In detail: doe-het-zelf reparatie van het stuurhuis van een vaz oka van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Wanneer delen van het stuurmechanisme versleten zijn, ontstaan er stoten en neemt de vrije speling van het stuur toe. Als deze tekens verschijnen, controleer dan eerst of de moeren vastzitten die het stuurmechanisme en andere stuurinrichtingen bevestigen, en zorg er vervolgens voor dat er geen speling is in de verbindingen van de stuurstangen en de tussenliggende stuuras.
Om het stuurmechanisme te repareren en af te stellen, zijn speciale gereedschappen en apparaten vereist, bovendien heeft dit apparaat een directe invloed op de verkeersveiligheid, daarom raden we aan om het in geval van storing te vervangen door een nieuw exemplaar of het in een gespecialiseerde werkplaats te repareren.
Je hebt sleutels nodig "voor 10", "voor 13", "voor 19", een weerhaak, een hamer.
1. Zet de voorkant van de auto op steunen en verwijder de voorwielen.
Zoals u weet, moet bij de Oka-auto het stuurhuis alleen worden afgesteld (vastgedraaid) wanneer het uit de auto wordt verwijderd. Als na de reparatie de rail losraakt en er stoten ontstaan, moet de rail uit de auto worden gehaald.
Wat verhindert de afstelling direct op de auto, omdat bij de 08e familie deze handeling wordt uitgevoerd zonder deze te demonteren en de afstelschroefdraad is aanwezig in de motorruimte? Bij Oka zit de tandheugel in het carter op het subframe en dit carter dekt de stelbout af.
Het probleem is echter op te lossen door met een slijper een uitsparing in het carter te maken. Zie de onderstaande foto's - de uitsparing moest op zijn plaats worden verbreed met een laselektrode, waarna het mogelijk werd om deze af te stellen met een conventionele sleutel die was ontworpen om de rail aan te spannen. Bij het verteren van een stuk carter met een elektrode, vergeet dan niet om de pool van de batterij af te werpen en de rubberen ribbels van de vleugels en stuurstangstangen te beschermen tegen spatten van gesmolten metaal met tinnen schilden. We houden perslucht en een blaaspistool bij de hand - dit is een middel om te blussen als er iets in brand vliegt =)
 |
Video (klik om af te spelen). |
Na deze herziening is de procedure voor het aanspannen van de rail zo vereenvoudigd dat het niet eens interessant is.
Artikel geschreven: 6 maart 2013
Zet het stuur in een rechtuit positie. Wanneer delen van het stuurmechanisme versleten zijn, ontstaan er stoten en neemt de vrije speling van het stuur toe. Als deze tekens verschijnen, controleer dan eerst of de moeren vastzitten die het stuurmechanisme en andere stuurinrichtingen bevestigen, en zorg er vervolgens voor dat er geen speling is in de verbindingen van de stuurstangen en de tussenliggende stuuras. Om het stuurmechanisme te repareren en af te stellen, zijn speciale gereedschappen en apparaten vereist, daarom wordt aanbevolen om het werk in een gespecialiseerde werkplaats te doen. 1. Draai vanuit de passagiersruimte de moer van de klembout van het tussenas-kruiskoppelingsjuk los. Let op: onder de moer zit een veerring. 3. Maak beide buitenste punten los van de zwenkhendels (voor meer details, zie paragraaf 6.4.). 4. Verwijder de bevestigingsbout en. 5. ... maak de massadraad los van de behuizing van het stuurhuis. 6. Draai twee moeren los aan elke kant van de trapladders waarmee de stuurinrichting aan de beugel is bevestigd. 7. Houd er rekening mee dat er onder elke moer een platte ring zit. 8. Draai twee moeren los aan elke kant van de bouten waarmee de stuurbeugel aan het subframe is bevestigd. Houd er rekening mee dat de moeren zelfborgend zijn. 9. Verwijder de bevestigingsbouten van de beugel. 10. Til het stuurhuis op en verwijder de beugel eronder. 11. Trek de aandrijfas uit het kruiskoppelingsjuk van de tussenas en verwijder het stuurhuis via de linker wielkast. 12. Verwijder de twee lagerbussen van het stuurhuis. Sla ze indien nodig neer met een sik. 13. Verwijder de twee steunbussen van het stuurhuis. Vervang gescheurde of losse bussen. 14. Controleer voordat u de stuurinrichting monteert of de ladders vrij in de gaten in de beugel passen. Buig de ladders indien nodig omhoog. 15. Lijn de markeringen op het stuurhuis en de kofferbak uit. 16. Monteer de stuurinrichting door de aandrijfas van het mechanisme in het gat in het schot te steken. 17. Plaats de beugel terug en steek de linker achterste bout van de beugelbevestiging in de gaten van de beugel en het subframe, aangezien dit niet mogelijk zal zijn na het verbinden van de as aan de vork. Dan. 18. ... een assistent moet de aandrijfas van het mechanisme in het juk van de kruiskoppeling van de tussenas steken. Monteer vervolgens het stuurhuis in omgekeerde volgorde van verwijderen. Het artikel is nog in ontwikkeling. Aandacht! Ik wil opmerken dat de hier gepresenteerde informatie geen gids is voor autoreparatie. Deze informatie is slechts een antwoord op de vraag: "Hoe heb ik het gedaan?" De auteur van het materiaal is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit acties ondernomen door personen die zich laten leiden door het gepresenteerde materiaal. Laat me u er nogmaals aan herinneren dat autoreparatie potentieel gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid en het leven. Daarom is het bij het repareren van een auto noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, een bruikbaar gereedschap te gebruiken dat wordt geleid door officiële publicaties over reparatie. Of u moet contact opnemen met een gespecialiseerd servicestation. NIEUWE! Ik heb nog steeds de montage van het stuurhuis gefilmd! Ik nodig je uit om je hierover te verbazen bij [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]... Geplaatst op 01-11-2004. Het was niet nodig om de hele rail te demonteren. Het feit is dat ik voor de speling van de "rondsel-rek" -assemblage de iets losgemaakte verbinding van de stuurkolom-cardan en het spie-uiteinde van het tandheugelrondsel nam. De bout is net los. Het moet dus van tijd tot tijd worden gecontroleerd. De speling in de rail was normaal en ik heb er geen last meer van gehad. Overigens moet worden opgemerkt dat het ontwerp van het "rondsel-rek" -type stuurinrichting relatief betrouwbaar is. Op mijn eerste auto, AZLK 2141, vertrok de spoorlijn 160.000 km (8 jaar) en werd nooit begrepen, afgesteld of gesmeerd. Natuurlijk - dit is niet goed, maar toch. Installatie. Installatie (voorzichtig) duurt in de regel langer dan demontage. Het kostte een uur om te huren, twee uur om de schotten te plaatsen en de scharnieren te smeren, en twee uur om de rail te installeren. Ik heb de contramoeren op de stangen geschroefd. De punten moesten samen met de vuisthendels worden verwijderd, omdat het niet mogelijk was om de staaf in de punt op zijn plaats te schroeven met een kleine sleutel van 10 - het scharnier was te strak aangedraaid - en het duurde langer om de kogelgewrichtpen los te maken van volgens mij de hendel. Ik heb de verwijderde punten op de staven geschroefd (samen met de hendels). De rail werd voorzichtig op zijn plaats geduwd. Hij maakte de fuseestangen vast, bevestigde de rail aan de dwarsbeugel en schroefde het subframe op zijn plaats, waarbij hij ervoor zorgde dat het gegroefde uiteinde van het tandwiel goed in het kofferbakgat in de vloer paste. Het moeilijkste voor mij was om het stuur goed te krijgen. Zodat de stuurspaak horizontaal staat en tegelijkertijd de merktekens van de middenstand van de rail samenvallen. Anderhalf jaar geleden lukte het me voor het eerst om het alleen te doen. In dit geval was het noodzakelijk om de bedrading niet te beschadigen en ervoor te zorgen dat eventuele connectoren niet werden losgekoppeld. Tegelijkertijd slaagde ik erin om de stuurkolom niet te verwijderen. Na twee dagen rennen in het stuurhuis heb ik de ophangingshoeken aangepast. Zelf deze keer. 🙂 Zoals later bleek, is dit een nuttige en niet zo lastige activiteit. De motor in de Oka is op drie punten gemonteerd. Voor mij is de eerste op de locatie van de generator, vooraan.De tweede zit in de versnellingsbakschacht. De derde zit op de plaats van het oliefilter. Ze worden heel eenvoudig verdrievoudigd. De motor is bevestigd aan een subframe. De motor heeft schroefdraadgaten voor montagebeugels. Rubber-metaal elastische elementen die lijken op stille blokken worden in de beugels gedrukt. In het elastische element wordt een bus geperst, met behulp waarvan deze door middel van één lange bout aan de aan het subframe gelaste beugels wordt bevestigd. De eerste twee steunen (de voorste, die zich onder de generator bevindt en voor de ene dient als bevestiging en de tweede, die op de versnellingsbak zit) heb ik op de grond veranderd. Om de steun van de versnellingsbakschacht te vervangen, hoefde ik alleen de versnellingsbak op te tillen (bijvoorbeeld met een krik), de bevestigingsmoeren van de steun los te draaien (beugel met kussenmontage), de moer van de steunbout op het subframe los te draaien en rustig verwijder het en plaats een nieuwe, plaats vervolgens bevestigingsmiddelen en draai de moeren vast. Om de voorste steun te vervangen, was het nodig om het front-end decor (radiatorrooster) en de bumper te verwijderen, evenals de generator zelf. In dit geval ging het gewoon sneller en werden de handen met het instrument in de juiste hoek aangebracht. Maar ik moest een beetje worstelen met het optillen van de aandrijfeenheid om bij de bout te komen waarmee de steun aan de motor was bevestigd. Over het algemeen is het probleem oplosbaar. (Zonder het gebruik van een set koppen zou er echter niets zijn gebeurd.) Het zou leuk zijn om de achtersteun in de pit te veranderen. maar door de wil van het lot moest het op de vloer worden veranderd (een warme doos is geweldig!). Hoewel alles zich van de vloer afwendde. Het is bijna niet (bijna) onmogelijk om hier met de koppen te kruipen. Maar alles is goed afgedraaid met moersleutels. Wel moest het oliefilter worden verwijderd. Hij maakte het moeilijk om de steun te verwijderen. Hij nam de steun naar boven en trok hem uit de kap. En hij schroefde al zijn bevestigingsmiddelen (twee bouten aan de motor en één aan het subframe) van onderaf los. Als u de tijd analyseert die is besteed aan het vervangen van de steunen, dan is een paar of drie uur gemeten goed werk de moeite waard. Zet het stuur in een rechtuit positie. Wanneer delen van het stuurmechanisme versleten zijn, ontstaan er stoten en neemt de vrije speling van het stuur toe. Als deze tekens verschijnen, controleer dan eerst of de moeren vastzitten die het stuurmechanisme en andere stuurinrichtingen bevestigen, en zorg er vervolgens voor dat er geen speling is in de verbindingen van de stuurstangen en de tussenliggende stuuras. Om het stuurmechanisme te repareren en af te stellen, zijn speciale gereedschappen en apparaten vereist, daarom wordt aanbevolen om het werk in een gespecialiseerde werkplaats te doen. 1. Draai vanuit de passagiersruimte de moer van de klembout van het tussenas-kruiskoppelingsjuk los. Let op: onder de moer zit een veerring. 3. Maak beide buitenste punten los van de zwenkhendels (zie voor meer details paragraaf 6.4.). 4. Verwijder de bevestigingsbout en. 5. . maak de massadraad los van de behuizing van het stuurhuis. 6. Draai de twee moeren los van de trapladders waarmee het stuurhuis aan elke kant aan de beugel is bevestigd. 7. Opmerking: er zit een platte ring onder elke moer. 8. Draai aan elke kant twee moeren los van de bouten waarmee de stuurbeugel aan het subframe is bevestigd. Houd er rekening mee dat de moeren zelfborgend zijn. 9. Verwijder de bevestigingsbouten van de beugel. 10. Til het stuurhuis op en verwijder de beugel eronder. 11. Verwijder de aandrijfrondselas van het kruiskoppelingsjuk van de tussenas en verwijder het stuurhuis via de linker wielkast. 12. Verwijder de twee busbeugels van het stuurhuis. Sla ze indien nodig neer met een sik. 13. Verwijder de twee steunbussen van het stuurhuis. Vervang gescheurde of losse bussen. 14. Controleer voordat u de stuurinrichting monteert of de ladders vrij in de gaten in de beugel passen. Buig de ladders indien nodig omhoog. 15. Lijn de merktekens op het stuurhuis en de kofferbak uit. 16. Breng het stuurmechanisme tot stand door de as van het aandrijftandwiel van het mechanisme in het gat in het schot te steken. 17.Plaats de beugel terug en steek de linker achterste bout van de beugelbevestiging in de gaten van de beugel en het subframe, aangezien dit niet mogelijk zal zijn na het verbinden van de as aan de vork. Dan. achttien. . een assistent moet de aandrijfas van het mechanisme in het juk van de kruiskoppeling van de tussenas steken. Monteer vervolgens het stuurhuis in omgekeerde volgorde van verwijderen. 1. Beschrijving van het voertuig 1.0 Beschrijving van het voertuig 1.1 Uiterlijk 1.2 Kapruimte 1.3 Algemene gegevens 1.4 Technische kenmerken 1.5 Paspoortgegevens 1.6 Deuren 1.7 Motorkapslot 1.8 Bagageruimte 1.9 Verhoging bagageruimtevolume 2. Veiligheidseisen 2.0 Veiligheidseisen 2.1 Veiligheidseisen 2.2 Rijklaar maken van de auto 2.3 Wat moet er in de auto zitten 2.4 Bediening van de auto tijdens de garantieperiode 2.5 Rijden in de auto 2.6 Rijklaar maken van de auto 2.7 Controleren van de wielen 2.8 Controleren het koelvloeistofpeil 2.9 Controle van het oliepeil in het motorcarter 3. Onderhoud 3.0 Onderhoud 3.1 Controle op dichtheid van het koelsysteem 3.2 Controle van de dichtheid van het koelsysteem 3.3 Controle van de dichtheid van het brandstofsysteem 3.4 Controle van de dichtheid van het remsysteem 3.5 Vervangen van de koelvloeistof 3.6 Controle van de thermostaat 3.7 Verversen van de motorolie en oliefilter 3.8 Vervangen van het filterelement van het luchtfilter 3.9 Verwijderen en aanbrengen van het luchtfilter 4. Autostalling 4.0 Autostalling 4.1 Onderhoud tijdens stalling 4.2 Verwijdering uit stalling 5. Onderstel 5.0 Onderstel 5.1. Voorste ophangbeugel 5.2. Achtervering 6. Besturing 6.0 Besturing 6.1 Stuur verwijderen en aanbrengen 6.2 Tussenas vervangen 6.3 Lagers stuuras vervangen 6.4 Spoorstangeind en beschermkap kogelgewricht vervangen 6.5 Stuurhuis verwijderen en aanbrengen 6.6 Stuurstang vervangen 7. Remsysteem 7.0 Remsysteem 7.1. Voorwaarts remmechanisme 7.2. Achterremmechanisme 7.3. Aandrijving remsysteem 7.4. Parkeerrem 8. Elektrische uitrusting 8.0 Elektrische uitrusting 8.1. Zekering- en relaisblok 8.2. Generator 8.3. Ontstekingssysteem 8.4. Verlichting en signalering 8.5. Een combinatie van apparaten 8.6. Schakelaars en schakelaars 8.7. Ruitenwissers en sproeiers 8.8 Koelventilatormotor vervangen 9. Carrosserie 9.0 Carrosserie 9.1 Verwijderen en aanbrengen van de voorste buffer 9.2 Verwijderen en aanbrengen van de achterste buffer 9.3 Vervangen van de voorvleugel 9.4 Verwijderen en aanbrengen van de radiateurbekleding 9.5. De kap 9.6. Zijdeur 9.7. Achterdeur 9.8. Achteruitkijkspiegels 9.9. Stoelen 9.11. Verwarming 10. De motor en zijn systemen 10.0 De motor en zijn systemen 10.1 Installatie van de zuiger van de eerste cilinder in de BDP-positie van de compressieslag 10.2 Afstellen van de speling in de klepaandrijving 10.3. De aandrijfriem van de nokkenas 10.4. Vervanging van onderdelen van de afdichting van de motor 10.5. De kop van het cilinderblok 10.6 Verwijderen en aanbrengen van de aandrijfeenheid 10.7. Reparatie van de motor 10.8. Smeersysteem 10.9. Koelsysteem 10.10. Voedingssysteem 10.11. Uitlaatsysteem 11. Verzending 11.0 Verzending 11.1. Een uitzending 11.2. Koppeling 11.3. Voorwielaandrijving 12. Bijlagen 12.0 Bijlagen 12.1 Bijlage: Aanhaalmomenten voor schroefdraadverbindingen 12.2 Bijlage: Brandstoffen en smeermiddelen en bedrijfsvloeistoffen 12.3 Bijlage: Basisgegevens voor afstelling en regeling 12.4 Bijlage: Vulhoeveelheden 12.5 Bijlage: Lampen gebruikt in de auto 12.6 Bijlage: Lagering rollend 12.7 Bijlage: Oliekeerringen 12.8 Bijlage: Onderhoudsboek 12.9 Bijlage: Elektrisch schema auto PPS Instrumentele controle van het spoor gepasseerd Open vandaag nog uw online winkel! 2x2CMS Procedure voor het afstellen van Oki-kleppen: De procedure voor het afstellen van de oki-kleppen is als volgt. In het begin stellen we de krukas en nokkenas in volgens de markeringen, dan passen we de opening in de eerste klep aan, draaien de krukas 90 graden, zetten hem in de tweede, draaien hem opnieuw 90 graden, passen hem aan in de vierde, draai het opnieuw, en pas de derde aan. De openingen in de uitlaat moeten 0,35 zijn in de startopeningen 0,25 mm. Bij het vervangen van de VAZ 2107-2199 brandstofpomp, moet u letten op het uitsteeksel van de stamper van de warmte-isolerende afstandhouder. Deze afstand moet 0,8-1,3 mm zijn. Als dit niet het geval is, dan zal bij een grote uitlaat van de duwer een te hoge brandstofdruk ontstaan, bij een lagere zal er niet genoeg brandstof onder belasting zijn. Instrumentpijlen bevroor plotseling onderweg. Wat te doen als de snelheidsmeter niet werkt, de temperatuur niet aangeeft, het is niet duidelijk hoeveel brandstof. Wat te doen? Zie zekeringen die zijn aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Maar het was er niet. Alles is heel. En zekering nummer 6, verantwoordelijk voor het dragen, is de schuld van alles. Het is dus bedacht door de fabrikant. De werkzaamheden voor het verwijderen van het stuurhuis worden "boven de put" uitgevoerd. Qua tijd duurt het hele proces, samen met alle voorbereidende handelingen, iets meer dan 40 minuten. Het is gemakkelijk om een paar bouten los te draaien waarmee de hendel aan de knokkel is bevestigd en het rek te verwijderen met deze stuurhendel, maar het is nog gemakkelijker om het geheel te verwijderen zonder de eindscharnieren aan te raken. We zullen de laatste optie beschrijven. In eerste instantie wordt een van de voorwielen verwijderd om het rek volledig te verwijderen. Bij een 19 sleutel worden de borgmoeren verder verlaagd, waarna de stangen met een 10 sleutel van de punten worden losgeschroefd. Pas daarna is het al mogelijk om in het passagierscompartiment de bevestiging van de klem, die verantwoordelijk is voor de stuuras, los te maken in de richting van het tandwiel van de te repareren tandheugel. Vervolgens worden de bouten waarmee het subframe aan de carrosserie is bevestigd voorzichtig losgedraaid. Om uw subframe naar het gewenste niveau te laten zakken, namelijk om aan de versnellingsbakhendels te hangen, dient u vanuit het passagierscompartiment de juiste handelingen uit te voeren met de koevoet om de tandheugelschacht los te maken. Nu heb je de mogelijkheid om de rail vanaf de zijkant los te maken. Maak het stuurhuis los van de beugel met behulp van een 13 mm dopsleutel. De ladders moeten naar de bovenzijde worden geduwd, het uiteinde van het tandwiel van dit rek wordt uit de golf gehaald en het rek zelf wordt verwijderd naar de plaats waar het wiel ontbreekt. Voor de volgende stappen heeft u een achthoekige dopsleutel nodig. Verwijder de laars. U moet de borgmoer losdraaien van de steunmoer van het gevonden scharnier, de steun samen met de stang wordt ook losgeschroefd van het stuur, de veer van de aanslag samen met de aanslag zelf wordt verwijderd en tenslotte wordt de borgmoer verwijderd. Nadat je het geheel hebt gesmeerd, kun je het weer vastschroeven. Borgmoeren worden op de uiteinden van de rail geschroefd, veren worden in de nabijgelegen gaten gestoken, gevolgd door aanslagen van cermets, waarna we de steunmoer op de stang plaatsen. Om de steun tot het einde te laten draaien, moet de stuwkracht in verschillende richtingen worden gezwaaid, waarbij de steun ermee op het uiteinde van de rail wordt gedraaid. De nokkenhefbomen moeten worden verwijderd om de montage niet te hinderen. Installeer de staaf op zijn oorspronkelijke plaats. Plaats het stuurhuis terug zoals het was en verwaarloos de nauwkeurigheid niet in deze moeilijke kwestie. Zorg ervoor dat elk element correct op zijn plaats past. Het moeilijkste is om het stuur in de juiste positie te krijgen. Het is belangrijk om hier niets te beschadigen. Fotoverslag van de montage en demontage van het stuurhuis van de Oka auto: Voordat u het stuurhuis van de Oka-auto demonteert, moet deze van de auto worden verwijderd. Verhuiswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een viaduct of lift. Het proces is niet ingewikkeld, dus alles zal minder dan een uur in beslag nemen, inclusief voorbereidend werk. De rail kan op twee manieren worden verwijderd: samen met de fuseehendel, of helemaal zonder punten. Demontage en montage van het stuurhuis is vaak niet de moeite waard om volledig te doen. Soms is het voldoende om enkele bewerkingen uit te voeren.Verwijder bijvoorbeeld gewrichtsspleten en smeer. Demontage en afstelling worden uitgevoerd met behulp van speciale dopsleutels met een achthoekige kop. Een set sleutels van een VAZ 2108 is redelijk geschikt.Na het verwijderen van de golf, kunt u het scharnier zelf zien, waarvan het apparaat in detail wordt beschreven in de reparatiehandleiding. Het apparaat is vrij eenvoudig. Voor demontage wordt de borgmoer losgeschroefd van de steunmoer en vervolgens wordt de steun samen met de stang van de rail losgeschroefd. De aanslag wordt samen met de veer verwijderd en de borgmoer wordt verwijderd. De montage wordt in de volgende volgorde uitgevoerd: borgmoeren worden op de uiteinden van de rail geschroefd, veren worden geïnstalleerd in de gaten aan de uiteinden van de rail en daarachter bevinden zich metaal-keramische aanslagen. De steunmoer wordt op de stang geplaatst. Vooraf is het de moeite waard om alle details goed te smeren. Verder wordt de steun met de staaf op het uiteinde van de rail gedraaid. In dit geval moet u de staaf soms in verschillende richtingen wiebelen, anders mag deze niet naar het einde draaien. Het is vermeldenswaard dat de "pinion-rack" -besturing, die in de Oka-auto is geïnstalleerd, behoorlijk betrouwbaar is als deze op tijd wordt afgesteld. In dergelijke gevallen is volledige demontage niet vereist. Als het stuurhuis het echter begeeft, is het veel gemakkelijker om een nieuw stuurhuis te kopen dan om het oude volledig te demonteren en te proberen te herstellen. Zonder goed onderhoud vóór een storing, zal de reparatie hoogstwaarschijnlijk niet voor een lange tijd werken en zal vervanging onvermijdelijk zijn. Reparatiewerkplaats "Auto-Reika" vervangt stuurhuizen VAZ (Lada) 1111 Oka. De prijs die erop staat is gebaseerd op een aantal werken. VAZ (Lada) is erg populair in onze stad. In alle auto's heeft het stuurhuis een functie om te vervormen. In dit opzicht moeten dringende reparaties plaatsvinden, anders verspreidt de complicatie zich naar de hodovka. Bel ons - servicespecialisten zullen uw stalen paard genezen. Bovendien: de auto in beweging! over het goede. ... ... vervangend stuurhuis, stuurtips, niet slecht klittenbandrubber, verwarming 220V, muziek, slecht nieuws. ... ... Ik goot de spoeling in de tank en stompte het een beetje af, dat wil zeggen, nies puff en rookt. ... ... en zo begint het te lopen. ... ... Pa lichaam is niet groot, geen dachety op de foto is te zien. ... niet veel onderhandelen over bier. voor contant geld een goed koopje .. Het artikel is nog in ontwikkeling. Aandacht! Ik wil opmerken dat de hier gepresenteerde informatie geen gids is voor autoreparatie. Deze informatie is slechts een antwoord op de vraag: "Hoe heb ik het gedaan?" De auteur van het materiaal is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit acties ondernomen door personen die zich laten leiden door het gepresenteerde materiaal. Laat me u er nogmaals aan herinneren dat autoreparatie potentieel gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid en het leven. Daarom is het bij het repareren van een auto noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, een bruikbaar gereedschap te gebruiken dat wordt geleid door officiële publicaties over reparatie. Of u moet contact opnemen met een gespecialiseerd servicestation. NIEUWE! Ik heb nog steeds de montage van het stuurhuis gefilmd! Ik nodig je uit om je hierover te verbazen bij [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]... Geplaatst op 01-11-2004. Het was niet nodig om de hele rail te demonteren. Het feit is dat ik voor de speling van de "rondsel-rek" -assemblage de iets losgemaakte verbinding van de stuurkolom-cardan en het spie-uiteinde van het tandheugelrondsel nam. De bout is net los. Het moet dus van tijd tot tijd worden gecontroleerd. De speling in de rail was normaal en ik heb er geen last meer van gehad. Overigens moet worden opgemerkt dat het ontwerp van het "rondsel-rek" -type stuurinrichting relatief betrouwbaar is.Op mijn eerste auto, AZLK 2141, vertrok de spoorlijn 160.000 km (8 jaar) en werd nooit begrepen, afgesteld of gesmeerd. Natuurlijk - dit is niet goed, maar toch. Installatie. Installatie (voorzichtig) duurt in de regel langer dan demontage. Het kostte een uur om te huren, twee uur om de schotten te plaatsen en de scharnieren te smeren, en twee uur om de rail te installeren. Ik heb de contramoeren op de stangen geschroefd. De punten moesten samen met de vuisthendels worden verwijderd, omdat het niet mogelijk was om de staaf in de punt op zijn plaats te schroeven met een kleine sleutel van 10 - het scharnier was te strak aangedraaid - en het duurde langer om de kogelgewrichtpen los te maken van volgens mij de hendel. Ik heb de verwijderde punten op de staven geschroefd (samen met de hendels). De rail werd voorzichtig op zijn plaats geduwd. Hij maakte de fuseestangen vast, bevestigde de rail aan de dwarsbeugel en schroefde het subframe op zijn plaats, waarbij hij ervoor zorgde dat het gegroefde uiteinde van het tandwiel goed in het kofferbakgat in de vloer paste. Het moeilijkste voor mij was om het stuur goed te krijgen. Zodat de stuurspaak horizontaal staat en tegelijkertijd de merktekens van de middenstand van de rail samenvallen. Anderhalf jaar geleden lukte het me voor het eerst om het alleen te doen. In dit geval was het noodzakelijk om de bedrading niet te beschadigen en ervoor te zorgen dat eventuele connectoren niet werden losgekoppeld. Tegelijkertijd slaagde ik erin om de stuurkolom niet te verwijderen. Na twee dagen rennen in het stuurhuis heb ik de ophangingshoeken aangepast. Zelf deze keer. 🙂 Zoals later bleek, is dit een nuttige en niet zo lastige activiteit. De motor in de Oka is op drie punten gemonteerd. Voor mij is de eerste op de locatie van de generator, vooraan. De tweede zit in de versnellingsbakschacht. De derde zit op de plaats van het oliefilter. Ze worden heel eenvoudig verdrievoudigd. De motor is bevestigd aan een subframe. De motor heeft schroefdraadgaten voor montagebeugels. Rubber-metaal elastische elementen die lijken op stille blokken worden in de beugels gedrukt. In het elastische element wordt een bus geperst, met behulp waarvan deze door middel van één lange bout aan de aan het subframe gelaste beugels wordt bevestigd. De eerste twee steunen (de voorste, die zich onder de generator bevindt en voor de ene dient als bevestiging en de tweede, die op de versnellingsbak zit) heb ik op de grond veranderd. Om de steun van de versnellingsbakschacht te vervangen, hoefde ik alleen de versnellingsbak op te tillen (bijvoorbeeld met een krik), de bevestigingsmoeren van de steun los te draaien (beugel met kussenmontage), de moer van de steunbout op het subframe los te draaien en rustig verwijder het en plaats een nieuwe, plaats vervolgens bevestigingsmiddelen en draai de moeren vast. Om de voorste steun te vervangen, was het nodig om het front-end decor (radiatorrooster) en de bumper te verwijderen, evenals de generator zelf. In dit geval ging het gewoon sneller en werden de handen met het instrument in de juiste hoek aangebracht. Maar ik moest een beetje worstelen met het optillen van de aandrijfeenheid om bij de bout te komen waarmee de steun aan de motor was bevestigd. Over het algemeen is het probleem oplosbaar. (Zonder het gebruik van een set koppen zou er echter niets zijn gebeurd.) Het zou leuk zijn om de achtersteun in de pit te veranderen. maar door de wil van het lot moest het op de vloer worden veranderd (een warme doos is geweldig!). Hoewel alles zich van de vloer afwendde. Het is bijna niet (bijna) onmogelijk om hier met de koppen te kruipen. Maar alles is goed afgedraaid met moersleutels. Wel moest het oliefilter worden verwijderd. Hij maakte het moeilijk om de steun te verwijderen. Hij nam de steun naar boven en trok hem uit de kap. En hij schroefde al zijn bevestigingsmiddelen (twee bouten aan de motor en één aan het subframe) van onderaf los. Als u de tijd analyseert die is besteed aan het vervangen van de steunen, dan is een paar of drie uur gemeten goed werk de moeite waard. We wassen en inspecteren de onderdelen van het stuurmechanisme - we vervangen de beschadigde. Het kogellager moet zonder binding ronddraaien. Beschermkappen en -kappen moeten vrij zijn van barsten of scheuren. De kogelkogels van de binnenpunt, de kogels van het kogelgewricht en de stootaanslagen moeten vrij zijn van tekenen van slijtage en beschadiging. Bij de montage wordt het rollager met een zachte metalen drevel ingedrukt. We brengen de uitsteeksels van de tandheugelbus op één lijn met de uitsparingen van het stuurhuis en drukken de bus door een geschikte buislengte. Nadat de tandheugeltanden, het aandrijftandwiel en de lagers rijkelijk zijn gesmeerd met FIOL-1-vet. we verzamelen het knooppunt in omgekeerde volgorde. Na het aandraaien van de kogelgewrichten zodat de binnenste punten kunnen zwaaien (bij afwezigheid van openingen), draaien we de borgmoerriem in de groef van het kogelgewricht en in de groef van de rail. Plaats de beschermkap terug. De huls op het binnenste stanguiteinde moet 195 mm van het draadeinde van het stanguiteinde zijn. Monteer de klem en draai deze iets vast. Ten slotte wordt de klem vastgedraaid na het afstellen van de wieluitlijning. Sturen: & nbsp Sturen - crashbestendig (stuuras met twee cardanverbindingen) met een tandheugelmechanisme. & nbsp Stuurinrichting gemonteerd met stuurstangen die in het motorcompartiment zijn bevestigd door rubberen pads en klemmen aan de steun, en dat op zijn beurt aan het subframe. & nbsp Behuizing stuurhuis - gegoten, gemaakt van aluminiumlegering. Daarin is een spiraalvormig aandrijftandwiel geïnstalleerd op twee lagers, dat constant in aangrijping is met de tandheugel. Het voorste lager (aan het einde van het aandrijftandwiel) is een rol, het achterste (dichter bij de stuuras) is een kogel. De as wordt gefixeerd door axiale beweging door een kogellager: de binnenkooi wordt op de as gehouden door een borgring en de buitenkooi wordt tegen het uiteinde van het lagerhuis in het stuurhuis gedrukt met een moer op het aandrijftandwiel schacht. De moer is bedekt met een beschermkap (koffer) die op de aandrijfas is gemonteerd. & nbsp Rechter (cilindrisch) deel van de rail rust op een plastic huls in het stuurhuis en het getande deel wordt door een veer tegen het aandrijftandwiel gedrukt door een stop die in het carter is afgedicht met een rubberen ring. De veer wordt op zijn beurt samengedrukt door een stelmoer (interne achthoek "17") met een borgring, die weerstand biedt tegen het losschroeven. Om de thermische uitzetting van onderdelen en toleranties voor hun fabricage te compenseren, wordt tijdens de montage een opening van 0,12 mm ingesteld tussen de moer en de railstop (de maximaal toegestane opening tijdens bedrijf is 0,2 mm), waarna de carterschroefdraad wordt geponst ( verfrommeld) op twee punten (zonder de moer te beschadigen) en verfmarkeringen die de positie van de moer ten opzichte van het carter bevestigen. Het moment van weerstand tegen rotatie van het tandwiel van een bruikbaar stuurmechanisme in het gehele rijbereik moet in het bereik van 6,1-17,3 kgf-cm (0,06-0,17 kgf-m) liggen bij een rotatiesnelheid van 30 min-1 . & nbsp Voor smering FIOL-1 (ongeveer 20-30 g voor het hele mechanisme) wordt gebruikt voor het aandrijftandwiel, de tandheugellagers en de holte boven de lagermoer van het aandrijftandwiel (onder de hoes) wordt gevuld met UNIOL-1-vet. & nbsp Aan de uiteinden van de lamellen de binnenscharnieren van de stuurpunten zijn gemonteerd, bestaande uit een kogellager en een borgmoer die op het draadeind van de tandheugel is geschroefd, een drukstop met een veer en een kogelkop van de binnenpunt. Van binnenuit wordt de kogelkop ingedrukt door een veerbelaste metaal-keramische aanslag. Het kogelgewricht wordt op het schroefdraaduiteinde van het rek bevestigd met een borgmoer, die op zijn beurt wordt vergrendeld door de riemen in de groeven van het rek en de steun te drukken. Het stuurhuis is afgesloten van stof en vuil met twee rubberen balgen, waar de binnenste stuurstangen doorheen worden geleid. & nbsp Op draadeinden de binnenste trekstangen worden op de buitenste trekstangen geschroefd - ook met een kogelpen en een veerbelaste voering. Met hun taps toelopende oppervlakken passen de pennen in de overeenkomstige gaten in de achterbrug. & nbsp Door de binnenste stang ten opzichte van de buitenste te draaien (in- of uitdraaien), stelt u het toespoor van de wielen af (zie "Voorvering"). Bij het draaien van de interne schakel moet ervoor worden gezorgd dat de beschermkap niet draait of breekt. Maak hiervoor de klem los. Na afstelling wordt de verbinding geborgd met een borgmoer. & nbsp Stuuras - Composiet, driearmig (de onderste schakel is een korte spiebaan die op het aandrijftandwiel van het stuurmechanisme wordt gedragen), met twee cardankoppelingen. Het bovenste (buisvormige) deel van de as wordt ondersteund door twee radiale kogellagers die in de beugelbuis zijn geïnstalleerd. Het stuur is vastgezet met een moer op de taps toelopende spiebanen van het bovenste uiteinde van de as. Verwijder het stuurhuis (zie paragraaf 6.5.). Een vergroting van de speling van het stuur is mogelijk door slijtage van de delen van het kogelgewricht van de stuurstang. Zorg ervoor dat u de gescheurde beschermkap van de stuurstang vervangt. Anders zullen vuil en water dat vastzit in de stuurinrichting deze snel uitschakelen.U kunt de hoes vervangen zonder het stuurhuis uit de auto te halen. 1. Draai de borgmoer van de buitenste trekstang los. 2. Schroef het spoorstangeind los, tel het aantal omwentelingen. Dit zal helpen om de wieluitlijning ongeveer te behouden bij het installeren van de punt. 3. Verwijder de borgmoer van het spoorstangeind. 4. Verwijder de klemmen van de binnen- en. 5. ... buitenste landingsranden van de beschermkap. 6. Wrik met een schroevendraaier voorzichtig de binnenrand van het deksel van het stuurhuis. 7. Verwijder de beschermkap van de stang. 8. Open de schouder van de borgmoer van het kogelgewricht. 9. ... door een sleutel tussen de borgmoer en het uiteinde van het carter voor de aanslag te steken. 10. Draai de borgmoer los en. 11.... schroef het kogelgewricht los van het stuurhuis (waardoor de stang wordt losgemaakt). 12. Verwijder het kogelgewricht van de schakel. 13. Verwijder de stuwkrachtstop en uit het gat in de rail. 15. Verwijder vuil en oud vet uit de railboring en eventueel verwijderde onderdelen. 16. Vervang onderdelen als de bolvormige oppervlakken van de stuurstang versleten of beschadigd zijn. 19. Vervang de gescheurde of verloren elasticiteit van de beschermhoes. 20. Breng 10 g vet aan (de fabrikant adviseert SHRUS-4) in het kogelgewricht en het gat in de rail. 21. Installeer de veer en drukstop (bolvormig deel naar buiten) in het gat in de rail. 22. Monteer het kogelgewricht op de stang en draai deze zo dat er geen speling is, maar de stang vrij ronddraait in de steun. 23. Draai de borgmoer vast terwijl u de steun tegenhoudt om te draaien.
De auteur van het artikel, foto-videomateriaal: 
De noodzaak om het stuurhuis te repareren ontstond toen, na het afstellen van de hoeken van de voorwielophanging, de helmknoppen braken. Ze braken als gevolg van het feit dat de jonge meester, die de teen afstelde, de staven samen met de helmknoppen draaide en ze scheurde. Daarnaast was er een lichte speling in de interne scharnieren van de stuurstangen.
De noodzaak om het stuurhuis te repareren ontstond toen, na het afstellen van de hoeken van de voorwielophanging, de helmknoppen braken. Ze braken als gevolg van het feit dat de jonge meester, die de teen afstelde, de staven samen met de helmknoppen draaide en ze scheurde. Daarnaast was er een lichte speling in de interne scharnieren van de stuurstangen.
1 - kogelgewrichtpen; 2 - buitenste punt van de trekstang; 3 - borgmoer; 4 - binnenste punt van de trekstang; 5 - beschermende hoes; 6 - ondersteuning van het stuurmechanisme; 7 - stuurhuis behuizing; 8 - een klem voor het bevestigen van het stuurmechanisme; 9 - railbus; 10 - dekselklem; 11 - sferisch lager; 12 - borgmoer; 13 - het spoor; 14 - moer borgring; 15 - stopmoer; 16 - stop O-ring; 17 - lente; 18 - spoorstop; 19 - rollager; 20 - versnelling; 21 - kogellager; 22 - borgring; 23 - beschermende ring; 24 - lager bevestigingsmoer; 25 - helmknop; 26 - afsluitring; 27 - stop veer; 28 - stuwkracht stop; 29 - asafdichting; 30 - tussenliggende cardanas; 31 - naar boven gerichte behuizing; 32 - beugel voor bevestiging van de stuurkolomas; 33 - stuurkolomlagers; 34 - Wiel; 35 - stuurkolomschakelaars; 36 - lager gerichte behuizing; 37 - stuurkolom as; 38 - een pijp van een stuurkolom.
Video (klik om af te spelen).
