DIY Toyota Gaia stuurhuis reparatie

Gemeenschappen ›Toyota Club› Blog ›Stuurhuisreparatie fotoverslag. Prachtig! Ik moet dat ook doen. Handen reiken niet, ik zal het in het voorjaar doen).

Reparatie van een stuurhuis TOYOTA COROLLA met EUR. Terwijl ik dat doe: de onderste cardan losmaken in de rechte stuurstand en de sleutels uit het contactslot halen (de linkerhand houdt het stuur vast, de rechter verwijdert de cardan), ik draai het stuur naar links totdat het "sluit ”.

Toyota Corolla RoboJapans ›Logboek› Doe-het-zelf stuurhuisreparatie op Toyota Corolla. Schaf een Toyota Corolla stuurhuisreparatieset aan voordat u reparaties uitvoert.

Obsk de brancard balk Nou, de eerste etappe zit erop, het is interessanter verder. Diagnose van militairen - het vervangen van de rail in de praktijk helpt niet lang en kost veel. Verder moet de bus worden aangepast: deze snede, wanneer geïnstalleerd in de rail, moet aan de bovenkant worden geplaatst en ervoor zorgen dat deze niet met vet wordt gevuld.

Stuurhuizen Toyota Corolla Zelf het stuurhuis repareren Toyota Corolla fotoreportage Volledige en gedetailleerde beschrijving van het nogal gecompliceerde proces van het repareren van het stuurhuis met het maken van een nieuwe bus

LABELS voor zoekmachines: TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA STUURHUIS REPARATIE STUURHUIS E12 E12 Hallo allemaal weer! Zo de beloofde fotoreportage van de reparatie van het stuurhuis is klaar. Laat de "oldtimers" me herhalingen vergeven, maar in het fotoverslag heb ik alle informatie verzameld die nodig is om de rail te repareren, beginnend met het tekenen van de bus en eindigend met de laatste aanpassing. Alle "oriëntatiepunten" rechts-links, voor-achter zijn gegeven ten opzichte van de bestuurder.

Alle foto's, inclusief de speciale sleutels en bussen, staan ​​in de fotogalerij. Als de "volgers" vragen hebben, lees dan voordat u ze stelt de vorige berichten. Misschien zijn er al antwoorden bijvoorbeeld: We hebben een speciale sleutel nodig voor het demonteren en afstellen van het stuurhuis. En de stuurhuisbus, gemaakt volgens deze tekening of besteld door het forumlid Makar: Afmetingen 24,9 mm; 31,1 mm; 32 mm moet met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en minimale ruwheid worden gemaakt.

Idealiter zouden de markeringen van het draaigereedschap vrijwel niet te onderscheiden zijn. Graag wil ik uw aandacht vestigen op de afmetingen van de sleeve, namelijk de diameters van 24,9 mm en 31,1 mm. Bovendien het nut van het verkleinen van de binnendiameter en het vergroten van de buitendiameter met 0. Houd u daarom STRIKT aan de afmetingen van de bus zoals weergegeven in de tekening. Verder moet de bus opnieuw worden bewerkt: er worden 6 langssneden in de bus gemaakt met een ijzerzaag voor metaal, met een diepte van ca. Dan, met een administratief mes, breiden we de sneden uit en geven ze een wigvorm, zie je.

We maken een snede over de hele lengte van de mouw en breiden deze uit met ca. Deze snede moet, indien geïnstalleerd in de rail, bovenaan worden geplaatst en ervoor zorgen dat deze niet met vet wordt gevuld. Het zou er ongeveer zo uit moeten zien: Voordat u aan het werk gaat, moet u de batterij loskoppelen. De eerste stap is het verwijderen van de cardan van de stuuras, waarbij u er rekening mee houdt dat de zogenaamde "slak" SRS AIRBAG in de stuurkolom is geïnstalleerd, ontworpen voor 5 volledige omwentelingen: als deze wordt overschreden, breekt deze en gaat het "SRS" -lampje branden Aan.

Bij het installeren, na het rechtuit zetten van de wielen, "open" de contactschakelaar en draai het stuur nu naar rechts in een rechte positie - ik gooi de cardan erop.

Ik controleer het aantal slagen links en rechts, indien nodig herschik ik de cardan. Als gevolg hiervan wordt de stuurstang in de extreme posities verticaal, ik herinner me het aantal omwentelingen niet, ik stel gewoon de symmetrie in en dienovereenkomstig zal de draaicirkel naar rechts en links hetzelfde zijn.

Vergeet ook niet om de bootvergrendelingen los te maken, het ziet er ongeveer zo uit: Volg tijdens het werken de veiligheidsmaatregelen. En het is beter om samen te werken. Om het stuurhuis te verwijderen, doet u het volgende: Maak de moeren los waarmee de stuurpunten aan de fusee zijn bevestigd en koppel de stuurpunt los met een scherpe hamerslag.

Neem tijdens het werken veiligheidsmaatregelen in acht, met name bij het losdraaien van de bouten in de beweging "van u af", houd uw handpalm open, in dit geval, als de sleutel loskomt, stoot u uw vingers niet, oh, hoeveel van ze waren gebroken In rode en gele cirkels, die bouten die op de dorestyle moeten worden losgeschroefd.

Groep: Gebruikers
Berichten: 225
Registratie: 9.9.2008
Dorp: Tsjeljabinsk
Auto: Toyota Raum (1)
Geslacht mannelijk
Bedankt: 4 keer

Groep: Moderators
Berichten: 5564
Registratie: 17-12-2008
Dorp: Oefa
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 304 keer

Ja, een heel belangrijk onderwerp. In het weekend, bij de technische keuring, wezen de techneuten op problemen in het stuur en ook op roestige wielen (ik was vergeten de wieldoppen erop te doen). Lelijk. Wat maakt het hun uit of de velgen roestig zijn of niet. Nou, geen gaten erin. Een man werd in de buurt ingezet in een Toyota met een barst in de voorruit - van bovenaf 10 cm lang. We wachten op de technische inspectie van de gayts om te worden overgedragen aan particuliere handelaren. Misschien wordt de buit dan niet aan de linkerkant uitbetaald, tk. er zal een keuze zijn van waar te gaan.

En je hebt te maken met de stuurman. Om te beginnen bestelde ik de stuurtips - ze zijn slechts 500 roebel. in existentieel. Ik ga hem woensdag ophalen en in het weekend kijken.

Als u ervaring heeft met het oplossen van problemen met het stuurhuis, neem dan contact met ons op.

De president
Berichten: 6310
Registratiedatum: 16.6.2005
Dorp: Nizjni Novgorod
Auto: Toyota Raum (2)
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 644 keer

Groep: Gebruikers
Berichten: 225
Registratie: 9.9.2008
Dorp: Tsjeljabinsk
Auto: Toyota Raum (1)
Geslacht mannelijk
Bedankt: 4 keer

Groep: Gebruikers
Berichten: 302
Registratie: 18.8.2008
Dorp: Bisjkek
Auto: Toyota Raum (1)
Heeft bedankt: 13 keer

Groep: Moderators
Berichten: 5564
Registratie: 17-12-2008
Dorp: Oefa
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 304 keer

Goedenavond!
Hoe bepaal je of je tips en trekstangen moet vervangen?
Gisteren kwam ik erin, alsof er geen speling was, de helmknop van de punt leeft, de kofferbak op de stuurstang lijkt hetzelfde te zijn.
Hersenen kunnen eindeloos zweven bij een technische inspectie, het zijn dezelfde soort experts.

Nog een vraag - de riem is normaal uitgerekt (zoals in het ABC-boek), maar als je de stuurbekrachtigingspomp draait, draait deze vrij gemakkelijk (met de riem erop).
En ook het stuur draait met schokken rond als de motor een beetje op temperatuur is en je hem ter plekke draait. Dan lijkt het over te gaan. Wat is de reden?

Ik zou graag de riem aanspannen, maar het is moeilijk om naar de moeren te kruipen, er is niet genoeg ruimte voor de knop om de moer af te scheuren. De eerste poging is tot nu toe niet gelukt.

Groep: Moderators
Berichten: 5564
Registratie: 17-12-2008
Dorp: Oefa
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 304 keer

De groeten!
Over het algemeen begon ik niet te experimenteren met wat ik niet begrijp - ik reed een service binnen die met Toyota te maken heeft (een garantie dat ze op zijn minst iets weten en er niet uit zullen zien als rammen op de bodem).
We hebben de rail wat strakker gezet, de riem gespannen, ik heb een papiertje meegenomen zoals een factuur van de verrichte werkzaamheden (voor het geval dat het stuur weer eens wordt afgekeurd) en als gevolg daarvan was de APK gepasseerd.
Ik moest de doppen opzetten voor een formaliteit en ze dan verwijderen (ze vliegen weg, maar er is geen wens om met klemmen vast te maken - toch is het noodzakelijk om ze snel aan te doen).

Ik moet zeggen dat een stuk papier niet nodig was, ik legde in woorden uit dat de technicus het stuur omhoogtrok, terwijl hij tegelijkertijd het stuur met zijn hand bestuurde - en het vinkje in het vel corrigeerde.
Dus ik raad de methode aan. Het is beter om servicemonteurs te betalen die het juiste doen (als u het zelf niet kunt) dan bij de keuring via de achterdeur te plunderen.

Symptomen: stoten in het stuurhuis, gemanifesteerd bij het rijden door kleine onregelmatigheden (ziekte van alle korollopodobnye met elektrische stuurbekrachtiging).
Diagnose van militairen - het vervangen van de rail (in de praktijk helpt het niet lang en kost het veel).
Oplossing: alles in de rail vervangen dat kan kloppen. En er zijn slechts twee plaatsen die in dergelijke rails kloppen - de versteleenheid en in het gebied van de bus aan het andere uiteinde van de rail (in het geval van auto's met het stuur rechts - de linkerkant van de rail). En aangezien er niets veranderd hoeft te worden aan de afsteleenheid, worden alle reparaties beperkt tot het vervangen van de fabrieksbus door een op maat gemaakte.

Patiënten: Will VS 2002 1.5 L (elektrische stuurbekrachtiging!)

We klimmen in het pedaalsamenstel en verwijderen de bescherming van de stuuras, schroeven deze met de hand los en verwijderen deze eenvoudig:

We draaien de bout volledig los waarmee de tussenas aan het dwarsstuk is bevestigd:

BELANGRIJK! Zet de wielen recht, verwijder de sleutel uit het contact, vergrendel het stuur. Dit om te voorkomen dat na het verwijderen van de tandheugel het stuur een aantal omwentelingen meer gaat draaien dan zou moeten. Anders is een breuk in de draden van de "slak" van de airbag en de resulterende storing van de laatste onvermijdelijk.

We hangen voor de auto en gooien de wielen eraf (voor genoeg).

Het volgende is het verwijderen van het stuurhuis. Uit eigen ervaring is gebleken dat het mogelijk is om de railbevestigingen los te schroeven zonder extra demontage, maar het uittrekken van de rail is zeer tijdrovend. Verspil geen tijd, draai de brancard - u bespaart veel tijd en moeite.

Maar eerst - de stuurtips: haal de splitpen eruit, draai de moer los, raak de hieronder aangegeven plaats met een scherpe, bijtende hamerslag en de vinger valt er vanzelf uit (we doen het met beide kanten

We schroeven het subframe los, 4 bouten aan de carrosserie, 3 bouten in het gebied van de achterste motorsteun en 3 moeren op dezelfde plaats.

Daarna zakt het subframe, samen met het rek, voorzichtig (als je van plan was om de laatste bout correct los te draaien) en hangt het aan de hendels en de stabilisatorstang. Alles - de rail in één oogopslag: losschroeven:

We verwijderen en dragen naar de werkbank

Laten we beginnen met het demonteren:
1) Verwijder de rubberen hoes.

2) Neem de 12-sleutel en draai de bout los die op de foto wordt getoond.

3) Verwijder de tussenas.

4) Draai de borgmoer los (gebruik een gassleutel)

5) Draai de klembeker van de tandheugelas los.

6) Dan zetten we de tussenas weer op en fixeren we hem, dan halen we de hele as met het lager eruit met een lichte slag met een koperen hamer erop.

7) Draai de rail om, demonteer de versteleenheid: draai de borgmoer los met een 41-sleutel

8) Vervolgens schroeven we de afstelbeker los met een plat voorwerp, halen de veer en de drukzuiger eruit.

9) Verwijder de linker helmknop, heel voorzichtig om niet te breken (we tekenen naar binnen rond de omtrek van de helmknop met een niet-scherp voorwerp)

10) Schroef de linker stang los van de rail met behulp van de sleutels 29 en 22.

11) Aan de achterkant maken we de grote klem los en maken de laars los.

12) Haal de deegroller uit de rail en leg deze opzij.

13) We kijken vanaf de linkerkant naar de rail - we zien een aluminium klemring, daarachter zit de beruchte bus.

14) We haken de ring vast met een haak en slaan hem eruit, en halen dan de huls eruit.

Hier is het - de mouw, waardoor alle kwalen. )

Voor linksgestuurde

Aanpassen van een kant-en-klare PTFE-bus volgens de bijgevoegde tekening.

15) Op de nieuwe huls maken we een longitudinale snede die nodig is voor de compressie en plaatsing ervan. We oriënteren de snede in de richting van de beweging van de auto - in deze richting ondervindt de rail de minste spanning.

16) Smeer de huls en maak de huls voorzichtig recht, controleer de pasvorm van de huls met het vrije uiteinde van de deegroller.

17) Druk de aluminium ring in met een geschikte kop. Plaats de deegroller op zijn plaats. We steken de as op zijn plaats, hiervoor zwaaien we met een 22-sleutel de deegroller om zijn as en duwen we tegelijkertijd op de as - op een bepaald moment zijn de tandwielen uitgelijnd en valt de as door. We draaien de klemhuls van de as vast totdat deze stopt, we gaan deze tegen met een borgmoer. We monteren de steleenheid, draaien de stelbeker vast tot deze stopt en laten deze 90 graden los, contramoer met een contramoer.Vervolgens kan het aanhaalmoment op de machine worden aangepast na een proefrit met een bepaalde vaardigheid, het mechanisme moet worden vastgedraaid totdat het stuur terugkeert naar de rechtuitstand bij het verlaten van de bocht. Op zijn plaats trekken, helmknoppen op hun plaats, vastdraaien. Rail voor brancard, brancard voor auto's. Nabij de achterste (ten opzichte van de achterkant van de auto) bevestigingen van het subframe aan de carrosserie bevinden zich gaten op de carrosserie en op het subframe, waarvan de combinatie het verwijderen van het zwenkwiel uitsluit. (gaatjes in de foto)

Tips voor de hendels, zet de wielen recht, het stuur is vanaf het begin recht. We trekken alles naar binnen en klimmen de salon in. Daar maken we de bovenste dwarsbalk los, verplaatsen de as tussen de dwarsbalken naar boven en plaatsen de onderste dwarsbalk op de tussenas. We scherpen alles aan. Vervolgens kunt u het stuur op dezelfde manier uitlijnen als het stuur bij rechtuit rijden een beetje opzij lijkt.

Het is alleen dat toen ik de rail aan het uitzoeken was, het vonnis werd aangekondigd dat de stroom met één stuwkracht naar een kicker komt, en toen ik een afdaling wilde maken, kreeg ik te horen dat de volledige kicker al was aangekomen, en de klop belast me en het onderwerp van de starter stelde me gerust met een beslissing))). Ja, en ik probeer de typemachine niet te verknoeien))))

Kameraden, advies is nodig - een vreemde, rustige klop "klop-klop" "klop-klop" klop verscheen vooraan. de auto rijdt met lage snelheid uit, het stuur is links en rechts, de auto zwaait een beetje en "hij" lijkt dat deze klop zowel links als rechts is. Vrij recent heb ik alles vervangen wat mogelijk was aan het chassis, ik begon te zondigen op de stuurstangen.
kunnen ze zo stil en onaangenaam tikken?

en er was ook een volkomen onaangenaam "gekletter" in het stuur zelf, het gevoel dat dit gekletter recht op de airbag zat, het kussen verwijderde, alle hendels van de ruitenwissers en richtingaanwijzers verwijderd, bij het lager kwam, dat is rolde op de as, maar alles lijkt daar dood te blijven. een plastic huls, die ik onderaan op de as heb veranderd. Kardanchik, die in de cabine niet zo kan "vervagen". maar het geluid is helemaal bovenaan. brak al mijn hoofd, wat kan het zijn

Tijdzone: UTC + 3 uur [Zomertijd]

Dus besloot ik om te proberen foto's te plaatsen.
Ongeveer een jaar geleden stroomde er een spoor, het lijkt zelfs dierbaar, besloot een nieuwe te kopen. De keuze was aan de firma Generaal Ricambi tegen een prijs van 18.000 roebel per stuk. Nadat ik het had vervangen door de gekochte rail, waste ik mijn verwijderde, onderzocht het en besloot het te demonteren (vooral omdat ze op het forum schreven dat de ZF niet demontabel was). Uit autopsie bleek dat het lek te wijten was aan corrosie van de tandheugelas. Corrosie is opgetreden als gevolg van lekkage van beschermkappen, omdat bij het vervangen van de stuurstangen heb ik in plaats van de fabrieks (ijzeren) klemmen (die op de heugelbehuizing) kunststof klemmen gemonteerd. Het was door hen dat water sijpelde, wat leidde tot corrosie.
Later, na bittere ervaring, installeer ik metalen klemmen (die met een schroef worden vastgedraaid).
De reden voor het verwijderen van het rek en het schot: wanneer u de rekas neemt en heen en weer beweegt, zal deze terugslaan.
Ik overweeg niet om het stuurhuis te verwijderen, omdat is al gekauwd.

Bij het demonteren van de rail hebben we het volgende gereedschap nodig:
- sleutel 12 (voor het losschroeven van de buizen)
- kop 17 (voor het losschroeven van de railgeleidingsas)
- zeskant 6 (voor het losschroeven van het wormlichaam)
- platte schroevendraaier (om de borgring te verwijderen)

Inspectie en afkeuring van onderdelen
Ik moet meteen zeggen dat ik heb besloten om de as van het rek, die gevoelig is voor corrosie, te slijpen. galvaniseren hielp niet. De diameter van de as was oorspronkelijk 26 mm. Ik heb 24mm. sinds mud..la turner bij het slijpen van de as met 25 mm. verzwakte het op sommige plaatsen, waarna het, de rail, in bepaalde standen van het stuur lekte. Maar na 24 mm slijpen is alles in orde.
Steunbussen (2 stuks) en oliekeerringen zijn vervangen en gemoderniseerd. Dit zijn de tekeningen van de bussen die ik aan de draaier heb gegeven.

In het origineel zijn de oliekeerringen 26 * 35 * 7.
Dus de sleeve die in de sleeve zit. De foto laat zien welke in het origineel was geïnstalleerd en welke ik heb geïnstalleerd.

Maten van zelfgemaakte bussen

De tweede bus (die zich in de ingewanden van het raillichaam bevindt)
Ik heb zojuist de dikte van de bussen vergroot.

Ik zal meteen een voorbehoud maken dat alle verhogingen in de dikte van de bussen de normale werking van de rail niet hebben beïnvloed. in het geval dat er een dieptemarge was op de plaats waar de huls was geïnstalleerd, en in de huls was het hele binnenste deel van de huls. Het enige moment is BELANGRIJK in de huls, de bewerkte huls mag niet uitsteken (het is beter om niet 3-5 mm tot het contactpunt van de stuurstangappel met de huls te komen), anders wanneer het stuur helemaal wordt gedraaid helemaal naar rechts met de staafappel, deze sleeve zal naar binnen duwen
Ik heb niet alle andere onderdelen (rubberen ringen, enz.) veranderd. Ze zijn op peil.
Bovendien heeft u bij het installeren van de binnenhuls en de oliekeerring een andere huls nodig (om de oliekeerring niet te bederven tijdens het persen) met afmetingen van 26 * 34 * 6-10 mm. (De dikte doet er niet toe. Hoe dikker, binnen redelijke grenzen, de lichamen zijn betrouwbaarder) De rol ervan zal hieronder worden getoond.

Laatst gewijzigd door Dmitriy op ma 20 dec 2010 21:47 uur, in totaal 5 keer gewijzigd.

Modders, verwijder dit onderwerp op HFIG als gevaarlijk.

Goodvox
Deze "moeren" zijn NIET voor aanpassingen. In plaats van gedachteloos te bemoeien met de kritische stuurinrichting, was het noodzakelijk om deze goed te repareren of te vervangen.
Uw advies uit de categorie “Plaats een spijker in plaats van een zekering in het circuit”.

Beste Khoja_Nasreddin!
Ik weet zeker dat je je antwoord moet onderbouwen! Waarom het onmogelijk is om deze "noten" te reguleren en waar ze precies voor gemaakt zijn. Misschien heb je gelijk en zou het beter voor mij zijn om 16.000 roebel uit te geven aan een nieuw stuurhuis en ongeveer 5000 roebel. om het te vervangen? Inderdaad, in elke dienst waar ik contact mee heb opgenomen en met officiële dealers, is het antwoord hetzelfde: verander van spoor. Hoewel veel goedkoper en gemakkelijker te doen zoals ik beschreef.
Als je je verdiept in de details van productie en technologie, zijn de moderne productie van auto's en technologieën voor hun productie zo ingericht dat elke auto niet langer dan 5 jaar meegaat. Anders is de auto-industrie gewoon niet winstgevend. Nog een ding! Ook als je een nieuw stuurhuis bestelt of onder garantie wijzigt, sturen ze je geen nieuwe van de lopende band, maar in de fabriek gerestaureerd. Zo zijn mijn vrienden! En daarom moet iedereen voor zichzelf beslissen welke weg het beste voor hem is.

Het onderwerp van het repareren van het stuurhuis is nog steeds relevant op ons forum. Dus vragen worden gegoten in onze "ontdekkers" Schnaps en Amigo33... En zij geven, voor zover mogelijk, antwoord. Of geef goede links naar bronnen waar dit onderwerp uitgebreid aan bod komt.
Een van deze bronnen is het tankstation "AUTOSTAR" uit de stad Chita. En de auteur van dit materiaal is Sergey Kalashnikov. Godzijdank zijn er nog steeds mensen die hun vaardigheden willen delen.

Opmerking van de bijdrager: ik hoop dat de moderators van onze site geen dankbaarheid voor de advertentie accepteren.
De stuurinrichting is hier te bekijken.

Zo ziet de verwijderde rail eruit.

Controleren van horizontale assen op corrosie.

Ik wil een al lang bestaand onderwerp aansnijden, dat misschien niet zo relevant is voor 150 Corolla als voor 120, omdat volgens mijn eigen observaties over Corolla 150 het de hark is die niet zo veel hindert. Voornamelijk de stuurkolom, beide kleppen. toch wil ik het delen, omdat het onderwerp stuurhuizen, inclusief hun reparatie en smering, relevant is: officieel is het rek niet gerepareerd of onderhouden, maar is het vrij duur. Daarnaast zijn er geen losse stuurstangen te koop, als we het over de "originele" hebben.

Het advies werd gedeeld door een persoon die in een taxibedrijf in Vladivostok werkte, dat in een keer veel van onze Corolla's heeft overgenomen, in feite heeft hij ze met behoorlijke kilometers gereden.
Dit was niet het enige nuttige praktische advies waar ik over las. De auteur overhandigde de rechtbank een fotoreportage over de toepassing van deze doorgaans eenvoudige techniek. Ik heb het zojuist een beetje naar voren gebracht om het gemakkelijk te lezen en te downloaden.

Ik zal meteen een voorbehoud maken dat de experts in het nut van de "oliekan" het niet eens waren.Ik kan sommige argumenten uiten, andere niet Kopenhagen.
In het algemeen nodig ik u uit om te discussiëren.

Ik zal meteen drie punten toevoegen, ik lees de meningen:
1. Het in het rapport gebruikte vet is VOLLEDIG ongeschikt voor Toyota stuurhuizen
2. Er is te veel van geïnjecteerd.
3. Tie-in gemaakt, iets op de verkeerde plaats.

Met de eerste ben ik het volledig eens, de andere twee ben ik niet klaar om te bevestigen of te betwisten.

Ik kan toevoegen vanuit mijn ervaring in reparatie / smering van het rek op mijn vorige auto - KIA C'eed. Hier zijn de algemene methoden die ik heb gebruikt, afkomstig van het KIA C'eed-forum:

Dus alles wat hier wordt beschreven, vindt plaats op de meeste moderne auto's, zowel klasgenoten als een autoklasse hoger dan Toyta. Controleer, voordat u de rail zelf boort, eerst de stuurhuiskruisen die zich in de cabine bevinden (als ik me niet vergis, het zijn er 2), evenals de telescopische buis (deze is verantwoordelijk voor het afstellen van het stuur voor vertrek), in de meeste gevallen klopt het daar. Het is ook niet ongebruikelijk dat de fabriek kruisen installeert met een verhoogde speling, die na een paar honderd kilometer beginnen te kloppen, het komt ook voor dat de bouten die de kruisen bevestigen wegdraaien of verzwakken (niet alle fabrikanten tegen, vreemd genoeg). De rekken zelf beginnen meestal te kloppen wanneer de kilometerstand meer dan 100-120 duizend km is (ik zal voor iedereen op verschillende manieren een reservering maken), deze klop manifesteert zich meestal bij het rijden door kuilen en kammen en heeft een dof maar luid geluid, terwijl op het stuur wordt het meestal op geen enkele manier weerspiegeld, dat wil zeggen dat er geen stoten op het stuur worden gevoeld.

Over smering. Het smeermiddel AZMOL FIOL-1 werd gebruikt, zoals aanbevolen voor dit soort werk. FIOL-1 is een NLGI 1-klasse vet, d.w.z. heeft een lagere viscositeit bij lage temperaturen in vergelijking met universele vetten van de Litol-groep (NLGI 2), wat ongetwijfeld een positief effect heeft op de verdere werking. Verder zijn deze vetten identiek.
Over het volume. 150 gram vet aan elke kant is voldoende (er zijn twee smeerbussen geplaatst). Het is niet nodig om de hele rail naar de oogbollen te hameren, de luchtstroom naar binnen moet worden gehandhaafd.

Als gevolg hiervan concludeerde ik dat het smeren van het rek niet lang helpt, ik reed ongeveer 20 duizend na smering, daarna veranderde ik gewoon het rek.
1. de rail vervangen;
2.Stuurhuisvet (Fiol-1)
4. de bout in de EUR schroeven om de kracht op de uitgaande as te vergroten (dom, strak stuur)

Ongetwijfeld. Scheid de een van de ander. Het is gemakkelijk om het op de pit te doen :)
Wat betreft de Corolla 150, de meeste klappen komen daar vandaan, en niet van de reiki zelf. De rail zelf klopt op de RAV-4, en op Outlenlers, en op Highlanders, en direct vanuit de salon.
Als de hark op Corollas klopt, klopt hij ook meteen. Of wat later. Voor zover ik heb gelezen heeft de vervanging onder garantie niets opgeleverd, in het algemeen schrijft de auteur hier ook over.
Op de aangegeven runs is kloppen al slijtage tijdens bedrijf. Het kan zeker niet worden genezen door iets anders dan de vervaardiging van fluoroplastische bussen (ik denk dat dit onderwerp je bekend is).
Kloppen in de stuurkolom vinden plaats door het losschroeven en op de Corolla, zoals correct opgemerkt, is het heel eenvoudig om het te repareren, omhoog trekken zonder enige demontage.
De tussenaskruisen, verantwoordelijk voor het afstellen van de overhang), kunnen op geen enkele manier behandeld worden, dit is zeker 🙂
Er zit nog een crashveilige opklapbare tussenas onder de motorkap, hetzelfde verhaal. Twee cardanassen, en een klop op de spieverbinding van de klapas.
Gooi ook het stoten van de stuuruiteinden weg (wat over het algemeen niet meteen gebeurt bij de Corolla bij een lage kilometerstand), en vooral van de bussen en stabilisatorstangsteunen, waarvan de stoten vaak worden verward met het spoor zelf.

Een storing in het stuurhuis vaststellen is eenvoudig. Er zijn verschillende hoofdsignalen die wijzen op een storing:

• het verschijnen van leksporen naast de oliekeerringen;
• het optreden van problemen met het besturen van een auto;
• het volgen van de beweging van Toyota Corona / Caldina door vreemde geluiden;
• corrosiecoating van het steeloppervlak;
• de schijn van een slappe reactie.

Om te begrijpen waarom het probleem is ontstaan, is gedetailleerde diagnostiek mogelijk. Ook zal blijken of de reparatie kan helpen of dat een volledige vervanging van de rail een verplichte maatregel is om het probleem op te lossen. Een apart onderdeel van het stuurhuis repareren is goedkoper. Maar helaas kan het de levensduur van het onderdeel niet volledig herstellen.

Het vervangen van de rail in een geautoriseerde autoservice kost minimaal $ 70. Het bedrag is groot, dus de eigenaren voeren de hele procedure vaak alleen uit, waardoor ze besparen op de diensten van specialisten.

Hoe juist is deze beslissing? Het is moeilijk te oordelen. Het demonteren en monteren van het stuurhuis op een Toyota Corona/Caldina kan echter door iedere autobezitter worden gedaan, ook zonder ervaring in reparatiewerkzaamheden. Het enige dat je nodig hebt voor het werk is een tool en gedetailleerde instructies. Als u het algoritme zeer zorgvuldig volgt en naar de aanbevelingen luistert, kunt u de procedure snel voltooien en zal het resultaat niet slechter zijn dan in de service.

De handleiding is geschreven door Toyota Corona / Caldina en is daarmee de best mogelijke informatiebron. U kunt hier kennis maken met het materiaal en de bijbehorende illustraties:

Modders, verwijder dit onderwerp op HFIG als gevaarlijk.

Goodvox
Deze "moeren" zijn NIET voor aanpassingen. In plaats van gedachteloos te bemoeien met de kritische stuurinrichting, was het noodzakelijk om deze goed te repareren of te vervangen.
Uw advies uit de categorie “Plaats een spijker in plaats van een zekering in het circuit”.

Beste Khoja_Nasreddin!
Ik weet zeker dat je je antwoord moet onderbouwen! Waarom het onmogelijk is om deze "noten" te reguleren en waar ze precies voor gemaakt zijn. Misschien heb je gelijk en zou het beter voor mij zijn om 16.000 roebel uit te geven aan een nieuw stuurhuis en ongeveer 5000 roebel. om het te vervangen? Inderdaad, in elke dienst waar ik contact mee heb opgenomen en met officiële dealers, is het antwoord hetzelfde: verander van spoor. Hoewel veel goedkoper en gemakkelijker te doen zoals ik beschreef.
Als je je verdiept in de details van productie en technologie, zijn de moderne productie van auto's en technologieën voor hun productie zo ingericht dat elke auto niet langer dan 5 jaar meegaat. Anders is de auto-industrie gewoon niet winstgevend. Nog een ding! Ook als je een nieuw stuurhuis bestelt of onder garantie wijzigt, sturen ze je geen nieuwe van de lopende band, maar in de fabriek gerestaureerd. Zo zijn mijn vrienden! En daarom moet iedereen voor zichzelf beslissen welke weg het beste voor hem is.

De belangrijkste functie van het stuurhuis (verloopstuk) in het auto-apparaat is om de rotatie van de auto te organiseren. Het stuurhuis is aanwezig in auto's met stuurbekrachtiging, evenals in die auto's waarin geen stuurbekrachtiging aanwezig is. Het verbindt het stuur met de wielen en daarom is zijn rol erg belangrijk voor veilig verkeer in de auto. De diagnose van dit mechanisme moet met de grootste verantwoordelijkheid worden benaderd, evenals reparaties.

Alle auto's zijn onderhevig aan snelle slijtage van stuuronderdelen, ongeacht prijs en status, omdat het deze onderdelen zijn die bij elke bocht een klap krijgen, een obstakel raken, de wielen raken op oneffenheden op de weg.

Om te bepalen of de besturing van uw voertuig gerepareerd moet worden, zoekt u naar de volgende tekenen van een defect mechanisme:

• er wordt duidelijk op het stuur geklopt, dat voelbaar is door het stuur van een auto;
• verhoogde inspanning die nodig is om het stuur te draaien;
• er waren vreemde geluiden en geluiden in de stuurbekrachtigingspomp;
• er was een speling in het stuurhuis, die wordt gevoeld wanneer het stuur draait;
• stuurbekrachtigingsolie begon uit het stuurhuis te lekken.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.

Je hebt dus een stuurhuis dat lekt.Wat te doen, hoe reparaties uit te voeren en de stuurprestaties af te stellen?
Allereerst is het vermeldenswaard dat het eigenlijk heel moeilijk is om dit apparaat te repareren, en het is de moeite waard om de procedure alleen te starten als u over alle benodigde apparatuur beschikt, evenals ervaring en kennis op het gebied van autobouw.

Het stuurhuismechanisme bestaat uit de volgende onderdelen:

• getande as;
• stuurhuis steunhuls;
• spoel mechanisme.

Het repareren van een stuurhuis bestaat meestal uit verschillende fasen:

1. Demontage, demontage van het stuurhuis en het schoonmaken van de opeenhoping van alle onderdelen.
2. Vervanging van beschadigde onderdelen van het mechanisme door nieuwe onderdelen.
3. Diagnose van de getande as van het stuurhuis.

Voordat u met reparatiewerkzaamheden begint, moet u een speciale reparatieset aanschaffen, die nieuwe onderdelen voor het stuurhuis bevat (oliekeerringen, stuurhuisbus, ringafdichtingen, enz.).
Hoe het stuurhuis te verwijderen.

1. Rijd de auto in een gat of hef hem op met krikken.
2. Verwijder de motorbescherming (als je die hebt).
3. Verwijder het hitteschild van het stuurhuis.
4. Draai de bevestigingen op het stuurhuis los.
5. Verwijder de rail uit de bevestigingen en trek deze uit het interieur van de auto.

Het is vermeldenswaard dat het beter voor u is om het stuurhuis samen met de stuurstangen te verwijderen, omdat de nieuwe helmknoppen veel handiger zijn om aan de speciale uitsteeksels op de stuurstangen te trekken. Dit zal u helpen om perfect afgedichte helmknoppen te passen.

1. Schroef de tandheugel los van de stuurstangen met een speciale platte schroevendraaier.
2. Schroef de onderste plastic tandwielasplug los.
3. Draai de borgmoer los.
4. Verwijder de borgring en klop de as voorzichtig van zijn plaats.
5. Trek de onderste oliekeerring eruit.
6. Tik de borgpen eruit die de bovenste oliekeerring blokkeert.
7. Draai de borgplug los en trek de borgring uit de draad die tevoorschijn komt als u eraan draait.
8. Trek het stuurhuis via de rechterkant naar buiten en verwijder de oliekeerring en de plastic bus uit het rek.
9. Verwijder de oliekeerring en plug, trek het veer- en drukmechanisme eruit.

Was vervolgens alle onderdelen van olie- en vuilafzettingen en inspecteer alle onderdelen zorgvuldig op mechanische slijtage door slijtage. Alle beschadigde onderdelen moeten absoluut worden vervangen. Als het oppervlak van het stuurhuis en de tandwielen van de getande as aanzienlijke schade hebben, zal het hoogstwaarschijnlijk nodig zijn om het hele mechanisme als geheel te vervangen (lees ons materiaal om het stuurhuis te vervangen door een VAZ 2109).

1. Installeer voorzichtig de binnenste oliekeerring op zijn plaats, nadat u deze hebt gesmeerd met een speciaal vet (u moet hem door de rechterkant steken met de veer naar beneden).
2. Plaats de rail in de behuizing.
3. Schuif de plastic huls over de rechter pakkingbus, smeer alle onderdelen in met vet en duw de pakkingbus terug op zijn plaats door iets te duwen.
4. Installeer de stekker en zet deze vast met de borgdraad.
5. Plaats de onderste oliekeerring op de getande as.
6. Zet het stuurhuis in de middelste stand.
7. Steek de getande as in de zitting na het smeren van de afdichtingen met vet.
8. Duw de bovenste oliekeerring voorzichtig op zijn plaats en gebruik een hamer om hem op zijn plaats te duwen. Monteer de borgring.
9. Installeer de onderste borgmoer, lager, plug.
10. Installeer het neerhoudmechanisme, de veer en de plug. Draai strak.

Monteer vervolgens de rail in omgekeerde volgorde op de auto. Zorg ervoor dat u "camber-convergentie" uitvoert na de procedure voor het repareren of vervangen van onderdelen.
Doe-het-zelf stuurhuisreparatie zonder en met stuurbekrachtiging heeft veel gemeen, de verschillen zijn klein: verschillende bussen en de samenstelling van het smeermiddel.

Als een van deze symptomen verschijnt, wacht dan niet langer met het repareren van het stuurhuis. Voortijdige reparatie van stuurdelen kan leiden tot verlies van onderhoudbaarheid van het mechanisme.