Doe-het-zelf stuurhuisreparatie voor Suzuki sx4

De prijs van een nieuw origineel stuurhuis.

. de boosdoener van de klop is een kunststof huls, die weliswaar een voldoende groot draagvlak voor de as heeft, maar niet slijtvast genoeg is.

. het probleem is opgelost door onze verfijning van het spoor, waardoor we de hulpbron van het mechanisme kunnen vergroten tot 150 ton.km. loop.

. subframe bouten. laat het op het hydraulisch rek vallen..

. 4 rail bevestigingspunten en het mechanisme is verwijderd.

. demontage voor componenten en elimineren fabrieksfouten ..

Vreemde geluiden bij het draaien van het stuur, krakende stoten op oneffen delen van het wegdek.

We hebben de stuuras van de Suzuki cx4 bewerkt, een versterkte lagerbus van het stuurhuis gemaakt.

We demonteren het stuurhuis, klemmen het in een bankschroef om schade aan de carrosserie te voorkomen, klemmen het vast bij het silent block van het stuurhuis en schroeven vervolgens de stangen los.

We plaatsen markeringen, draaien de moer van het klemmechanisme los, verwijderen de as met het wormwiel.

We verwijderen de stuuras uit de behuizing, het rek is volledig gedemonteerd, dan was ik het van roest, vuil.

De noodlottige mouw waardoor het rijden niet comfortabel was.

We gaan over tot de verwerking van de stuuras, de nominale maat is 25 mm.

We verwijderen corrosie, lijn ook de as uit, na het slijpen is de maat 24 mm.

Vervolgens gaan we over tot de vervaardiging van de steunhuls, we meten de binnendiameter in de stuurhuisbehuizing van 30 mm.

Het meest geschikte materiaal onder met goede eigenschappen is caprolon. De lengte van de huls is 40 mm, de binnendiameter moet worden gemaakt met een lichte interferentie van 29,90 mm; ook om de huls te bevestigen, laten we een rand van 0,4 mm over.

De steunhuls monteren we in de stuurhuisbehuizing.

We brengen smeermiddel aan, installeren de as, controleren of de as zonder problemen moet bewegen, krakende openingen en speling is onacceptabel.

Het stuurhuis van de SX4 is een voertuigonderdeel waarvan de wendbaarheid van het voertuig afhangt.

De ontwerpen van Suzuki-dragers kunnen variëren, afhankelijk van het model en het merk van het transport, maar over het algemeen blijft het werkingsprincipe hetzelfde. Het geheel bestaat uit verschillende onderling verbonden delen: tandstang, tandwiel, lagers, afdichtingen, bussen, helmknoppen.

Er zijn drie soorten stuurhuizen:

• mechanisch
• hydraulisch
• elektrisch.

Het werkingsprincipe van een mechanische tandheugel is gebaseerd op de overbrengingsverhouding van het hoofdtandwiel, dat aangrijpt op de staaf. De werking van het hydraulisch mechanisme is afhankelijk van de oliedruk afkomstig van de stuurbekrachtiging. Elektrisch, zoals de naam al aangeeft, werkt met de deelname van een elektrische aandrijving.

Elk stuurhuis, inclusief het SX4-stuurhuis, kan na verloop van tijd verslijten, vooral als het in niet erg gunstige omstandigheden wordt gebruikt. Een autoliefhebber kan voor zichzelf begrijpen dat er een probleem is dat reparatie van het SX4 stuurhuis vereist als de auto een of meer van de volgende symptomen vertoont:

• kloppen in het gebied van de voorwielen, wat het meest voorkomende symptoom is van een rekstoring;
• verhoogde stuurspeling;
• strak stuur;
• geluid, brom, zoemen in de hydraulische booster;
• olielekkage, te herkennen aan achtergebleven vlekken op de parkeerplaats van de auto.

Er zijn verschillende hoofdredenen die het optreden van storingen aan het SX4-stuurhuis veroorzaken en het niveau van slijtage van de montage verhogen:

• gebrek aan goede aandacht voor de staat van hydraulische olie, de vroegtijdige vervanging ervan, wat leidt tot daaropvolgende verontreiniging;
• het mengen van verschillende soorten vloeistoffen, wat ook problemen kan veroorzaken, verlies van olie-eigenschappen;
• gescheurde helmknoppen van stuurstangen, waardoor vuil en vocht naar binnen komen, waardoor het glijoppervlak van de stang wordt beschadigd;
• onvoldoende opwarming van de auto, waardoor de hydraulische olie niet het juiste viscositeitsniveau bereikt, wat op zijn beurt tot storingen leidt;
• onvoorzichtig rijden op een oneffen wegdek, waar een groot aantal kuilen, kuilen, hobbels zijn.

Als een van de bovenstaande symptomen van een storing optreedt tijdens het gebruik van de auto, dan is het noodzakelijk om naar een autoservice te gaan voor diagnose en reparatie, indien nodig, omdat het mogelijk is om te bepalen of de SX4-besturing wel of niet nodig is pas na diagnose.

De diagnose van het SX4 stuurhuis wordt uitgevoerd door alle onderdelen te inspecteren en te voelen die stoten of speling kunnen veroorzaken. Soms zijn er situaties waarin deze problemen niet gerelateerd zijn aan het falen van het SX4 stuurhuis. Is dit het geval, dan wordt gecontroleerd of de klop uit de uitschuifbare stang rechts of links komt. Als er geen problemen zijn met de bar, moet de toestand van de stuurhuisas worden gediagnosticeerd. Als hier alles in orde is, dan is het probleem een ​​vergroting van de opening tussen de tandstang en het tandwiel. Dit probleem wordt opgelost door een stelmoer te gebruiken.

Het is ook belangrijk om te controleren op olielekken, die kunnen duiden op gescheurde helmknoppen. Als hier geen problemen mee zijn, is het noodzakelijk om het niveau van de hydraulische vloeistof te meten. Als het niet genoeg is, moet het worden bijgevuld tot het gewenste merkteken.

Als er geklop of speling is, maar er is geen ernstige schade, dan is het noodzakelijk om de Suzuki-rail af te stellen. Hiervoor worden speciale apparaten gebruikt, waarmee de automonteur inwerkt op de stelmoer-schroef, die zich in het stuurashuis bevindt.

Als er ernstige problemen zijn met de rail, dan moet de rail gerepareerd worden.

Eerst moet u het apparaat verwijderen en demonteren. Alle onderdelen worden zorgvuldig gecontroleerd en gewassen. Versleten reserveonderdelen moeten worden vervangen; hiervoor worden reparatiesets gebruikt die in autodealers worden verkocht. De montage gebeurt in omgekeerde volgorde en het gemonteerde SX4 stuurhuis wordt op de standaard gecontroleerd en afgesteld.

Professionele automonteurs, evenals ervaren autobezitters, raden aan om de volgende regels in acht te nemen om de levensduur van het Suzuki-stuurhuis te verlengen:

• het is noodzakelijk om de toestand van de hydraulische olie constant te controleren en op tijd te vervangen;
• meng geen verschillende soorten hydraulische vloeistof;
• warm de auto voor het rijden goed op;
• periodiek is het nodig om een ​​diagnose van de ophanging in een autoservice uit te voeren;
• je kunt de auto niet stil laten staan ​​met de wielen uit, vooral in de winter, omdat dit kan leiden tot bevriezing van helmknoppen en hun daaropvolgende breuk;
• u moet aangrenzende onderdelen in de gaten houden, hun storingen kunnen ook van invloed zijn op het stuurhuis;
• het is noodzakelijk om de parkeerplaats van de auto periodiek te inspecteren om olielekkage uit te sluiten;
• autorijden op een oneffen weg met inachtneming van de snelheidslimiet.

Dit is geen stelschroef. Het drukt het tandwiel gewoon tegen de tandheugel. Als er een chatter verschijnt in het paar "tandwieltand - tandheugel", is het rek toe aan reparatie. Het heeft geen zin om hier iets uit te halen.

Over het algemeen rekt deze bout uit totdat de klemveer volledig "draai op draai" zit.
Verder lopen de meningen uiteen. Optie 1 - laat het zoals het is, zolang de rail niet wordt gebeten. 2e optie (ik vind het beter) - schroef 5 graden terug. zodat de klem voldoende zeker is, maar niet stijf.

Kan . als het te moeilijk wordt

boor meestal een gat vanaf de straat. een draad afknippen. bout daar. en voor de bout - grijp het!

We hebben Berlijn bereikt, we zullen Washington bereiken.
De soldaat werd aangeschoten, een traan rolde naar beneden, de trofee google-telefoon piepte en op zijn borst fonkelde de medaille "For the city of Washington"

De auteur dankt het alfabet voor de vriendelijk verstrekte letters.
Al het bovenstaande is slechts mijn persoonlijke mening. Als je het niet met hem eens bent, dan is dat je goed recht. Ik herinner me bijvoorbeeld nooit kwaad, maar ik kan een huis afbranden.
En een dringend verzoek: laat kinderen niet op internet, ze verpesten het.

Ik heb de vraag waarschijnlijk verkeerd begrepen.
"Zonder demontage" - ik dacht aan het demonteren / niet demonteren van de hele rail.

En dus ben ik over het algemeen tegen eventuele voering/voetdoeken etc.
We trekken tractie. aan het uiteinde van de rail trekken we alles eruit wat we daar vinden (meestal zit er een soort eindring in. Deze sluitring wordt er met een gat/schroefdraad/bout afgetrokken). vervolgens wordt een nieuwe eindring gemaakt, gebaseerd op de afmetingen van het tandheugellichaam en nauwkeurige metingen van de verwijderde drukstang (met een nauwkeurigheid van een honderdste). dan werkt alles zoals het hoort - en speel niet en bijt niet

Geconfronteerd met het probleem van de onophoudelijke klop van het rek. Nadat ik de forums had beklommen, ontdekte ik dat als deze klop niet op de SX4 wordt gehoord, de auto op dat moment gewoon niet gaat, zodra de klop begint)) ). Om de een of andere reden werd slechts één van de methoden van genezing op het netwerk gevonden. Slijp de sleeve op maat (uit het netwerk) en steek de rail erin zonder deze uit de auto te halen. De methode is uiterst twijfelachtig en hoogstwaarschijnlijk zal een dergelijke reparatie niet lang genoeg zijn. Het betekent ofwel om de rail te veranderen (60-roebels tegen pre-nieuwjaarsprijzen, met de huidige, hoogstwaarschijnlijk zal het bedrag behoorlijk verschrikkelijk zijn), of om het te repareren. Reparatiewerkzaamheden zijn zacht gezegd niet feestelijk, maar het belangrijkste is om te beginnen.

We maken het stuur vast (dit doe ik door er een veiligheidsgordel over te gooien) om de trein niet te breken.

We markeren de positie van de as en het kruis met een marker, zodat we deze later correct kunnen monteren.

We maken de bovenste bout van de stuuras los en schroeven de onderste los, verwijder de as uit het rek.

We ontkoppelen twee chips (hoeksensor en stroom) en schroeven de massadraad los.

We draaien de vier bouten los waarmee de rail aan het subframe is bevestigd en de bout die de bescherming over de rail vasthoudt, bevindt zich aan de rechterkant van de langsbalk.

Verwijder de fusees.

De hele rail is vrij, voor een kleine nuance kan de brancard niet worden uitgetrokken. De nuance wordt meteen groot en niet prettig, het verwijderen en monteren van het subframe, zeker op de vierwielaangedreven versie, is niet het meest feestelijke werk. Misschien kan de rail eruit worden getrokken zonder het te doen, ik weet het niet, het is me niet gelukt.

Dus het subframe werd verwijderd, de rail werd eruit gehaald, schoongemaakt met een metalen borstel, gewassen.

We verwijderen de klemmen, helmknoppen, stuurstangen, stangen, we tekenen rechts en links. Ik heb de montage al gefotografeerd, dus alles zit in het vet.

Ik had een fabrieksmerk met verf op de as en de pakkingbus, als het er niet is moet je het aanbrengen.

In deze positie meten we links en rechts de output van de tandheugelas, noteren het resultaat.

We verwijderen het onderdeel met de keerring en de stuurhoeksensor van de as.

We markeren de positie van het kunststof tandwiel ten opzichte van de behuizing.

We verwijderen de veerstopper van de as waarop de elektrische booster wordt, zodat de as begint te verschuiven, misschien kun je hem niet aanraken, maar ik deed het voor het geval dat.

We markeren de positie van de railverstelling (als er op deze plek is geklopt, kunt u deze tijdens de montage een beetje aandraaien)

We draaien de borgmoer los en draaien de plug eruit, halen de veer en ringen eruit. Je kunt de stelzuiger zelf niet krijgen, de rubberen manchet houdt hem behoorlijk stevig vast.

We markeren de onderste plug, waaronder zich een moer bevindt die de as vasthoudt.

We draaien de plug los, schroeven de moer eronder los, halen het lager eruit.

We krijgen een kleine schacht en een grote.

We nemen de rackbehuizing en een grote as.

We gaan naar de turner. Je kunt de hoes van tevoren bestellen, maar in een garage zetten gaat niet goed. De turner meet de binnendiameter van de tandheugelbehuizing, de diameter van de as en slijpt de bus. De maat is natuurlijk groter dan de fabriek en aanzienlijk. Aan de buitenzijde zijn drie inkepingen gemaakt zodat lucht ontsnapt tijdens bedrijf en de helmknoppen op de stuurstangen niet opblazen, de inkepingen gaan niet natuurlijk door. Er zijn ook drie uitsteeksels geslepen, die de huls in het raillichaam fixeren, zodat het gemakkelijker is om op de huls ernaast door insnijdingen te drukken.

Op de foto staat een zelfgemaakte bus naast de inheemse. De huls zit door de doorn in het lichaam. De uitsteeksels worden rechtgetrokken met een andere doorn. We proberen de schacht in te brengen, deze klimt niet. We passeren een zwaai langs de mouw. Nu past de schacht precies in de huls. Je kunt de as in een draaibank klemmen en de rail erop plaatsen, draaien, hij zal onmiddellijk vrijer gaan lopen, maar als er zelfs maar een kleine ellips op de as zit, kan er speling optreden. Ik rijd liever een paar dagen daarna met een meer “streng” stuur totdat de schacht tegen de naaf schuurt.

We gaan naar de garage en verzamelen alles in omgekeerde volgorde, volgens de merktekens. Het kan zijn dat het de eerste keer niet werkt om ze te combineren, op de kleine schacht worden de tanden in een cirkel gesneden en in combinatie met een grote gaan de markeringen weg, u moet het eerder op de tand plaatsen, dan wanneer eraan wordt getrokken terug, het verandert in een merkteken. Uiteraard smeren we met goed smeren. Ik neem de blauwe lithium Mobil, er zijn nooit problemen geweest. Meer foto's.

We installeren de rail op de auto, leggen het subframe met matten. We beginnen te rijden, genieten van de stilte en het brandende bordje “Slippery Road”. Heeft u geen eigen scanner, dan stappen wij over naar de diagnosticus. Ik heb. We verbinden, een fout in de kalibratie van de stuurhoeksensor. Wij kalibreren de scanner.

Dat is het, we rijden totdat de as geluidloos tegen de bus wrijft. Kloppen kun je vergeten.

Besturing (rail, cardan, punten, staven, kolom, kabel voor signaal)

Suzuki Chevrolet Cruze 4WD stuurhuis reparatie.

Alle Suzuki-bezitters kennen het rammelende stuurhuis op onze "wegen". Er zijn verschillende manieren om met rumble om te gaan. Je kunt het gewoon negeren en de muziek harder zetten. Maar er zijn mogelijkheden voor reparatierails. Als de trekstangen en punten nieuw of in goede staat zijn, ligt de oorzaak van de stoten hoogstwaarschijnlijk in de rubber-metalen bus van het rek. Bij de Cruze is de rail niet inklapbaar en heeft dit onderdeel geen eigen code. De fabrikant biedt aan om de gehele railbehuizing te vervangen! U kunt een gokje wagen en deze bus bij een ander Suzuki model bestellen, waarbij de rail inklapbaar is en de bus een eigen code heeft, maar het risico bestaat dat u een onderdeel krijgt dat niet de juiste maat heeft. Je kunt bij Daewoo Tico een bus bestellen, maar deze is volledig van plastic en valt snel uit elkaar. Schema stuurhuis (klik om te vergroten):

Links op de foto is een Daewoo Tico bus, en aan de rechterkant is de originele Suzukov rubber en metalen bus.

U kunt proberen de oorspronkelijke bus te repareren door deze langs de fabrieksnaad te zagen. Door de bus langs de snede te knijpen, kunt u de binnendiameter van de bus verkleinen. Maar als de snede te breed blijkt te zijn en de huls meer dan nodig is gekrompen, dan kun je om de beurt vastgeklemde rails krijgen! Deze methode met zagen werd mij aangeraden in één autoservice. Tot op heden is de beste manier om het stuurhuis te repareren het snijden van een caprolon- of fluoroplast-bus (caprolon is sterker, maar heeft een lager smeltpunt). De kunststof huls maakt minder geluid en kan op maat worden bewerkt. De foto toont de parameters van de bus en de bus zelf. Ik heb een langere mouw gemaakt. Die heb ik toen moeten inkorten. Nadat ik op zijn plaats had geschat, realiseerde ik me dat de hoes niet langer dan 40 mm zou passen.

Nadat u de bus van de keerder hebt gedraaid, kunt u beginnen deze te vervangen. Het is beter om dit in een put of een lift te doen. Lukt het je om de stuurstangen onder de auto los te draaien, dan kun je de stuuruiteinden niet losdraaien van de fusees van de ophanging. Om de stangen los te draaien, heb je een steeksleutel voor 30 nodig met een korte steel (er is heel weinig ruimte) en een tweede voor 17 om te voorkomen dat de tandheugel gaat verschuiven.

Maar het is beter om de staven en tips in één te raden en te veranderen. origineel stuurnummer 48810-76G00. Analogen: I18004YMT, OPTIMAAL G1-1188, CTR CES-5. Spoorstang nummer 48830-70H00. Er zijn verschillende vervangers: I38010YMT, Kavo STR-8518, Optimal G2-1161 (Optimal-staven vielen 9 maanden na installatie op de machine uit elkaar). Vergelijking van de originele trekstang 48830-70H00 en OPTIMAL G2-1161: Optimaal heeft een grotere kogelgewrichtdiameter (de borgring met nummer 48841 in het diagram van de originele trekstang past niet qua maat) en de lengte van de stang zelf is enkele millimeters korter dan het origineel.

Na het vervangen van de stuurstangen en punten, is het noodzakelijk om het toespoor van de wielen op de standaard te controleren! Ik heb het rek samen met de trekstangen verwijderd. Draai hiervoor de kogelpennen aan de stuurpunten los en klop ze eruit.

Daarna schroeven we de cardan los onder het stuur aan de voeten van de bestuurder. Vóór deze procedure moet het stuur worden vastgezet door de sleutel uit het contactslot te verwijderen. Anders kun je de kabel naar het signaal en het SRS-kussen in het stuur breken!

Het klepje dat de cardan afsluit wordt eenvoudig op de pinnen gezet en wordt nergens mee vastgeschroefd.Onder het deksel bevindt zich de onderste cardanas, die de railschacht vastzet met een 12 kopbout.

Kloppen kan overigens vaak door een splineverbinding in de cardan, en niet door een rail. Om deze stoten te elimineren, moet u met een hamer van 4 kanten op de spieverbinding tikken om de speling in de spiebanen te elimineren.

Daarna kunt u beginnen met het losschroeven van de railbehuizing. De rail wordt vastgehouden door twee beugels. Elke beugel is vastgezet met twee 12 mm kolomschroeven. Wees voorzichtig met deze schroeven. Als je de draad in het lichaam breekt, wordt dit enorme problemen!

We halen het rek eruit zonder de stuurstangen naar beneden en tillen de rand met de mouw omhoog naar de kap.

De railbus wordt in de behuizing gehouden door vanaf het uiteinde van de railbehuizing over de omtrek te rollen.

Het is noodzakelijk om dit walsen af ​​te slijpen om de bus te verwijderen. Ik maalde met een "grinder" met een eindschijf. Dan is het moeilijkste om de oude bus uit het rek te verwijderen. Ik deed het op deze manier: ik stak een dunne schroevendraaier in de opening tussen de as en de bus en verschoof met een harde klap de as van rechts naar links in de rail. U zult meerdere keren moeten herhalen. Het belangrijkste is om te proberen de tandheugelas niet te krassen!

Verdikking aan het uiteinde van de rail, waarin de huls wordt gestoken. De lengte is iets meer dan 40 mm.

Spoorstangen, helmknoppen en spoorstangeinden.

Originele rubber-metaal bussen van het stuurhuis. De metalen ring van de bus rammelt op de tandheugelas.

Vergelijking van de lengte van de originele hoes en gefreesd uit caprolon. Het is te zien dat de zelfgemaakte hoes langer is dan het origineel.

We boren 4 gaten voor de draad die de nieuwe bus in het raillichaam zal houden (in plaats van dat de grond rolt). We smeren de as, de versnellingsbak (na deze grondig te hebben gereinigd van zaagsel en vuil). Plaats een nieuwe bus. We repareren het met draad. En je kunt de rail op zijn plaats zetten. Na het monteren van de rail maken we de trekstangen vast (de helmknoppen op de stangen zijn anders, links zitten 12 ringen op de golving, rechts 9) en draaien alle verbindingen goed vast! Op de as zitten speciale ringen (nummer 48841 in het schema), die moeten worden gebogen zodat de stuurstangen niet losdraaien. Na de procedure gaan we zeker naar het servicestation om de wieluitlijning af te stellen.

Ik deed hetzelfde zelf alleen op een Ford, nou ja, behalve de ondersnijding van de bus.

Het belangrijkste is om een ​​keerder te vinden die onmiddellijk zal draaien ..
Als je het niet zelf wilt doen
Ik denk dat we moeten onderhandelen met het servicestation dat de rail kan verwijderen en demonteren en vervolgens monteren. Voor geld denk ik dat het binnen 3.000 roebel (verwijderen, installeren, ophalen van de rail) zal kosten. Draai de mouw ongeveer 500 roebel, materiaal op hooi 100-200 roebel.

Het probleem met dergelijke kloppingen is typisch voor veel monniken en meestal is er, afgezien van het vervangen van de bus, niets nodig (bij runs tot 100k)

PS
Het heeft geen zin om naar autohydraulica te gaan, want. RAIL ELECTRO en dat soort geld (8-10 tyk) er is niets om voor te betalen.

Ik deed hetzelfde zelf alleen op een Ford, nou ja, behalve de ondersnijding van de bus.

Het belangrijkste is om een ​​keerder te vinden die onmiddellijk zal draaien ..
Als je het niet zelf wilt doen
Ik denk dat we moeten onderhandelen met het servicestation dat de rail kan verwijderen en demonteren en vervolgens monteren. Voor geld denk ik dat het binnen 3.000 roebel (verwijderen, installeren, ophalen van de rail) zal kosten. Draai de mouw ongeveer 500 roebel, materiaal op hooi 100-200 roebel.

Het probleem met dergelijke kloppingen is typisch voor veel monniken en meestal is er, afgezien van het vervangen van de bus, niets nodig (bij runs tot 100k)

PS
Het heeft geen zin om naar autohydraulica te gaan, want. RAIL ELECTRO en dat soort geld (8-10 tyk) er is niets om voor te betalen.

Wat is er te controleren. De rail kan bij elk tankstation worden verwijderd. Herbouw bij elk tankstation dat de rails op de VAZ uitzoekt. Direct bij het tankstation keren kan een probleem zijn - dit moment moet worden benut door vooraf een keerder te zoeken of door te breken bij het tankstation. Welnu, kalibreer het stuur bij de ambtenaren of ook in overleg bij het tankstation als er een scanner is.

PS
Op mijn eigen naam kan ik een tankstation op Filterovaya naast de koets aanbevelen. Er was een draadje over hen

Je maakt echt goede video's, duidelijk beknopt, informatief en goed gemonteerd. Ga zo door kerel.

Moet er wat smeermiddel op de spil worden aangebracht voordat u deze door de rotor installeert?

Moet er wat smeermiddel op de spil worden aangebracht voordat u deze door de rotor installeert?

Goede video. Alles is duidelijk en correct!

leuke video. Echt mooi cv-asontwerp door suzuki voor doe-het-zelfmonteur. U hoefde geen onderdelen van de ophanging te verwijderen.

hou van je video's. Duidelijke videobeelden, to the point en correct!

Kun je een video maken over het vervangen van suzuki sx wiellagers plz?

Je laat het zo makkelijk zien! Gefeliciteerd! Ben je een professionele monteur of is dat gewoon een hobby?

Hoi, bedankt voor het filmpje. Ik vraag me af of je kunt uitleggen hoe je de ruitensproeierpomp moet vervangen, moet ik de band verwijderen?

De helft van de video probeerde te begrijpen wat er met mij aan de hand was, daardoor kwam het bij anderen terecht.De video achter de trommelremmen, hier zijn de schijven. Hoeveel sx's met een hoge kilometerstand heb je? De video zelf is zeer informatief, hoewel ik een Hongaarse wd heb.

Geweldige kilometers, dat druppelt stiekem. Bedankt voor het filmpje.

Met alle verscheidenheid aan moderne auto's, zijn er maar twee soorten besturing: een wormwiel en een tandheugel.
De eerste verscheen eerder en had, vergeleken met de rail, één belangrijk voordeel: de bestuurder hoefde daarmee minder kracht op het stuur uit te oefenen om de wielen van de auto te laten draaien. In alle andere opzichten verloor het wormwiel van de rail: het heeft een kleinere overbrengingsverhouding en een lagere betrouwbaarheid. Dit mechanisme was echter lange tijd op grote machines geïnstalleerd.

Het was met de komst van verschillende stuurbekrachtigingssystemen dat het rek een leidende positie innam in de stuursystemen van alle soorten auto's. Zowel kleine auto's als grote aanhangers zijn uitgerust met een tandheugelmechanisme. Het systeem is eenvoudig en betrouwbaar: de draaibeweging van het stuur, die verandert in een translatiebeweging in de tandheugelconstructie, wordt overgebracht op de voorwielen van de auto. De wielen zelf roteren in een bepaalde mate onder invloed van de tandheugelpunten. De bestuurder hoeft geen grote fysieke kracht te hebben om een ​​bocht te maken - dankzij de stuurbekrachtiging is slechts een klein duwtje voldoende.

In de Suzuki Sx4 wordt, zoals in de meeste moderne auto's, deze rol gespeeld door de hydraulische booster. Het is algemeen aanvaard dat het hydraulische boostersysteem betrouwbaarder is dan het elektrische. Toegegeven, het heeft minder vermogen, maar voor een personenauto blijkt het voldoende te zijn om de bestuurder comfortabel te laten rijden.

Zo bestaat het Sx4 stuurhuis uit een tandwiel, een tandheugel, punten, twee rotatielagers en een hydraulische booster.

Fabrikanten van Suzuki Sx4 beweren dat deze auto meer dan 200 duizend km kan rijden. geen rackreparatie. In de praktijk is dit niet altijd het geval. Veel factoren zijn van invloed op de slijtage van de drager: weersomstandigheden, de kwaliteit van het wegdek, de rijstijl van de autobezitter. Er is maar één manier om de levensduur te verlengen en de reparatie van het stuurhuis van de Suzuki Sx4 zoveel mogelijk uit te stellen: door goed voor de auto te zorgen. Regelmatige controle van het stuurmechanisme, tijdig bijvullen van vloeistof in de sx4 hydraulische booster, reparatie van de tandheugel volgens plan, vervanging van versleten oliekeerringen is een garantie voor uw veiligheid op de weg.

Het optreden van scheuren in de afdichtingen en hun breuk, wat leidt tot een schending van de dichtheid van het railontwerp, is de meest voorkomende storing van de rail. Als gevolg hiervan begint er vloeistof uit de hydraulische booster te stromen, waardoor het vermogen geleidelijk afneemt totdat deze helemaal niet meer werkt.

Het is bijna onmogelijk om deze storing te detecteren terwijl de auto rijdt: het stuur van een rijdende auto draait moeiteloos en het lek zelf is zo klein dat het geen sporen achterlaat op het wegdek. Maar na lang parkeren van de auto vormt het een klein plasje onder de motorkap. Een lekkage van een hydraulische booster is gemakkelijk te onderscheiden van olielekkage door een karakteristieke geur.

Het vervangen van de afdichtingen zou niet moeilijk zijn als er niet één ding was: deze onderdelen zijn ontworpen om de dichtheid van de hydraulische booster te waarborgen en worden daarom zo strak mogelijk geïnstalleerd. Om dit te doen, moet u eerst de as reinigen van vuil en corrosie - alleen in dit geval passen de afdichtingen er precies tegenaan. En natuurlijk moeten nieuwe oliekeerringen een volledige kopie zijn van de oude. In dit geval is het raadzaam om contact op te nemen met een servicestation en het stuurhuis van de sx4 te repareren.

Sx4-eigenaren weten dat er problemen kunnen ontstaan ​​met reserveonderdelen voor hun auto's - deze auto is niet in Rusland geassembleerd, en daarom kan zelfs zo'n kleinigheid als een oliekeerring in een reserveonderdelenwinkel de reparatie van de stuurinrichting sx4 niet vertragen .Maar ze zijn altijd beschikbaar in een gespecialiseerde autoservice. Voeg daarbij de noodzaak om ze te vervangen door een lift of viaduct - en het wordt duidelijk waarom zelfs zo'n eenvoudige handeling beter is om de tankstationmeester toe te vertrouwen.

Een lek in de hydraulische booster kan ook worden veroorzaakt door een schending van de integriteit van de slangen. Je kunt ze natuurlijk repareren met elektrische tape, maar eerst is het noodzakelijk om de plaats van het lek nauwkeurig te bepalen, wat niet zo eenvoudig is om te doen, en, belangrijker nog, het resultaat van een dergelijke reparatie kan niet duurzaam te noemen. Alle versleten slangen moeten worden vervangen.

Belangrijk: Gebruik alleen Suzuki onderdelen om de Sx4 stuurbekrachtiging te repareren. Talloze vervalsingen en zogenaamde "analogen" kunnen niet de juiste kwaliteit van reparatie en duurzaamheid van de hele structuur bieden.

Het verschijnen van een ratel of klop tijdens het draaien van het stuur duidt op een ernstiger defect van het stuursysteem van het voertuig. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het verschijnen van vreemde geluiden, en alleen een ervaren autoservice-meester kan nauwkeurig bepalen waar ze vandaan komen en de oorzaak identificeren. Als ze verschijnen, is het zeker niet de moeite waard om de reparatie van de Suzuki sx4-rail uit te stellen!

Een losse "kraker" kan kloppen, wat zorgt voor de fixatie van de nekstang. Soms is het voldoende om het vast te draaien om de betrouwbaarheid van de nekbevestiging te garanderen. Maar omdat dit onderdeel is al versleten, het omhoog trekken leidt in de meeste gevallen tot een lichte speling, wat een verslechtering van het rijgedrag van het voertuig betekent. Daarom is het beter om deze te vervangen.

Kloppen kan ook duiden op losse punten, en een defect van een of zelfs meerdere tanden van de tandheugel of het tandwiel als gevolg van een kiezelsteen die van onder het wiel ertussen wegvliegt. In dit geval moeten beschadigde onderdelen worden vervangen - ze zijn niet onderhevig aan reparatie en restauratie.

Een ander alarmerend symptoom waar u op moet letten, is het optreden van speling tijdens het draaien van het stuur. Meestal laat het zich geleidelijk voelen. Zodra het verschijnt, neemt het elke dag toe, waardoor het rijden steeds moeilijker wordt. De speling van het stuur is de som van de speling van alle beweegbare gewrichten van de tandheugel en geeft de slijtage aan.

Belangrijk: om te bepalen welke onderdelen moeten worden vervangen en welke nog kunnen dienen, kan de kapitein dit pas bepalen na het ontleden van de rail en het nauwgezet onderzoeken van de componenten ervan. Het stuursysteem van een auto is direct verantwoordelijk voor de veiligheid van de bestuurder en passagiers op de weg, daarom moet bij reparatie zelfs de geringste mogelijkheid van een onjuiste werking worden uitgesloten.