DIY stuurhuis reparatie sv 40

Hallo beste automobilisten! Het gaat niet om vechten, dit is je favoriete auto, maar de tactiek van het onderhoud aan de besturing moet door jou worden ontwikkeld.

Tijdens de werking van het voertuig is het stuurmechanisme onderhevig aan geleidelijke slijtage, wat kan leiden tot uitval van het stuursysteem. Dit mag in geen geval worden toegestaan, aangezien het uitvallen van de besturing catastrofale gevolgen heeft.

Meer correct van uw kant, zal het regelmatig een technische inspectie van de machine uitvoeren om mogelijke storingen tijdig te identificeren. Tijdens een dergelijke inspectie worden de speling van de rotatie van het stuurwiel, de integriteit van het stuurmechanisme: de stuurinrichting, het stuurhuis noodzakelijkerwijs gecontroleerd.

Als u symptomen opmerkt die wijzen op een waarschijnlijke storing van de besturing, is het de moeite waard om te overwegen hoe u het stuurhuis kunt repareren.

En zodra u besluit het stuurhuis met uw eigen handen te repareren, maakt u kennis met de procedure aan de hand van het voorbeeld van het repareren van het stuurhuis van een auto VAZ 2109. Technologische bewerkingen zijn in principe hetzelfde. Met uitzondering van het in aanmerking nemen van de ontwerpkenmerken van het stuurhuis op auto's van verschillende merken.

Het is raadzaam om het proces van het repareren van het stuurmechanisme met een assistent uit te voeren, omdat het voor iemand enigszins moeilijk zal zijn om het stuurhuis te demonteren en te monteren.

Voordat u aan het werk gaat, moet u apparatuur aanschaffen voor het repareren van stuurhuizen, bestaande uit een reparatieset voor het stuurhuis, een golf, een lager op de tandwielas en plus - een buisje Litol-vet.

Benodigd gereedschap voor het repareren van stuurhuizen: speciale 17 achthoekige sleutel, gereedschap voor het hanteren van lagers, inclusief speciale tang voor het monteren van de borgveer en lagertrekker.

Daarnaast heb je een standaard set sleutels nodig. De hele procedure om het stuurhuis met uw eigen handen te repareren, zal veel handiger voor u zijn om uit te voeren met behulp van een kijkgat of viaduct.

• Maak de moeren op de stuurpennen los en druk vervolgens de pennen uit de gaten in de scharnierarmen van de veerpoten.
• Draai de borgbout op de spie die zich bij de pedaaleenheid bevindt los.
• Draai met behulp van een 13-punts kop een paar moeren los die de stuurinrichting tegen de carrosserie houden.
• Verwijder de beugels van het mechanisme.
• Koppel de stuuras en het aandrijftandwiel los, krik de rechterkant van de machine op en trek het stuurhuis door de wielkuip naar buiten.
• Draai de bouten op de stuurstangen los met behulp van een 22 kop, een hamer en een beitel (nodig om de randen van de slotplaat te buigen).
• Verwijder de verbindings- en bevestigingsplaten en maak de trekstangen los.
• Verwijder de rubberen houder en de beschermkap.
• Demonteer de rail.
• Spoel na demontage het carter van het mechanisme door en druk er een nieuw lager uit de reparatieset in.
• Smeer de tandwielen met Litol en monteer het geheel in omgekeerde volgorde.
• Stel na het voltooien van de montage de opening tussen de moer en de aanslag in op 0,12 mm.

Zo heb je zelf de restauratie van het stuurhuis gedaan, wat ongeveer twee uur in beslag neemt.

In het algemeen kan deze procedure worden beoordeeld als reparatiewerk van gemiddelde complexiteit. Dergelijke reparaties zijn heel goed mogelijk voor amateurprestaties.

Het is alleen belangrijk om de nodige slotenmakersvaardigheden, geduld en doorzettingsvermogen te hebben om dit doel te bereiken.

Door zelf autoreparaties uit te voeren, kunt u niet alleen de financiële kosten van het onderhoud verlagen, maar kunt u ook meer leren over de ontwerpkenmerken van de componenten van een moderne auto, u vrijer en zelfverzekerder voelen door alleen te zijn met uw auto.

Het repareren van een stuurhuis of stuurbekrachtiging, zoals het ook wel wordt genoemd, is een belangrijke zaak - je moet het zelf kunnen doen. Waarom? Want als er een storing is aan het stuurhuis, dan is er sprake van een storing in de besturing, en dit kan een ramp worden op de weg. Om dit te voorkomen, moet u weten: hoe een stuurhuis te repareren?.

Omdat de rail het onderdeel is dat het stuur met de wielen verbindt, voelt het ook de oneffenheden van de wegen, stoten in bochten. Het stuurhuis verslijt dan ook behoorlijk en heeft de juiste zorg nodig.

• er was een klop in de rail, een merkbare slag in het stuur;
• het stuur begint harder te draaien;
• toen het stuur werd gedraaid, begon de speling van het stuurhuis te voelen;
• stuurbekrachtigingsvloeistof begon uit de stuurkolom te lekken;
• ongebruikelijke geluiden verschenen wanneer de stuurbekrachtiging werkte.

In principe is het repareren van een stuurhuis op een VAZ 21099 niet veel anders dan het repareren van een stuurhuis op bijvoorbeeld een BMW 3 (E46). Het werkingsprincipe is hetzelfde, maar er zijn enkele verschillen in het ontwerp. Ik moet toegeven dat het werk behoorlijk moeilijk is - voordat je eraan begint, moet je het stuurapparaat kennen.

Een stuurhuisreparatieset is handig, bestaande uit oliekeerringen, O-ringen, bussen, evenals een golving, een tandwielaslager en een tube vet.In de gereedschapskist moet u hebben: een speciale achthoekige sleutel, lagerverwijderaars en tangen voor het monteren van een borgveer. Natuurlijk moet er ook een standaard set sleutels bij de hand zijn. Doe-het-zelf stuurhuisreparatie wordt gedaan aan een viaduct of inspectiegreppel.

Dit gebeurt in drie fasen - 1) verwijdering van het stuurhuis, demontage / reiniging van onderdelen; 2) vervanging van onbruikbare onderdelen door nieuwe; 3) controleer de tandwielas van het stuurhuis.

1. Gebruik een platte schroevendraaier om de trekstangen van het stuurhuis los te draaien
2. Schroef de plug van de onderste versnellingsas los.
3. Draai de borgmoer los.
4. Verwijder de borgring en drijf de as eruit.
5. Verwijder de onderste oliekeerring
6. Verwijder de borgpen die de bovenste oliekeerring blokkeert.
7. Draai de borgplug, trek de borgring aan de draad eruit.
8. Trek het stuurhuis aan de rechterkant naar buiten, verwijder de keerring met een kunststof bus hiervan.
9. Trek de oliekeerring eruit, plug, verwijder de veer, het klemmechanisme.

1. Breng speciaal vet aan en plaats de binnenste oliekeerring (veer naar beneden).
2. Plaats de rail in de behuizing.
3. Plaats de bus op de rechter keerring, smeer alle onderdelen, installeer de keerring.
4. Installeer de stekker en vergeet niet deze met draad te bevestigen.
5. Schuif de onderste oliekeerring op de getande as.
6. Zet het stuurhuis in de middelste stand en steek de getande as op zijn plaats (na te hebben gesmeerd).
7. Installeer de bovenste oliekeerring, installeer de borgring.
8. Draai de onderste borgmoer vast, evenals de lagerplug.
9. Installeer het neerhoudmechanisme, de veer en de plug en draai ze vast.

Verder verloopt de installatie in omgekeerde volgorde.

Als gezien, DIY stuurhuis reparatie het ligt binnen de macht van iemand die bekend is met reparaties in het algemeen. Overigens zijn mechanische en hydraulische stuurhuizen, die veel gebruikelijker zijn dan hun moderne tegenhanger, het elektronische stuurhuis, onderhevig aan zelfreparatie. De laatste heeft een speciale setting nodig, die beter aan professionals kan worden toevertrouwd.

De reparatie is voltooid, het resultaat is tevreden, natuurlijk, als ik het zeg, mijn mening kan veranderen, maar tot nu toe is het gevoel van een nieuw stuurhuis niet verdwenen.

In feite - niets ingewikkelds. Handige gereedschappen: steek- en steeksleutels (12 ″, 14 ″, 17 ″, 19 ″, 22 ″, 24 ″, 27 ″, 32 ″), bankschroef, platte en kruiskopschroevendraaier, tang, turnkey-moer (zoals 24 ″ ) later zal ik schrijven voor wat, een hamer, een houten afstandhouder, veel vodden.De reparatieset zelf is ook vereist.

De meeste tijd wordt besteed aan het reinigen van de rail van vuil, misschien heeft iemand het anders, maar ik had het allemaal in olie vermengd met stof.

We beginnen met demontage door de stuurstangen te verwijderen. Verwijder hiervoor de helmknoppen (ze zitten op 2 klemmen) en verplaats ze naar de stuurpunten. We zien de borgring tussen de rail en de stang. We buigen het terug met een schroevendraaier en gebruiken een ander gereedschap om ze van elkaar los te schroeven. Ik deed het met een bankschroef en een 22 ″ sleutel. We doen hetzelfde met de tweede zijde.

Daarna moet je de twee grote moeren losdraaien (gemarkeerd op de foto). Om dit te doen, draaien we de borgmoer los. Ik deed dit opnieuw met behulp van een bankschroef, gewoon de borgmoer erin houden en de rail draaien. Je kunt hetzelfde proberen met een enorme sleutel, maar die had ik niet. Verder, met dezelfde 24 "moer, of liever door hem in de grote zeskantmoeren te steken, schroef hem los met een gewone sleutel. De binnenkant halen we er voorzichtig uit. Onder het ene bevindt zich het onderste lager, onder het andere blok, dat de rail in de behuizing uitlijnt.

Vervolgens schroeven we de buizen van de bovenkant en de bovenkap los (op twee bouten). Het wordt vrij gemakkelijk verwijderd. We zien het volgende.

We halen de "worm" eruit, werkt het niet met de hand, dan kun je de kolf voorzichtig vanaf de onderkant raken.

Verwijder vervolgens de borgring van de lange zijde van de rackbehuizing.
Nu kun je de rail zelf eruit halen. Aan de korte kant van de behuizing beginnen we met een hamer op de rail te kloppen door het houten afstandsstuk. De metalen stop moet er vanaf de achterkant uit worden geslagen. Nu, als je genoeg kracht hebt, kun je gewoon aan de lange kant trekken en de rail komt eruit met twee oliekeerringen en twee ringen, je zult het ter plekke uitzoeken. Blijft er iets binnen, tik dan de rest weer van de korte naar de lange kant.

We reinigen alles zorgvuldig van een mengsel van vet en dextron.

En we beginnen met het vervangen van oude onderdelen.

Wat zat er in de set:
4 kleine Teflon ringen, verwisselbaar op de "worm"
1 grote teflonring en een kleine rubberen o-ring - wissel in het midden van de rail zelf
2 identieke oliekeerringen langs de randen van de rail, op dezelfde plaats sluitringbegrenzers
2 verschillende oliekeerringen met "worm" boven en onder
1 grote o-ring - onder de bovenklep
kleine ventilatieopeningen bij de verbindingen van de buizen met verschillende plaatsen

We beginnen de montage in omgekeerde volgorde. We zetten ringen en afdichtingen op de rail, smeren ze en de ringen met dextron en de railsleuven met lithol. We hameren het voorzichtig vanaf de lange kant in de behuizing en plaatsen vervolgens een metalen stop en een borgring. Bovenop de behuizing rijden we de onderste oliekeerring van de "worm" in en brengen deze voorzichtig zelf in, met de vervangen ringen en plaatsen het lager en de bovenste oliekeerring, evenals de spiebanen die zijn gesmeerd met lithol. Smeer de bovenkant van de "worm" (naar de onderste klier) met dextron en plaats de bovenklep. We draaien het vast met bouten, omdat moeilijk aan te brengen. Dan draaien we de rail om en draaien die grote moeren met alle binnenkanten vast, nadat we het met lithol hebben gesmeerd. Het blijft om de staven op hun plaats te schroeven door nieuwe borgringen te plaatsen en niet te vergeten ze te rollen.

Kijk alsof dat het is. Het belangrijkste is om niet bang te zijn en te onthouden wat, waar, hoe en vooral waarom het is gefilmd, zodat je alles op zijn plaats kunt zetten.

Symptomen: stoten in het stuurhuis, gemanifesteerd bij het rijden door kleine onregelmatigheden (ziekte van alle korollopodobnye met elektrische stuurbekrachtiging).
Diagnose van militairen - het vervangen van de rail (in de praktijk helpt het niet lang en kost het veel).
Oplossing: alles in de rail vervangen dat kan kloppen. En er zijn slechts twee plaatsen die in dergelijke rails kloppen - de versteleenheid en in het gebied van de bus aan het andere uiteinde van de rail (in het geval van auto's met het stuur rechts - de linkerkant van de rail). En aangezien er niets veranderd hoeft te worden aan de afsteleenheid, worden alle reparaties beperkt tot het vervangen van de fabrieksbus door een op maat gemaakte.

Patiënten: Will VS 2002 1.5 L (elektrische stuurbekrachtiging!)

We klimmen in het pedaalsamenstel en verwijderen de bescherming van de stuuras, schroeven deze met de hand los en verwijderen deze eenvoudig:

We draaien de bout volledig los waarmee de tussenas aan het dwarsstuk is bevestigd:

BELANGRIJK! Zet de wielen recht, verwijder de sleutel uit het contact, vergrendel het stuur. Dit om te voorkomen dat na het verwijderen van de tandheugel het stuur een aantal omwentelingen meer gaat draaien dan zou moeten. Anders is een breuk in de draden van de "slak" van de airbag en de resulterende storing van de laatste onvermijdelijk.

We hangen voor de auto en gooien de wielen eraf (voor genoeg).

Het volgende is het verwijderen van het stuurhuis. Uit eigen ervaring is gebleken dat het mogelijk is om de railbevestigingen los te schroeven zonder extra demontage, maar het uittrekken van de rail is zeer tijdrovend. Verspil geen tijd, draai de brancard - u bespaart veel tijd en moeite.

Maar eerst - de stuurtips: haal de splitpen eruit, draai de moer los, raak de hieronder aangegeven plaats met een scherpe, bijtende hamerslag en de vinger valt er vanzelf uit (we doen het met beide kanten

We schroeven het subframe los, 4 bouten aan de carrosserie, 3 bouten in het gebied van de achterste motorsteun en 3 moeren op dezelfde plaats.

Daarna zakt het subframe, samen met het rek, voorzichtig (als je van plan was om de laatste bout correct los te draaien) en hangt het aan de hendels en de stabilisatorstang. Alles - de rail in één oogopslag: losschroeven:

We verwijderen en dragen naar de werkbank

Laten we beginnen met het demonteren:
1) Verwijder de rubberen hoes.

2) Neem de 12-sleutel en draai de bout los die op de foto wordt getoond.

3) Verwijder de tussenas.

4) Draai de borgmoer los (gebruik een gassleutel)

5) Draai de klembeker van de tandheugelas los.

6) Dan zetten we de tussenas weer op en fixeren we hem, dan halen we de hele as met het lager eruit met een lichte slag met een koperen hamer erop.

7) Draai de rail om, demonteer de versteleenheid: draai de borgmoer los met een 41-sleutel

8) Vervolgens schroeven we de afstelbeker los met een plat voorwerp, halen de veer en de drukzuiger eruit.

9) Verwijder de linker helmknop, heel voorzichtig om niet te breken (we tekenen naar binnen rond de omtrek van de helmknop met een niet-scherp voorwerp)

10) Schroef de linker stang los van de rail met behulp van de sleutels 29 en 22.

11) Aan de achterkant maken we de grote klem los en maken de laars los.

12) Haal de deegroller uit de rail en leg deze opzij.

13) We kijken vanaf de linkerkant naar de rail - we zien een aluminium klemring, daarachter zit de beruchte bus.

14) We haken de ring vast met een haak en slaan hem eruit, en halen dan de huls eruit.

Hier is het - de mouw, waardoor alle kwalen. )

Voor linksgestuurde

Aanpassen van een kant-en-klare PTFE-bus volgens de bijgevoegde tekening.

15) Op de nieuwe huls maken we een longitudinale snede die nodig is voor de compressie en plaatsing ervan. We oriënteren de snede in de richting van de beweging van de auto - in deze richting ondervindt de rail de minste spanning.

16) Smeer de huls en maak de huls voorzichtig recht, controleer de pasvorm van de huls met het vrije uiteinde van de deegroller.

17) Druk de aluminium ring in met een geschikte kop. Plaats de deegroller op zijn plaats. We steken de as op zijn plaats, hiervoor zwaaien we met een 22-sleutel de deegroller om zijn as en duwen we tegelijkertijd op de as - op een bepaald moment zijn de tandwielen uitgelijnd en valt de as door. We draaien de klemhuls van de as vast totdat deze stopt, we gaan deze tegen met een borgmoer. We monteren de steleenheid, draaien de stelbeker vast tot deze stopt en laten deze 90 graden los, contramoer met een contramoer. Vervolgens kan het aanhaalmoment op de machine worden aangepast na een proefrit met een bepaalde vaardigheid, het mechanisme moet worden vastgedraaid totdat het stuur terugkeert naar de rechtuitstand bij het verlaten van de bocht. Op zijn plaats trekken, helmknoppen op hun plaats, vastdraaien. Rail voor brancard, brancard voor auto's. Nabij de achterste (ten opzichte van de achterkant van de auto) bevestigingen van het subframe aan de carrosserie bevinden zich gaten op de carrosserie en op het subframe, waarvan de combinatie het verwijderen van het zwenkwiel uitsluit. (gaatjes in de foto)

Tips voor de hendels, zet de wielen recht, het stuur is vanaf het begin recht. We trekken alles naar binnen en klimmen de salon in.Daar maken we de bovenste dwarsbalk los, verplaatsen de as tussen de dwarsbalken naar boven en plaatsen de onderste dwarsbalk op de tussenas. We scherpen alles aan. Vervolgens kunt u het stuur op dezelfde manier uitlijnen als het stuur bij rechtuit rijden een beetje opzij lijkt.

Met een innovatief idee kunt u het stuurhuis goedkoop met uw eigen handen repareren. Wie dat wil, krijgt de kans om uit ervaring te leren en met behulp van beschikbare materialen dit onderdeel van het mechanisme van zijn auto te verbeteren.

Deze video geeft informatie over het innovatieve idee en het gebruik van materialen thuis bij het oplossen van problemen met het stuurhuis thuis. Een niet-standaard benadering voor het elimineren van vreemde geluiden tijdens het rijden, verheugt zich in zijn eenvoud en resultaten. Met deze oplossing kunt u het kloppende stuurhuis lange tijd vergeten.

Voor iedereen die de originele reparatie van het stuurhuis met hun eigen handen wil bekijken, biedt de videoclip zo'n mogelijkheid. Stappen voor probleemoplossing voor het apparaat dat de beweging van de wielen en de richting van het voertuig regelt, zijn onder meer:

1. het losdraaien van de bouten en het uitknijpen van de klemmen met het stuur losgeschroefd met een 22 mm steeksleutel;
2. het verwijderen van de bussen en het losdraaien van de bout op de stuurkolom in het passagierscompartiment in het gebied van de pedalen met een 14 mm sleutel;
3. het verwijderen van klemmen van het stuurhuis en het verwijderen van het apparaat door het wiel;
4. het stuurhuis losmaken van dunne klemmen met behulp van een priem en een dunne schroevendraaier en een helmknop;
5. voorbereiding van verschillende stukken plastic uit gieters, blikken en andere producten om de vrije ruimte tussen het metalen raillichaam en de steunhuls te vullen. De grootte van de plano's moet overeenkomen met de lengte en breedte van de uitsparing om de huls te laten bewegen;
6. het plaatsen van spaties in het stuurhuis totdat het stopt tegen de bus, waarvan het laatste element het meest stijf moet zijn;
7. het controleren van de vrije beweging van de huls over het plastic, stevig geïnstalleerd in de rekholte;
8. montage van het stuurhuis.

Deze oplossing elimineert het kloppen van de steunhuls voor een lange periode.