In detail: doe-het-zelf Slavuta stuurhuisreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Waarschijnlijk werd elke slavutovod-tavrovod geconfronteerd met het moment waarop er in zijn auto's op het stuurhuis werd geklopt tijdens het rijden op een geplaveide of oneffen ondergrond. Ervaren eigenaren van dit automerk weten natuurlijk dat het het stuurhuis is dat "klopt" en op zijn minst moet worden vastgedraaid. In onze auto Slavuta is het ook tijd om het stuurhuis aan te spannen. We laten dit proces zien in deze videoclip. En dus, om het stuurhuis aan te spannen, hebben we een "put" of een viaduct nodig, maar je kunt ook onder de auto liggen, een speciale sleutel voor het losdraaien van de contramoer, die voorkomt dat de stelmoer gaat draaien, als er geen speciale sleutel, dan kun je een koevoet en een hamer gebruiken, wat we in de video doen. Ook is er een sleutel voor 22 nodig, waarmee we de besturing gaan aanspannen.
Merk op dat voor degenen met geïnstalleerde motorbeveiliging, het noodzakelijk is om een grote ratel en twee mondstukken voor 14 (lang en kort) te hebben.
Dank u) Help) ga in dezelfde geest verder)
De video is zeer schadelijk. Ik schrijf alles zoals het werkelijk is. Als er een klop is, vervang dan de in de fabriek versleten bus door een fluoroplastische bus - deze gaat ongeveer 15 jaar mee. Dit wordt gecontroleerd door aan de stuurstang te trekken vanaf de zijkant van de expansie van het reservoir. Heb je beats, dan hoeft de moer aan de onderkant niet afgesteld te worden, maar vastgedraaid. Het is niet gereguleerd. Draai de borgmoer los met een gewone fietssleutel. Als de kracht van de handen niet genoeg is, kun je helpen tegen de berg te leunen, je kunt het doen zoals in de video. Draai de moer zo ver mogelijk vast !! en schroef vervolgens 1/8 terug. Hang beide voorwielen op en draai het stuur in beide richtingen. Er mag niet gesnackt worden. Als die er is, schroef hem dan nog 1/8 los. Bekijk het dan en dat is het. Dus, als het de stuurinrichting raakt, heeft hoogstwaarschijnlijk voor jou een soort ram geprobeerd het te regelen zoals in de video en een soort opening of een soort sneeuwstorm daar te plaatsen, waardoor de rail tot de dood werd verdoemd - meestal daarna een paar van wormrails moeten worden vervangen door constant klinken ... Ik heb een native rake van 150 duizend - als nieuw. Dit wordt beschreven in de inleiding in de exportglorie.
 |
Video (klik om af te spelen). |
MrAtlasis: hier is een goede opmerking, zo niet voor de beledigingen. Ten eerste zijn de bussen van de tweede laag, zelfs die van de fabriek, niet genoeg voor meer dan 30-40 duizend km, dus vertel geen sprookjes over 15 jaar en 150 duizend kilometer. Ten tweede heeft niet iedereen altijd een fietssleutel, dus de borgmoer wordt losgeschroefd met een koevoet en een hamer. Ten tweede, als je het stuur niet op tijd vastdraait, dan zal niet alleen de plastic huls vervangen moeten worden, maar ook de lagers van het stuurhuis en eventueel de tandheugel zelf. Ten slotte is er geen woord over het gat in de video, het laat alleen zien hoe aan te halen als er een beat is. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik deed mijn kolom af en veranderde het lager en de bus omdat, blijkbaar, voor mij, slimme mensen, zoals jij, voor 80 duizend kilometer, niet de moeite namen om het ook maar één keer omhoog te trekken. Veel succes met het vervangen van de secundaire bus voor 15 jaar of 150 duizend kilometer.
Over de klop. Onlangs vond ik in de uitverkoop een fluoroplastische hoes voor een rail die qua uiterlijk absoluut identiek is aan de fabrieksversie, maar alleen wit van kleur. NIET AANNEMEN. In de praktijk ploegt de huls groeven op de rail, hoewel deze langer loopt dan de fabrieksversie. Je moet een normale hoes nemen - handwerk, net als een dikwandige buis. Dan gaat de rail (precies op deze plaats) 200 duizend. Neem geen bus die er hetzelfde uitziet als de plant. 200 duizend als uw rail normaal wordt gesmeerd en de moer van onderen tot aan de aanslag wordt vastgedraaid en 1/8 wordt losgeschroefd.
blah, je zou een camera hebben en een prijs die je niet zou hebben)
20 jaar lang liep ik meer dan 200 duizend op Tavria, raakte de rail niet aan, maar een keer per jaar draaide ik de klep (sleutel voor 10) uit en druppelde een beetje olie uit de olieman. Ik sneed een schroefdraad van 6 mm in kogelgewrichten en schroefde oliekannen in en smeerde twee keer per jaar met litholl. Het stuur draaide met 1 vinger rond, als van een elektrische stuurbekrachtiging.
HALLO, DIE ZOU DE KULIS LEREN OM TE REGELGEVING OP VIDEO OF IN MINSTENS COMMENT LIKE LIKE EN WAT)))
Heel erg bedankt voor de tip, ik was net aan het zoeken hoe ik de rail vaster zonder hem te verwijderen, maar de zin aan het einde van de video - "geniet van de rit" - is overdreven. (Max + Slavuta 8 jaar oud)
waarom zo'n perversie. Het is relatief eenvoudig te verwijderen/installeren.
En dan is alles eenvoudig.
om de moer los te draaien. U kunt een motorsleutel gebruiken (voor de uitlaatpijpmoer).
.Geen sleutel gaat daar gewoon niet heen. Ik heb het geprobeerd, en als je een sikkelvormige sleutel van dit formaat vindt, klim daar dan. makkelijker met een beitel [/ quote]
draai de moer vast met een gewone steeksleutel.
bij het opzetten is het raadzaam om het linkerwiel te verwijderen - op deze manier is het gemakkelijker)
eenvoudig. maar het kost wat tijd.
opname gedurende 20-25 minuten. instelling 40 minuten.
maar toen ging hij voor zichzelf zitten en onder normale omstandigheden kun je het oplossen. in plaats van met een beitel en hamer onder de auto te kronkelen.
Ik heb de situatie nauwkeurig bestudeerd - ik schreef hierboven:
nam minder dan een maand geleden Tavria zelf.
de eigenaresse was niet hebberig, en veranderde en repareerde alles en iedereen in haar.
hij zei meteen dat het spoor onlangs werd uitgezocht.
er zit een klein Chinees Zhiguli-stuur in de auto.
dus de rail zat zo vastgeklemd dat het een stuur was en niet vanzelf zou terugkeren bij de scherpste bocht.
Nou, dit paste niet bij mij.
en de volgende dag dat ik de auto kocht, besloot ik de rail aan te passen.
En nu, met een heleboel allerlei soorten gereedschap en dezelfde sikkelmotorsleutels, deed ik dat verdomme meteen.
en kon deze contramoer niet breken met een beitel.
kortom, hij spuugde en sprong van de reling.
het kan eigenlijk in 5 minuten worden verwijderd, op voorwaarde dat de bouten niet verrot zijn.
geen probleem.
en alleen in een bankschroef, terwijl ik de rail vasthield, slaagde ik erin de borgmoer eraf te trekken.
vervolgens het aandraaien losgemaakt en de contramoer vastgedraaid. maar de specialist is niet zo sterk.
geïnstalleerd op de auto ook in 5 minuten, maar werd overvallen met een stuuras.
duwde de as zeer krachtig uit de rail erin en kon de bout niet plaatsen.
gekweld dat hij waarschijnlijk een uur lang zijn rug op de drempel van de auto brak.
uiteindelijk spuugde hij en besloot hij de rail weer te verwijderen en opnieuw te installeren, maar let op het moment van de "stuuras-stang".
dus ik denk dat REIKU GEMAKKELIJKER TE VERWIJDEREN IS. 
249 Keer bekeken 0 Opmerkingen (1) 0 Leuk vinden
158 Keer bekeken 0 Opmerkingen (1) 0 Leuk vinden
119 Keer bekeken 0 Opmerkingen (1) 0 Leuk vinden
36 Keer bekeken 0 Opmerkingen (1) 0 Leuk vinden
De versnellingsbak van het hydraulische stuurwiel (stuurhuis) is verantwoordelijk voor het organiseren van de bochten van het voertuig. Dit mechanisme is een integraal onderdeel, zowel voor auto's met hydraulische stuurbekrachtiging als voor auto's zonder hydrauliek. De stuurkolom dient als verbindingselement tussen het stuur en de wielbasis, dus zijn rol in de veilige bediening van het voertuig kan niet worden overschat.
De onderdelen van het stuurhuis slijten snel genoeg, want het grootste deel van de lading op zich nemen die op de auto wordt overgedragen tijdens het nemen van bochten, bij het raken van elk type obstakel, wanneer de wielbasis kuilen en gaten in de rijbaan raakt. Doe-het-zelf stuurhuisreparatie kan vaak nodig zijn.
Om uitval van het stuurhuis te voorkomen dient periodiek een technische inspectie van het voertuig te worden uitgevoerd, waardoor u alle storingen in een vroeg stadium kunt signaleren.
De belangrijkste tekens die het optreden van afwijkingen in de werking van de versnellingsbak aangeven:
- De aanwezigheid van stoten in de versnellingsbak, overgedragen via het stuur van het voertuig;
- Een toename van de inspanning die de bestuurder nodig heeft om het stuur te draaien;
- Vreemd geluid dat ontstaat tijdens de werking van de hydraulische boosterpomp;
- De aanwezigheid van een speling in het stuurhuis, die wordt gevoeld bij het draaien van het stuur;
- Sporen van olie die uit de hydraulische stuurbekrachtiging lekken.
Stuurhuis vloeiend met stuurbekrachtiging
Elk van de vermelde symptomen duidt op een storing die onmiddellijk moet worden verholpen. Gebrek aan tijdig werk kan de operationele levensduur van het mechanisme nadelig beïnvloeden, tot het volledig uitvallen.
Als er een probleem wordt gevonden, kan de auto worden overgedragen aan een autoservicespecialist of kan het stuurhuis met uw eigen handen worden gerepareerd. Opgemerkt moet worden dat het zelf verhelpen van defecten bepaalde kennis vereist van het apparaat van het voertuig en enkele gereedschappen die nodig zijn voor het demonteren van het stuurhuis.
Details
Om het stuurhuis volledig te repareren, moet u de volgende reserveonderdelen en gereedschappen bij de hand hebben:
een speciale reparatieset bestaande uit alle onderdelen die nodig zijn voor het stuurhuis;
- golf;
- versnellingbak;
- handelswijze;
- smeermiddel mengsel.
- octaëdersleutel op 17;
- gereedschappen voor het monteren en demonteren van lagers;
- set sleutels.
Voor reparaties van de hoogste kwaliteit is het raadzaam om een viaduct of inspectieput te gebruiken.
Allereerst dient het voertuig op een viaduct of inspectieput te worden gereden, waarna met behulp van vijzels het voertuig moet worden opgetild en de motorbeveiliging (indien aanwezig) en wielen moeten worden gedemonteerd. Vervolgens moet u de warmte-isolerende plaat van de versnellingsbak verwijderen en de moeren van de uiteinden van de stuurstangen losdraaien, die met een hamer uit de oren worden geslagen. De volgende fase bestaat uit het loskoppelen van de pijpleiding, gevolgd door een vloeistofverwijderingsprocedure. Om dit te doen, moet u de motor van de auto starten en vervolgens verschillende bochten maken met het stuur in verschillende richtingen. Het proces wordt voltooid door de bevestigingen op de hydraulische stuurbekrachtigingsversnellingsbak te verwijderen. Na demontage wordt het mechanisme stevig vastgezet in een bankschroef en ontdaan van stof en vuil, die zich onvermijdelijk ophopen op onderdelen tijdens het rijden van de auto.
Foto-instructies voor demontage:
De bescherming is losgeschroefd
Twee trekstangbouten
De staven zijn verwijderd
Schroef de bevestiging van de klemmen los
Draai de trekbout los
- Het verwijderen van de rubberen laars.
- Demonteer de tussenas door de borgmoer te verwijderen die het onderdeel vasthoudt.
- Verwijder de borgmoer waarmee de klemkom van de tandheugelas is bevestigd.
- Demontage van de as met lager. Om dit te doen, wordt het hoofdassysteem met zachte slagen uit de voorgemonteerde tussenas geslagen.
- De afsteleenheid demonteren.
- Het verstelglas verwijderen.
- Het verwijderen van de drukzuiger.
Demontage van het stuurhuis
Na voltooiing van de werkzaamheden aan de demontage van het stuurhuis, worden alle samenstellende elementen van het mechanisme grondig gewassen van de olie en het vuil dat erop is afgezet. Vervolgens worden de onderdelen onderworpen aan een grondige visuele inspectie op de aanwezigheid van mechanische schade die is ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig. Onderdelen met ernstige defecten moeten worden vervangen door nieuwe. In sommige gevallen is het vanwege ernstige schade aan te raden om het stuurhuis volledig te vervangen. Monteer het stuurhuis in omgekeerde volgorde.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het repareren van het stuurhuis van auto's met en zonder hydraulische stuurbekrachtiging. Alleen bussen en samenstellingen van vloeistoffen die worden gebruikt om delen van het mechanisme te smeren, zullen anders zijn.
Na het uitvoeren van alle hierboven beschreven werkzaamheden, wordt aanbevolen om de diagnostische procedure voor wieluitlijning uit te voeren.
De totale reparatietijd van het stuurhuis varieert van twee tot drie uur. Deze reparatiewerkzaamheden hebben betrekking op werkzaamheden met een gemiddelde mate van complexiteit, die met bepaalde kennis en vaardigheden heel goed mogelijk zijn om zelfs een beginnende autoliefhebber uit te voeren die geduld en doorzettingsvermogen heeft om een specifieke taak uit te voeren.
De steunhuls installeren
Knip de elastiekjes door
Verwijder de borgring van de tandwielas
Naaldlager is uitgeslagen
Handige video voor het repareren van het stuurhuis VAZ 21099:
Stuurmechanisme:
- Linker deksel.
- Stuurhuis.
- Klem.
- Voerman.
- Hielkussen.
- Binnenlager.
- Buitenste lager.
- Afstandshuls.
- Deksel.
- Afdichtmiddel.
- Versnellingbak.
- Afstellen shim.
- Trein halte.
- Lente.
- Borgmoer.
- Carter plug.
- Railbus.
- Rechter deksel. B. Maat voor het monteren van uitzettingsschijven. D - holte voor smering
Demonteer de stuurinrichting in de volgende volgorde:
Monteer en stel de stuurinrichting in omgekeerde volgorde af met de volgende kenmerken.
- Smeer de tandheugelas vooraf en plaats, na het vullen van de tanden met een vet bestaande uit 1,5 delen Fiol-1-vet en één deel motorolie (slechts 50 g van dergelijk vet nodig), de tandheugel vanaf de korte kant in het carter. kant.
- Plaats de deksels op het carter en zet ze stevig vast met klemmen.
- Steek de rondselas in het carter zodat deze in de tandheugel grijpt en vul ook de tanden en lagers met vet.
- Nadat u de afstandshuls hebt geïnstalleerd en volledig hebt geplaatst, meet u het uitsteeksel van de huls vanaf het carter (maat B in de afbeelding "Stuurmechanisme"). De dikte van de pakkingen wordt gekozen voor de hoeveelheid uitsteeksel. Hiervoor worden shims met een dikte van 0,1 meegeleverd; 0,15; 0,5 mm.
- Nadat u de gewenste dikte van de pakkingen hebt geselecteerd, sluit u het carter met een deksel en zet u het vast met bouten, waarbij u ze gelijkmatig, maar niet volledig vastdraait. Draai bij het aandraaien van de bouten het tandwiel in beide richtingen en controleer de axiale beweging. Als de draaikracht van het tandwiel toeneemt bij het aandraaien van de bouten, voeg dan shims toe tussen het deksel en het carter. Als er axiale speling van het tandwiel is, verminder dan de dikte van de afstandhouders.
- Draai de dekselbouten pas vast na de definitieve afstelling van de versnellingsstand. Het koppel van het tandwiel, indien correct afgesteld, moet 0.02 . zijn
0,1 N·m (0,002, 0,010 kgf·m). De axiale speling van het tandwiel is niet toegestaan.
Om de schachtsteun te demonteren, installeert u de steun in een bankschroef, draait u het technologische deel loodrecht op de schacht en verwijdert u het van de steun (als het technologische deel was geïnstalleerd toen de steun uit de auto werd verwijderd).
Verwijder de as, veer, lageraanslag en lager uit de steun. Drijf vervolgens met een schroevendraaier of een bit de steunhuls uit de assteun. Verwijder stof en vuil van onderdelen en inspecteer hun staat. Als er een merkbare speling in het lager is en de steun is vervormd, beschadigd of de elasticiteit verloren, vervang dan de onderdelen door nieuwe.
Monteer de assteun in omgekeerde volgorde. Steek de steunbus met een schroevendraaier of een bit in de groeven van de steun. Schuif vervolgens de onderdelen op de as in de volgorde die wordt weergegeven in de afbeelding "Assteunconstructie" (nadat u het lager met vet hebt gesmeerd) en lijn de groef A op het spiegedeelte uit ten opzichte van het gat op de steun, dat wil zeggen het gat op de assteun en het gat voor de penbout (op de onderste as) moeten in hetzelfde vlak liggen en de groef A op het spindelgedeelte moet loodrecht op het gat op de steun staan. Druk vervolgens de veer licht samen met de schacht en steek het technologische deel in het gat in de steun en de schacht loodrecht op de schacht. Draai het processtuk 90 ° om uit te lijnen met de as. In dit geval wordt de veer samengedrukt en wordt een maat van 128 mm voorzien tussen het uiteinde van de steun en de as.
Bij het installeren van de steunconstructie met de bovenste en onderste assen (de positie van de tandheugel in het stuurhuis moet overeenkomen met de rechtlijnige beweging van de auto), steek het spiegedeelte van de onderste as in de stuuras zodat de spiekoppeling knijpbout bevindt zich met de kop aan de onderkant. Zet de steun in deze positie vast met vier bouten aan de pedaalbeugel. Draai de klembout op de onderste as vast en verwijder het processtuk van de steun.
Het stuurhuis brengt de rotatie over van het stuur naar de wielen. Het beïnvloedt de wegligging en eventuele storingen in dit apparaat maken de auto minder gehoorzaam.Stuurhuiselementen zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage en zijn onderhevig aan schokbelastingen door het rijden op oneffen wegen. Dit leidt ertoe dat het stuurhuis van bijna elke auto moet worden vervangen of gerepareerd met een kilometerstand van 200-250 duizend km.
Bij het rijden over hobbels en bij het draaien van het stuur is er een klop te horen in de buurt van het stuurhuis.
Het weggedrag is verslechterd, de auto "gooit", het is vooral acuut te voelen bij hoge snelheid.
Roervrij spel (speling) wordt vergroot.
Het stuur draait harder dan normaal of schokt.
Het stuur keert na het draaien niet terug naar zijn oorspronkelijke positie, u moet het met uw handen draaien.
De stuurbekrachtigingspomp maakt geluid, het geluid wordt harder als er aan het stuur wordt gedraaid.
Het oliepeil in het stuurbekrachtigingsreservoir daalt.
Op of nabij de rail zijn olielekkage zichtbaar.
Bijna alle tekens uit de bovenstaande lijst duiden niet direct op slijtage aan het stuurhuis, dus voordat u gaat repareren, moet u ervoor zorgen dat het probleem erin zit.
Ophangingselementen kunnen kloppen - kogellagers, stuuruiteinden, stille blokken, bussen en stabilisatorstangen. De slijtage van deze onderdelen leidt tot een slechte wegligging, meer speling op het stuur. De ophanging moet worden gecontroleerd, defecte elementen moeten worden vervangen.
Zware rotatie van het stuur, niet-retour of langzame terugkeer naar de startpositie kan het gevolg zijn van een onjuiste afstelling van het rek of een schending van de wieluitlijning. Als u onlangs de tandheugel hebt afgesteld, doe het dan opnieuw, maar al correct, controleer de wieluitlijningshoeken in de werkplaats.
Bij auto's met elektrische stuurbekrachtiging kan de oorzaak van een "zwaar" stuur een storing in de elektromotor zijn, open of kortsluiting, oxidatie van contacten in de connectoren, een storing van de regeleenheid van het systeem of doorgebrande zekeringen.
Lekkage van vloeistof uit het stuurbekrachtigingssysteem en het geluid van de stuurbekrachtigingspomp zijn geassocieerd - olie stroomt naar buiten via versleten oliekeerringen en afdichtingen. Via hen komt er lucht in het systeem, waardoor de pomp geluid maakt. Inspecteer het pomphuis, slangen en aansluitingen; als u een lek vindt, repareer het dan.
Hoe de slijtage van onderdelen in de rail bepalen?
Op een gedempte auto schudt u het stuur met een kleine amplitude naar links en rechts. Als u een klop hoort, is reparatie nodig. Als er een assistent is, laat hem dan op dit moment de stuurstang met zijn hand vasthouden, zodat je nauwkeuriger kunt bepalen waar de speling zit.
Een defecte rail vervangen door een nieuwe is gemakkelijker dan deze te repareren. Maar duurder. Overweeg de kosten van het repareren van de rail van een Ford Focus II uit 2009. De nieuwe originele rail kost 45.000 roebel. Vervangers bieden aan om te kopen tegen een prijs van 20.000 roebel, maar hun hulpbron is volgens autobezitters onvoorspelbaar.
Een reparatieset voor een Ford Focus II-rail kost 2500 roebel, helmknoppen met klemmen - 600 roebel. De besparingen zijn duidelijk, maar het verwijderen, repareren en installeren van de unit duurt ongeveer 2 dagen. Voor demontage en installatie is een gewone set sleutels geschikt, maar om de rail te demonteren en te monteren, hebt u speciaal gereedschap nodig, dat u zelf moet kopen of maken.
Probeer, voordat u met de reparatie begint, nuchter uw sterke punten en capaciteiten te beoordelen, vergelijk de voordelen van zelfreparatie en de aanstaande arbeidskosten.
Het demonteren van de rail heeft zijn eigen kenmerken voor elke auto, maar in het algemeen is de procedure als volgt:
Monteer het voorste deel van de auto op steunen, verwijder de wielen.
Druk de stuuruiteinden uit de fuseepennen (gebruik een speciale trekker).
Verwijder het hitteschild van de rail.
Voor auto's met stuurbekrachtiging - draai de olietoevoer- en retourslangen los (plaats een opvangbak onder de slangen om de vloeistof af te tappen), voor auto's met elektrische stuurbekrachtiging - koppel de connector los of verwijder de stuuraspositiesensor.
Verwijder de bouten waarmee het stuurhuis aan het subframe of het motorscherm is bevestigd (afhankelijk van het merk en model van de auto).
Draai de borgbout van de kruiskoppeling tussen de tandheugel en de stuuras los.
Trek de tandheugel in de richting van de stuuras om de spieverbinding los te maken (als de tandheugel niet gaat, mag deze met lichte hamerslagen omver worden geslagen).
Trek de tandheugel door de linker of rechter wielkast (afhankelijk van de indeling van de motorruimte).
Uitdrukken van de stuurpunt met een trekker
Tip: niet in elke auto kun je de rail zomaar pakken - de brancard kan interfereren. Het volledig verwijderen is lang en moeilijk, probeer alleen de achterste bouten en de motorsteun los te draaien en haal vervolgens het subframe naar beneden. Vaak is dit voldoende en wordt de hark losgelaten.
Om de rail in de Peugeot 308 te verwijderen, moet je de achterste bouten van het subframe losdraaien en naar beneden zwenken, dit is makkelijker dan het hele subframe verwijderen.
Na demontage moet de rail worden ontdaan van vuil en gewassen.
Het is beter om het stuurhuis schoon te demonteren en weer in elkaar te zetten, zonder zand en stof. Als schurende deeltjes naar binnen komen, zullen de oppervlakken en afdichtingen snel verslijten, het rek zal stromen. Bevestig de rail in de bankschroef van een slotenmaker, zo niet, plaats dan schoon karton of ander materiaal in plaats van demontage.
Belangrijk: klem de rail niet te strak in een bankschroef - de broze behuizing van aluminiumlegering kan barsten of vervormen.
Verwijder de klemmen en trek de laarzen van de stuurhoes los.
Zet de tandheugelbehuizing stevig vast en schroef de stuurstangen los (er zitten groeven voor een steeksleutel op de draadhuls).
Draai de borgmoer en moer van het verstelmechanisme los, verwijder de ringen en de drukhuls van de zitting.
Draai de aandrijfasbehuizing of moer los (er kan een speciale sleutel nodig zijn), verwijder de as uit de behuizing.
Trek het rek naar buiten.
Haal de afdichtingsmanchetten, bussen en PTFE-ringen uit de rackbehuizing.
De locatie van de aandrijfas en tandstang in het stuurhuis
Tip: Markeer voordat u de tandheugel uit elkaar haalt de positie van de tandstang of meet hoeveel deze aan beide zijden uit de carrosserie steekt, zodat u deze weer op de juiste manier in elkaar kunt zetten. Markeer de positie van de stelmoer en tel het aantal omwentelingen terwijl u deze losdraait om de drukhuls na montage in de juiste positie te zetten.
De delen van de gedemonteerde rail moeten van olie worden afgeveegd, van aanslag worden ontdaan en zorgvuldig worden onderzocht. In reparatiesets worden meestal alleen rubberen afdichtingen en PTFE-bussen met ringen geleverd. Dit is misschien niet genoeg voor elk geval.
Inspecteer het oppervlak van de tandstang zorgvuldig op beschadiging en slijtage. Besteed bijzondere aandacht aan het werkgebied - de tanden en het deel van de steel dat in contact komt met de ringen, afdichtingen en bussen. Eventuele beschadigingen, corrosie, risico's en slijtage leiden tot snelle slijtage van de afdichtingen en lekkage van het rek.
Diepe corrosie van de staafsteel. Een dergelijk detail kan niet worden gebruikt.
Er mogen geen scheuren, inkepingen, spanen en diepe slijtage op de schuine tanden van het aandrijfastandwiel zijn. Het is gevaarlijk om een as met dergelijke schade te installeren - het rek kan in beweging vastlopen.
Een veelvoorkomende oorzaak van stoten in de rail is slijtage van de drukhuls. Het werkoppervlak van het onderdeel moet glad zijn, zonder sporen van ponsen en krassen. De spanhuls zit meestal niet in de rekreparatieset, maar kan voor veel auto's apart worden aangeschaft.
Slijtage van de drukhuls - het PTFE-inzetstuk wordt doorgedrukt
Zwaar versleten en beschadigde railonderdelen kunnen niet in een garage worden gerepareerd. Als er problemen worden gevonden tijdens het oplossen van problemen, neem dan contact op met gespecialiseerde servicestations voor hulp. Daar kunnen ze met professionele apparatuur de as en de stang van het rek herstellen.
Monteer de rail in omgekeerde volgorde van demontage. Smeer de onderdelen voor montage met stuurbekrachtigingsolie, zodat er geen krassen op de bussen ontstaan.
Plaats PTFE-ringen en bussen voorzichtig in de rackbehuizing - het materiaal is kwetsbaar en kan barsten door stoten of grote kracht. Voor een nauwkeurige plaatsing kunt u een dopsleutel en verlengstuk van de juiste maat uit de set sleutels gebruiken.
Na montage van de getande stang, centreer deze volgens de markeringen die voor de demontage zijn gemaakt, steek vervolgens de aandrijfas erin en schroef hem vast.
Steek de klembus en ringen in de mof, draai de stelmoer met het vereiste aantal omwentelingen en draai het mechanisme meerdere keren met de hand van stop naar stop (u moet draaien aan de aandrijfas). Als de tandheugel correct is gemonteerd, moet de tandstang gemakkelijk kunnen bewegen zonder vast te lopen. Draai de borgmoer van de afsteller vast.
Draai de trekstangen vast en installeer de helmknoppen, knijp ze samen met speciale klemmen.
Belangrijk: plaats geen plastic banden in plaats van klemmen, deze zorgen niet voor een betrouwbare krimp van de laars, er komt vocht in de rail, de steel zal roesten en de manchetten beschadigen. Het spoor zal stromen.
Het is beter om het stuurhuis met een assistent op de auto te plaatsen - de ene start het rek vanaf de zijkant van het motorcompartiment, de andere leidt de cardanverbinding in de as-spiebanen vanuit het passagierscompartiment. De cardanverbinding kan maar in één positie worden geplaatst - er is een speciaal gietstuk in de spiebaanverbinding, die moet worden gecombineerd met de groef op het pasgedeelte. Draai de klembout niet meteen vast - de cardanverbinding zal de juiste positie op de spiebanen innemen nadat de rail en het subframe definitief zijn vastgeschroefd.
Monteer en draai de bevestigingsbouten van het stuurhuis en het subframe vast en draai tenslotte de klembout van de kruiskoppeling van de stuuras vast.
Steek de pennen van de stuuruiteinden in de tappen en draai de moeren vast. Verbind de buizen en slangen van de stuurbekrachtiging (of draadconnectoren voor het systeem met EUR). Vul de stuurbekrachtigingsvloeistof in het reservoir tot aan het "maximum"-teken.
Monteer de wielen en begin zonder de auto van de standaard te halen het systeem te ontluchten (voor auto's met stuurbekrachtiging).
Scroll het stuur in de uiterste standen meerdere keren van slot naar slot met een kleine vertraging.
Haal de auto van de standaard, voeg vloeistof toe aan het stuurbekrachtigingsreservoir als het peil daalt.
Scrol meerdere keren met het stuur van slot naar slot, ook met vertraging in de uiterste standen.
Zorg ervoor dat de stuurbekrachtigingspomp geen geluid maakt, vul de tank bij als het peil gezakt is en inspecteer de aansluitingen, slangen en stuurbekrachtigingsbuizen op lekkage.
Advies: haast je niet om het hitteschild te installeren, het zal moeilijker zijn om de rail te inspecteren tijdens de testrit.
Controleer na het ontluchten nogmaals de dichtheid van alle schroefdraadverbindingen en maak een proefrit. Reparatie van het stuurhuis kan als succesvol worden beschouwd als:
Het kloppen en de geluiden hielden op.
Het vloeistofpeil in het stuurbekrachtigingsreservoir zakt niet.
De auto rijdt goed, houdt de weg zelfverzekerd.
Als alles in orde is, plaatst u het hitteschild terug.
Controleer na het repareren van het stuurhuis de uitlijning bij een autoservice of uzelf.
Zelf het stuurhuis repareren in de garage is winstgevend, maar niet eenvoudig. Het vergt een hulpmiddel, tijd en geduld.
Gespecialiseerde autoservices bieden een alternatief voor reparatie in de garage of het kopen van een nieuw onderdeel - een volledige restauratie van de rail.
De specialisten zullen zelf de rail verwijderen, de benodigde reparatieset selecteren en problematische items herstellen die niet te koop zijn. Als het werk dat in het artikel wordt beschreven ingewikkeld lijkt, vertrouw dan de reparatie van de rail toe aan professionals.
Het stuurhuis in de auto speelt een belangrijke rol. Zij is bijna het belangrijkste verantwoordelijke element in de kwestie van veiligheid tijdens het rijden.
De belangrijkste functie van het stuurhuis van elke auto is om de rotatie van de auto te organiseren. Het rek kan aanwezig zijn in die voertuigen waar zowel stuurbekrachtiging is als in voertuigen waar dat niet het geval is. Aangezien het de belangrijkste schakel is tussen het stuur en de wielen, hangt de veiligheid van het verkeer in een auto natuurlijk af van de toestand ervan. Daarom moet de diagnose van het stuurhuis op de meest verantwoorde manier worden benaderd, evenals de reparatie ervan.
Het is bekend dat vrijwel alle componenten en samenstellingen in een voertuig onderhevig zijn aan slijtage.Hierin doet een ontwerp als een stuurhuis niet onder. Maar hoe te begrijpen dat het in uw auto begint te falen of al een drager is geworden van aanzienlijke storingen?
Er zijn verschillende signalen die wijzen op een probleem op dit gebied, bijvoorbeeld:
1. Het uiterlijk van een karakteristieke klop, die zelfs via het stuur wordt overgedragen.
2. Moeite met het draaien van het stuur, je moet grote inspanningen leveren om een bocht te maken.
3. Het ontstaan van vreemde geluiden en geluiden in de stuurbekrachtigingspomp.
4. Het verschijnen van een uitgesproken speling, wat vooral duidelijk is op het moment van draaien.
5. De stuurbekrachtiging begon te lekken.
Het optreden van een van deze tekens geeft aan dat uw auto noodhulp nodig heeft, met name het stuurhuis moet worden gerepareerd.
Video: hoe een stuurhuis op een VAZ 2110, 2111, 2112 te verwijderen en te demonteren
Als de video niet wordt weergegeven, ververs dan de pagina of "style =" kleur: # CC3333 ″> klik hier
