Doe-het-zelf wv t4 stuurhuis reparatie

De vierde generatie (T4) van de populairste pick-ups en bestelwagens Transporter (geproduceerd sinds 1990) verschilt fundamenteel van de vorige koetsmodellen met motor achterin. VW Transporter T4 is voorwielaangedreven en op verzoek zijn ze uitgerust met een Syncro vierwielaandrijving met viskeuze koppeling, ontwikkeld en geproduceerd door de Oostenrijkse Steyr-Daimler-Push. Het pakket omvat stuurbekrachtiging, full power accessoires, Climatronik installatie met aparte luchtstroomregeling, etc.

Het rek is een mechanisme dat impulsen van het stuur naar de wielen herverdeelt. De reactie van de wielen op de beweging van de bestuurder hangt ervan af. Er zijn veel tekenen van een defect aan het stuurhuis, en de meest voorkomende zijn lekkage van hydraulische vloeistof, stoten of hard sturen naar een of beide kanten. Deze redenen duiden op een ernstige storing van het stuurmechanisme, dat direct verantwoordelijk is voor de veiligheid. Daarom moet de reparatie van het Volkswagen Transporter stuurhuis tijdig worden uitgevoerd.

Noodzakelijke reparaties blijken ook uit het feit dat er olie onder de auto verschijnt, sturen moeilijk wordt, vreemde geluiden van de stuurbekrachtigingspomp verschijnen. Elke storing brengt reparatie van een ander niveau van complexiteit met zich mee. Reparatie van het stuurhuis van een volkswagen t4 bestelwagen moet door professionals worden uitgevoerd.

Laten we beginnen met de inspectie:

Nadat u de auto op de lift heeft gemonteerd, ziet u dat er olie uit het hydraulisch systeem lekt, het stuurhuis lekt.

Door corrosie is de stuurhuisas beschadigd, waardoor de afdichtlip van de oliekeerringen scheurt. Omdat de vloeistof in het stuurhuis onder een druk van 120 (!) Atmosferen staat, wordt deze direct door versleten oliekeerringen naar buiten geperst. Daarnaast draait het stuur van de auto met meer kracht naar rechts dan naar links. Dit is een teken van slijtage aan het distributietandwiel.

Om de vermelde storingen te verhelpen, is het noodzakelijk om het subframe te verwijderen, de hoge- en lagedrukleidingen los te koppelen, evenals de stuuras en stuurpunten.

Alleen dan kan de rail uit het voertuig worden verwijderd.

Daarna wordt de rail gedemonteerd. Alle versleten onderdelen en alle afdichtingen, inclusief oliekeerringen, teflon en rubberen ringen, bussen, lagers, zijn vervangen door nieuwe originele.

Daarnaast restaureren we het verdeellichaam, dat voorzien is van groeven. We herstellen ook het oppervlak van de secundaire as van roest.

Carrosserie, ingaande en uitgaande as vóór reparatie:

Vervolgens assembleren we de tandheugel, stellen deze af volgens de aanbevelingen en normen van de fabrikant en stellen de stuurinspanning in. Smeer het tandwielpaar.

We controleren de rail bij de stand onder druk, die 15% hoger is dan de nominale.

Spoorstangen monteren en nieuwe helmknoppen.

Het spoor wordt hersteld. Daarna wordt de rail op de auto gemonteerd.

Na het oppompen van het stuurbekrachtigingssysteem wordt het stuurbekrachtigingssysteem gespoeld van de slijtageresten van de pomp en stuurbekrachtigingsslangen, wordt de auto onderweg in bedrijf gecontroleerd en wordt een controle-inspectie uitgevoerd. De lekkage van de hydraulische boostervloeistof is verholpen, de bagagedrager is in goede staat en de auto is klaar voor gebruik.

Wij garanderen het resultaat. U betaalt pas nadat uw probleem is opgelost. De garantie is van toepassing op al onze werkzaamheden voor een periode van 1 JAAR en zonder kilometerbeperking. U riskeert dus niets.

Op zoek naar een oplossing voor uw stuurproblemen?

Bel en plan een diagnose per telefoon:

8 (4832) 59 — 06 — 20

Aandacht! Autoservicenetwerk met gunstige prijzen. Cambercheck is GRATIS! Geen wachtrijen! Reparatie dezelfde dag nog!

Onderwerp downloaden / afdrukken
Download een thema in verschillende formaten, of bekijk een printbare versie van het thema.

In goed werkende staat geleidt het stuurhuis de auto op de uitgezette koers. De chauffeur draait aan het stuur. Deze kracht wordt via de tandheugel overgebracht op de wielen, die de auto in de goede richting drijven.

Idealiter is er natuurlijke slijtage van onderdelen: wrijfmechanismen, elementen van rubber en plastic. Maar in werkelijkheid doet het niet zonder invloed:

• Gebroken wegen;
• Zelfstandig proberen om een ​​storing op te lossen;
• Nalatige reparatie van de voorwielophanging.

Het stuurhuis is direct verbonden met de ophanging. Wat de ophanging breekt, heeft ook invloed op het stuurhuis:

• Scherpe start met het stuur helemaal gedraaid en noodstop;
• Met hoge snelheid obstakels op de weg overwinnen;
• Plotselinge temperatuurveranderingen;
• Niet afgestelde wieluitlijning.

De laars is gewoon een rubberen laars die de gewrichten beschermt tegen vuil en water. Als het verkeerd is geïnstalleerd, gedraaid, gerafeld of gescheurd, wordt dit de belangrijkste oorzaak van schade. Naast het installeren van een nieuwe hoes, is het nodig om de oliekeerringen en O-ringen te vervangen en de steel te reinigen.

Natuurlijk zal de bestuurder merken dat de auto zich anders gedraagt ​​dan voorheen. Namelijk:

1. Na het voltooien van de manoeuvre keert het stuur niet terug naar zijn oorspronkelijke positie, er verschijnt een speling. Meestal is dit te wijten aan een gebroken dwarsstuk. Maar alleen diagnostiek zal het zeker vertellen.
2. "Bijt" op het stuur, alsof iets het verhindert om te draaien. Het systeem mag luchtig zijn.
3. Schokken van het stuur, slingering.
4. Lekkage van hydraulische vloeistof duidt op een dringende vervanging van oliekeerringen, O-ringen en bussen.
5. Het verschijnen van vreemde geluiden: kloppen, knarsen.

Wanneer u naar de werkplaats gaat en de symptomen van een storing meldt, zullen de monteurs een diagnose stellen alvorens het T4 stuurhuis te repareren. Naast voor de hand liggende problemen kunnen er inderdaad verborgen storingen zijn.

Eerst vindt de test plaats op een speciale standaard onder een druk van 160 atm. Op deze manier worden alle olielekken geïdentificeerd.

Vervolgens wordt de rail visueel geïnspecteerd. Ze verwijderen, demonteren en reinigen de elementen.

Pas na het uitvoeren van deze procedures kunt u alle storingen identificeren en verhelpen.

Nadat reparaties zijn uitgevoerd aan de voorwielophanging en in het bijzonder het T4-rek, inspecteert u zelf alle helmknoppen. Luister naar de bochten van het stuur. Let op de positie wanneer de wielen recht naar voren wijzen. Draai na een lang verblijf het stuur naar rechts en vervolgens naar links totdat het stopt - er mogen geen vreemde geluiden of extra inspanning zijn.

Het stuurhuis voor de Volkswagen T4 kan gerepareerd worden. Het is opvouwbaar. Er zijn altijd reserveonderdelen, een reparatieset en natuurlijk het T4-stuurhuis zelf, het is niet moeilijk om te kopen. Zorg ervoor dat u bij het demonteren het volgende verandert:

• Afdichtingen voor tandwielas, zuigerstang, verbindingsleidingen, drukmechanisme en stuurbekrachtigingspomp;
• Stang en rondsel as oliekeerringen.

Dit is de eenvoudigste reparatie van het stuurhuis.Transporter T4 is preventief.

Als een defect van een element wordt gedetecteerd, wordt het gerepareerd (indien mogelijk) of vervangen door een nieuw. De meest voorkomende storingen:

• Corrosie van de as (zijn werkende deel) - vanwege deze storing lijden de oliekeerringen;
• Corrosie van de schachttanden;
• Corrosie van de schroef;
• Centrale tandslijtage;
• Verdelercarter versleten.

Originele ZF-stuurhuizen zijn geïnstalleerd op Volkswagen T4-auto's. Dit is een betrouwbare fabrikant. De originele lamellen hebben echter hun eigen nadeel. Zoals je op de lijst kunt zien, is het roest. Ze begint de details te "eten" bij het minste binnendringen van vocht in het systeem. Daarom is een periodieke controle van de conditie van de helmknoppen een must!

De rails van de bedrijven Koyo en SMI, die eerder op de Volkswagen T4 werden geïnstalleerd, zijn minder gevoelig voor corrosie, maar ze verslijten vaak het distributiecarter (en dit is het belangrijkste structurele detail). Er is een speling en "bijten" van het stuur.

Om een ​​volledige vervanging van het stuurhuis te vereisen, moet je hard werken.Bijvoorbeeld: alle metalen elementen corroderen, de pomp beschadigen en de astanden beschadigen. Het nieuwe originele stuurhuis is een kostbaar genoegen.

Na demontage en montage moet het stuurhuis worden afgesteld en wordt de wieluitlijning gedaan.

Wanneer er speling in het stuur zit of er wordt geklopt, raden automobilisten aan om de rail zelf te "spannen". In sommige gevallen verdwijnen de symptomen. Maar voor hoe lang? Niet om de ware oorzaak van de storing te onthullen, maar gewoon om af te stellen - dit kan natuurlijk onafhankelijk worden gedaan door de handleiding van de Volkswagen Transporter te lezen, het repareren van het stuurhuis zal nog steeds betrouwbaarder zijn. Maar de vraag blijft altijd: waarom is de auto echt slecht gehoorzaam?

Voer de diagnose zelf uit: verwijder de rail, demonteer deze, raadpleeg de instructies, bepaal de storingen (en sommige kunnen alleen worden opgemerkt door een meester met ervaring), monteer en pas alles aan - het is lang, moeilijk, gevaarlijk. "Trek omhoog", of liever "afstellen", het stuurhuis is nodig als het volledig functioneel is. Dat wil zeggen, na renovatiewerkzaamheden.

Huidige tijd: 19-10-18, 14:18

Sanya TK "11.11.11, 20:23 T4: Vervangen van de stuurhuisbus zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Door de wil van het lot viel een eenvoudige rail NOT HYDRA in mijn speelse kleine handjes. van T-4
bij de eerste poging om de noten te vouwen lukte het niet en moesten ze worden verdraaid.
van verbruiksartikelen en reserveonderdelen was er slechts één bus. maar dit, zo bleek, was niet genoeg.
De felbegeerde 8-kant is verborgen onder de oliekeerring van de aandrijfas en je moet er bij komen, de kofferklep eruit trekken.
het bleek mogelijk om dit te doen door naast de zitting een gat te boren, dan kon ik de keerring vanaf de zijkant eruit halen, anders zouden de randen beschadigd raken.

de sleutel is oud. degene die werd gebruikt bij het demonteren van de universele T-3-rail voor het demonteren en verwijderen van de rekken van de VAZ 2108

Twee bussen, nieuw links, oud rechts.
markeringen op de antennes. op de oude 2 op de nieuwe 4 komen overeen met de dikte van de hoes.
Ik weet het niet meer in mm, het is hetzelfde, achter de komma de nieuwe dikte. 4 mm voor het oude maximum. 2 is minimaal. 0

alles zat in het vet, dus ik liet het liggen.

van de nuances:
1. In tegenstelling tot de T-3 is de klemhuls, of wat deze ook in het profiel zit, driehoekig en niet rond, zoals bij de T-3, hierdoor was het niet mogelijk om de rail zelf uit te trekken zonder de rails los te schroeven stekker vanaf de klemzijde.
2. de losschroefkracht was ongeveer 30-40 kg, ik moest een gat langs de draad boren, anders verfrommelde ik de randen bij de eerste poging. later, onder een kracht van ongeveer 30-40 kg (mijn 95 kg per gewicht, werd de sleutel geklemd met een gassleutel, waarmee de pluggen op gietijzeren batterijen werden afgescheurd met een handvat van ongeveer 0,5 meter en ik hing bijna op deze sleutel) terwijl de moer pas ging na tikken met een hamer...
klopte op het uiteinde van de sleutel. zodat het niet uit de randen springt.

Ik heb gehoord dat de moeren zonder problemen losgedraaid kunnen worden.
Ik weet het niet, misschien was alleen de hark na de St.
de rail is gemonteerd op een kit, hij zal niet losschroeven, de strakheid is niet verbroken.

Dmitri P » 12.11.11, 01:34

smotr »13.11.11, 01:00 Re: T4: Stuurhuisbus vervangen zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Andrey Tsjernov "06/12/14, 07:08 Re: T4: Vervangen van de stuurhuisbus zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Sanya TK "24/06/14, 17:15 Re: T4: Vervangen van de stuurhuisbus zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

De bus werd verkocht met de rail.

U kunt 2108-2109 gebruiken, gewoon 2 bussen nemen en in één sector snijden om het tot een volle cilinder te voltooien.

Taiga »05/06/15, 21:19 Re: T4: Stuurhuisbus vervangen zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Andreas de Grote "06/29/16, 00:21 Re: T4: Vervangen van de stuurhuisbus zonder stuurbekrachtiging. Fotoverslag

Gebruikers op dit forum: geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

Degene die dit heeft uitgevonden, moet een spijker op zijn kop slaan.
(Bullet, film "DMB")

Nauwelijks had ik tijd om weer als hinderlijk te genieten van de Transporter met werkende versnellingsbak. Ik herinnerde me het olielek uit het stuurbekrachtigingscircuit, dat zich in december manifesteerde. Meer precies, een lek van het stuurhuis.En na het vervoer van stenen (6-7 vluchten met een lading van 1200 kg met een paspoort draagvermogen van 765 kg), stroomde olie over het algemeen als een rivier. Daarnaast rommelde er iets in de voorwielophanging.

Er zijn geen opties, je moet de rail verwijderen. Herinneringen aan aambeien met een omega-stuurinrichting inspireerden helemaal niet. Maar er kan niets worden gedaan.

Dit keer vond alles plaats in een meer beschaafde omgeving. Dat wil zeggen, niet buiten op een koude aprilnacht, maar op een warme zonnige junidag in een garage vol gereedschap en warm water om de handen te wassen.
Hoe wielen, remschijven en remklauwen worden verwijderd, is volgens mij niet nodig om te vertellen. Hoewel, de remklauwen kunnen worden genoemd. Ze zijn met zeskantbouten 21 aan de fusee vastgeschroefd. En zo goed vastgeschroefd dat zelfs een standaard chromen vanadiumkop uit een gereedschapsset (Practa) er niet tegen kon. En hoewel een schuifcilinder met een licht versterkte kop met een bout het aankon, had ik toch liever een indrukwekkender gereedschap. Versterkte 21 kop (zwart) met dikke wanden en een 3/4 "vierkant, en daaraan - een lange" pook "met een scharnier aan het uiteinde kost 38 euro.
- Zo'n tool wordt meegenomen naar het werk op het spoor. En jij. wat? - de verkoopmedewerker weigerde te geloven dat ik DIT een B-klasse auto ging repareren.
Ik moet zeggen dat deze tool zonder problemen alle benodigde bouten "verslaat", en dat waren er veel. Vrijwel de gehele voorwielophanging van de Transporter is door 21 op zeskantbouten gemonteerd.

Vervolgens is de gehele uitlaatpijp verwijderd, zijn de stuuruiteinden losgekoppeld van de fusees, zijn de schokdempers verwijderd, is de stabilisatorstang losgekoppeld van de draagarmen, zijn de stuuras en hydraulische leidingen losgekoppeld van het stuurhuis, vervolgens de bouten van het rek aan het subframe werden losgeschroefd. Het blijft om de rail te verwijderen. En hier is het eerste raadsel. De rail is met zijn uiteinden in zulke smalle vensters van de brancard geregen. Bovendien "woont" ze hier niet alleen, maar in de buurt van de stabilisator.

Ook moesten de beugels voor het bevestigen van de stabilisator aan het subframe worden verwijderd, waardoor deze grote "poker" vrij kon bungelen, omdat het onmogelijk is om hem eruit te trekken zonder de rail te verwijderen.
Nadat ik de rail een tijdje heen en weer had gedraaid, trok ik hem eruit.

Ik kwam niet in de reiki, ik gaf het liever aan mensen die er geld aan verdienen en die de structuur van de reiki voor restauratie grondig kennen. Er was geen tijd of zin om het zelf op te halen.
Ik ben begonnen met het repareren van de ophanging. Ik besloot - aangezien de voorkant al voor de helft gedemonteerd is - het noodzakelijk is om alle verbruiksartikelen voor preventieve doeleinden te vervangen. Dat wil zeggen, 8 stille blokken, 4 kogelgewrichten, 2 stuurtip helmknoppen (de tips zelf zijn minder dan een jaar geleden vervangen, maar het rubber is al gebarsten op een kofferbak), 2 golfplaten en 4 rubberen bussen voor het bevestigen van het stuurhuis .
Om de bovenarmbussen te vervangen, moet het subframe worden verwijderd. Om het subframe te verwijderen, moeten de torsiestaven worden losgemaakt van de bovenarmen. Ik moest lijden onder hun zure bouten. De onderste zijn duidelijk zichtbaar in het bovenste deel van het stuurhuisvenster (op de eerste foto), de bovenste. bevinden zich op een van de meest ontoegankelijke plaatsen van de auto. Hun hoofden zijn naar achteren gekeerd en achter, bijna direct achter het subframe, bevindt zich een brandstoftank. Ik moest het tweede raadsel oplossen - welke configuratie het gereedschap zou moeten zijn, zodat de sleutel voor het breken van de bout of de ratel voor het daaropvolgende losschroeven precies tussen de brancard en de tank was.
Won. Hij nam het subframe en de hendels ervan af.

Raadsel nummer drie - bovenste kogelgewrichten. Hoe verwijder je ze van de hendels? Ik vond de nietjes van de veerdraad niet meteen - ze waren betrouwbaar verborgen onder een laag wegvuil dat in de groeven was gepropt.
De stripper, zelfs in de meest "krachtige" versie, kon de steunen niet verplaatsen.

Maar de voorhamer loste de taak met een knal op - het loskoppelen vond al plaats bij de tweede slag.

Maar het demonteren van de silentblocks verliep als een trein (met een huivering herinner ik me BMW silentblocks, die zelfs een tweetonspers niet aankon).

Op dezelfde manier trok hij de rubberen steunen uit het reeds gerepareerde stuurhuis. Alleen de trekker moest asymmetrisch worden gemaakt.

Nadat ik alles met succes had vervangen, installeerde ik een brancard op de auto. Ik installeer de rail.
Later, omwille van de interesse, heb ik verschillende forums over dit onderwerp doorzocht. Het is interessant hoe de mensen met deze taak omgaan.
Iedereen heeft zijn eigen recept. Iemand draait voor het verwijderen het stuur helemaal naar de ene of de andere kant, iemand verwijdert de stuuruiteinden, iemand doet magische manipulaties met de stabilisatorstang. Maar ik vond geen duidelijk proces om de reiki in een krappe ruimte te manoeuvreren. “Op de een of andere manier zoals dit, of zo, in het algemeen heen en weer gepord, en het is niet duidelijk hoe ze op haar plaats viel. "- iets zoals dit. In dit geval martelt iemand de reling acht uur, iemand twee dagen.
Het hele proces, samen met een fotosessie en constant handen wassen, kostte me 4 uur. Ik geef hier de procedure voor het installeren van de rail, misschien is het nog een keer van pas voor iemand. Het verwijderingsproces is in principe het omgekeerde van de installatie, alleen de gewassen rail en brancard zien er beter uit en het is prettiger om ermee te werken))).

1. We nemen een bruikbare en gewassen rail in handen, we bevinden ons ermee onder de auto achter de vooras, ongeveer onder de brandstoftank. We plaatsen de rail zo dat de tandwielkast zich rechts in de richting van de machine bevindt. In het algemeen, hoe het moet staan, zo hebben we het. Het is niet nodig om "het stuur helemaal te draaien", het "stuur" van het rek staat in de "rechte" stand. Het is ook niet nodig om de stuurpunten te verwijderen.
Ik vestig uw aandacht op het feit dat ik de uitlaatpijp heb verwijderd - dit geeft wat meer bewegingsruimte.
We draaien de rail ondersteboven zodat de spiebaan naar beneden kijkt. Van onder het midden van de auto steken we het linker uiteinde van de rail in het raam van de brancard links in de richting van de auto en duwen deze daar zo ver mogelijk. We verplaatsen eerst de stabilisator naar links zodat de bochten de voortgang van de rail niet belemmeren.

2. Nu kan de rechter stuurpunt in het rechter raam van het subframe worden geschoven - er is net genoeg ruimte voor.

3. Als je de uitlaatpijp hebt verwijderd, is het tijd om hem terug te plaatsen (wat ik niet heb gedaan).

4. De rail, die omgekeerd blijft, wordt naar het midden van de auto geschoven (gezien vanaf de linker wielkast).

5. We vouwen de rail uit naar de werkpositie (zetten hem "op zijn voeten"). Ook verplaatsen we de stabilisator naar het midden van de auto.

6. We fixeren de stabilisator in de werkpositie (gezien vanuit de boog van het rechterwiel).

7. Schroef de rail vast aan het subframe. Het meest problematisch volgens de beoordelingen van leden van het forum is de linker voorste bout. Het bevindt zich op een smalle plaats, bijna dicht bij het controlepunt. Het is niet gemakkelijk om er met je hand dichtbij te komen, en al helemaal niet met een sleutel. Soort van.

In feite zijn er twee hele manieren om naar hem toe te kruipen!
Eerst heb ik zo'n structuur samengesteld uit twee sets verlengsnoeren en een cardanische ophanging.

... en draaide de bout van bovenaf, van onder de motorkap.

Toen vond ik een handiger en "krachtigere" manier. Kop, korte verlenging en ratel. De ratel bevindt zich boven het stuurhuis, de handgreep steekt uit in de ruimte achter het rek (in de richting van de auto). Draaien is best handig.

8. We verbinden de buizen van het hydraulische systeem met de rail, verbinden de stuuras met een koppeling met de spiebaanas van de rail.

9. De stuurpunten zijn bevestigd aan de fusees van de voorwielen.

Vervolgens heb ik schokdempers, remschijven, remklauwen gemonteerd. Het blijft om de wielen erop te zetten - en je kunt van het viaduct af. Ja, maar een beetje - zet een uitlaatdemper.
Wat was mijn teleurstelling toen bleek dat de uitlaatdemper niet paste! En hindert hem. stuurhuis.
Zo'n tien minuten lang werd er niet in de garage gewerkt, alleen van onder de auto in alle richtingen vloog vloekend weg. Nou, dan - wat te doen! - nam de sleutels weer op. Hij verwijderde de schokdempers, stuuruiteinden van de fusees, hydraulische leidingen en de stuuras van het rek, en schroefde de bouten los waarmee het rek en de stabilisator aan het subframe waren bevestigd. Hij schoof de rail opzij, stak in de uitlaatpijp en zette toen alles in omgekeerde volgorde in elkaar. Het duurde ongeveer twee uur (nog een keer - en je kunt je autoservice openen).

Een paar woorden over de uitlaat zelf. Eerder over de uitlaatpijp. In tegenstelling tot de meeste andere machines heeft de Transporter in dit systeem geen balg - een flexibele roestvrijstalen koppeling die de stijve verbinding van de uitlaatdemper met de motor verbreekt. In plaats van een balg is er een soort kogelgewricht dat dezelfde functies vervult. De helften zijn verbonden met veerbeugels.

Dus dat is het. Om hem te demonteren heb ik hem gedemonteerd, maar ik hoefde niet na te denken over het aandraaien van de starre beugels in de smalle motorruimte tussen de slangen en buizen. Misschien is hier een speciaal apparaat voor, maar niet in mijn garage. Daarom was het noodzakelijk om het bijpassende deel van dit scharnier te verwijderen samen met de gietijzeren buis, die met vijf bouten aan het turbocompressorhuis is bevestigd.
In de "frisse lucht" werden de beugels getrokken met een gewone schroevendraaier. En toen heb ik dit geheel van onderen onder de auto op zijn plaats geschoven, waarbij ik het stuurhuis opzij duwde.

De belangrijkste functie van het stuurhuis (verloopstuk) in het auto-apparaat is om de rotatie van de auto te organiseren. Het stuurhuis is aanwezig in auto's met stuurbekrachtiging, evenals in die auto's waarin geen stuurbekrachtiging aanwezig is. Het verbindt het stuur met de wielen en daarom is zijn rol erg belangrijk voor veilig verkeer in de auto. De diagnose van dit mechanisme moet met de grootste verantwoordelijkheid worden benaderd, evenals reparaties.

Alle auto's zijn onderhevig aan snelle slijtage van stuuronderdelen, ongeacht prijs en status, omdat het deze onderdelen zijn die bij elke bocht een klap krijgen, een obstakel raken, de wielen raken op oneffenheden op de weg.

Om te bepalen of de besturing van uw voertuig gerepareerd moet worden, zoekt u naar de volgende tekenen van een defect mechanisme:

• er wordt duidelijk op het stuur geklopt, dat voelbaar is door het stuur van een auto;
• verhoogde inspanning die nodig is om het stuur te draaien;
• er waren vreemde geluiden en geluiden in de stuurbekrachtigingspomp;
• er was een speling in het stuurhuis, die wordt gevoeld wanneer het stuur draait;
• stuurbekrachtigingsolie begon uit het stuurhuis te lekken.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.

Je hebt dus een stuurhuis dat lekt. Wat te doen, hoe reparaties uit te voeren en de stuurprestaties af te stellen?
Allereerst is het vermeldenswaard dat het eigenlijk heel moeilijk is om dit apparaat te repareren, en het is de moeite waard om de procedure alleen te starten als u over alle benodigde apparatuur beschikt, evenals ervaring en kennis op het gebied van autobouw.

Het stuurhuismechanisme bestaat uit de volgende onderdelen:

• getande as;
• stuurhuis steunhuls;
• spoel mechanisme.

Het repareren van een stuurhuis bestaat meestal uit verschillende fasen:

1. Demontage, demontage van het stuurhuis en het schoonmaken van de opeenhoping van alle onderdelen.
2. Vervanging van beschadigde onderdelen van het mechanisme door nieuwe onderdelen.
3. Diagnose van de getande as van het stuurhuis.

Voordat u met reparatiewerkzaamheden begint, moet u een speciale reparatieset aanschaffen, die nieuwe onderdelen voor het stuurhuis bevat (oliekeerringen, stuurhuisbus, ringafdichtingen, enz.).
Hoe het stuurhuis te verwijderen.

1. Rijd de auto in een gat of hef hem op met krikken.
2. Verwijder de motorbescherming (als je die hebt).
3. Verwijder het hitteschild van het stuurhuis.
4. Draai de bevestigingen op het stuurhuis los.
5. Verwijder de rail uit de bevestigingen en trek deze uit het interieur van de auto.

Het is vermeldenswaard dat het beter voor u is om het stuurhuis samen met de stuurstangen te verwijderen, omdat de nieuwe helmknoppen veel handiger zijn om aan de speciale uitsteeksels op de stuurstangen te trekken. Dit zal u helpen om perfect afgedichte helmknoppen te passen.

1. Schroef de tandheugel los van de stuurstangen met een speciale platte schroevendraaier.
2. Schroef de onderste plastic tandwielasplug los.
3. Draai de borgmoer los.
4. Verwijder de borgring en klop de as voorzichtig van zijn plaats.
5. Trek de onderste oliekeerring eruit.
6. Tik de borgpen eruit die de bovenste oliekeerring blokkeert.
7. Draai de borgplug los en trek de borgring uit de draad die tevoorschijn komt als u eraan draait.
8. Trek het stuurhuis via de rechterkant naar buiten en verwijder de oliekeerring en de plastic bus uit het rek.
9. Verwijder de oliekeerring en plug, trek het veer- en drukmechanisme eruit.

Was vervolgens alle onderdelen van olie- en vuilafzettingen en inspecteer alle onderdelen zorgvuldig op mechanische slijtage door slijtage. Alle beschadigde onderdelen moeten absoluut worden vervangen. Als het oppervlak van het stuurhuis en de tandwielen van de getande as aanzienlijke schade hebben, zal het hoogstwaarschijnlijk nodig zijn om het hele mechanisme als geheel te vervangen (lees ons materiaal om het stuurhuis te vervangen door een VAZ 2109).

1. Installeer voorzichtig de binnenste oliekeerring op zijn plaats, nadat u deze hebt gesmeerd met een speciaal vet (u moet hem door de rechterkant steken met de veer naar beneden).
2. Plaats de rail in de behuizing.
3. Schuif de plastic huls over de rechter pakkingbus, smeer alle onderdelen in met vet en duw de pakkingbus terug op zijn plaats door iets te duwen.
4. Installeer de stekker en zet deze vast met de borgdraad.
5. Plaats de onderste oliekeerring op de getande as.
6. Zet het stuurhuis in de middelste stand.
7. Steek de getande as in de zitting na het smeren van de afdichtingen met vet.
8. Duw de bovenste oliekeerring voorzichtig op zijn plaats en gebruik een hamer om hem op zijn plaats te duwen. Monteer de borgring.
9. Installeer de onderste borgmoer, lager, plug.
10. Installeer het neerhoudmechanisme, de veer en de plug. Draai strak.

Monteer vervolgens de rail in omgekeerde volgorde op de auto. Zorg ervoor dat u "camber-convergentie" uitvoert na de procedure voor het repareren of vervangen van onderdelen.
Doe-het-zelf stuurhuisreparatie zonder en met stuurbekrachtiging heeft veel gemeen, de verschillen zijn klein: verschillende bussen en de samenstelling van het smeermiddel.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.