te primen met zuur- en acrylprimers;
- De tweede mogelijkheid is het aanbrengen van een laag goede kit, mastiek of opvullen met Movil;
- De keuze van de optie hangt af van de gemakkelijke toegang tot het behandelde oppervlak;
- Als je niet met een sproeier kunt kruipen, probeer dan primer aan te brengen met een borstel en bedek het dan met Movil, voor betrouwbaarheid, of een soortgelijk middel;
- Nu is het u duidelijk hoe u een carrosserie met kleine gaatjes kunt herstellen van roest;
Wanneer er al een gat in het lichaam is gevormd, is stopverf of solderen niet voldoende:
- De makkelijkste manier is om een patch te maken en te installeren;
- Natuurlijk is deze methode geschikt voor gaten met een diameter van niet meer dan 5-7 centimeter, wanneer het gat groter is, is vervanging van een lichaamselement zeker nodig, of laswerkzaamheden;
- Hoe zich te ontdoen van roest op de carrosserie als er al gaten zijn verschenen?
- Eerst moet de plaats van de schade grondig worden gewassen en vervolgens worden schoongemaakt om roest te verwijderen, zoals hierboven beschreven;
- Daarna wordt een patch uitgesneden met een maat iets groter dan het gat, gemaakt van dun metaal, een blikje is geschikt;
- Nu heb je dezelfde hamersoldeerbout nodig, met zijn hulp moet je de oppervlakken van de buitenkant van het gat en de rand van de voltooide patch vertinnen;
- Soldeerzuur of zijn analogon wordt gebruikt als een vloeimiddel;
- Aan het einde zal het nodig zijn om de patch met een doorlopende naad te solderen, dan moet de patch met een hamer worden verstoord;
- Maak de uitstekende randen schoon met grof schuurpapier;
- Bedek daarna de defecte plaats met stopverf, primer en verf;
- Carrosseriereparatie na roesten kan door middel van lassen;
- De pleister is kooldioxide aan het lichaam gelast, maar hiervoor heb je een lasapparaat nodig (of een lasser met een machine), plus de vaardigheden van een lasser;
- Verdere verwerking zoals bij de vorige patch, reinigen, primen, plamuur, schuren van de plamuur en schilderen;
- Vergeet niet de achterkant te verwerken.
Wij wensen u veel succes met uw carrosserie!
Vergeet boetes van camera's! Een absoluut legale nieuwigheid - NANOFLENKA, die uw nummers verbergt voor IR-camera's (die zich in alle steden bevinden). Lees hier meer over op de link.
- Absoluut legaal (Artikel 12.2.4).
- Verbergt zich voor foto- en video-opnames.
- Zelfstandig te installeren in 2 minuten.
- Niet zichtbaar voor het menselijk oog, verslechtert niet door het weer.
- 2 jaar garantie,
Veel Premasya-eigenaren en anderen zijn bekend met dit probleem. Zoals elke ziekte, is het gemakkelijker en goedkoper om het in de beginfase te behandelen, waarbij het verschijnen van doorgaande gaten wordt vermeden. Anders is een donororgaantransplantatie in de vorm van een vleugelpleister vereist. Laten we aannemen dat het met ons allemaal niet zo erg is en dat het er ongeveer zo uitziet:
Toegegeven, dit is een Corolla uit 2005. - Europees, maar de essentie is hetzelfde. Laten we eens kijken wat er kan worden gedaan, als er een verlangen is, een warme kamer en een compressor met een spuitpistool, maar er is geen geld of het is jammer))). Als iemand niet geïnteresseerd is in de geheimen van carrosseriereparatie, kunt u meteen naar het einde gaan, waar u zult ontdekken hoe u de boog kunt beschermen tegen corrosie.
Dus nemen we een boormachine met een draadschijf en verwijderen de gezwollen verf, zorgvuldig kijken zodat er geen roest onder de verf achterblijft, anders zullen deze plaatsen later stijgen:
Vooral roestige plekken kun je dan met een slijpmachine schoonmaken, maar wees voorzichtig - het metaal is verzwakt en het is gemakkelijk om een gat te maken. De overgang van verf naar metaal reinigen we met een schuurpapier, zodat er geen scherp hoogteverschil ontstaat. De overgang is correct verwerkt als de lagen primer en verf consistent zichtbaar zijn:
Om het proces te versnellen, kun je eerst een grovere huid nemen - korrel 80, dan naar 120 gaan en 240 afmaken, waarbij je het gebied met elk volgend schuurmiddel iets verder gaat dan het vorige. Houd er tegelijkertijd rekening mee dat het risico van een ruwere 220 niet sluit met aarde, dus klim er niet ver naar toe. De rest van het oppervlak is gematteerd met schuurpapier 600.Het is handiger om met water te werken met fijn schuurpapier, zodat het schuurmiddel niet verstopt raakt, dus daarna is het noodzakelijk om de prof. een haardroger, vooral grotten van corrosie, kan worden verwarmd tot 60-80 g, de verf is hier niet bang voor. We vegen het oppervlak af met een servet met een ontvetter en stopverf. De grootste fout van beginners bij het plamuren is dat ze het met een dikke laag insmeren in de hoop het overtollige er vervolgens af te snijden met schuurpapier. Het is correct om 3-4 lagen achter elkaar aan te brengen, geleidelijk de vorm van het oppervlak naderend, het zou er ongeveer zo uit moeten zien:
Breng op de grond een dunne laag van een ontwikkellaag van een donkere verf aan, handig uit een spuitbus. De gedroogde grond wordt ingewreven met 600-800 schuurpapier met water, de ontwikkellaag zal laten zien of er gebreken zijn. De rest van het onderdeel is gematteerd met water, schuurpapier 1000 en vervolgens Scotchbrite. Het resultaat is een glad, mat oppervlak:
We plakken over, ontvetten, vegen met een plakkerige doek van stof en kunnen worden geverfd.
Een paar woorden over verven. Ik raad je in principe af om blikjes te overwegen. En niet alleen omdat de kleur niet overeenkomt, beschermt dergelijk email de onderste lagen niet slecht tegen vocht. Daarom is het beter om verf te nemen op de selectie van auto-email. Ik zal een van de meest geheime geheimen onthullen: geen enkele colorist kan een kleur 100% matchen. In nauwe kringen wordt aangenomen dat 70-80% van de kleurafstemming afhangt van de inkleurder, de rest hangt af van de kunst van de schilder. Hij maakt een proefverf, indien nodig verft hij de verf. Een goede schilder zal nooit delen van begin tot eind schilderen, er wordt een overgang gemaakt naar de oude verf, dus vaak moet je in plaats van één deel twee of zelfs drie schilderen. In dit geval moest ik de hele vleugel schilderen, de overgang naar de deur en bumper maken:
Hierdoor zal er ook bij kunstlicht geen verkleuring optreden. Heb je waarschijnlijk auto's ontmoet die er overdag normaal uitzien en 's avonds onder een lamp, alsof het onderdelen van verschillende auto's zijn?
Corrosie van de boog begint met schade aan de rand door kleine steentjes die van het wiel vliegen. Zodat na de eerste winter de roest niet meer omhoog klimt, is het noodzakelijk om deze plek te beschermen. We kopen elastische banden om de onderkant van de deuren te beschermen voor VAZ-08. Het overtollige afsnijden:
We coaten de rand van de vleugel aan beide kanten met anticorrosief goed en plaatsen er een elastische band op, nogmaals, we coaten het vanaf de binnenkant van de vleugel zodat het water niet onder de elastische band komt. Buiten verwijderen we het overtollige met benzine, je krijgt deze beauty:
Welke materialen te gebruiken? Ik zal dit zeggen, er zijn nu geen ronduit slechte materialen, met die duurdere kun je de reparatietijd verkorten, het is handiger om ermee te werken, en de kwaliteit hangt vooral af van de toewijding en vaardigheid. Een typische vertegenwoordiger van budgetmaterialen is NOVOL. Op voorwaarde dat de technologie wordt gevolgd, biedt deze voldoende kwaliteit:
Hier is zo'n reparatie, niets te ingewikkeld, ga ervoor!
Hallo lieve gemeenschap!
Zoals ik gisteren beloofde, ga ik een post plaatsen over hoe je, in bijna-veldomstandigheden, een roestige auto tot in detail, of zelfs in zijn geheel, tot leven wekt.
Wat willen veel seksueel volwassen burgers in hun 18-20 jaar? Juist, de auto. Heeft iedereen genoeg geld voor een nieuwe? Nee. Dus ik miste het, en in 2005 zou ik een Nissan Bluebird '89 hebben gekocht.
De staat was uiterlijk, dat is technisch, in principe normaal, maar een meer ervaren kameraad zei dit - "als het een paard was, zou ik voorstellen om het neer te schieten".
Er zijn twee opties - ofwel geef het aan de dienst voor een volledige reductie van het lichaam tot de vorm van God (op dat moment ongeveer 60-70 tr.) Of doe het zelf :)
Nadat ik wat geld had ingezameld voor de zomer, op vakantie was gegaan, nog een paar "gevechts" -wonden had gekregen, in de vorm van een geperforeerd gat in de linkerachterdeur en een enigszins verfrommelde snuit -
Ik ging naar de datsja van mijn oom.
Vooraf gekocht:
1.verf - 3 liter (1 over)
4. afwerkplamuur 1 kg (en daarna nog 1 gekocht)
5. stopverf met glasvezel - 1 kg.
6. oplosmiddel - 5 l. (voor ontvetten)
7. Let op van 120 tot 1200 grit.
Van een extra tool, een compressor en een semi-automatisch lassen werden gebruikt (ja, ja, zonder deze dingen was er hier niets te doen, helaas)
Wat hebben we nog meer nodig? En het zal ons veel tijd kosten. Veel geduld. Nauwkeurigheid!
Laten we beginnen met de analyse van onnodige en storende elementen zoals optica, handgrepen, lijstwerk, bumpers.
De vleugel is licht van wat veranderlijk is.
Vervolgens moet je de omvang van de ramp inschatten - als de auto populair is en er veel reserveonderdelen voor zijn - dan, geloof me, kopen, zelfs een beetje met stijlen, maar een rot aanbouwdeel, zal een goede optie.
En als de auto zeldzaam is, je geen reserveonderdelen kunt vinden en ze zijn allemaal in dezelfde staat als die van jou, wacht dan even, goed humeur voor jou (C).
Roest is als cariës. Het is niet voldoende om het van buitenaf te "pleisteren". Het moet worden ingetrokken. Onderdelen aan beide kanten.
Als de roest door is, moet u patches aanbrengen.
Een voorbeeld van rogge op mijn huidige auto -
Begrijp hoe je het niet moet bedekken met stopverf, hoe je het niet moet besproeien met een transducer - je-go-zet weer.
Dus wat roestig is, maar niet tot gaten - we maken het volledig schoon.
Hoe beter je het schoonmaakt, hoe langer het meegaat.
Wat door is, wordt weggesneden. En las in de patch. Nou, of is er nog zo'n levensechte manier om een patch vast te klinken, maar omdat lassen was beschikbaar - ik heb het niet gebruikt.
Nadat ik de meeste roestige...
Het spijt me ERG voor de kwaliteit van de foto's, ze zijn 10 jaar geleden gemaakt op zoiets als een Nokia met een 3,2 megapixel camera :)
De drempels zijn gelast van de VAZ 2109.
De ontbrekende stukjes op de vleugels en deuren zijn gemaakt van metaal van kapotte auto's.
probeer voor het plamuren op zijn minst met het oog te "hameren", om de lasheuvels en andere uitstekende delen schoon te maken met een slijpmachine. Geloof me, bespaar tonnen tijd.
Pre-matanuv stopverf met 120e schuurpapier (terwijl het ons nog steeds niet kan schelen, 120, 320 of 800). Laten we beginnen.
Oppervlak - ontvetten en stofvrij.
Idealiter - met zo'n yermont - gebruik je als eerste glasvezel ("harige") stopverf.
Maar overdrijf het niet! Het is beter om 2-3 lagen aan te brengen dan om de overtollige olieachtige eerste laag de hele dag te slijpen.
Het is nog niet eng als je een beetje tegen het metaal wrijft.
Het droogt 30-40 minuten in de lucht (zomer, ongeveer 20 grazhus).
Dan nemen we 320ste schuurpapier en wrijven het. Het oppervlak moet een vorm krijgen die dicht bij de fabrieksvorm ligt. Maar dit is nog niet de finishlijn, kleine oneffenheden mogen hier nog steeds.
Volosyanka, ik herinner je eraan, is moeilijk te slijpen, maar het is het waard! Trouwens, je moet niet slijpen met schuurpapier op de handpalm, maar op een blok - anders maak je gaten.
Vervolgens, tevreden met het tussenresultaat, plamuren we met afwerkplamuur. Zij, die hetzelfde half uur heeft gedroogd (misschien een beetje meer - het is gemakkelijk te controleren - kras het met je vingernagel - het mag niet rollen, moet worden bekrast) schuurt perfect met hetzelfde 320 schuurpapier op een staaf. Trouwens! vergeet niet om het oppervlak voor elke laag te ontvetten (hiervoor was 5 liter oplosmiddel)
Als gevolg hiervan krijgt het gekookte en verkreukelde deel zoiets als dit -
Het kostte me anderhalve dag om deze deur te vinden. Hetzelfde bedrag - op het kofferdeksel.
Op de spatborden, motorkap, enzovoort, duurde het in totaal ongeveer een week.
Laat me je er nog eens aan herinneren! Goed doen! Geen van je gebreken door te schilderen en zelfs tembolee-vernis zal NIET worden gecorrigeerd! En onder vernis, integendeel, zal het nog meer opvallen.
Dus meneer. Nadat we de hele auto hebben geplamuurd, is onze volgende stap de primer.
Hiervoor hebben we een compressor nodig - niet per se een dure. niet per se nieuw en spuitpistool - ook niet per se duur en nieuw.
Het is noodzakelijk om het te primen, nadat u eerder alles wat niet-verwijderbaar is, hebt bedekt met een krant, afdekmateriaal of iets anders.
Er kan in principe ook op straat gewerkt worden, maar dan wel met een minimum aan stof.
Je moet het zorgvuldig lijmen, je doet het voor jezelf!
En het maakt niet uit wat - met afdekmateriaal uit de winkel voor denyuzhku, of met een gratis krant uit de brievenbus.
Het is wenselijk om de primer in één laag aan te brengen. Eén, geen gedurfde laag, maar tegelijkertijd alles in één kleur dekkend.
Voor het gronden - vergeet niet alle oppervlakken te ontvetten!
Verder - we laten de auto minstens een dag staan (als het op straat aan het drogen is, hebben we geen spuitcabine? :)
Dacht je dat dat zo ongeveer alles was? NEE! Er wacht ons nog een geweldige rotzooi - de ontwikkellaag. Je kunt de auto natuurlijk gewoon met 800 schuurpapier afvegen en zo schilderen. Maar hebben we daarom bijna twee weken met stopverf doorgebracht ?! Niet!
Laag ontwikkelen is eenvoudig :) We nemen elke verf in een spuitbus, die contrasteert met de primer. In mijn geval was het zwart.
En dun, het oppervlak ontvetten, aanbrengen. We hoeven de grond niet te bedekken, de ontwikkellaag wordt alleen gegeven om gebreken te identificeren.
We laten het een beetje drogen, nemen het 800e schuurpapier, een blok en met wat water - we beginnen langzaam de grond te slijpen. Als er geen gebreken zijn, is de ontwikkeling afgesleten. Waar er een chipping, holte, enz. - ontwikkeling blijft, dat is de essentie.
Bijvoorbeeld - op de foto kun je zien waar de ontwikkeling wordt overschreven en waar er geen ontwikkeling is -
Waar ze tegen de stopverf wreven, en nog meer tegen het metaal, moet je nog een beetje werken :)
Knijp in het oppervlak, stopverf. Waar de ontwikkeling is gebleven, is slechts een shap.
Volgende - om de herhaalde plaatsen te primen.
Wrijf opnieuw waar geprimed, een dag na priming!
En nu komen we bij waar ze op zaten te wachten - schilderen!
We maken een geïmproviseerde "camera" van rails en film uit een kas :)
Daar rijden we met de auto. We gieten water over de vloer, wat je ook hebt, zodat stof niet opstijgt! Blaas bij voorkeur eerst de machine zelf af.
Hoe minder stof - hoe meer het werk uw ogen zal bekoren.
Het is beter om 's ochtends te beginnen met schilderen. Zaken doen gaat niet snel, maar het vereist maximale nauwkeurigheid en zorg.
Bodypaint volgens de instructies.
De foto toont de eerste laag. Maak het niet dik! Echter. evenals de daaropvolgende. Anders gaat het stromen. We hebben tenslotte kwaliteit nodig, niet het resultaat van het schilderen van het hek door de huisvestingskantoren in Moskou.
Na het aanbrengen van een paar verflagen ertussen - ongeveer 20 minuten (maar als de auto volledig is geverfd, dan is het niet nodig om tussen de lagen te wachten - je kunt de tweede laag beginnen waar je met de eerste begon). We bedekken de auto met obsceniteiten, oh, d.w.z. vernis.
Vernis is een geweldige "lens" - het zal AL je gebreken laten zien. Alles wat je al zo lang doet, waar je zoveel moeite voor hebt gedaan, kan weglopen. Daarom zal ik nogmaals zeggen - het is noodzakelijk om te plamuren zodat het gelijk is!
Het zit al in de vernis. Na een halve dag reed ik de auto de straat op.
Trouwens, ik was het bijna vergeten - wat werd verwijderd (bumpers, radiatorrooster, handgrepen) werd naast elkaar geverfd, het proces met bumpers is een beetje anders, als het interessant is - vertel me, ik zal proberen het geheel te beschrijven proces, het is een heel ander verhaal - plastic.
Hier staat de auto 's avonds al, droogt, wachtend op montage -
Begin niet meteen met monteren. Laat de machine een paar dagen staan. Anders één onhandige beweging - en een nieuwe kras op de verse lak, wat ga je doen?
Verborgen holtes, vooral bij het lassen, zijn VERPLICHT. verwerken.
Er zijn heel veel composities om te verwerken, bijvoorbeeld het maken van een boog op een huidige auto, behandeld met glasafdichtmiddel op lasplaatsen -
Verborgen holtes - elk jaar vul ik in het voorjaar een rast-stop (je kunt het verplaatsen) in een ballon.
Hier is hoe het gebeurde.
Ik zag de auto een jaar na de reparatie - nieuwe saffraan-melkdoppen kwamen er niet uit.
Verder weet ik niet hoe en wat er met de nieuwe eigenaar is gebeurd.
ook rekening houdend met de aanschaf van een gebruikte compressor en spuitpistool, de aanschaf van materialen en andere zaken kunt u veel geld besparen. Er is nu immers een gelijkaardige onderneming in dienst, met lassen, volledig schilderen, enz. Ik denk dat het ongeveer 100 tr zal kosten. Met uw eigen handen kunt u binnen 30 blijven.
Dank aan iedereen die het heeft gelezen. Ik hoop dat ik mijn tijd heb verspild, en wat ik heb geschreven zal iemand helpen bij de reparatie.
Alle auto's zijn vermeld, nou ja, goed humeur.
PS als het onderwerp interessant is - ik kan je meer vertellen over andere carrosserieën en niet erg reparaties.
Zag natuurlijk :) waarom niet?
De auteur probeerde het, hij bedekte het nummer en op de 5e foto eronder ligt het op het paneel onder het voorhoofd)
"Nissan Bluebird '89 verkopen, niet beetje, niet mooi"
Krasava! Ik heb vragen, hoe heb je de bodem verwerkt? drempels?
Er zijn ook antwoorden op uw vragen :)
De stroomversnellingen werden overspoeld met werken (ja, ja, afgewerkte olie) en vervolgens Movil.
De bodem was verrassend intact, dus ik heb hem niet aangeraakt.
In de volgende post denk ik wat meer te vertellen over de "onderkant" van de auto.
Waarom zal ik eerlijk zijn over het uit de hand knippen van de post, omdat ik geen foto van zo'n reparatie heb bewaard. Om deze reden zal ik je uitschrijven in de comments.
We gaan uit van de situatie waarin een persoon een volledige restauratie van het uiterlijk en de structuur van de carrosserie wil uitvoeren.
Welkom bij blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!
Laten we het hebben over het vervangen van de achterste bogen van de auto. Achterste bogen op sommige automodellen zijn een zwak punt, gemakkelijk gecorrodeerd. Er zijn opties wanneer u roest kunt "genezen" zonder de bogen te veranderen, maar in de regel trekken de eigenaren van auto's door tot het laatst, wanneer drastische maatregelen nodig zijn. De noodzaak om de achterste bogen te vervangen ontstaat in de regel vanwege hun door corrosie. In dergelijke gevallen is het enige dat overblijft om al het roestige metaal af te snijden en in plaats daarvan een nieuw, niet-roest segment te lassen. Hoe u dit doet en met welke subtiliteiten u rekening moet houden. Laten we alles in detail bekijken.
Eerst moeten we de grenzen van het gecorrodeerde gebied definiëren. Om dit te doen, moet u de oude lak verwijderen op een plaats waar roest zichtbaar is. Een autopsie, zoals ze zeggen, zal uitwijzen wat er onder de verf zit. Het is noodzakelijk om het schoon te maken, met een marge die zich terugtrekt uit de zone met corrosie naar de zone met normaal metaal. Een autopsie onthult meestal dat er veel meer roest is dan op het eerste gezicht lijkt.
Vervolgens moeten we al het gecorrodeerde metaal afsnijden. We gebruiken de "grinder", we snijden alles tot puur metaal. Nadat het roestige segment is afgesneden, moet de achterkant van het resterende intacte metaal zo goed mogelijk worden gecontroleerd. Waarom hebben we dit nodig? Het gebeurt zo dat het voorste deel van het onderdeel geen corrosie bevat, maar aan de andere kant is alles veel droeviger. Meestal hoeft u alleen het snijvlak een beetje te vergroten om het reparatiesegment aan beide zijden aan het goede metaal te kunnen lassen.
Uitgesneden segment van de achtervleugel 
Boog zelf gemaakt van plaatstaal
Verder naar ons je moet ergens een reparatie-inzetstuk meenemen om de boog te lassen en te herstellen. Hier kunt u de volgende opties kiezen:
- Neem het gewenste segment van de achtervleugel van de donor.
- Neem het benodigde onderdeel van het nieuwe reparatiepaneel voor de achtervleugel (als er een te koop is voor het automodel dat wordt gerepareerd).
- Snijd het gewenste segment uit plaatstaal (meestal uit een onnodig carrosseriepaneel). Het hangt allemaal af van welke vorm je het segment nodig hebt. Als een groot deel van de boog met complexe vormen, randen is uitgesneden, dan is het natuurlijk beter om een soortgelijk deel uit de donorvleugel te nemen en uit te snijden. Nogmaals, het hangt af van de kosten van de achtervleugel van een bepaalde auto. Ondanks de complexiteit van de vormen is het ook mogelijk om het gewenste segment te buigen van bijvoorbeeld een overbodige kap. Als een complexe vorm niet lukt, kun je een segment van meerdere eenvoudiger maken door ze aan elkaar te lassen.
- Een andere mogelijkheid is om het gewenste segment uit een nieuwe of gebruikte voorvleugel te halen. Bij de meeste automodellen hebben de voor- en achterspatborden dezelfde vorm. De voorvleugel is meestal goedkoper en gemakkelijker te vinden dan de achtervleugel. We nemen dus het gewenste "stuk" van de voorvleugel en stellen deze in op de achterste.
Een zelfgemaakte boog lassen 
Nieuwe renovatie boog 
Het voorspatbord is qua vorm vergelijkbaar met de boog van het achterspatbord.
Hoe knip ik een plaatwerklap in de gewenste vorm?
U kunt deze methode toepassen.Neem een karton, leun het tegen het uitgesneden gebied en de randen van het uitgesneden gebied worden erop afgedrukt. Nu kunt u langs deze randen een stempel uit karton snijden en deze stempel gebruiken om de benodigde patch uit metaal te knippen. Het is beter om de randen van het uit te snijden metaal iets te vergroten, omdat het met een overlap moet worden gelast.
De reparatie-insert lassen
De volgende stap is het lassen van het reparatie-inzetstuk. Bij het lassen mag u het metaal niet oververhitten. Het is beter om met stippen te lassen, beginnend bij het ene uiteinde van de patch, dan met een stip aan de andere kant en met tussenpozen te lassen, en dan het interval te verkleinen. Het punt is dat het metaal niet te veel leidt.
Na het lassen moet u de naad van oxiden reinigen en de lasnaad slijpen.
Lasnaad bescherming
Vervolgens moet u de naad beschermen tegen corrosie. Een optie is een epoxy roestwerende primer. Nadat de grond volledig is opgedroogd, moet je hem vermalen zonder hem tegen het metaal te wrijven, dan kun je een stopverf aanbrengen.
De achterkant van de las is ook belangrijk om te beschermen. Hiervoor kunt u roestwerende primers in spuitbussen gebruiken. Het belangrijkste is om naar de achterkant te gaan. Als er geen toegang is, kunt u een blik gebruiken met een lange buis en een mondstuk erop. Een van deze varianten is "Movil". Zeer comfortabel ontwerp. Je kunt in een verborgen holte kruipen door een buis in een klein gaatje te steken. Movil is niet de beste optie voor bescherming tegen corrosie, maar de spuitmondbuis kan worden aangepast aan elke andere bescherming in een spuitbus.
Daarna kunt u overgaan tot het definitief verwijderen van de plamuur, primeren met acrylprimer, voorbereiding voor het schilderen en het eigenlijke schilderen.
Velen van ons zouden graag aan carrosserieherstel doen, maar we durven niet om redenen: "het is moeilijk", "het is duur", "verpest het", "ik weet niet hoe ik het goed moet doen", enz. . De eerste kennis opdoen is echter heel eenvoudig en helemaal niet duur. Laten we eens kijken hoe we een carrosseriedeel van een auto kunnen herstellen, voorbereiden voor overschilderen en schilderen.
Kleine krasjes die zich alleen op het oppervlak van de lak bevinden, kunnen worden verwijderd door te polijsten. En als de krassen diep zijn (tot op de grond of metaal), dan is schilderen van de beschadigde plek al nodig.
Hallo allemaal! Mijn naam is Mikhail, nu zal ik je een verhaal vertellen over hoe ik erin slaagde een dvenashka te ruilen voor een Camry uit 2010. Het begon allemaal met het feit dat ik enorm geïrriteerd was door de instortingen van de twee, alsof er niets ernstigs kapot ging, maar de kleine dingen, verdomme, zoveel dingen die echt woedend begonnen te worden. Hier ontstond het idee dat het tijd werd om de auto te veranderen in een buitenlandse auto. De keuze viel op de tayet Camry van de tienden.
Schilderen kan van twee soorten zijn: gedeeltelijk schilderen van de auto (lokaal, wanneer het onderdeel is geverfd met een overgang) en vol (het hele onderdeel is geverfd).
Lokale auto schilderen het is noodzakelijk in die gevallen waarin het nodig is om slechts een bepaald deel van het lichaam te herstellen. Het voordeel van een dergelijk lakwerk is dat de carrosseriedelen niet worden gedemonteerd en daardoor de carrosserie-fabrieksmontage van de auto niet wordt verstoord.
Het hele deel als een geheel schilderen doe dit alleen als dat nodig is als de krassen of deuken diep zijn en een groot oppervlak op de carrosseriedelen van de auto innemen.
Alle autoliefhebbers die willen proberen verf de auto met je eigen handen het eerste waar je aan moet denken is spuitverf. En dan rijst de vraag:
Antwoord: Natuurlijk kun je schilderen, maar je kunt niet schilderen met hoge kwaliteit. Waarom ?
Ten eerste heeft de spuitbus een ongelijkmatige spray, waardoor het erg moeilijk wordt om een auto met hoge kwaliteit te schilderen. Daarnaast is de inkjet te sterk, waardoor het gemakkelijk is om inktvlekken te krijgen.
Het is belangrijk om te onthouden dat het schilderen van een auto moet plaatsvinden in een speciale ruimte die aan een aantal eisen voldoet (geen stof en wind, geschikte temperatuur en luchtvochtigheid). Het is niet toegestaan om de auto op straat te schilderen.
Als een van de regels niet wordt gevolgd, kan de verf vlekken blijken te zijn, zal er shagreen zijn (het oppervlak van de verf is niet glad, maar als een sinaasappelschil), vegen, enz.
Dus als we het hebben over schilderen uit een spuitbus, dan hoeven we niet over esthetiek te praten.
Maar als je toch klaar bent voor dergelijk werk, probeer dan dunne verflagen aan te brengen (op grotere afstand van het onderdeel) en doe minimaal 3 lagen. Video over verfspuiten vindt u in dit artikel. Spuitlak kan het beste worden gebruikt om de bumper gedeeltelijk te schilderen, maar vergeet het volledig spuiten van de auto.
Laten we nu analyseren hoe je thuis een auto met hoge kwaliteit schildert:
Naar breng een hoogwaardige primer aan op het werkoppervlak hebben we al een compressor (met een manometer en afstelling), een spuitpistool (niet per se duur) en een gasmasker nodig. We bedekken de hele machine met papier of folie. Als de primer op de verf komt en tijd heeft om te drogen, bedenk dan dat deze daar voor altijd blijft. We ontvetten het oppervlak goed en brengen het in een paar lagen aan.
We verwijderen het papier en gaan verder met de verwerking van de grond (800 schuurpapier op nat). Zodra de grond perfect glad is en zelfs met het lichaam aanvoelt, kan het voorbereidingsproces voor het schilderen als voltooid worden beschouwd.
Onthoud dat een correct en zorgvuldig voorbereid onderdeel de sleutel is tot een goede autolak!
Hoge kwaliteit verf de auto is alleen mogelijk als het werkt kies de juiste kleur... De verf moet perfect passen bij de vorige coating. U kunt het beste contact opnemen met een professionele colorist die niet alleen de juiste kleur selecteert, maar u ook van hoogwaardige verf voorziet.
Voordat u gaat schilderen, moet u precies beslissen welk deel van het lichaam we met vernis zullen bedekken. De rest lijmen we. Het is noodzakelijk om alle glans van de vleugel (mat) te verwijderen. Dit gebeurt met schuurpapier 800-1000 op een natte of speciale scotch-bright spons (die doet denken aan een ruwe spons voor de afwas). We ontvetten en vegen desgewenst af met een plakkerig servet om kleine vlekjes te verwijderen.
Thuis een auto schilderen betekent werken in een stoffige garage. Daarom is het aan te raden om voor het schilderen het stof met een waterstraal weg te spijkeren.
Autolaktechnologie gaat altijd om het aanbrengen van meerdere verflagen. Bij gebruik van lichtgekleurde verven kan het nodig zijn om een voorlopige verflaag over de grondverf aan te brengen.
Dus, eerste laag verf spreidt zich uit over de grond, overlapt het en de vleugel zelf een beetje.
tweede laag solliciteer in een minuut en in een andere minuut derde, basis. De luchtdruk tijdens het schilderen moet ongeveer 4 atm zijn. Gebrek aan of overmatige druk tijdens het schilderen zal niet leiden tot iets goeds.
Na de derde laag krijgen we een mat geschilderde vleugel:
Bij kamertemperatuur droogt de verf ongeveer 15 minuten. Als er na het drogen onregelmatigheden naar buiten komen (zoals na een primer), dan was het onderdeel slecht voorbereid om te schilderen. Je kunt het geverfde oppervlak niet met je handen aanraken, anders moet je opnieuw ontvetten en veegt het oplosmiddel de verf gewoon weg.
Verdere details die u nodig heeft: vernis... Het is aan te raden om nog een keer voorzichtig met een plakkerig servet te lopen, omdat de lak zelfs voor kleine zandkorrels erg gevoelig is. Het is beter om de vernis te verdunnen voordat de verf wordt aangebracht, omdat deze minimaal 20-30 minuten moet worden ingetrokken om luchtbellen te laten ontsnappen.
U kunt naar believen vernissen, terwijl de verf nog niet helemaal droog is, of wachten tot de laatste droging.
Eerste laag vernis (basis) moet zeer dun zijn en over het gehele oppervlak van het onderdeel worden aangebracht.
Tweede laag vernis (hoofd)we brengen na 2 minuten inwerktijd aan, ook gelijkmatig over het gehele werkoppervlak. Het is niet de moeite waard om veel vernis te gieten, anders zal het vloeien.
Als stof kwam onder de vernis, dan zal polijsten helpen om de situatie te corrigeren, maar pas na een week, wanneer de lak helemaal droog is!
Kosten auto schilderen, en met name de vleugel die in de fotoreportage aan de orde kwam, is:
Emery - 100 roebel;
- Oplosmiddel 646 - 120 roebel;
- Stopverf - 50 roebel;
- Primer - 70 roebel;
- Verf - 300 roebel;
- Vernis - 200 roebel;
Totaal 900 roebel.
Het grootste probleem met zilvertinten is het zogenaamde appelachtige effect, waarbij de verf uitvloeit. Dit gebeurt als de verf ongelijkmatig wordt aangebracht en wanneer een verflaag overlapt met een andere, de tint verandert en als gevolg daarvan verschijnen strepen of vlekken met een andere tint. Om dit te voorkomen, verhoogt de schilder bij het aanbrengen van de laatste verflaag de luchtstroom in het spuitpistool en brengt de laatste verflaag aan met behulp van de spuitmethode, waarbij hij erop let dat de verflaag gelijkmatig op het oppervlak wordt gespoten.
Nadat de verf is opgedroogd, begint de grond door te schijnen of de aangebrachte verflagen (basis) lijken op een zebra, de zilverkleur lijkt op sommige plaatsen op zwart. De reden is een onvoldoende geverfd oppervlak.
Als het geverfde deel na het drogen dof wordt, is de reden een hoge luchtvochtigheid.
Lakvlekken kunnen veroorzaakt worden door een te dunne lak, te veel lak of onvoldoende tussentijdse droging tussen de laklagen.
Hoeveel illustraties worden niet gepubliceerd en het videomateriaal is altijd visueler en begrijpelijker geweest.
Video van het schilderen van een auto in een garage:
Een auto schilderen door een professional:
Wees niet bang en raak niet in paniek, geloof in jezelf, want dit is maar een stuk ijzer! Overigens zijn er andere manieren om met roest om te gaan.
Om constante boetes van camera's kwijt te raken, gebruiken veel van onze lezers met succes Special Nano Film voor cijfers. Juridische en 100% betrouwbare manier om jezelf te beschermen tegen boetes. Nadat we ons vertrouwd hadden gemaakt met deze methode en deze methode zorgvuldig hadden bestudeerd, hebben we besloten deze ook aan u aan te bieden.
|
Video (klik om af te spelen). |
Om constante boetes van camera's kwijt te raken, gebruiken veel van onze lezers met succes Special Nano Film voor cijfers. Juridische en 100% betrouwbare manier om jezelf te beschermen tegen boetes. Nadat we ons vertrouwd hadden gemaakt met deze methode en deze methode zorgvuldig hadden bestudeerd, hebben we besloten deze ook aan u aan te bieden.
