Doe-het-zelf karisma stuurhuis reparatie

Auto:
Carisma 1.6 MPI
Lichaam:
Sedan, restyling
Overdragen:
automatische transmissie
Jaar van uitgifte:
2003

Hallo allemaal!
Dit rapport is gemaakt in het onderwerp Rake stroomde door onze teamgenoot alexandr86, ik heb zijn berichten niet verwijderd, maar gewoon alles gekopieerd naar een nieuw onderwerp.
Alles wordt gekopieerd in zijn oorspronkelijke vorm.
Alexander heeft veel respect voor het geleverde werk.

Wat betreft de fotoreportage, ik zal het proberen, maar alleen hoe ik het in elkaar zet) Eerst brak de rechter helmknop, te oordelen naar de sporen, lekte het in volgorde uit, en toen ik begon met het demonteren van het smeermiddel, bleek het nergens zijn, alles was weggespoeld door hydraulische vloeistof. Toen ik de stang eruit trok en ik weet niet de juiste naam van de verdeler (die hydraulische vloeistof in de cilinder verdeelt), brak ik mijn hoofd hoe de plastic ringen te vervangen. pas toen de reparatieset kwam bleek dat ze niet van plastic waren maar van dik rubberachtig (veel elastischer) waren.

Het lager dat aan honderd zijden van de stuurkolom is bevestigd:

Downloads: 2915

Welke is geplaatst vanaf de zijkant van het stuurhuis:

iPz8dt8LBtfKIUHvDM98h8lW_GI3yiA_IQZB2UaQOnF5kx5KIW32WvLUf2JaHUr4CoPWFktKIBqVMb_NEqrANg__.jpg ( 1.4 MB) Downloads: 139

oude open eenvoudig:

RdAUQTX2KE_1CKNM_mRuO2PcSPfVuvETAZO6br_DCJqiteiwEb_1P_q5Wed3LH468Zlj3ihmEkcuox97SwGZmA__.jpg ( 1.43 MB ) Downloads: 134

Er zijn 2 oliekeerringen die in de cilinder worden gestoken

Downloads: 253

De oude die uit de cilinder is getrokken

Downloads: 277

Er is nog een nuance bij het uittrekken van de oliekeerring: de oliekeerring rust niet tegen het cilinderlichaam, maar tegen de ring; het is ontworpen om de oliekeerring eruit te trekken met een speciaal gereedschap (er is een video op YouTube genaamd " Stuurhuizen Reparatie van stuurhuizen in Kiev”) zonder, alleen een schroevendraaier, de ring blijft binnen.
Ik nam zo'n vloeistof voor GUR, dit is natuurlijk geen advertentie, overal heb ik dergelijke olie-wassingen goed alleen duur.

jpjY5PC6_Awgn9iOcUdtll_FeAnRYSX_RK5oZbGdGxDz5ohlRP_1H8YK_fl_rD3ERvSZxO6dWB8NWZmaeGWPoQ__.jpg (945,6 kilobytes) Downloads: 176

Voor nu, alles wat ik vandaag heb, ga ik verder plukken, dan gooi ik nog een foto weg.
VS INA FC65769 rollager links die gevonden:

tot nu toe is alles wat ik heb gevonden volgens informatie van internet van dit bedrijf er niet meer; het is gekocht door FAG, in het algemeen de onderstaande link:

Ik vraag je ook om nog een kleine laatste toevoeging over te hevelen naar de belangrijkste.
Gisteren heb ik de rail bijna tot het einde gemonteerd, het blijft om de tips op te zetten (bij demontage in de richting van de machine moet je trouwens de linker tip verwijderen om de rail eruit te trekken). Over het algemeen heb ik het hele fotoverslag in één map verzameld, er is ook een kleine video, er is een link hieronder:

___._________________________Mitsubishi_Carisma_1.9___.jpg ( 1.25 megabytes ) Downloads: 205

Stuurhuis cilinder oliekeerring Mitsubishi Carisma 1.9 td.

_______________________________Mitsubishi_Carisma_1.9___..jpg ( 1.31 megabytes ) Downloads: 216

Lagertrekker

_____________________________.jpg ( 1.69 megabytes ) Downloads: 148

20150416_205659.jpg ( 1.49 megabytes ) Downloads: 186
20150416_205740.jpg ( 1.55 megabytes ) Downloads: 153
20150416_205831.jpg ( 1.11 megabytes ) Downloads: 157
20150416_205838.jpg ( 1.4 megabytes ) Downloads: 147
20150416_211218.jpg ( 2.18 megabytes ) Downloads: 131
20150414_205307.jpg ( 1.49 megabytes ) Downloads: 131
20150414_212940.jpg ( 1.4 megabytes ) Downloads: 123
20150416_205544.jpg ( 1.46 megabytes ) Downloads: 127
20150416_205552.jpg ( 1.75 megabytes ) Downloads: 117
20150416_205622.jpg ( 1.56 megabytes ) Downloads: 111
20150329_171731__1_.jpg ( 1.38 megabytes ) Downloads: 112

Video.
<><>
Hier vond ik ook het aantal zegels voor degenen die ringen op de steel en de spoel intact hebben in existentiële:
Afdichtingen van de werkcilinder:
Interne Hi-Drive 465.PS238
Buiten Hi-Drive 465.PS239
Spoelafdichtingen:
Lagere Hi-Drive 465.PS387
Bovenste Hi-Drive 555.HD114
Dan, als ik de rail op zijn plaats heb gezet, zal ik meer foto's plaatsen op de meest "aambei" momenten
Met dank aan de auteur voor het verslag!
Discussieonderwerp: Hark stroomde

Na de nacht komt altijd de ochtend

Wees alsjeblieft niet beledigd, ik adviseer niet persoonlijk.

Ik heb het rek en de voorste hendels een maand geleden vervangen, geen problemen. Het enige is dat ik geen foto heb gemaakt.
Allereerst heb je een tool nodig:
1. Set doppen en ratel
2. Verleng- en ratelkaart
3. Een kraag met een fatsoenlijke schouder om bouten 19 . los te draaien
4.Splitsleutels voor hydrauliek 14 en 17
5. Verlenging en cardan voor hoofden
6. Kogelgewrichtverwijderaar of een degelijke hamer (optioneel)
7. Emmer voor het aftappen van hydraulische vloeistof
Ik raad ook aan om WD-40 of gelijkwaardig te gebruiken voordat u de stuurkaart verwijdert.

Het algoritme is als volgt (ik schrijf uit het geheugen, er kunnen fouten zijn):
1. Breng de auto omhoog en verwijder de wielen (u kunt de remklauwen en remschijven verwijderen)
2. Draai de moeren los en droog de tips met een trekker
3. We spuiten WD-40 op de stuurkaart, wacht 5 minuten, draai 2 bouten bij 12 los, het is handig om een ​​verlengsnoer en cardan te gebruiken, verwijder de cardan van het stuurhuis omhoog.
4. Als er een magneetventiel is, maakt u de chip los!
5. We schroeven de twee 12 bouten los van de linker montage van de rail, er is nog een bout bovenop het blik, je kunt het niet aanraken - het hindert niet veel, het is genoeg om het blik op te tillen, voor de bovenste bout we gebruiken ook een verlengsnoer en cardan
6. We vervangen de bak en schroeven beide buizen met splitsleutels voor 14 en 17 los (tegelijk is er een behoorlijke kans op morsen van hydraulische vloeistof) en laten we leeglopen in de bak
7. We draaien de twee bouten met 19 los. In dit geval is het beter om meteen een goede hendel te gebruiken en niet te lijden, omdat het aanhaalmoment behoorlijk is.

Installatie in omgekeerde volgorde

Ook het vervangen van oliekeerringen op de rail beheerst hij zeer goed, het bestaande materiaal is nog niet verwerkt

Ik heb het rek en de voorste hendels een maand geleden vervangen, geen problemen. Het enige is dat ik geen foto heb gemaakt.
Allereerst heb je een tool nodig:
1. Set doppen en ratel
2. Verleng- en ratelkaart
3. Een kraag met een fatsoenlijke schouder om bouten 19 . los te draaien
4. Splitsleutels voor hydrauliek 14 en 17
5. Verlenging en cardan voor hoofden
6. Kogelgewrichtverwijderaar of een degelijke hamer (optioneel)
7. Emmer voor het aftappen van hydraulische vloeistof
Ik raad ook aan om WD-40 of gelijkwaardig te gebruiken voordat u de stuurkaart verwijdert.

Het algoritme is als volgt (ik schrijf uit het geheugen, er kunnen fouten zijn):
1. Breng de auto omhoog en verwijder de wielen (u kunt de remklauwen en remschijven verwijderen)
2. Draai de moeren los en droog de tips met een trekker
3. We spuiten WD-40 op de stuurkaart, wacht 5 minuten, draai 2 bouten bij 12 los, het is handig om een ​​verlengsnoer en cardan te gebruiken, verwijder de cardan van het stuurhuis omhoog.
4. Als er een magneetventiel is, maakt u de chip los!
5. We schroeven de twee 12 bouten los van de linker montage van de rail, er is nog een bout bovenop het blik, je kunt het niet aanraken - het hindert niet veel, het is genoeg om het blik op te tillen, voor de bovenste bout we gebruiken ook een verlengsnoer en cardan
6. We vervangen de bak en schroeven beide buizen met splitsleutels voor 14 en 17 los (tegelijk is er een behoorlijke kans op morsen van hydraulische vloeistof) en laten we leeglopen in de bak
7. We draaien de twee bouten met 19 los. In dit geval is het beter om meteen een goede hendel te gebruiken en niet te lijden, omdat het aanhaalmoment behoorlijk is.

Installatie in omgekeerde volgorde

Ook het vervangen van oliekeerringen op de rail beheerst hij zeer goed, het bestaande materiaal is nog niet verwerkt

ooh
BEDANKT, het zal van pas komen voor mij :o) om niet te veel te draaien, maar hoeveel tijd? Ik moet de doos alleen voor een bepaalde tijd meenemen, om niet na een werkdag op te hangen en de auto daar niet achter te laten

in principe heb ik besloten om de rail te veranderen omdat ze de railconstructie hebben gesoldeerd, het puur van de stuurstangen hebben genomen (niet de uiteinden maar de stangen zelf), en de slusar zei dat de r / rail-oliekeerring zou "snotteren" en de vervanging zou kosten - 6-8 roebel, de railmontage komt goedkoper uit
maar aangezien ik zal opstijgen wat voor soort pakkingbus ik moet veranderen en waar ik het kan krijgen?

Maar is er een diagram van fast of van de site die reserveonderdelen verkoopt? Ik begreep niet van het blikje waar het zit en of het moet worden losgeschroefd of dat het nodig is, maar je kunt niet iets losschroeven met het blik?
Hoe heb je de lengte van de staven gemeten? het is duidelijk dat dan instorten, maar er moet iets worden ingesteld (((

Voer de volgende handelingen achter elkaar uit om het stuurmechanisme te demonteren.

Rijst. 13.16.Stuurinrichting: a - plaatsen voor het aanbrengen van smering; 1 - beschermhoes; 2 – een tip van stuurdiepgang; 3 - borgmoer (42 N•m); 4 - stuurinrichting montage

1. Verwijder het spoorstangeind 2 (Fig. 13.16). Draai hiervoor eerst de borgmoer 3 van de punt los en schroef vervolgens de punt van de stuurstang.

2. Maak de klemmen los en verwijder de beschermkappen 1.

De montage wordt uitgevoerd in de omgekeerde volgorde van verwijderen, rekening houdend met het volgende.

1. Stel het totale koppel af dat nodig is om de stuurinrichting te draaien door de stuurinrichting in een bankschroef te houden.

Bij montage van het stuurhuis in een bankschroef deze alleen op de bevestigingspunten vastklemmen. Als u het stuurhuis op andere plaatsen klemt, kunt u het stuurhuis vervormen of beschadigen.

2. Zet de rail in de middenpositie. Draai de railstopafdekking vast met 15 N•m.

Rijst. 13.14. Gebruik de sleutel (1) om het totale koppel te controleren dat nodig is om de stuurinrichting te draaien

3. Draai in de neutrale stand de versnelling met een speciale sleutel één slag in 4-6 s rechtsom (zie Afb. 13.14). Draai de tandheugelaanslag 30-60° los en stel het draaimoment in op de nominale waarde.

4. Om het totale moment te controleren dat moet worden uitgeoefend om het aandrijftandwiel te draaien, draait u het stuurwiel met een speciale sleutel binnen één omwenteling gedurende 4-6 s (Fig. 13.14). De nominale waarde is 0,6 - 1,3 N•m (afwijking - 0,4 N•m).

Probeer tijdens het aanpassingsproces de bovengrens van de nominale waarde in te stellen. Zorg ervoor dat er geen stoten of storingen zijn bij het verplaatsen van het rek.

Als de afstelling niet kan worden bereikt binnen de gespecificeerde draaihoek van het tandwiel, controleer of vervang dan de onderdelen van de aanslag en de afdekking van de tandheugelaanslag.

5. Draai na het voltooien van de afstelling de borgmoer van de rekstopkap vast.

6. Vul de binnenkant van de beschermhoes met multifunctioneel vet.

7. Smeer de afdichtlip van de beschermhoes met 3M ATD nr. 8661 afdichtmiddel.

Rijst. 13.17. Gebruik een speciaal gereedschap (1) om een ​​beschermhoes te installeren op de kogelgewrichtpen van het spoorstangeind en plaats (a) om vet aan te brengen

8. Monteer met speciaal gereedschap een beschermkap op de vinger van het kogelgewricht van het spoorstangeind (Fig. 13.17).

Rijst. 13.18. Controlemaat voor montage van de linker en rechter spoorstangeinden: A = 184,5 mm; 1 - groef voor het plaatsen van de rand van de gegolfde omslag; 2 - borgmoer

9. Wikkel de linker- en rechteruiteinden van de stuurstrekkingen tot de maat die is aangegeven in afb. 13.18 en draai de borgmoeren vast.

Goedenavond! rijdend naar het huis was er een gerommel bij het draaien van het stuur, bij het uitstappen van de auto vond ik een olievlek, keek onder de motorkap aan de rechterkant van de railing helemaal in de olie en de helmknop was gescheurd.

Soms is kopen zelfs beter dan maken. in onze stad begint de prijs voor restauratie van 9 tot 13 kilo roebel

als de rail lekte, dan zit het probleem in de pakkingbus, iemand op het oude forum heeft geprobeerd een vervanging te maken, en na demontage, verandering, installatie lekte de rail weer, gewoon een andere rail gekocht bij de parsing.

Trouwens, de helmknop heeft er niets mee te maken, maar je moet het naar wens veranderen.

de rail is onlangs gerepareerd, ik heb een reparatieset meegenomen, hij lekt nog niet.

Wat moet er gebeuren om het rek te verwijderen? Hoe wordt de reparatieset geïnstalleerd? (wat zit er in)

Stuurhuis afstelling

• 
• Padawan
• 

• 
• 
• 
• 

• Groep: STAR'ovod
• Berichten: 116
• Registratie: 19 juni 07
• Geslacht mannelijk
• Stad: Vostok, regio Moskou

Citaat van Karisma Club:

Om het stuurhuis af te stellen, of beter gezegd, de stoot erin te verwijderen of de speling van het stuur te verminderen (met werkstangen en punten), hebben we het volgende gereedschap nodig:
- sleutel 11 (voor het losdraaien van de schakelstang vanaf de zijkant van de bak)
- hamer
- een vijl, of een soort staaf met een lichte buiging (voor het verwijden van de stelmoer)

Volgende, twee speciale sleutels die we zelf maken. Op de eerste twee foto's een sleutel gemaakt van een kop van 15 mm gelast op een gewone ringsleutel, en er moet worden opgemerkt dat de totale hoogte van de sleutel met een gelaste kop niet groter mag zijn dan 13 mm (misschien een andere maat bij restyling)

De tweede sleutel is gemaakt van een 10-zeskant en gelast aan een gewone 10-sleutel, hier mag de hoogte van de afgewerkte sleutel niet groter zijn dan 14 mm

In feite had ik maar één sleutel voor 10 nodig, omdat er geen borgmoer op onze rail zit, maar het is mogelijk om de stelmoer met zowel de ene als de andere sleutel te draaien, volgens de ervaring van het uitgevoerde werk, vond ik de optie met het hoofd minder.

Laten we nu verder gaan met de aanpassing zelf.

In eerste instantie schroeven we de schakelstang los van de zijkant van de bak.

Dan nemen we het naar rechts (in de richting van de auto), hoewel het naar links kan, maar het was zo onhandig voor mij om de moer te draaien. Daarna zal de stuurhuisbehuizing zelf zichtbaar zijn.

Nadat ik de juiste kijkhoek had gevonden, zag ik deze foto, die aangeeft dat er geen borgmoer op onze rail zit en dat de moer niet alleen zal draaien met een interne zeshoek, maar ook met behulp van een conventionele kop, waarmee ik heb de flare eraf gehaald zodat ik aanpassingen kan doen, maar vanwege de beperkte ruimte voor het werken met toetsen heb ik het aangepast met een zeskant die op een kleine sleutel van 10 is gelast.

De draairichting van de moer met de klok mee (gezien in de rijrichting) betekent dat de cracker naar de as moet worden getrokken, waardoor het kloppen en spelen in het stuurhuis wordt verminderd. Je moet voorkomen dat je de cracker aandraait (zoals voor mij bleek, toen de auto in een rechte lijn reed, was alles in orde, maar bij het verlaten van de bocht beet het stuur een beetje) verliet de positie als volgt: ik startte de auto en na elke draai van de sleutel om de stelmoer los te draaien, controleerde ik hoe strak het stuurwiel ronddraaide. Hieruit volgt dat deze operatie het beste samen kan.

Na het aanpassen van de rotatievrijheid van het stuur, is het noodzakelijk om de moer op de stuurhuisbehuizing te verwijden, waarvoor ik een gewone vijl nodig had, hoewel ik voor het gemak de plaats lichtjes heb gebogen om de hendel erin te laten passen.

Het affakkelen moet worden uitgevoerd op die plekken waar uitsparingen in het stuurhuis zitten, dat zie je wel.

Nou, dat is alles, ik ben al vier dagen weg en terwijl de besturing zich perfect gedraagt. Ja, trouwens, ik kan er zelf aan toevoegen dat als er een kans en wens is, de kam op het stuurhuis dan insmeert met litholvet, grafiet of iets dergelijks, en ik verzeker u dat de werking van het stuursysteem zal doe je veel plezier.

Stuurhuis afstelling

• 
• Padawan
• 

• 
• 
• 
• 

• Groep: STAR'ovod
• Berichten: 116
• Registratie: 19 juni 07
• Geslacht mannelijk
• Stad: Vostok, regio Moskou

Citaat van Karisma Club:

Om het stuurhuis af te stellen, of beter gezegd, de stoot erin te verwijderen of de speling van het stuur te verminderen (met werkstangen en punten), hebben we het volgende gereedschap nodig:
- sleutel 11 (voor het losdraaien van de schakelstang vanaf de zijkant van de bak)
- hamer
- een vijl, of een soort staaf met een lichte buiging (voor het verwijden van de stelmoer)

Volgende, twee speciale sleutels die we zelf maken. Op de eerste twee foto's een sleutel gemaakt van een kop van 15 mm gelast op een gewone ringsleutel, en er moet worden opgemerkt dat de totale hoogte van de sleutel met een gelaste kop niet groter mag zijn dan 13 mm (misschien een andere maat bij restyling)

De tweede sleutel is gemaakt van een 10-zeskant en gelast aan een gewone 10-sleutel, hier mag de hoogte van de afgewerkte sleutel niet groter zijn dan 14 mm

In feite had ik maar één sleutel voor 10 nodig, omdat er geen borgmoer op onze rail zit, maar het is mogelijk om de stelmoer met zowel de ene als de andere sleutel te draaien, volgens de ervaring van het uitgevoerde werk, vond ik de optie met het hoofd minder.

Laten we nu verder gaan met de aanpassing zelf.

In eerste instantie schroeven we de schakelstang los van de zijkant van de bak.

Dan nemen we het naar rechts (in de richting van de auto), hoewel het naar links kan, maar het was zo onhandig voor mij om de moer te draaien. Daarna zal de stuurhuisbehuizing zelf zichtbaar zijn.

Nadat ik de juiste kijkhoek had gevonden, zag ik deze foto, die aangeeft dat er geen borgmoer op onze rail zit en dat de moer niet alleen zal draaien met een interne zeshoek, maar ook met behulp van een conventionele kop, waarmee ik heb de flare eraf gehaald zodat ik aanpassingen kan doen, maar vanwege de beperkte ruimte voor het werken met toetsen heb ik het aangepast met een zeskant die op een kleine sleutel van 10 is gelast.

De draairichting van de moer met de klok mee (gezien in de rijrichting) betekent dat de cracker naar de as moet worden getrokken, waardoor het kloppen en spelen in het stuurhuis wordt verminderd. Je moet voorkomen dat je de cracker aandraait (zoals voor mij bleek, toen de auto in een rechte lijn reed, was alles in orde, maar bij het verlaten van de bocht beet het stuur een beetje) verliet de positie als volgt: ik startte de auto en na elke draai van de sleutel om de stelmoer los te draaien, controleerde ik hoe strak het stuurwiel ronddraaide. Hieruit volgt dat deze operatie het beste samen kan.

Na het aanpassen van de rotatievrijheid van het stuur, is het noodzakelijk om de moer op de stuurhuisbehuizing te verwijden, waarvoor ik een gewone vijl nodig had, hoewel ik voor het gemak de plaats lichtjes heb gebogen om de hendel erin te laten passen.

Het affakkelen moet worden uitgevoerd op die plekken waar uitsparingen in het stuurhuis zitten, dat zie je wel.

Nou, dat is alles, ik ben al vier dagen weg en terwijl de besturing zich perfect gedraagt. Ja, trouwens, ik kan er zelf aan toevoegen dat als er een kans en wens is, de kam op het stuurhuis dan insmeert met litholvet, grafiet of iets dergelijks, en ik verzeker u dat de werking van het stuursysteem zal doe je veel plezier.

De hydraulische stuurbekrachtiging versnellingsbak (stuurhuis) is verantwoordelijk voor het organiseren van de bochten van het voertuig. Dit mechanisme is een integraal onderdeel van zowel auto's met hydraulische stuurbekrachtiging als auto's zonder hydrauliek. De stuurkolom dient als verbindingselement tussen het stuur en de wielbasis, zodat zijn rol in de veilige bediening van de auto nauwelijks kan worden overschat.

Stuurhuisonderdelen slijten snel genoeg, want. nemen het grootste deel van de lading op zich die op de auto wordt overgedragen tijdens het nemen van bochten, bij het raken van elk type obstakel, wanneer de wielbasis in kuilen en kuilen in de rijbaan terechtkomt. Doe-het-zelf stuurhuisreparatie kan vaak nodig zijn.

Om uitval van het stuurhuis te voorkomen dient periodiek een technische inspectie van het voertuig te worden uitgevoerd, waardoor u alle storingen in een vroeg stadium kunt signaleren.

De belangrijkste tekens die het optreden van afwijkingen in de werking van de versnellingsbak aangeven:

• De aanwezigheid van stoten in de versnellingsbak, overgedragen via het stuur van het voertuig;
• Een toename van de kracht die de bestuurder op het stuur moet uitoefenen om het te draaien;
• Vreemd geluid dat optreedt tijdens de werking van de hydraulische boosterpomp;
• De aanwezigheid van speling in het stuurhuis, gevoeld tijdens het draaien van het stuur;
• Sporen van olie die uit de hydraulische stuurbekrachtiging lekken.

Vloeiend stuurhuis met stuurbekrachtiging

Elk van deze symptomen duidt op een storing die onmiddellijk moet worden verholpen. Het gebrek aan tijdig uitgevoerd werk kan de levensduur van het mechanisme nadelig beïnvloeden, tot het volledig uitvallen.

Als er een probleem wordt geconstateerd, kan de auto worden overgedragen aan autoservicespecialisten of kunt u het stuurhuis zelf repareren. Opgemerkt moet worden dat het zelf verhelpen van defecten bepaalde kennis vereist van het apparaat van het voertuig en enkele gereedschappen die nodig zijn voor het demonteren van het stuurhuis.

Details

Voor een volledige reparatie van het stuurhuis moeten de volgende reserveonderdelen en gereedschappen bij de hand zijn:

een speciale reparatieset bestaande uit alle onderdelen die nodig zijn voor het stuurhuis;

• golf;
• versnellingbak;
• handelswijze;
• smeermiddel mengsel.
• octaëdersleutel voor 17;
• gereedschappen voor het monteren en demonteren van lagers;
• set sleutels.

Voor de meest hoogwaardige reparatie is het wenselijk om een ​​viaduct of kijkgat te gebruiken.

Allereerst dient het voertuig op een viaduct of inspectiegat te worden gereden, waarna met behulp van krikken de auto omhoog wordt gebracht en de motorbeveiliging (indien aanwezig) en de wielen worden gedemonteerd. Vervolgens moet u de warmte-isolerende plaat van de versnellingsbak verwijderen en de moeren van de spoorstangeinden losdraaien, die met een hamer uit de oren worden geslagen. De volgende stap bestaat uit het loskoppelen van de pijpleiding gevolgd door een vloeistofverwijderingsprocedure. Om dit te doen, moet u de motor van de auto starten en vervolgens verschillende keren aan het stuur in verschillende richtingen draaien. Het proces wordt voltooid door de bevestigingen op de versnellingsbak van de hydraulische stuurbekrachtiging te verwijderen. Na demontage wordt het mechanisme stevig vastgezet in een bankschroef en ontdaan van stof en vuil, dat zich onvermijdelijk ophoopt op de onderdelen tijdens het rijden van de auto.

Foto-instructies voor demontage:

Schroef de bescherming los

Twee trekstangbouten

Tractie verwijderd

Maak de bevestigingen los

Draai de klembout los

1. Het verwijderen van de rubberen laars.
2. De tussenas demonteren door de borgmoer te verwijderen die het onderdeel vasthoudt.
3. De borgmoer verwijderen waarmee de drukbeker van de tandheugelas is bevestigd.
4. Demontage van de as met lager. Om dit te doen, wordt het hoofdschachtsysteem met lichte slagen uit de voorgemonteerde tussenas geslagen.
5. Demontage van de versteller.
6. Het verstelglas verwijderen.
7. Demontage van de klemzuiger.

Demontage stuurhuis

Na het voltooien van de demontage van het stuurhuis, worden alle samenstellende elementen van het mechanisme grondig gewassen van olie en vuil dat zich erop heeft opgehoopt. Vervolgens worden de onderdelen onderworpen aan een grondige visuele inspectie op mechanische schade die ontstaat tijdens het gebruik van het voertuig. Onderdelen met ernstige defecten moeten worden vervangen door nieuwe. In sommige gevallen is het vanwege ernstige schade aan te raden om het stuurhuis volledig te vervangen. Monteer het stuurhuis in omgekeerde volgorde.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de reparatie van het stuurhuis van auto's met en zonder hydraulische stuurbekrachtiging. Alleen de bussen en samenstellingen van de vloeistoffen die worden gebruikt om de onderdelen van het mechanisme te smeren, zullen anders zijn.

Na het uitvoeren van al het bovenstaande werk, wordt aanbevolen om de procedure voor het diagnosticeren van wieluitlijning uit te voeren.

De totale tijd dat het mogelijk is om het stuurhuis te repareren varieert van twee tot drie uur. Deze reparaties zijn werkzaamheden van gemiddelde complexiteit, die, met bepaalde kennis en vaardigheden, redelijk realistisch zijn om uit te voeren, zelfs voor een beginnende automobilist die geduld en doorzettingsvermogen heeft bij het uitvoeren van een specifieke taak.

Installatie van steunhuls

Knip de elastiekjes af

Verwijder de borgring van de tandwielas

Uitgeslagen naaldlager

Handige video voor het repareren van het stuurhuis VAZ 21099:

Het stuurhuis brengt de rotatie van het stuur naar de wielen over. Het beïnvloedt het rijgedrag en elke storing van dit knooppunt maakt de auto minder gehoorzaam. Onderdelen van het stuurhuis zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage en stootbelastingen door het rijden op oneffen wegen.Dit leidt ertoe dat bij een kilometerstand van 200-250 duizend km het stuurhuis van bijna elke auto moet worden vervangen of gerepareerd.

Bij het rijden over hobbels en bij het draaien van het stuur is een klop te horen in de buurt van het stuurhuis.

Het weggedrag is verslechterd, de auto "gooit", dit is vooral acuut bij hoge snelheid.

De speling van het stuurwiel (speling) wordt vergroot.

Het stuur draait harder dan normaal of schokt.

Het stuur keert na het draaien niet terug naar zijn oorspronkelijke positie, u moet het met de hand draaien.

De stuurbekrachtigingspomp maakt veel lawaai, het geluid wordt harder als het stuur wordt gedraaid.

Het oliepeil in het stuurbekrachtigingsreservoir daalt.

Op of nabij de rail zijn olielekkage zichtbaar.

Bijna alle tekens uit de bovenstaande lijst duiden niet direct op slijtage van het stuurhuis, dus voordat u gaat repareren, moet u ervoor zorgen dat het probleem erin zit.

Ophangingselementen kunnen kloppen - kogelgewrichten, stuuruiteinden, stille blokken, bussen en stabilisatorstangen. De slijtage van deze onderdelen leidt tot een slechte wegligging, meer speling op het stuur. De ophanging moet worden gecontroleerd, defecte elementen moeten worden vervangen.

Zware rotatie van het stuur, niet-retour of langzame terugkeer naar de oorspronkelijke positie kan het gevolg zijn van een onjuiste afstelling van het rek of een schending van de uitlijning van de wielen. Als u onlangs de rail heeft afgesteld, doe het dan opnieuw, maar al correct, controleer de wieluitlijning bij het servicestation.

Bij voertuigen met elektrische stuurbekrachtiging kan de oorzaak van een "zwaar" stuur een motorstoring zijn, een open of kortgesloten circuit, oxidatie van contacten in de connectoren, een storing in de regeleenheid van het systeem of doorgebrande zekeringen.

Vloeistoflekkage uit het stuurbekrachtigingssysteem en het geluid van de stuurbekrachtigingspomp zijn verbonden - olie stroomt naar buiten via versleten afdichtingen en afdichtingen. Via hen komt er lucht in het systeem, waardoor de pomp geluid maakt. Inspecteer het pomphuis, slangen en aansluitingen, als u een lek vindt, repareer het dan.

Hoe de slijtage van onderdelen in de rail bepalen?

Terwijl de auto is uitgeschakeld, schudt u het stuur met een kleine amplitude naar links en rechts. Als u een klop hoort, moet deze worden gerepareerd. Als er een assistent is, laat hem dan op dit moment zijn hand op de stuurstang nemen, zodat je nauwkeuriger kunt bepalen waar de speling is.

Een defecte rail vervangen door een nieuwe is gemakkelijker dan deze te repareren. Maar duurder. Overweeg de kosten van het repareren van het rek van een Ford Focus II-auto uit 2009. Een nieuwe originele rail kost 45.000 roebel. Vervangers bieden aan om te kopen tegen een prijs van 20.000 roebel, maar hun hulpbron is volgens autobezitters onvoorspelbaar.

Een reparatieset voor de Ford Focus II-rail kost 2500 roebel, helmknoppen met klemmen - 600 roebel. De besparingen zijn duidelijk, maar het verwijderen, repareren en installeren van de unit duurt ongeveer 2 dagen. Voor demontage en montage is een gewone set sleutels geschikt, maar voor de demontage en montage van de rail heb je speciaal gereedschap nodig dat je zelf moet kopen of maken.

Probeer, voordat u met de reparatie begint, nuchter uw sterke punten en capaciteiten te beoordelen, vergelijk de voordelen van zelfreparatie en de aanstaande arbeidskosten.

Het demonteren van de rail heeft zijn eigen kenmerken voor elke auto, maar in het algemeen is de procedure als volgt:

Plaats de voorkant van de auto op kriksteunen en verwijder de wielen.

Druk de stuurpunten uit de fuseepennen (gebruik een speciale trekker).

Verwijder het hitteschild van de rail.

Bij auto's met hydraulische booster de olietoevoer- en retourslangen losdraaien (plaats een opvangbak onder de slangen om de vloeistof af te tappen), bij auto's met elektrische booster de connector losmaken of de stuuraspositiesensor verwijderen.

Draai de bouten los waarmee het stuurhuis aan het subframe of het motorscherm is bevestigd (afhankelijk van het merk en model van de auto).

Draai de koppelbout van de cardanverbinding van de tandheugel met de stuuras los.

Trek de tandheugel in de richting van de stuuras om de spieverbinding los te maken (als de tandheugel niet gaat, mag deze met lichte hamerslagen omver worden geslagen).

Trek de rail door de linker of rechter wielkast naar buiten (afhankelijk van de indeling van de motorruimte).

Uitdrukken van de stuurpunt met een trekker

Tip: niet in elke auto kun je de rail zomaar krijgen - het subframe kan interfereren. Het volledig verwijderen is lang en moeilijk, probeer alleen de achterste bouten en de motorsteun los te draaien en haal vervolgens het subframe naar beneden. Vaak is dit voldoende en wordt de hark losgelaten.

Om het rek in de Peugeot 308 te verwijderen, moet u de achterste bouten van het subframe losdraaien en demonteren, dit is makkelijker dan het volledig verwijderen van het subframe.

Na demontage moet de rail worden ontdaan van vuil en gewassen.

Het is beter om het stuurhuis schoon te demonteren en weer in elkaar te zetten, zonder zand en stof. Als schurende deeltjes naar binnen komen, zullen de oppervlakken en afdichtingen snel verslijten, de rail zal lekken. Bevestig de rail in een metalen bankschroef, als die er niet is, plaats dan schoon karton of ander materiaal op de demontageplaats.

Belangrijk: klem de rail niet te hard in de bankschroef - het lichaam van een brosse aluminiumlegering kan barsten of vervormen.

Verwijder de klemmen en trek de helmknoppen van de stuurstangen los.

Zet de tandheugelbehuizing stevig vast en schroef de stuurstangen los (er zitten groeven in de schroefdraadkoppeling voor een steeksleutel).

Draai de borgmoer en de moer van het verstelmechanisme los, verwijder de ringen en de klembus van de zitting.

Draai de behuizing of de aandrijfasmoer los (mogelijk heeft u een speciale sleutel nodig), verwijder de as uit de behuizing.

Trek de tandwielstang uit de tandheugel.

Verwijder de afdichtingsmanchetten, bussen en fluoroplastische ringen uit de rackbehuizing.

De locatie van de aandrijfas en tandwielstang in het stuurhuis

Tip: markeer voor het demonteren van de tandheugel de positie van de tandstang of meet hoeveel deze aan beide kanten uit de carrosserie steekt, zodat je deze later correct kunt monteren. Markeer de positie van de stelmoer en tel het aantal omwentelingen wanneer deze wordt losgedraaid om er zeker van te zijn dat de klembus na montage in de juiste positie staat.

De delen van de gedemonteerde rail moeten worden ontdaan van olie, ontdaan van aanslag en zorgvuldig worden geïnspecteerd. Reparatiesets worden meestal alleen geleverd met rubberen afdichtingen en PTFE-bussen met ringen. Dit is mogelijk niet in alle gevallen voldoende.

Inspecteer het oppervlak van de getande staaf zorgvuldig - deze mag niet beschadigd of versleten zijn. Besteed speciale aandacht aan het werkgebied - de tanden en het deel van de steel dat in contact komt met de ringen, afdichtingen en bussen. Elke beschadiging, corrosie, krassen en slijtage zal leiden tot snelle slijtage van de afdichtingen en lekkage van de lat.

Diepe corrosie van de tandheugelstang. Een dergelijk detail kan niet worden geplaatst.

Op de schuine tanden van het aandrijfaswiel mogen geen scheuren, inkepingen, spanen en diepe slijtage zijn. Het is gevaarlijk om een ​​as met dergelijke schade te installeren - de rail kan vastlopen in beweging.

Een veelvoorkomende oorzaak van stoten in de rail is de slijtage van de spanhuls. Het werkoppervlak van het onderdeel moet glad zijn, zonder sporen van ponsen en schuren. De spanhuls zit meestal niet in de rekreparatieset, maar kan voor veel auto's apart worden aangeschaft.

Slijtage van de drukhuls - fluorkunststof inzetstuk is doorgedrukt

Zwaar versleten en beschadigde spoordelen kunnen in een garage niet worden hersteld. Als er problemen worden gevonden tijdens het oplossen van problemen, neem dan contact op met gespecialiseerde servicestations voor hulp. Daar kunnen ze met professionele apparatuur de as en stang van het rek herstellen.

Monteer de rail in omgekeerde volgorde van demontage. Smeer de onderdelen voor montage met stuurbekrachtigingsolie, zodat er geen krassen op de bussen ontstaan.

Breng fluoroplastische ringen en bussen voorzichtig in het raillichaam - het materiaal is kwetsbaar en kan barsten door stoten of grote inspanning. Voor nauwkeurig persen kunt u de inbuskop en verlengstuk van de juiste maat uit de sleutelset gebruiken.

Nadat u de getande stang hebt geïnstalleerd, centreert u deze op de markeringen die vóór de demontage zijn gemaakt, plaatst u vervolgens de aandrijfas en schroeft u deze vast.

Steek de klembus en ringen in de mof, draai de stelmoer aan tot het vereiste aantal slagen en draai het mechanisme meerdere keren met de hand van slot naar slot (u moet draaien aan de aandrijfas). Als de tandheugel correct is gemonteerd, moet de tandstang gemakkelijk kunnen bewegen, zonder vast te lopen. Draai de afstelborgmoer vast.

Draai de stuurstangen vast en installeer de helmknoppen, krimp ze met speciale klemmen.

Belangrijk: plaats geen plastic banden in plaats van klemmen, deze zorgen niet voor een betrouwbare krimp van de helmknop, er zal vocht in de rail komen, de steel zal roesten en de manchetten beschadigen. De rail gaat lekken.

Het is beter om het stuurhuis met een assistent op de auto te plaatsen - de ene start het rek vanuit het motorcompartiment, de andere leidt de kruiskoppeling vanuit het passagierscompartiment in de spiebanen van de as. De kruiskoppeling kan in slechts één positie worden geplaatst - er is een speciaal gietstuk in de spieverbinding, die moet worden gecombineerd met de groef op het tegenstuk. Draai de trekbout niet meteen vast - de kruiskoppeling zal de juiste positie op de spiebanen innemen nadat de rail en het subframe definitief zijn vastgeschroefd.

Monteer en draai de bevestigingsbouten van het stuurhuis en het subframe vast en draai tenslotte de klembout van de cardankoppeling van de stuuras vast.

Steek de stuurpennen in de pennen en draai de moeren vast. Bevestig stuurbekrachtigingsbuizen en -slangen (of draadconnectoren voor een systeem met EUR). Giet stuurbekrachtigingsvloeistof in het reservoir tot aan het "maximum"-teken.

Monteer de wielen en begin zonder de auto van de standaard te halen het systeem te ontluchten (voor auto's met hydraulische booster).

Scroll het stuur in de uiterste standen meerdere keren van slot naar slot met een kleine vertraging.

Haal de auto van de standaard, voeg vloeistof toe aan het stuurbekrachtigingsreservoir als het peil gezakt is.

Scroll het stuur meerdere keren van slot naar slot, ook met vertraging in de uiterste standen.

Zorg ervoor dat de stuurbekrachtigingspomp geen lawaai maakt, vul de tank bij als het peil gezakt is en inspecteer de aansluitingen, slangen en stuurbekrachtigingsleidingen op lekkage.

Tip: haast u niet om het hitteschild te installeren, dit bemoeilijkt het inspecteren van de rail tijdens de proefrit.

Controleer na het pompen nogmaals de dichtheid van alle schroefdraadverbindingen en maak een proefrit. Stuurhuisreparatie kan als succesvol worden beschouwd als:

De klappen en geluiden hielden op.

Het vloeistofpeil in het stuurbekrachtigingsreservoir zakt niet.

De auto rijdt goed, houdt zelfverzekerd de weg vast.

Als alles in orde is, plaatst u het hitteschild terug.

Controleer na het repareren van het stuurhuis de uitlijning in een autoservice of op eigen gelegenheid.

Zelf het stuurhuis repareren in de garage is winstgevend, maar niet eenvoudig. Het zal een hulpmiddel, tijd en geduld vergen.

Gespecialiseerde autoservices bieden een alternatief voor reparatie in de garage of het kopen van een nieuw onderdeel - een volledige restauratie van de rail.

Specialisten zullen zelf de rail verwijderen, de benodigde reparatieset selecteren, problematische elementen herstellen die niet te koop zijn. Als het werk dat in het artikel wordt beschreven ingewikkeld lijkt, vertrouw dan de spoorreparatie toe aan professionals.