In detail: doe-het-zelf Kia sportage stuurhuisreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Op mijn auto, met een kilometerstand dichter bij 40.000 km rek begon te kloppen. In het begin zondigde ik op de schokdempers, omdat de hele ophanging normaal was, maar nadat ik de schokdempers van de FFF-serie had vervangen, stopten kleine stoten niet.
De klop verschijnt op kleine oneffenheden of de passage van een kam op de weg, geeft een beetje aan het stuur. Onaangename geluiden worden luider als het buiten kouder wordt.
U kunt ook een defect aan de stuurhuisbus diagnosticeren door het stuur snel naar links naar rechts te draaien, en kloppen in de tandheugel (klikken) zullen duidelijk hoorbaar zijn, zowel in de cabine als buiten de auto, en trillingen op de stuur zal ook worden gevoeld.
Hoe zich te ontdoen van stoten in het stuurhuis Kia Sportage 3?
Draai de stelmoer vast;
Bus vervangen;
Verander de railconstructie.
De gemakkelijkste manier is de eerste, draai de moer vast. De as zal harder tegen de huls drukken en zal niet zo kloppen. Dit kan zonder het subframe en de rails ter plaatse te demonteren. Je hoeft alleen maar een spansleutel te maken: van een gewone 26 moer en een strook metaal. Alles zou in orde zijn, maar de procedure is tijdelijk, binnenkort moet je het opnieuw doen en het is geen feit dat het een tweede keer zal helpen. Instructies om dit te doen staan op de schijf:
Een andere optie is om de railmontage te veranderen, wie wil zich niet druk maken over het kapot maken van de rail! Maar niet de goedkoopste manier, de hark kost 10-12 duizend roebel in de gangpaden. origineel nummer: 56500-2S000
En ook deze optie is niet duurzaam, het nieuwe originele stuurhuis dat je koopt zal heel lang niet werken. Ik ken een levend voorbeeld, zo'n spoor reed slechts 10.000 km en rammelde. Ik zie het nut er niet van in om een nieuwe te plaatsen.
Video (klik om af te spelen).
De meest betrouwbare en duurzame derde manier blijft - dit is om de oorspronkelijke bus te veranderen (56555-2S000) op een caprolactamhuls. Deze bus gaat bijna eeuwig mee, dankzij het materiaal waarvan hij is gemaakt en het grotere werkoppervlak.
We verwijderen de rail, ik zal het proces niet beschrijven, dit is niet het belangrijkste in dit artikel, als je vragen hebt, kun je een fotoverslag zien over het verwijderen van de rail ook op de aandrijving:
We demonteren de rail: eerst schroeven we de linkerstang los, zoals op de foto:
We schroeven de contramoer van de stelbout los en de bout zelf:
Vervolgens hebben we de asbevestiging met het lager losgeschroefd, overal was een gassleutel nodig. Dan halen we de stuuras eruit, de tweede stuwkracht kan niet worden losgeschroefd.
We halen de oude bus eruit, eerst moet je de borgring verwijderen.
De foto toont het verschil tussen de originele en caproloctan bussen. De hoes is groter, het werkoppervlak is twee keer zo groot, waardoor de hulpbron toeneemt:
Smeer de stuuras met speciaal blauw Mobil-vet en plaats deze op zijn plaats.
We draaien alles terug. We draaien de asmoer met de worm vast tot deze stopt, en draaien de stelmoer vast tot het moment dat de as nog met de hand kan worden verschoven.
We monteren de rail, vinden het midden. Op onze stuurwielen wordt een volledige asbeweging verkregen - drie omwentelingen. We maken markeringen op de as en rail met een marker, meten anderhalve slag vanaf het einde van de treinreis en laten het achter - dit is het midden.
Mobilgrease XHP 222 vet, bestelnummer in de onderdelencatalogus: 153553
Voordat we het rek verwijderden, hebben we het stuur in de middenpositie vastgezet. Na het schot werd de stuuras in het midden gezet en toen de rail werd geplaatst viel alles zoals het was op zijn plaats! De auto leidt nergens heen, het gaat soepel, de ineenstorting van de ineenstorting totdat ik haast heb om het te doen, maar uiteindelijk is het nodig om alles precies te doen!
Na het vervangen van de bus is er nu stilte, het klopt niet, het raakt niets aan het stuur, je rijdt zacht en stil door hobbels. Het stuur draait makkelijker. Ik ben blij met het resultaat!
Misschien moet iemand de stuurstangen en tips in één vervangen, alle reserveonderdeelnummers in dit artikel: stuurtips, stangen en helmknoppen.
Artikelbeoordeling:
Laten we beginnen. We rijden de auto een put in of een lift, in mijn geval een put. We draaien de wielmoeren los, krikken de auto op, verwijderen de wielen en plaatsen aanslagen onder de langsliggers, in mijn geval stenen, op de plaats achter de subframebevestiging. We openen het bestuurdersportier, nemen de kop voor 12 met een lange knop en aan de voeten draaien we de bout los waarmee de aandrijfas aan de rail is bevestigd. We zetten markeringen op de cardanas en de tandheugel (bij voorkeur met verf, de markering wordt gewist). We verwijderen de stuuras van de tandheugelaandrijfas door deze op te tillen, mocht het niet lukken dan kun je het stuur iets naar links naar rechts verplaatsen en dan komt alles goed.
Nu onder de auto. Voor het gemak van het verwijderen van de spoorstangeinden van de fusee, werd een trekker gebruikt. Ik waarschuw je meteen, er is heel weinig ruimte, maar het verschijnt gemakkelijk als je de twee bouten waarmee de remklem is bevestigd losdraait met een 14-sleutel (zoals bij het vervangen van de remblokken) en deze verwijdert. We halen het binnenblok eruit en er is genoeg ruimte om de trekker te installeren. We halen de splitpennen eruit en maken de moeren van de stuurstangen los met een sleutel van 17. We draaien de moeren niet volledig, omdat het bij het extruderen mogelijk is om de draad te "scheuren", en door de moer los te draaien nadat de kegel is is afgescheurd, zullen we het repareren met een moer (somber, maar dit is ervaring).
De stangen waren eraf gescheurd, de moeren werden losgeschroefd, nu het subframe. We verwijderen de bescherming - ik beschrijf het niet. Het subframe zit vast met 4 bouten en twee moeren.
RODE bout NIET AANRAKEN. Hij houdt het achterste stille blok van de hendel vast, we hebben het niet nodig. Moersleutelbouten 17 of 14 en 19, twee aan elke kant en één moer aan elke kant, je zult ze zien. Als je van onderaf in de hendel kijkt, zit er een gat doorheen met een lange knop en een lange kop voor 19, draai de moeren los. Geen foto. Het spijt me. Verwijder het montagerubber van de uitlaatpijp achter het subframe.
Draai de twee motorbevestigingsbouten los.
Trek het subframe voorzichtig naar beneden en het valt terwijl het op de kogellagers blijft.
DE MOTOR IS NIET NODIG OM OP te krikken! Nu nemen we de sleutel voor 17 en schroeven 4 bouten los waarmee de rail aan het subframe is bevestigd en schroeven een bout los met een sleutel voor 10, deze houdt de behuizing over de rail. We naderen de auto aan de linkerkant en trekken voorzichtig het railsamenstel naar ons toe. Reiki in de hand. DE INSTALLATIE IS IN DE OMGEKEERDE VOLGORDE.
Rek demontage! We verwijderen de klemmen van beide helmknoppen, schroeven de stuurpen samen met de punt los met een gassleutel. HET IS MOEILIJK TE KIEZEN, HET WERKT OP DRAADAFDICHTING! Er waren 2 gassleutels nodig.
We vinden de moer bij 24 en draaien de stelbout los.
Wees voorzichtig, er is een veer, verlies deze niet. En met een rondbektang kunt u de nadruk van de railschacht voorzichtig lostrekken. Met een sleutel van 27 schroeven we de moer van de stuuras los, trekken de tandheugel helemaal naar links (zodat de as de huls helemaal ingaat naar de plaats waar de roos werd losgeschroefd) zetten markeringen op de as.
Om de as er goed uit te trekken, trekt u de rail helemaal naar links, haalt u de as eruit en plaatst u deze tijdens de montage terug in dezelfde positie. We halen het rek eruit, maken het vetvrij, kijken of er roest is (als dat het geval is, is het beter om het stuurhuis te vervangen). De mijne is in orde, geen roest. We smeren de nieuwe bus en zetten deze op zijn plaats, smeren de rail royaal en beginnen met de montage in omgekeerde volgorde, bij het installeren van de stuuruiteinden, smeer de schroefdraad met schroefdraadafdichtmiddel, plaats de helmknoppen op het afdichtmiddel.
Russische club van eigenaren van Kia Soul (KIA Soul)
Bericht Ivan » 01 juni 2016, 20:14
Vergeef me de beheerders en moderators van het forum. Maar ik vond dat het een apart draadje verdiende.
Goed voor iedereen! Meteen mijn excuses voor de vele brieven en enige tekstverwarring. Ik zal proberen alles op mijn vingers uit te leggen)
En dus... Zoals ik in de review schreef, namen we de auto mee met een actieradius van 10 duizend km. En bijna onmiddellijk werd een interessant geluid ontdekt, afkomstig uit de ingewanden van het stuurhuis. De auto zat toen nog in de garantie. Nou, ik ging naar de ambtenaren. Heb het opgezocht en niets gevonden.
Hoef je niet lang na te denken en stopte bij de bediening. Geen handelaar. En zo gebeurde het 7 keer met als resultaat dat er niets is en alles in orde is... En als laatste ging ik weer naar de dealer. Bottom line - niets gevonden. Nou lan, nee dat is het niet. Ik heb dus duizend 145 km gereden. De klop manifesteerde zich in twee gevallen: 1) op een slechte weg met veel hobbels - zoals een wasbord) 2) tijdens actief taxiën, bijvoorbeeld op een ijsbaan. In beide gevallen ging de klop weg. Soms na 20-30 minuten. Soms zelfs een dag later. Ik heb zelfs de jongens bezocht die gespecialiseerd zijn in sturen. En volgens de wet van de gemeenheid werd er op de dag van de keuring geklopt, maar vanwege de drukte besloten we het de volgende dag te doen. Nou, ik kwam naar hen toe, maar er werd niet geklopt))) maar het punt is om iets te doen dat niet klopt))))
Bij 145 duizend km begon de klop steeds vaker te verschijnen en ging, in paniek, naar de dienst van een vriend. Vasya (vriend) klom 30-40 minuten zowel onder als in de auto. In de put gekropen. Er werden houders gebruikt. Het vonnis - er is niets ... Toen vertelde ik hem, misschien de cardanische stuurspeling. Verheug je niet van tevoren - hij is het niet, hij is niet de boosdoener)
In het algemeen stelde Vasya voor om actief met het stuur te spelen, taxiën op een ijsbaan na te bootsen))) en oeps - het kloppen begon zich te manifesteren. In het begin, nauwelijks hoorbaar, wel, ik voegde "gas"))) toe en hier is het - een klop in het stuurhuis.
Vasya klom onder de torpedo om te zien wat er op de stuuras zou kunnen zijn. En na alle infectie werd de reden gevonden. En de reden is dat ik niet weet hoe het correct heet. Als je op volgorde kijkt, beginnend bij het stuur, is er een schacht, dan een kard, dan weer een schacht en weer een kardchan, maar iets meer dan de eerste. Van daaruit is er al een stang die het stuurhuis binnengaat.
Het bleek dat deze hengel zo'n onaangename klop maakte! Dat wil zeggen, bij het draaien van bijvoorbeeld naar rechts kwam de stang een beetje uit het rek, bij het terugkeren naar het nulpunt van het stuur ging het terug. Vandaar de klop. Dientengevolge - Vasya draaide daar een soort moer vast en dat is alles - de klop was weg)))
Dat is het. Zoveel gereisd met deze klap. Lan-slots of wat dan ook is daar nog niet kapot gegaan
Hmm, maar sommigen hebben misschien niet in één keer de rail hoeven te veranderen ...
Jammer dat je niet naar de vestiging van de nieuwe Boar kunt. Ik hoop dat de eigenaren van de nieuwe dit bericht zullen zien. Ik bedoel, mijn inzending in de Soul-thread 2008-2014
Op mijn auto, met een run dichter bij 40.000 km, begon de hark te kloppen. In het begin zondigde ik op de schokdempers, omdat de hele ophanging normaal was, maar nadat ik de schokdempers van de FFF-serie had vervangen, stopten kleine stoten niet.
De klop verschijnt op kleine oneffenheden of de passage van een kam op de weg, geeft een beetje aan het stuur. Onaangename geluiden worden luider als het buiten kouder wordt.
U kunt ook een defect aan de stuurhuisbus diagnosticeren door het stuur snel naar links naar rechts te draaien, en kloppen in de tandheugel (klikken) zullen duidelijk hoorbaar zijn, zowel in de cabine als buiten de auto, en trillingen op de stuur zal ook worden gevoeld.
Hoe zich te ontdoen van stoten in het stuurhuis Kia Sportage 3?
Draai de stelmoer vast;
Bus vervangen;
Verander de railconstructie.
De gemakkelijkste manier is de eerste, draai de moer vast. De as zal harder tegen de huls drukken en zal niet zo kloppen. Dit kan zonder het subframe en de rails ter plaatse te demonteren. Je hoeft alleen maar een spansleutel te maken: van een gewone 26 moer en een strook metaal. Alles zou in orde zijn, maar de procedure is tijdelijk, binnenkort moet je het opnieuw doen en het is geen feit dat het een tweede keer zal helpen. Instructies om dit te doen staan op de schijf:
Een andere optie is om de railmontage te veranderen, wie wil zich niet druk maken over het kapot maken van de rail! Maar niet de goedkoopste manier, de hark kost 10-12 duizend roebel in de gangpaden. Origineel nummer: 56500-2S000
En ook deze optie is niet duurzaam, het nieuwe originele stuurhuis dat je koopt zal heel lang niet werken. Ik ken een levend voorbeeld, zo'n spoor reed slechts 10.000 km en rammelde. Ik zie het nut er niet van in om een nieuwe te plaatsen.
De meest betrouwbare en duurzame derde manier blijft - dit is om de oorspronkelijke bus (56555-2S000) te vervangen door een caprolactam-bus. Deze bus gaat bijna eeuwig mee, dankzij het materiaal waarvan hij is gemaakt en het grotere werkoppervlak.
We verwijderen de rail, ik zal het proces niet beschrijven, dit is niet het belangrijkste in dit artikel, als je vragen hebt, kun je een fotoverslag over het verwijderen van de rail ook op de aandrijving zien:
We demonteren de rail: eerst schroeven we de linkerstang los, zoals op de foto:
We schroeven de contramoer van de stelbout los en de bout zelf:
Vervolgens hebben we de asbevestiging met het lager losgeschroefd, overal was een gassleutel nodig.Dan halen we de stuuras eruit, de tweede stuwkracht kan niet worden losgeschroefd.
We halen de oude bus eruit, eerst moet je de borgring verwijderen.
De foto toont het verschil tussen de originele en caproloctan bussen. De hoes is groter, het werkoppervlak is twee keer zo groot, waardoor de hulpbron toeneemt:
Smeer de stuuras met speciaal blauw Mobil-vet en plaats deze op zijn plaats.
We draaien alles terug. We draaien de asmoer met de worm vast tot deze stopt, en draaien de stelmoer vast tot het moment dat de as nog met de hand kan worden verschoven.
We monteren de rail, vinden het midden. Op onze stuurwielen wordt een volledige asbeweging verkregen - drie omwentelingen. We maken markeringen op de as en rail met een marker, meten anderhalve slag vanaf het einde van de treinreis en laten het achter - dit is het midden.
Voordat we het rek verwijderden, hebben we het stuur in de middenpositie vastgezet. Na het schot werd de stuuras in het midden gezet en toen de rail werd geplaatst viel alles zoals het was op zijn plaats! De auto leidt nergens heen, het gaat soepel, de ineenstorting van de ineenstorting totdat ik me haast om het te doen, maar uiteindelijk is het nodig om alles precies te doen!
Na het vervangen van de bus is er nu stilte, het klopt niet, het raakt niets aan het stuur, je rijdt zacht en stil door hobbels. Het stuur draait makkelijker. Ik ben blij met het resultaat!
Misschien moet iemand de stuurstangen en tips in één vervangen, alle reserveonderdeelnummers in dit artikel: stuurtips, stangen en helmknoppen.
