DIY stuurhuis reparatie Skoda Octavia

De informatie geldt voor de reparatie van voertuigen met stuurhuis 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Volkswagen Golf 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Volkswagen Bora (1J2, 1J6) 1999 - 2005

Volkswagen New Beetle (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002

Skoda Octavia A4 / Skoda Octavia A4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010

SEAT Leon / Seat Leon (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Seat Toledo (1M2) 1998 - 2004

Het begon allemaal met het feit dat ze een beetje snotterig was met de rechterrand. maar ik ging en gromde niet, zoals het mij leek. een beetje vorst geraakt. bam en alle vloeistof is ergens heen gegaan. een liter gekocht en ik had genoeg werk-thuis-werk-garage. allemaal

Aangekomen bij de garage is de rail door mij verwijderd, de stangen zijn losgeschroefd. alles wordt schoongemaakt en afgeveegd, het vuil wordt verwijderd, de hydraulische leidingen worden in een zak gewikkeld

Op het werk heb ik de rail gedemonteerd en vond veel vuil in de rail. roestige as .. corrosieputten. trainen in de rechterrand van de bus

- verwijder de buisklemmen van het cilinderlichaam door een pons door een stuk hout en een tang;
- draai de 5-pijps stopbout met een zeskant uit het ventielblok;
- verwijder de buizen en pakkingen;
- draai met een 5 zeskant de twee bouten van het ventielblok los;
- draai het blok met de hand, verwijder het langs de stuuras;
- plaats onder de spiebanen van de as voorzichtig een steeksleutel voor 15 en tik met een rubberen hamer de stuuras met het lager uit de tandheugel;
- verwijder voorzichtig de rubberen ring van het lager;
- draai vervolgens de moer van de assteun los met een 17-inch kop.. zo'n ronde plug; Het is me niet gelukt, ik heb de randen gelikt. zorgvuldig ingeboord op de buitendiameter en losgeschroefd met een sleutel van de slijper;
- trek de veer, pakking, cilinder met pasatizh eruit, als het niet werkt, dan kun je het later eruit trekken, de as is al verzwakt;
- verder van de rechterkant verwijderen we het vuil en daar zie je een dunne borgring, verwijder deze;
- we vertalen de as naar rechts naar het einde .. we kloppen en deze plug komt er rechts uit;
- verwijder voorzichtig de rubberen ring;
Het principe van de hark is gedemonteerd)

- de oliekeerringen zijn zeer taai. gevuld met schroevendraaiers met zijknippers. we kloppen de binnenste pakkingbus van de plug eruit, er zit een ringetje in .. het is niet eng om het te breken. maar breek de bus niet met de gesneden zijkanten onder de pakkingbus .. en splijt de plug zelf niet dood.
- Ik raad je aan om een ​​​​nette beitel in te slaan met een breedte van ongeveer 1 cm - we snijden de onderkant van de klier een beetje, het is onhandig, kies van de zijkanten. Hoera, de oliekeerring is verwijderd..
- met een interne oliekeerring zijn de zaken waardeloos, het zit diep.. HET IS ONMOGELIJK OM DE REIKU TE HELFT. Ik zeg meteen wat er is gebeurd - ik vond een strook metaal 5x10x400, slijpde het en gebruikte het als een lange beitel. werking als bij de eerste keerring.. Wees voorzichtig met de cilinderspiegel)

Dat was het, nu is de hark zeker gedemonteerd

Nu het gebrek. Ik heb het kleppenblok niet aangeraakt.. alles is droog, schoon, de elastiekjes zijn intact. (kilometerstand 200000)
- de spiegel van de rail - geen slijtage en krassen, maar er was een klein beetje looptijd in de ellips in de middelste stand van het stuur .. nou ja, en X erop.
- oliekeerringen. alleen in de prullenbak. de kooi op de aszuiger - ik was intact en er was niets om het mee te vervangen.
- ter bescherming tegen beschadiging wikkelen we de zuiger en de stuuras met elektrische tape over de elastische banden en de ring van de tweede laag.

Corrosie is de oorzaak van alles, de as heeft putjes, het ruwe oppervlak en de speling van de rechterrand hebben de oliekeerring volledig gedood, de tweede ook gesnot.
Asafmetingen: ongeveer 23,98 mm zuiger. op de plaats van het middelste roer onder de bus van de rechterrand - 23.89

Verder slijpen. Gebruik geen snijtanden.

Alleen schuurlinnen, op een elastische band, een plank. en geleidelijk steeds grotere aantallen tot 2500. Verder glanzen het vilt en de schacht als een spiegel.

metingen toonden een deel van de as - van de zuiger tot de tanden 23.97. van de zuiger naar de rechter as 23.88.
Ik vestig je aandacht.. de rechterrand van de schacht moet geschuurd worden zodat het uitwerken van de sleeve weg is.
wij slijpen de nieuwe sleeve van caproloctane.we slijpen het zo dat het met weinig moeite met olie in de kurk gaat, maar gelijkmatig tot aan de zuiger

De oliekeerringen zijn duur, ze zijn op de een of andere manier speciaal, ik weet zeker dat het mogelijk was om het goedkoper op te halen, maar de oliekeerringen kosten me 300 UAH voor twee stuks

Afmetingen (bewerken)
24x39x8.5
24x37x8.5
de oliekeerringen zijn erg hard

- de oliekeerring in de plug geplet met een plastic huls, die uit de railcilinder werd getrokken van de grote oliekeerring (oppakken met een dunne elektrode en een schroevendraaier door het gat in de buis) .. zachtjes aandrukken met een vice .. alles is voorgeolied.

met een lange afstand grote oliekeerringen, zijn de zaken ingewikkelder. we zetten het vanaf de zijkant van de astanden op de as met de rechterkant met een plastic doorn. steek de as in de rail, duw de oliekeerring met de zuiger tegen de rail. de rail is voorgeolied.
steek de linkerrand van de as in de boorkop van de draaibank. de rechterrand van de as wordt voorzichtig in de rail gedrukt met de oliekeerring met de drukkop van een draaibank met een schroefaandrijving. het viel reuze mee. de klierdoorn wordt tegen de opening van de buis geplaatst.

Was de rail en de as grondig.

verdere montage in omgekeerde volgorde:
- vul de holte met vet via het gat voor de stopplug of de losas (bijvoorbeeld voor een constante-snelheidsverbinding of speciaal)
- tik de rechter plug door de doorn tot in de gleuf voor de ring.
nou, dan is alles duidelijk)

zet de rail .. aangesloten de hydraulische slangen. ringen, als koper, raad ik je aan om het op te warmen met een aansteker, die zacht was. overspoeld met drijfmest. begonnen.. we draaien gelijk aan het stuur, vullen de vloeistof. Het is absoluut noodzakelijk om het stuurwiel onmiddellijk te draaien.
dus de kilometerstand is al 40 km.. de vloeistof is op zijn plaats.

Over de montage van de rail
- het is erg belangrijk om netheid te behouden: hoe minder zand er in komt, hoe langer de unit meegaat ... en hoe beter je werk zal zijn ...

GUR:
de renovatie was hier eenvoudiger. zelfs de laatste eigenaar barstte uit zijn achteromslag.. en hoe het zo onbegrijpelijk is. hij verzegelde het met een dikke laag koud laswerk..
druipend..
Ik vond een nieuwe (in de zin van een gebruikte deksel van een dode pomp) pomp KYB.. maar deze was aan de achterkant ingewreven, waar de rotor draait.
- vlakslijpmachine, leppen op fijn amaril, vilt. het deksel is klaar
- Ik heb alles verzameld en op zijn plaats gezet

(we werken samen. je hebt een zijkop nodig, goed, moersleutels en een verstelbare moersleutel of gas, schroevendraaier)

dus:
- we hangen de voorkant van de auto hoger uit de put, nadat we eerder de bouten van de voorwielen hebben losgetrokken;
- verwijder de wielen;
- voor het gemak (u kunt het niet doen), draai de moeren los waarmee de homokineten aan de naaf zijn bevestigd (er is een grote in het midden van het wiel) .. de assistent drukt op de rem, u kunt de motor starten zodat de remmen zijn sterker (let op - soms een speciale kop)
- draai de moeren van de scharnieren van de stuurpunten aan beide zijden los, druk ze uit de naven;
- we draaien drie bouten los om de kogelgewrichten te bevestigen (als u een speciale wigtrekker gebruikt, kunt u de kogel uit de tappen trekken)
- draai de stabilisatorstangen los van de hendels

(let op de positie van de ringen van de bouten van het subframe aan de achterkant.. het is nodig om het subframe later ook te installeren - ik had de rono in het midden, ik heb het op dezelfde manier geplaatst)

- draai de vier bouten los waarmee de rail aan het subframe is bevestigd vanaf de onderkant (zoals 16)
- we halen de bal uit de hendels door de naaf naar de zijkanten van het motorcompartiment te verplaatsen;
- schroef het onderste kussen van de motor;
- schroef de brancard los van de auto. laat de assistent het vasthouden, soms heb je een fatsoenlijk verlengsnoer nodig in de vorm van een pijp op de knop om het af te scheuren;
- start de stabilisator bij de homokineten. laat de brancard zakken en draag hem opzij
- Tap de vloeistof uit de toevoerslang voor in de stuurbekrachtigingspomp. we schroeven de hydraulische leidingen van de rail met een kop op 19 en 22 of 16 en 19 met een ratel handig;
- alle uiteinden van de hydraulische leidingen moeten in polyethyleen worden gewikkeld om te voorkomen dat er vuil binnendringt, en voordat u ze losschroeft, is het de moeite waard om de verbindingen van het vuil af te vegen;
- verwijder de plastic bescherming op de voeten van de bestuurder, draai de bout op de cardan 13 . los
- draai de drie bouten voor de bevestiging van de buizen en de aluminium bescherming los van de bovenkant van de rail;
- schudden door de rail naar beneden te trekken, en de assistente helpt haar met een schroevendraaier uit het gewricht in de cabine te komen;
- we dragen de rail met stangen naar de zijkant;
verwijder eerst de hoes van de linker wieltractie;
- we houden de as vast met een steeksleutel voor de gleuf, met een kolf of een verstelbare, schroef de stang los van de rail;
- we herhalen het losschroeven van de stuwkracht vanaf de andere kant, we houden de as vast zoals in de eerste keer;

Aandacht:
de bouten van de railbevestiging draaien we bij het inklappen vast met een momentsleutel, ze zijn makkelijk los te trekken, zo'n 25 Nm. de tweede fase is 90 graden .. om de nano in de handleiding te verfijnen

subframe bouten - 100 Nm, daarna 90 graden

Ik zal je een geheim vertellen dat de hark voor deze fotosessie al gedemonteerd, schoongemaakt, gemonteerd en klaar voor actie was. Dus hier is het, de verwijderde rail uit de auto:

De rail werd verwijderd, de stangen werden losgeschroefd (het kan ook door de auto), de helmknoppen werden verwijderd, ze werden grondig afgeveegd, de olie werd er zoveel mogelijk uit afgetapt, de as werd heen en weer bewogen. de rail grondig gewassen

Draai vervolgens de moer los, die ze graag de stelmoer noemen:

Het blijkt dat alles niet zo eng is!

Simpel gezegd, degenen die zich bezighouden met het repareren van stuurhuizen, zeggen niet veel, maar profiteren over het algemeen van de problemen van anderen. Kortom, je hebt een lager nodig, de prijs is van 150 tot 275 roebel en een goede draaier.

Het materiaal dat ik heb gebruikt, een brons-grafiet bus, van een soort landbouwmachine, weet ik niet zeker.
Prijs RUB 95

In principe kan caprolon worden gebruikt.
Zet het stuur recht en markeer het voor de juistheid met een stift op de kruising van de cardan met de tandheugas.
Verwijder de rail.
Draai de afstelring aan de aszijde los, draai de onderste lagerkap los, draai de moer los die het lager zelf vasthoudt, verwijder de plastic hoes en trek de as heel voorzichtig naar buiten, waarbij u de positie markeert.

Nadat de as eerder van de connector is losgemaakt ..
Sla vervolgens het lager uit en klop de huls door de bodem, die zich in het bovenste gedeelte bevindt, in feite deze huls en yavl. oorzaak van kloppen.
Maar het lager had ook speling, die heb ik vervangen.

In principe kun je de sleeve die in het reservoir zit vervangen. deksel, ik niet.
De fabrieksashuls is gemaakt van aluminium met een sputtering die lijkt op een tweederangs plastic, de buitenmaat is 30 binnenste 26 mm, het lager is gemaakt in Indonesië, merk 3601 naar mijn mening.

Het belangrijkste, beschadig de kabel, die zich in de asbehuizing bevindt, niet.

Nadat de as is verwijderd, is het beter om deze in één positie te bevestigen, er zit een houder op.
Bovendien heb ik het bovendien met tape verzegeld.
Notitie, wanneer u de connector van de as verwijdert, in welke positie deze stond, is er een gleuf op de witte behuizing waarin de connector binnenkomt, Het is belangrijk.

Besturing is niet alleen een functioneel voertuigsysteem, maar ook een systeem dat direct verband houdt met de rijveiligheid. Het belangrijkste onderdeel is het stuurhuis, dat op de meeste moderne auto's te vinden is. Het stuurhuis van de Skoda Octavia Tour heeft een eindige hulpbron, die wordt verminderd door een slecht wegdek van slechte kwaliteit en het ontbreken van correct preventief onderhoud door de autobezitter. Iedereen kan het probleem van het repareren of vervangen van een spoor in potentie benaderen, daarom is het handig om kennis te maken met wat advies van professionele specialisten van onze autoservice.

Elke bestuurder, ongeacht de rijervaring, moet de storing van het stuurhuis nauwkeurig vaststellen aan de hand van externe tekens, om geen zinloze inspanningen en kosten in een bewust verkeerde richting te sturen.

• Stuurbekrachtigingsvloeistof lekt

Zelfs als het niet mogelijk was om op tijd een daling van het vloeistofniveau in het expansievat of een verdachte olieachtige plek onder de auto op te merken terwijl deze geparkeerd stond, het karakteristieke zoemende geluid van de stuurbekrachtigingspomp, versterkt door de rotatie van het stuur wiel, geeft aan dat er lucht in de pomp begint te komen. Terwijl de chauffeur de huidige situatie analyseert, dient u alle maatregelen te nemen om het vloeistofpeil op peil te brengen. U kunt dus in ieder geval naar de reparatieplaats volgen.

Het is niet moeilijk om vreemde geluiden, kraken en kloppen in de auto te horen. Maar om nauwkeurig vast te stellen dat de bron van kloppen het stuurhuis van de Octavia A5 is, moet je enige ervaring hebben. Haar stoten zijn anders dan die van defecte ophangingsonderdelen. Het verschijnt mogelijk niet op grote hobbels en kan vervelend zijn bij het rijden over kleine hobbels. Als je aan het stuur draait, verdwijnt het geluid meestal. In de rechte stuurstand is een lichte speling voelbaar, die er voorheen niet was.

Als we geen rekening houden met de verzwakking van de accessoire-aandrijfriem en de storing van de stuurbekrachtigingspomp, dan is de krappe rotatie van het stuur in een of beide richtingen een direct teken dat het stuurhuis voor de Skoda Octavia Tour defect is. Een bijkomend teken is het gebrek aan terugkeer van het stuur na het draaien.

Als de auto geen ongeval heeft gehad en de integriteit van de rekbehuizing niet is geschonden, treedt er vloeistoflekkage op in de oliekeerringen van de ingaande as of in de oliekeerringen van de motor. Opgesloten vocht of vuil zal de assen aantasten. De resulterende roest vernietigt het binnenoppervlak van de pakkingbus en maakt deze onbruikbaar. Vocht kan binnendringen via een beschadigde huls van de ingaande as of hulzen van de stuurstang. Lekkages komen ook voor in de fittingen of rubberen delen van de hydraulische slang. Dit is een wijdverbreid fenomeen, aangezien de druk in de stuurbekrachtigingsleiding tientallen atmosfeer bedraagt.

De stoten die de stuurinrichting opvangt bij het rijden over oneffenheden, worden doorgegeven aan de tanden van de tandheugel. Ze worden na verloop van tijd dunner en vormen een speling bij het inschakelen van het wormwiel. De bestuurder voelt de speling en klopt in de rechte stuurstand, maar niet in de gedraaide. De reden hiervoor is de geringere vervorming van de uiterste tanden. Corrosie van de tandheugelas kan niet alleen de oliekeerringen vernielen, maar ook de centreerbus. Als gevolg hiervan is de as onderhevig aan laterale uitlijning en is een bron van kloppen. Ten slotte verslijt de cracker, die de as tegen het wormwiel drukt, waardoor ook kloppen ontstaat.

De redenen voor de strakke rotatie van het stuur houden verband met een schending van het oppervlak van de verdelerbehuizing. Vloeistof komt de leiding binnen via scheuren in plaats van op de zuiger van de hydraulische cilinder te drukken. Door het scheuren van de zuigerafdichtingsring kan de vloeistof in de niet werkende holte stromen, waardoor de stuurbekrachtiging niet werkt.

Mythe nummer 1. Er lekt vloeistof in de verdelerspoelplug. Door de spoel aan te spannen, kunt u de problemen oplossen.

Het probleem is dat de vloeistof al in de railholte zit. Enige tijd nadat de klep is aangedraaid, zal de vloeistof door de krachtafdichtingen naar buiten komen.

Mythe nummer 2. Lekkage via de afdichtingen kan worden verholpen door deze te vervangen.

Corrosie op de as zal de nieuwe afdichting vernietigen. Het resultaat is de originele foto. Roest moet worden verwijderd en de as moet worden hersteld.

Mythe nummer 3. In elke rail wordt de opening tussen de tand en de worm aangepast. Een facelift helpt bij het elimineren van geluid.

Ja, maar alleen op een rechte lijn. Om de beurt zal het stuur "bijten", omdat de uiterste tanden niet worden gebroken en de ingestelde speling voor hen te klein zal zijn. Het is noodzakelijk om de rail te herstellen en het kloppen te verwijderen door de houder te vervangen en te versterken. Daarna is het noodzakelijk om de rail aan te passen, wat onmogelijk is zonder speciale apparatuur.

Mythe nummer 4. In elke stad is er minstens één fabriek waarvan de capaciteit het uitvoeren van draaiwerk mogelijk maakt. Dit betekent dat er altijd "Oom Vasya" zal zijn die bekend is met "Oom Petya", die de mogelijkheid heeft om zich tot een draaier te wenden en deze procedures uit te voeren.

Geen commentaar. Gebrek aan ervaring, garanties, technieken voor het verwijderen, aanbrengen en aanpassen zal in bijna alle gevallen leiden tot een volledige vervanging van de rail.

Alleen gekwalificeerde autoservicespecialisten die aan stationaire apparatuur werken, kunnen een kwalitatieve diagnose stellen van de storing van het stuurhuis nadat het uit de auto is verwijderd en gedeeltelijk of volledig is gedemonteerd.In de overgrote meerderheid van de gevallen kunt u met competente diagnostiek en speciale apparatuur de rail herstellen.

Na het bellen met de autoservice wordt het exacte tijdstip van de diagnose toegewezen. Onze experts zullen u in detail vertellen en de eigenaar de oorzaak van de storing laten zien en opties bespreken om deze te verhelpen. Geen oplegging van diensten, de keuze blijft alleen bij de eigenaar van de auto. Kiest hij voor onze service, dan zijn de kosten van diagnostiek uitgesloten van de totale kosten van services.

Het gerestaureerde Skoda Octavia A5 stuurhuis wordt getest op een speciale stand. De leiding wordt gecontroleerd op vloeistoflekkage bij een druk die de nominale druk overschrijdt. Hierdoor is het mogelijk de opdrachtgever een garantie te geven op de kwaliteit van het werk.

De volgende stap is het instellen van de fabrieksafstellingsparameters. De kleinste onnauwkeurigheid kan leiden tot een verkeerde besturing, wat een directe bedreiging vormt voor de verkeersveiligheid. Onze service maakt uiterst nauwkeurige instellingen en controleert het resultaat zorgvuldig.

Wij voeren alle reparatie- en restauratiewerkzaamheden in één dag uit. Hiervoor beschikken wij over de nodige middelen, tot aan de taakverdeling tussen de reparateurs toe. De klant kan de tijd doorbrengen in een comfortabele rustruimte, maar wij zijn niet tegen zijn aanwezigheid in de reparatieruimte. Na de diagnose voert de specialist een individueel gesprek, waarin hij de klant kennis laat maken met het vereiste werk, de kosten en alternatieve opties voor het kopen van een nieuwe rail, en u hoeft niet op internet te zoeken naar "Skoda Octavia prijs stuurhuis" . Pas nadat we kennis hebben genomen van de uiteindelijke kosten en met toestemming van de klant, gaan we over tot de reparatie.

Een aparte vraag over stuurstangen komt ter discussie. We proberen niet stiekem extra werkzaamheden uit te voeren om de reparatiekosten te verhogen. Als de staven moeten worden vervangen, informeert de specialist de klant dat ze op de verwijderde rail moeten worden geïnstalleerd om schade aan het asoppervlak te voorkomen.

We hebben alle accessoires voor elk automodel op voorraad. Dit getuigt van de enorme ervaring in het restaureren van stuurhuizen. Assen die corrosie hebben ondergaan, worden niet alleen geslepen, maar ook door spuiten op hun nominale afmetingen hersteld. Na montage van de tandheugel spoelen onze specialisten het hydraulisch systeem door.

Betaling voor diensten wordt als laatste uitgevoerd, pas na een volledige inspectie van de auto. Onze klanten krijgen een garantie. Bij herhaald contact door een storing van de service voeren wij kosteloos reparaties uit.

Skoda Octavia is een redelijk betrouwbare en duurzame auto die bij voldoende onderhoud geen dure reparaties behoeft. Veel autobezitters geven er de voorkeur aan om kleine storingen zelf op te lossen, hierdoor kunt u een beetje besparen. En het proces van kleine reparaties zelf is een plezier voor automobilisten.

Het is goed als er kennissen zijn die suggesties kunnen doen en helpen in de beginfase, wanneer JIJ net het apparaat en de functies van je geliefde Skoda leert kennen. Als er geen adviseurs zijn, kunt u het advies gebruiken van vakmensen die al zelf reparaties hebben uitgevoerd en klaar zijn om hun ervaring met anderen te delen. Het is interessant om te weten hoe u het stuurhuis onafhankelijk kunt repareren?

We beginnen met het demonteren van de rail - als dit de eerste keer is dat u dit doet, wees dan uiterst voorzichtig en onthoud de positie en bevestiging van alle onderdelen en elementen.

Soms is de oorzaak van de storing het defect raken van lagers, helmknoppen, oliekeerringen of bussen - onderzoek deze onderdelen zorgvuldig en beoordeel hun staat, vervang ze indien nodig.

1. De Skoda-auto moet voor reparatie in de put worden geplaatst en met behulp van krikken de carrosserie omhoog worden gebracht. Demonteer de wielen.
2. Nu is het noodzakelijk om de bevestigingsmiddelen van de staven te verwijderen, als de moeren verroest zijn, gebruik dan speciaal gereedschap dat dit probleem kan helpen oplossen. Koppel de lijnen voorzichtig los.
3. Tap de vloeistof uit de pijpleidingen - een volume van 2 liter is voldoende. Het werkmengsel wordt beter verwijderd als, na het loskoppelen van de leidingen, de motor wordt gestart en meerdere keren aan het stuur wordt gedraaid.
4. Nu moet u alle bevestigingsmiddelen van de rail zelf verwijderen. Op een Skoda-auto wordt dit onderdeel vrij eenvoudig gedemonteerd, het belangrijkste is om zorgvuldig naar het aantal bevestigingsschroeven te kijken en ze allemaal te verwijderen.
5. Reinig het gedemonteerde reserveonderdeel van eventueel aanwezig vuil en zet het vast in een bankschroef.
6. In dit stadium is het noodzakelijk om de rubberen laarzen voorzichtig te verwijderen, waarna de toegang tot de moer waarmee de tussenas is bevestigd, wordt geopend. Schroef de houder los.