In detail: doe-het-zelf reparatie van het stuurhuis kia sportage van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Op mijn auto, wanneer de kilometerstand dichter bij 40.000 km . ligt de hark begon te kloppen... In het begin zondigde ik op schokdempers, omdat de hele ophanging normaal was, maar nadat ik de schokdempers van de FFF-serie had vervangen, stopten kleine stoten niet.
De klop manifesteert zich op kleine oneffenheden of de passage van de kam op de weg, geeft een beetje aan het stuur. Onaangename geluiden worden erger als het buiten kouder wordt.
Ook kunt u een defect aan de stuurhuisbus diagnosticeren door het stuur snel naar links naar rechts te draaien en kloppen in de rail (klikken) zijn duidelijk hoorbaar, zowel in de cabine als buiten de auto, trillingen op het stuur wiel zal ook worden gevoeld.
Hoe zich te ontdoen van stoten op het stuurhuis van de Kia Sportage 3?
Draai de stelmoer vast;
Vervang de bus;
Verander de railconstructie.
De eenvoudigste manier is de eerste, draai de moer vast. De as zal steviger tegen de bus drukken en zal niet zo kloppen. Dit kan zonder de brancard en rail ter plaatse te verwijderen. Je hoeft alleen maar een sleutel te maken om aan te draaien: van een gewone moer 26 en een strook metaal. Alles zou in orde zijn, maar de procedure is tijdelijk, binnenkort zul je het opnieuw moeten doen en niet het feit dat het een tweede keer zal helpen. Instructies om dit te doen staan op de schijf:
Een andere optie is om de railmontage te veranderen, wie wil zich niet druk maken over het kapot maken van de rail! Maar niet de goedkoopste manier, het spoor kost 10-12 ton roebel gangpad. Origineel nummer: 56500-2S000
Ja, en deze optie is ook niet duurzaam, het nieuwe originele stuurhuis dat je koopt zal heel lang niet werken. Ik ken een levend voorbeeld, zo'n spoor passeerde slechts 10.000 km, en klopte. Daarom zie ik geen reden om een nieuwe te plaatsen.
Video (klik om af te spelen).
Er blijft de meest betrouwbare en duurzame derde manier - dit is om de oorspronkelijke bus te veranderen (56555-2S000) op de caprolactamhuls. Deze sleeve gaat bijna eeuwig mee, dankzij het materiaal waarvan hij is gemaakt en het grotere werkoppervlak.
We verwijderen de hark, het proces zal niet beschrijven dit is niet het belangrijkste in dit artikel, als je vragen hebt, kun je het fotoverslag over het verwijderen van de hark ook op de schijf zien:
We demonteren de rail: eerst schroeven we de linkerstang los, zoals op de foto:
We schroeven de contramoer van de stelbout los en de bout zelf:
Vervolgens schroeven we de bevestiging van de as met het lager los, overal waar we een gassleutel nodig hadden. Dan halen we de stuuras eruit, de tweede stang kan niet worden losgeschroefd.
We halen de oude bus eruit, eerst moet je de borgring verwijderen.
Op de foto is het verschil te zien tussen de originele en de caproloctaan bus. De bus is groter, het werkoppervlak is twee keer zo groot, waardoor de hulpbron wordt vergroot:
Smeer de stuuras met speciaal blauw Mobil-vet en plaats deze op zijn plaats.
We draaien alles terug. We draaien de moer van de as met de worm vast tot deze stopt, en we draaien de stelmoer vast totdat de as nog met de hand kan worden gedraaid.
We halen de rails op, vinden het centrum. Op onze stuurwielen krijgen we een volledige veerweg - drie omwentelingen. We maken markeringen op de as en de rail met een marker, meten anderhalve slag vanaf het einde van de rail en laten deze staan - dit is het midden.
Mobilgrease XHP 222 vet, bestelnummer in de onderdelencatalogus: 153553
Voordat we de rail verwijderden, hebben we het stuur in de middenpositie vergrendeld. Na het schot werd de stuuras in het midden geplaatst en toen de tandheugel werd geplaatst viel alles zoals het was op zijn plaats! De auto leidt nergens heen, het gaat soepel, ik zal me nog niet haasten om de ineenstorting te doen, maar uiteindelijk is het absoluut noodzakelijk om alles te doen!
Na het vervangen van de bus is er nu stilte, geen geklop, geen klappen op het stuur, je rijdt zacht en stil door oneffenheden. Het stuur draait makkelijker. Ik ben blij met het resultaat!
Misschien moet iemand de spoorstangen en punten in één keer vervangen, alle reserveonderdeelnummers in dit artikel: stuurpunten, spoorstangen en helmknoppen.
Artikelbeoordeling:
Laten we beginnen. We rijden de auto een put op of een lift, in mijn geval een put. We draaien de wielmoeren los, krikken de auto op, verwijderen de wielen en plaatsen aanslagen onder de langsliggers, in mijn geval bakstenen, op de plaats achter de subframebevestiging. We openen het bestuurdersportier, nemen de kop voor 12 met een lange slinger en draaien de bout los bij de poten waarmee de aandrijfas aan de rail is bevestigd. We zetten markeringen op de cardanas en de tandheugel (beter met verf, de markering wordt gewist). We verwijderen de stuuras van de aandrijfas van de tandheugel door deze op te tillen, als het niet lukt, kun je het stuur iets naar links naar rechts verplaatsen en alles komt goed.
Nu onder de auto. Voor het gemak van het verwijderen van de uiteinden van de stuurstangen van de fusee, heb ik een trekker gebruikt. Ik waarschuw je meteen, er is heel weinig ruimte, maar het verschijnt gemakkelijk als je de twee bouten van de remklem losdraait met een 14-sleutel (zoals bij het vervangen van de remblokken) en deze verwijdert. We halen het binnenblok eruit en er is genoeg ruimte om de trekker te installeren. We halen de splitpennen eruit en maken de moeren van de stuurstangen los met een sleutel van 17. We draaien de moeren niet volledig, omdat het bij het extruderen mogelijk is om de draad te "knippen", en door de moer los te draaien nadat we hebben gescheurd van de kegel, zullen we het repareren met een moer (somber, maar dit is een ervaring).
De staven waren eraf gescheurd, de moeren waren losgeschroefd, nu de brancard. Bescherming verwijderen - ik beschrijf het niet. Het subframe wordt vastgezet met 4 bouten en 2 moeren.
RAAK DE RODE BOUT NIET AAN. Hij houdt de achterste armbus vast, die hebben we niet nodig. Moersleutelbouten 17 of 14 en 19, twee aan elke kant en een moer aan elke kant je zult ze zien. Als je van onderaf in de hendel kijkt, zit er een gat doorheen met een lange knop en een 19-lange kop, draai de moeren los. Geen foto. Het spijt me. Verwijder de rubberen pijp waarmee de uitlaatdemper achter het subframe is bevestigd.
We draaien de twee bouten los waarmee de motorstop is bevestigd.
Trek het subframe voorzichtig naar beneden en het gaat naar beneden terwijl het op de kogelgewrichten blijft.
DE MOTOR IS NIET NODIG OM TE VERHOGEN! Nu nemen we een 17-sleutel en schroeven de 4 bouten los waarmee de rail aan het subframe is bevestigd en schroeven een bout los met een 10-sleutel, deze houdt de behuizing over de rail. We naderen de auto aan de linkerkant en trekken voorzichtig het railsamenstel naar ons toe. Spoor in de hand. DE INSTALLATIE IS IN DE OMGEKEERDE VOLGORDE.
Reiki-analyse! We verwijderen de klemmen van beide helmknoppen, gebruiken de gassleutel om samen met de punt de stuurpen los te schroeven. HARD WERKEN, WERKT AAN DE DRAADAFDICHTING! Er waren 2 gassleutels nodig.
We vinden de moer 24 en draaien de stelbout los.
Pas op, er is een veer, verlies hem niet. En met een rondbektang kunt u de tandheugelaanslag voorzichtig naar buiten trekken. Draai met een sleutel van 27 de moer van de stuuras los, trek de rail naar het einde naar links (zodat de as volledig in de bus komt waar de appel werd losgeschroefd), plaats markeringen op de as.
Om de as correct uit te trekken, trekt u de rail naar het einde naar links, haalt u de as eruit en plaatst u deze tijdens de montage terug in dezelfde positie. We halen het rek eruit, maken het vetvrij, kijken of er roest is (als dat zo is, is het beter om het stuurhuis te vervangen). Alles is in orde met mijn rail, geen roest. Smeer de nieuwe bus en plaats deze, smeer de rail overvloedig in en begin met monteren in de omgekeerde volgorde, bij het installeren van de stuuruiteinden moet u de schroefdraad smeren met draadafdichtmiddel, de helmknoppen op het afdichtmiddel plaatsen.
Russische club van eigenaren van Kia Soul (KIA Soul)
Bericht Iwan »01 juni 2016, 20:14
Vergeef me de beheerders en moderators van het forum. Maar ik besloot dat het een apart onderwerp waard is.
Goed voor iedereen! Meteen mijn excuses voor de vele brieven en enige tekstverwarring. Ik zal proberen alles op mijn vingers uit te leggen)
En dus... Zoals ik in de review schreef, namen we de auto mee met een actieradius van 10 duizend km. En bijna onmiddellijk werd een interessant geluid ontdekt, afkomstig uit de ingewanden van het stuurhuis. De auto zat toen nog in de garantie. Nou, ik ging naar de ambtenaren. We hebben gekeken - we hebben niets gevonden)))
Ze dachten niet lang na en stopten bij de dienst. Geen handelaar. En dus werd het 7 keer herhaald, met als resultaat - er is niets en alles is in orde ... En als laatste ben ik weer langs de kantoordealer gegaan. Het resultaat is dat er niets is gevonden. Nou, nee, nee. Dus ik liet duizend 145 km. De klop manifesteerde zich in twee gevallen: 1) op een slechte weg met veel oneffenheden - zoals een wasbord) 2) tijdens actief taxiën, bijvoorbeeld op een ijsbaan. In beide gevallen ging het kloppen weg. Soms na 20-30 minuten. Soms een andere dag. Ik kwam zelfs langs bij de jongens die gespecialiseerd zijn in sturen. En volgens de wet van de gemeenheid werd er op de dag van de inspectie geklopt, maar vanwege de werkdruk besloten ze het de volgende dag te doen. Nou, ik kwam naar hen toe, maar er werd niet geklopt))) maar het punt is om te doen wat niet klopt))))
Bij 145 duizend km begon het kloppen steeds vaker te verschijnen en ging, in paniek, naar de service van een vriend. Vasya (een vriend) klom 30-40 minuten zowel onder als in de auto. In de put gekropen. Gebruikte steunen. Het vonnis - niets ... Toen vertelde ik hem, misschien de cardanische speling. Verheug je niet van tevoren - dit is hem niet, hij is niet de boosdoener)
In het algemeen suggereerde Vasya dat ik actief met het wiel zou spelen en taxiën op de ijsbaan imiteerde))) en de angst - het kloppen begon zich te manifesteren. In het begin was het nauwelijks hoorbaar, nou ja, ik voegde gas toe))) en hier is het - een klop op het stuurhuis.
Vasya klom onder de torpedo om te zien wat er op de stuuras zou kunnen zijn. En er was een reden voor de infectie. En de reden, ik weet niet hoe het correct wordt genoemd. Als je op volgorde kijkt, beginnend bij het stuur is er een as, dan een cardanas, dan weer een as en weer een cardanas, maar iets meer dan de eerste. Van daaruit is er al een voorraad, die het stuurhuis binnenkomt.
Het bleek dat dit aandeel zo'n onaangename klop maakte! Dat wil zeggen, bij het draaien, bijvoorbeeld naar rechts - de stang verliet het rek een beetje, bij het terugkeren naar het nulpunt van het stuur - kwam het terug. Vandaar de klop. Als resultaat - Vasya draaide een soort moer vast en dat was het - de klop was weg)))
Dat is het. Ik heb zoveel gereisd met deze klap. Lan splines of wat dan ook is daar nog niet gebroken
Hmm, maar sommigen hadden misschien niet in één keer de rail hoeven te veranderen ...
Jammer dat je niet naar de nieuwe Boar-vestiging kunt. Hopelijk zien nieuwe eigenaren dit bericht. Ik bedoel dat mijn inzending in de Soul-thread 2008-2014
Op mijn auto, toen de kilometerstand dichter bij 40.000 km was, begon de rail te kloppen. In het begin zondigde ik op schokdempers, omdat de hele ophanging normaal was, maar nadat ik de schokdempers van de FFF-serie had vervangen, stopten kleine stoten niet.
De klop manifesteert zich op kleine oneffenheden of de passage van de kam op de weg, geeft een beetje aan het stuur. Onaangename geluiden worden erger als het buiten kouder wordt.
Ook kunt u een defect aan de stuurhuisbus diagnosticeren door het stuur snel naar links naar rechts te draaien en kloppen in de rail (klikken) zijn duidelijk hoorbaar, zowel in de cabine als buiten de auto, trillingen op het stuur wiel zal ook worden gevoeld.
Hoe zich te ontdoen van stoten op het stuurhuis van de Kia Sportage 3?
Draai de stelmoer vast;
Vervang de bus;
Verander de railconstructie.
De eenvoudigste manier is de eerste, draai de moer vast. De as zal steviger tegen de bus drukken en zal niet zo kloppen. Dit kan zonder de brancard en rail ter plaatse te verwijderen. Je hoeft alleen maar een sleutel te maken om aan te draaien: van een gewone moer 26 en een strook metaal. Alles zou in orde zijn, maar de procedure is tijdelijk, binnenkort zul je het opnieuw moeten doen en niet het feit dat het een tweede keer zal helpen. Instructies om dit te doen staan op de schijf:
Een andere optie is om de railmontage te veranderen, wie wil zich niet druk maken over het kapot maken van de rail! Maar niet de goedkoopste manier, het spoor kost 10-12 ton roebel gangpad. Origineel nummer: 56500-2S000
Ja, en deze optie is ook niet duurzaam, het nieuwe originele stuurhuis dat je koopt zal heel lang niet werken. Ik ken een levend voorbeeld, zo'n spoor passeerde slechts 10.000 km, en klopte. Daarom zie ik geen reden om een nieuwe te plaatsen.
Er blijft de meest betrouwbare en duurzame derde manier - het is om de oorspronkelijke bus (56555-2S000) te vervangen door een caprolactam-bus. Deze sleeve gaat bijna eeuwig mee, dankzij het materiaal waarvan hij is gemaakt en het grotere werkoppervlak.
We verwijderen de hark, ik zal het proces niet beschrijven, dit is niet het belangrijkste in dit artikel, als je vragen hebt, kun je het fotoverslag over het verwijderen van de hark ook op de schijf zien:
We demonteren de rail: eerst schroeven we de linkerstang los, zoals op de foto:
We schroeven de contramoer van de stelbout los en de bout zelf:
Vervolgens schroeven we de bevestiging van de as met het lager los, overal waar we een gassleutel nodig hadden.Dan halen we de stuuras eruit, de tweede stang kan niet worden losgeschroefd.
We halen de oude bus eruit, eerst moet je de borgring verwijderen.
Op de foto is het verschil te zien tussen de originele en de caproloctaan bus. De bus is groter, het werkoppervlak is twee keer zo groot, waardoor de hulpbron wordt vergroot:
Smeer de stuuras met speciaal blauw Mobil-vet en plaats deze op zijn plaats.
We draaien alles terug. We draaien de moer van de as vast met de worm totdat deze stopt, en we draaien de stelmoer vast totdat de as nog met de hand kan worden gedraaid.
We halen de rails op, vinden het centrum. Op onze stuurwielen krijgen we een volledige veerweg - drie omwentelingen. We maken markeringen op de as en de rail met een marker, meten anderhalve slag vanaf het einde van de rail en laten deze staan - dit is het midden.
Voordat we de rail verwijderden, hebben we het stuur in de middenpositie vergrendeld. Na het schot werd de stuuras in het midden geplaatst en toen de tandheugel werd geplaatst viel alles zoals het was op zijn plaats! De auto leidt nergens heen, het gaat soepel, ik zal me nog niet haasten om de ineenstorting te doen, maar uiteindelijk is het absoluut noodzakelijk om alles te doen!
Na het vervangen van de bus is er nu stilte, geen geklop, geen klappen op het stuur, je rijdt hobbels zacht en stil. Het stuur draait makkelijker. Ik ben blij met het resultaat!
Misschien moet iemand de spoorstangen en punten in één keer vervangen, alle reserveonderdeelnummers in dit artikel: stuurpunten, spoorstangen en helmknoppen.
