VIDEO
Sturen — een van de belangrijkste onderdelen van de auto. Het belangrijkste doel is om de voorwielen en stuurwielen aan elkaar te binden, om de bewegingsrichting van de auto te bepalen.Het is dankzij haar dat de bewegingsrichting van de auto op de weg wordt bepaald.
Het is waar dat het, net als elk ander onderdeel van de auto, onderhevig is aan slijtage. Ze zijn van invloed op de verkeersveiligheid, het rijden, slijtage van andere delen van de auto. Banden slijten in een dergelijke situatie bijzonder erg. Daarom is het belangrijk om de bruikbaarheid van dit onderdeel te bewaken en problemen op tijd op te lossen.
Met de auto "Honda » Dit onderdeel heeft een hoge mate van betrouwbaarheid. In de regel zijn er tot een run van 18 duizend km geen problemen met de werking ervan. Ze heeft geen typische pannes die niet typisch zijn voor andere automerken. Basisstoringen gebeuren om dezelfde redenen als andere auto's.
In de meeste gevallen zijn auto's hydraulische rekken , maar sommige Honda-voertuigen zijn uitgerust met: elektrische stuurdelen . Ze verslijten sneller, daarin faalt de bus van het rechter uiteinde van de as meestal. In dit geval zelf reparaties uitvoeren stuurhuis honda civic onmogelijk omdat het een speciaal gereedschap en veel ervaring met onderdelen vereist.
De belangrijkste tekenen die wijzen op de noodzaak van reparatie zijn: kloppend geluid afkomstig van de voorwielophanging wanneer het stuur naar de zijkant wordt gedraaid. In de regel geeft dit aan dat de kapotte bussen van het wormpaar moeten worden vervangen. De lekkage van de werkvloeistof vereist de vervanging van beschadigde afdichtingen en het reinigen van onderdelen tegen corrosie.
Een ander probleem dat aangeeft dat het Honda Fit-stuurhuis moet worden gerepareerd, is: stuurspeling . Het komt meestal voor door de ontwikkeling van de verdelerstang of de tanden van het wormpaar. Vervanging van deze onderdelen is ook vereist bij het bijten op het stuur. Als het stuur strak staat, is het probleem hoogstwaarschijnlijk corrosie van het geheel. Het kan alleen worden geëlimineerd door een volledige analyse en reiniging van elk detail.
Het moet duidelijk zijn dat de reparatie van het Honda Accord 8 stuurhuis een kostbaar genoegen is. Bovendien kost het veel tijd.
De moeilijkheid ligt ook in het feit dat het voor sommige automodellen moeilijk is om een complete montageset te vinden. Dan moet je onderdelen van verschillende auto's selecteren, maar in dit geval zal de garantie van het toestel niet hoog zijn. Soms is het meer gerechtvaardigd om de rail volledig te vervangen door een nieuwe originele.
Laten we nu eens kijken naar typische storingen en hoe u deze kunt oplossen.
In dit geval kunt u proberen het stuurhuis "Honda Accord 7" te repareren voorkomen door de mate van aandraaien van de moer aan te passen. Maar als de carter- of stuurhuisas mechanische schade of vervorming heeft, moet u toch reparatiewerkzaamheden uitvoeren. Hun kosten, zoals eerder vermeld, zullen behoorlijk hoog zijn.
Dit is een van de belangrijkste oorzaken van uitval van knooppunten. Dit type storing vereist meestal geen: grote renovatie . Als je de auto aan een autoservice geeft aan een goede specialist, kan hij de speling eenvoudig aanpassen en is er relatief weinig tijd aan besteed.
Als er een lek is in dit deel van de auto, geeft dit aan: slijtage oliekeerringen . De schade ervan leidt tot een schending van de dichtheid van het systeem. Door de resulterende gaten stroomt een procesvloeistof naar buiten, die een dringende en verplichte vervanging van de pakkingbus vereist. Dit is een complex en sierlijk proces waarbij de bouten moeten worden verwijderd (bijna altijd zijn ze bedekt met corrosie), de dwarsbalk en in bijzonder moeilijke gevallen is het noodzakelijk om de motor op te hangen.
Kloppen verschijnt in de regel als gevolg van het overwinnen van verschillende obstakels met hoge snelheden. Hij heeft het over slijtage en soms ook vernietiging van de bussen. In dit geval hebben ze nodig: vervangen . Om dit te doen, moet het geheel worden gedemonteerd, de beschadigde onderdelen worden vervangen, teruggeplaatst en vervolgens worden afgesteld voor de werking ervan. In dit geval vereist de reparatie van het Honda SRV 3 stuurhuis een speciaal gereedschap, dus het is bijna onmogelijk om het zelf uit te voeren zonder bepaalde vaardigheden.
Elke reparatie is een hele lijst van werken die gericht zijn op het herstellen van de werking van het mechanisme in de modus die door de fabrikant wordt geboden.Daarbij is het noodzakelijk om fouten te identificeren en te verhelpen, onderdelen te vervangen en hun werking aan te passen.
Voordat u reparaties uitvoert, bereid de auto voor werken. Demonteer hiervoor alle knooppunten die de toegang tot het knooppunt blokkeren: luchtfilter, resonator, batterij. De verwijdering ervan wordt ook uitgevoerd volgens een speciale procedure. Wanneer het wordt verwijderd, wordt het gedemonteerd en worden alle onderdelen schoongemaakt.
Om een correcte en adequate reparatie van een onderdeel uit te voeren, is het noodzakelijk om een duidelijke diagnose ervan uit te voeren, evenals de bijbehorende componenten. Daarom mag reparatie van het stuurhuis in St. Petersburg alleen door gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd bij tankstations.
Van hulpmiddelen je hebt een bruikbare stuurbekrachtiging nodig (als de vorige kapot is), verstelbare sleutels, koppen en een betrouwbare bankschroef. Voor complexe reparaties waarbij de motor moet worden opgehangen, is speciale apparatuur vereist.
Afhankelijk van het type storing wordt de reparatie van de unit op verschillende manieren uitgevoerd.
Bij kleine storingen of preventief onderhoud wordt het systeem gespoeld en gereinigd. Het kost wat tijd en er is niet veel geld voor nodig.
Bij dit type reparatie moet het geheel worden verwijderd. dan gehouden zulke werken , hoe:
verwijdering en demontage van het geheel;
het spoelen en reinigen van het geheel en zijn onderdelen;
vervanging van onderdelen die niet hersteld kunnen worden;
controle en reiniging van de tandwielas;
vervanging van componenten (ringen, afdichtingen, helmknoppen, enz.);
Afhankelijk van de schade en slijtage van de onderdelen, kunnen reparaties enkele uren tot een paar dagen duren. Aan het einde van de reparatie worden verschillende fasen van de aanpassing en het testen op prestaties uitgevoerd.
Aangezien dergelijke reparaties veel tijd in beslag nemen, is niet iedereen bereid een paar dagen te wachten tot het is voltooid. In dit geval wordt het gebruikte knooppunt vervangen door een reeds geassembleerd nieuw knooppunt met dezelfde configuratie. Ook dit is een lang en moeizaam proces.
Eerst moet u de accupool verwijderen, de pijn 10 bij de pedalen losdraaien en de stuuras losmaken.
Breng vervolgens de auto omhoog, ontkoppel de wielen, schroef de stuuruiteinden van de remklauw los. Soms verwijderen ze tegelijkertijd de helmknop zonder de punt te verwijderen.
Vervolgens moet u de spanen uit het geheel verwijderen en de bouten losdraaien waarmee het subframe vastzit.
De montage van de montage wordt strikt in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Wanneer de gerepareerde of nieuwe rail op zijn plaats is geïnstalleerd, is het noodzakelijk om herhaaldelijk de werking van het samenstel te testen, wat de nauwkeurigheid van het uitgevoerde werk zal bepalen, om aan te geven hoe klaar de machine is voor verdere bediening.
De kwaliteit van het werk wordt aangegeven door de afwezigheid van geluid en moeilijkheden bij het draaien van het stuur, een stabiel niveau van stuurbekrachtigingsvloeistof en de afwezigheid van schuim. Preventief werk in het gebied van het knooppunt moet om de zes maanden worden uitgevoerd.
VIDEO Zoals u ziet, is het repareren van een Honda stuurhuis een lastige klus die veel ervaring, kennis, kwalificaties en speciale voorwaarden vereist, zelfs voor het simpelweg vervangen van een kapot geheel door een nieuw exemplaar. Om dit in een gewone garage te doen is praktisch onwerkelijk .
De kosten van een nieuwe node zijn hoog, reparatie of vervanging duurt lang. Zoveel wijzer op tijd neem contact op met een autoservicespecialist voor de diagnose en preventie van al zijn details.
Bedankt voor dit verslag Mikhail199 voor bewerking. stuurhuis Honda Civic kan geen ziekte in de volledige zin van het woord worden genoemd, maar bij 180.000 - 200.000 km hardlopen raakt hij zelfs in een staat van "vermoeidheid". Vuil komt in het rek door van tijd tot tijd gebarsten, gescheurde helmknoppen. Onder invloed van het schuurmiddel, dat zich in het stof van de weg bevindt en met vuil in het rek terechtkomt, begint het proces van versnelde slijtage van het stuurmechanisme. Bovendien roesten de geleiderails zonder bescherming vrij snel.Niet de beste manier om te repareren is om de roest schoon te maken en het rek met nieuw vet te vullen, vooral als het vet niet is ontworpen om specifiek in het stuurhuis te werken. Als de tandheugel niet goed werkt, gaat de belasting ook naar de stuurbekrachtiging (GUR), waardoor deze sneller verslijt dan bij een werkende tandheugel. Een nieuwe OEM Honda-rail kost ongeveer $ 1200-1500 of zelfs meer, zie je, tegen een autoprijs van $ 7000. wordt gewoon een stuk goud. Een contractrail, ook gerepareerd, kost iets minder, maar in dezelfde prijsklasse, $ 500-1000. Wat te doen? Natuurlijk niet de moed verliezen, maar zelf de rail repareren.
Om te beginnen heb je de volgende dingen nodig, algemeen: reparatie prijs 100-150 $
Stuurhuis reparatieset - 06531-S04-J51 ($50)
Helmknoppen op de rail - 53534-ST0-013 en 53534-SR3-N52 ($ 30)
Stuurkolombus - 53416-S04-J51 ($ 15)
Stuurbekrachtigingsvloeistof - Honda PSF 3 flessen of 1 liter
goede bankschroef
10, 12, 14, 17 : koppen en toetsen
Verstelbare sleutel 34 of 36 ca.
Live stuurbekrachtiging indien kapot
Ten eerste stuurhuis verwijderen Honda Civic. losschroeven twee slangen op de rail zelf. De slangen gaan van de pomp naar de rail, en van de rail naar het vloeistofreservoir. Om dit gemakkelijker te maken, je moet eerst de andere bevestigingsmiddelen losdraaien van deze slangen worden ze met kleine boutjes van 10 aan het subframe bevestigd. gooi de zachte buis weg, die van de tank naar de rail gaat (vastzetten met een klem), schroef vervolgens met een splitsleutel een 14 harde hogedrukbuis los die van de pomp naar het stuurhuis zelf gaat. middelste uitlaat verwijderen en een kleine metalen bescherming het stuurhuis van onderaf afdekken, de stuurpunten en -stangen verwijderen en in de cabine de twee 10 bouten losdraaien waarmee de cardan tussen de stuurkolom en het stuurhuis vastzit en trek de cardan omhoog. Vervolgens hebben we de stuurhuisgeleider in één richting naar voren geschoven (ik ging naar rechts) en eruit getrokken.
10 mm bouten voor stuurhuis cardan
Het volstaat om de bovenste bout in de stuurkolom los te draaien en, door de stuurkaart omhoog te bewegen, deze los te koppelen van de tandheugel.
BELANGRIJKE HERINNERING! Nadat u de gimbal hebt verwijderd, draai nooit aan het stuur! Zonder tandheugel heeft het stuur geen reislimiet en door het in een willekeurige richting te draaien, kunt u de contactkabel op het stuur verpesten. Het stuur kan indien nodig worden gedraaid! Maar zet het altijd terug in de positie waarin u het hebt verwijderd! Voordat u deze cardan tussen de stuurkolom en de tandheugel loskoppelt, moet u ook de wielen in een horizontale positie zetten en proberen het stuur tijdens het werk in dezelfde positie te houden.
Door de rail te verwijderen, wordt u zeer ontevreden over haar uiterlijk vuil, roest, ja, ja, en de meeste onderdelen van uw auto zijn in deze staat, maar vergeet het nu maar. Na enige tijd breng je de rail met je eigen handen in uitstekende staat, en het zal je heel lang van dienst zijn, het belangrijkste is zorg en toewijding. Schroef absoluut alles los wat op de rail zit en probeer de verwijderde onderdelen niet te verwarren of te verliezen!
Beginnen met geleidebus. Om dit te doen, draait u de borgmoer los (maat 34 of 36, ik gebruikte een verstelbare "gas"-sleutel), schroef vervolgens de spanrol los met een 14-sleutel en trek de veer en de bus zelf eruit. Gebruik vervolgens een 12-sleutel om de buizen die op de rail achterblijven los te draaien. In mijn geval was er horror:
Moeras en roest in het stuurhuis.
Draai met een sleutel of kop voor 12 de twee bouten los verdeler en trek hem eruit.
Verdeler bouten uit
Zoals u begrijpt, hoeven alle verwijderde onderdelen gewoon van een laag vuil te worden ontdaan en zo goed mogelijk te worden gewassen. Maar het moeilijkste deel van het werk ligt nog voor je.
Bij montage van de rail in de fabriek wordt, na het aandraaien van de hoofdmoer op het lichaam van de rail met een kern of pers, een klein punt doorgedrukt, waardoor de moer wordt gefixeerd en het willekeurig losdraaien onder invloed van optredende schokken en trillingen wordt voorkomen bij het besturen van een auto.
Deze punt moet worden geboord met een boor met een diameter van 3 mm tot een diepte van ongeveer 2,5 - 3,0 mm. Boor je dit punt niet, dan loop je het risico deze moer los te draaien, knip er een draad over. In eerste instantie is dit precies wat mij overkwam. Ik moest op zoek naar een nieuwe noot, of liever, koop een dood stuurhuis en draai deze moer er voorzichtig vanaf.
En het was nodig om te boren
Als alles correct is geboord, kan de moer gemakkelijk worden losgeschroefd en blijft de draad op zijn plaats. Ter informatie: de originele moer kost ongeveer $ 100 of 6000 r en wacht ongeveer een maand op een bestelling. Nadat we de borgmoer hebben losgedraaid, trekken we de railgeleiding zo ver mogelijk naar buiten en drukken deze vervolgens samen met de pakkingbus voorzichtig naar buiten. Dan nemen we een speciale doorn en met zijn hulp druk de tweede afdichting uit. (Volgens de handleiding lijkt het hoofd op 17 te passen, maar het klemde voor mij, dus ik nam geen risico's en een speciale doorn gesneden ). In principe met de analyse van alles. Alweer alles gewassen en schoongemaakt!
Voor de montage moet u op een aantal punten letten. De belangrijkste reden waarom onze reiki begint te sterven, is onze eigen onzorgvuldigheid. Namelijk - gescheurde helmknoppen van het stuurhuis. Denk niet dat als je een zak om de stuurstang wikkelt, er geen vuil, zand en water in zal sijpelen. Dit alles leidt tot de vorming van roestrails op de werkas, die, net als ongelijke groei of putjes, vernietigt het zegel. In mijn geval was alles heel triest. De zwarte streep op de schacht en de stippen zijn roest dat behoorlijk diep heeft ingevreten. En daardoor vloeide de hark sterk.
In dit geval zijn er verschillende oplossingen:
Geef de as aan de draaier om te slijpen (maar het is belangrijk om te bedenken dat je niet te veel kunt verwijderen)
Koop een nieuwe as (tot mijn verbazing zijn de kosten aanzienlijk lager dan die van de railassemblage)
Slijp de schacht zelf (wat ik eigenlijk deed)
Het bleek natuurlijk zo-zo. Maar vooruitkijkend zal ik zeggen dat het resultaat zichzelf rechtvaardigde.
Nadat je je oude as hebt voorbereid of een nieuwe hebt gekocht, kun je doorgaan met het opnieuw monteren.
Mijn grondschacht en rail
AANDACHT! Zorg ervoor dat u vooraf de originele stuurhuisreparatieset aanschaft! (06531-S04-J51).
Originele Honda reparatieset
De kit bevat alles wat je nodig hebt
Allereerst veranderen we rubberen en plastic ringen op de geleiderail. We verwijderen de oude ringen en plaatsen nieuwe uit de reparatieset, eerst rubber en dan plastic.
Zorg ervoor dat de plastic ring waterpas staat, zodat deze nergens verdraaid kan worden.
In de rail zelf leggen we, in omgekeerde volgorde, een ijzeren ring van reparatieset gekocht. In feite, gooi het gewoon in het racklichaam.
Voordat u de eerste oliekeerring installeert, volgens de handleiding, de tanden op de as: moet worden omwikkeld met speciale tape. Om preciezer te zijn, we hebben het over de gebruikelijke FUM-tape, die kan worden gekocht bij bijna elke ijzerhandel met een sanitairafdeling. Het is noodzakelijk om de as zo te wikkelen dat wanneer u de extreme pakkingbus opzet, u het werkoppervlak op de tanden op de as niet beschadigt.
Schacht omwikkeld met FUM-tape
Je moet de tape van het midden van de schacht naar de rand wikkelen, in dit geval, wanneer je de klier aanbrengt, zal deze niet aan de tape blijven kleven, maar er langs glijden. Smeer vervolgens de oliekeerring lichtjes en plaats deze op de as zodat de platte kant vanuit het midden naar de tanden kijkt.
Steek vervolgens de railgeleiding in de behuizing. Door de pakkingbus zal de as er niet gemakkelijk in gestoken worden, deze moet erin gedrukt worden. In wezen drukt u met een as de oliekeerring op zijn plaats.
Plaats vervolgens de tweede keerring met de platte kant naar u toe en draai de restrictiemoer vast.
Correcte installatie van de afdichting
Nadat u de restrictiemoer heeft aangedraaid, kunt u de rail vullen met een kern met dezelfde punt als in de fabriek is gedaan zodat de moer niet afwikkelt. (Persoonlijk heb ik dit niet gedaan en heb ik de oude plaats gewoon met kit ingesmeerd).
Vervolgens plaatsen we de vloeistofverdeler op zijn plaats en vervangen we het afdichtingsrubber uit de reparatieset erop. Maar voordat u dit doet, moet u de as met de tanden langs de verdeler draaien. Dan moet je een beetje nieuw vet in het onderste lager vullen. Dit is nodig zodat de verdeler makkelijker draait en er geen storend geluid is. Houd er rekening mee dat als uw rail al geruime tijd stroomt, dan in dit lager geen goed smeermiddel meer. daarom is het moet zeker gebeuren. Het is ook wenselijk om het lager op de verdeler zelf te smeren.
We vullen nieuw vet in het onderste lager
Ook de tanden op de as zijn gesmeerd met nieuw vet. Leg er alleen niet te veel op.
Het enige dat nu nog moet worden geïnstalleerd, is de stuurhuisgeleider. Er is ook een kleine nuance waar ik denk dat het leuk zou zijn om aandacht aan te besteden. Als je rail rammelt, maar niet lekt, zijn de stangen en punten niet altijd de oorzaak hiervan. In sommige gevallen is er speling in de rail door slijtage van deze geleider. Omdat het deel dat in contact staat met de as van kunststof is, slijt het, wat leidt tot vrije speling tussen de tanden op de as en de tanden op de vloeistofverdeler. In de normale toestand drukken de veer en deze geleider de as tegen de verdeler, waardoor de speling tussen de tanden wordt weggenomen.
De foto toont een oude versleten bus aan de linkerkant en een nieuwe originele aan de rechterkant (trouwens, het kost ongeveer $ 10 of 600 roebel.)
Links - versleten, rechts - nieuwe stuurhuisgeleiders
Soms is het voldoende om deze handleiding te wijzigen en zijn alle problemen met speling opgelost.
Maar terug naar ons spoor:
Voordat u de geleider installeert, moet u wat smeermiddel op het plastic onderdeel aanbrengen.
Voor installatie moet de nieuwe geleider worden gesmeerd.
Plaats vervolgens de gids op zijn plaats. Daarna zetten we de ring, als je die had, en zetten we de veer op zijn plaats. Voordat u de veer installeert, smeert u de achterkant van de geleidingsbus of de veer zelf en draait u de bout op zijn plaats vast.
Volgens de handleiding van het railschot heeft u, om de drukkracht van de geleider correct in te stellen, een bout nodig die deze bevestigt eerst vastdraaien met een aanhaalmoment van 25 Nm, en maak het dan los. Dit wordt gedaan om de as en de geleider uit te lijnen en de veer een beetje te ontwikkelen. Na het losdraaien van deze bout moet deze worden vastgedraaid, maar met een kleiner moment van slechts 3,9 Nm. Houd vervolgens de bout vast met een 14-sleutel, draai en draai de dunne borgmoer vast.
Daarna maken we alle leidingen vast? die op de rails stonden en ALLES. Het rek is klaar.
Je stuurhuis is als nieuw!
Na reparatie van de rail zelf monteren we de verwijderde onderdelen weer op de auto. Nadat u de rail op zijn plaats hebt geschoven, Schroef eerst de hogedrukleidingen (van de pomp naar de rail) en de retourslang vast. Daarna kunt u de rail veilig aan het subframe bevestigen. Vervolgens schroef je de trekstangen vast, zet je de helmknoppen op en schroef je de punten erop. Als je de rail zelf zou kunnen verwijderen, dan zou je hem ook terug moeten kunnen monteren, er is een puur ontwerper. Om het stuur te monteren, plaatst u de wielen ongeveer in een horizontale positie en plaatst u vervolgens de cardanas van de stuurkolom op de rail.
Vul vervolgens de tank met stuurbekrachtigingsvloeistof, Originele HONDA PSF. Omdat de vloeistof uit het systeem volledig is afgetapt, heeft u bijna een liter nieuwe vloeistof nodig.
Draai het stuur soepel van stop naar stop, NIET om de auto te starten! Bij dergelijke manipulaties met het stuur komt de vloeistof de rail binnen en wordt door het systeem verdeeld. Pas nadat de vloeistof uit de tank ook maar een klein beetje is vertrokken, kunt u de motor starten en het stuurwiel herhalen om luchtbellen te laten ontsnappen. Zet vervolgens de auto uit en voeg vloeistof toe aan gemiddeld cijfer. Tussen minimum en maximum!
Als alles correct is gedaan, zal het geluid tijdens het draaien van het stuur verdwijnen, het stuur zelf zal veel gemakkelijker draaien, de stoten verdwijnen en de stuurbekrachtigingsvloeistof zal niet meer weggaan en zal niet schuimen. Dergelijke reparaties zullen het gezinsbudget heel goed besparen. En tot slot, aangezien de tips zijn verwijderd, moet u: een instorting maken. De totale kosten voor het repareren van het stuurhuis, met alle originele verbruiksartikelen, bedragen ongeveer $ 100-150. PS niet trekken met de reparatie van uw auto's. Vervang alle verbruiksartikelen op tijd.
Dit artikel is relevant voor Honda-voertuigen uit 1992-2000, zoals Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (gedeeltelijk). De informatie is relevant voor eigenaren van Honda Integra in DB6-, DC1-carrosserieën, met ZC-, D15B-, D16A-motoren.
Het is echt handiger dan hieronder opmerkingen te schrijven.
Hoe vaak hoor je niet een trieste zin van hondavods: "mijn stuurhuis rammelde, ik moet het vervangen, waarschijnlijk ... is het duur?". Vragen als deze worden altijd met plezier beantwoord:Erg duur! Tegelijkertijd, zonder iemand te bedriegen. Het stuurhuis, of stuurinrichting, is inderdaad een zeer, zeer duur onderdeel van een auto. Toevallig bereikte de prijs die de leverancier voor dit onderdeel bood een kwart van de werkelijke waarde van de auto op de markt. Nadat hij het aan de klant had aangekondigd, was er vaak in zijn ogen een acuut verlangen om "zelf-ontharing" van verschillende punten van het lichaam te doen, en geen wonder - bijvoorbeeld voor de Honda H-RV, de kosten van de stuurinrichting montage is meer dan 50.000 roebel met een levertijd van meer dan een maand!
En wat is dan onze vreugde als zo'n vraag rijst? Denk je in een dorst naar winst? Fout, lieverds! Nu zullen we u vertellen hoe u zich kunt ontdoen van het kloppen in het Honda-stuurhuis, in ieder geval alleen, en als een maximum, terugkerend naar de service die u heeft gediagnosticeerd met de vervanging van het rek, en ze zegevierend in dit artikel steekt, u geeft de juiste handelwijze aan. Gefascineerd? Al goed. Laten we het dan uitzoeken. We beginnen, zoals we gewoonlijk doen, vanaf het allereerste begin, dat wil zeggen vanaf het feit dat we een stuurhuis hebben en waar het vandaan komt kloppen in het stuurhuis .
Het stuurhuis, of de juiste "stuurbekrachtigingsbak", is dus het belangrijkste onderdeel van het stuurbekrachtigingssysteem, degene die helpt om het stuur met minimale inspanning te laten draaien. Degenen die in rijscholen hebben gestudeerd op Russische auto's die niet zijn uitgerust met een stuurbekrachtigingssysteem, moeten zich perfect herinneren hoe strak het stuur erin draait. De hydraulische booster is ontworpen om deze handeling te vergemakkelijken. En het belangrijkste onderdeel van de stuurbekrachtiging is het stuurhuis zelf. In feite is de rail de hydraulische booster. Laten we eerst naar deze vergadering kijken.
U ziet dus een afbeelding uit de officiële catalogus. Laten we eens kijken wat erop staat. De meest interessante elementen voor ons zijn gemarkeerd in rode cirkels. Dus laten we beginnen bij het einde. Onder het nummer "14 »We zien de stuurbekrachtigingsversnellingsbak zelf, die ook het stuurhuis is. Aan elke kant zijn er stuurstangen aan bevestigd (in de afbeelding onder het nummer "1 "). Stuurpunten zijn bevestigd aan de stuurstangen ("12 "), die uiteindelijk aan het wiel worden bevestigd. Al dit eenvoudige maar zeer effectieve ontwerp stelt u in staat om het draaien van de wielen van uw auto te regelen.
Kloppende diagnostiek zou met deze foto moeten beginnen, aangezien het eerste dat in dit schema kan kloppen, zoals u al weet, de stuuruiteinden en trekstangen zijn. Als de tips uiterst eenvoudig te diagnosticeren zijn - in de regel heeft een defecte tip een gescheurde helmknop, waardoor het kogelgewricht van de vinger onbruikbaar is geworden, dan is alles een beetje ingewikkelder met tractie.
In de regel mislukt de stuwkracht ook vanwege een gescheurde helmknop (in de afbeelding worden ze weergegeven onder de cijfers "9 " en "10 "), maar het komt ook voor dat de vorige eigenaar de stuwkracht "doodde", maar de helmknop veranderde door er nieuw vet in te stoppen. Als gevolg hiervan werkte de stuwkracht een tijdje en faalde uiteindelijk en begon te kloppen.Het diagnosticeren ervan is in dit geval iets moeilijker dan de stuurtip, het is noodzakelijk om de stuwkrachthoes te verwijderen en de stuwkracht zelf te controleren op speling in het horizontale vlak. Als er gespeeld wordt, gejuich, de bron van de klop is gevonden, kun je alles omkleden en terug verzamelen.
Er is één belangrijk nadeel in dit hele schema: een klop in de stuurstang of tip missen, en alleen niet-specialisten kunnen aanbevelen om het stuurhuis te vervangen. In de regel "vangt" een goede meester zo'n storing onmiddellijk, wat aangeeft dat het onderdeel moet worden vervangen. Een ander ding is een klop in het rek zelf. Laten we samen het ontwerp bekijken en uitzoeken wat daar kan kloppen.
Je ziet een screenshot uit de officiële Honda-catalogus, het toont het gedemonteerde stuurhuis. Van alle details op deze foto zijn we het meest geïnteresseerd in het nummer "7″ , «10″ , en "11 ". Laten we samen ontdekken wat er speciaal aan hen is.
Je moet beginnen met onderdeelnummer "10 ", dit is de stuuras, een sleutelelement van de hele constructie. Het is de beweging van de as in de tandheugelbehuizing die de wielen laat draaien - de werkvloeistof drukt in een horizontaal vlak op de as en brengt al kracht over naar de wielen van de auto via staven en punten. De bron van de klop in de rail is het. Maar op zichzelf kan het niet kloppen (op een nieuwe auto klopt het niet!), Dienovereenkomstig moeten er andere details zijn die dit geluid veroorzaken. En dat zijn ze echt.
7 ". In verschillende catalogi kan dit onderdeel, vanwege het verschil in vertalingen, "stuurhuisbus", "stuurhuisgeleiding", "stuurhuisgeleidingsbus", "stuurhuisdrukbus" worden genoemd. Het maakt echter niet uit hoe het wordt genoemd, het heeft dezelfde betekenis en hetzelfde doel: zorgen voor een vaste werkpositie van de as in een bepaald vlak, zodat deze er niet van afwijkt. De sleeve dekt als het ware de schacht zelf voor de helft af en de binnenzijde, die verantwoordelijk is voor het contact met de schacht, is bekleed met een speciaal materiaal op basis van fluoroplastic, dat zorgt voor minimale wrijving bij contact.
Houd er rekening mee dat de huls zelf niet vast is, maar integendeel een beweegbaar onderdeel is (met een stijve bevestiging zou het de as snel vervormen), naar voren geduwd door een krachtige veer, geregeld door een speciale bout met een borgmoer (in de afbeelding, onderdeelnr. "5 «,»6 «,»8 "). In de regel is het in de meeste gevallen deze bus die ervoor zorgt dat het stuurhuis klopt, na een diagnose die vele "meesters", waaronder officiële Honda-dealers in sommige steden, een oordeel vellen over de noodzaak om de hele montage te vervangen. En dit is waar je moet stoppen en nadenken.
Feit is dat er onder de originele Honda onderdelen wel degelijk onderdelen zitten die alleen als geheel verwisselen, bijvoorbeeld wiellagers met een magnetische ring, maar dit is niet het geval. Deze bus wordt stilletjes apart verkocht en vaak in gespecialiseerde winkels kan er voor de meeste modellen een vrij brede selectie zijn! Haast u daarom niet om van spoor te wisselen! Zoek eerst de bus!
Hoewel er in feite een nog eenvoudigere oplossing voor het probleem is, hoewel een voorlopige diagnose vereist is bij een in Honda gespecialiseerde service. Om kloppen volledig te elimineren, is vaak een zeer eenvoudige handeling vereist - de bout losdraaien die is bevestigd met een borgmoer, en ... Dat klopt! Reiniging van de veer, bedekt met roest en afzettingen door de jaren heen. De veer vervult eenvoudigweg niet langer zijn "klem" -eigenschappen vanwege opgehoopt vuil en de huls zelf wordt geblokkeerd door dezelfde afzettingen.
Om de werkende eigenschappen van dit hele element te herstellen (en daardoor kloppen te elimineren), zijn de volgende acties vereist:
Draai de borgmoer los8 "en bout"6 ". Soms is het niet gemakkelijk om ze te bereiken, maar dit zijn al technische problemen. Verzeker uzelf ervan dat het veranderen van de rail duurder is.
Trek de veer en bus uit de stoel.
Reinig de veer met een borstel en chemische reinigingsmiddelen zoals "carburateurreiniger" of Profoam 1000, of met gewone dieselbrandstof. Smeer de veer na het reinigen met een smeermiddel om hem te beschermen tegen binnendringend water.
Inspecteer zorgvuldig het werkende (fluoroplast-gecoate) oppervlak van de bus. Het mag geen diepe krassen, kuilen of plekken hebben die tot metaal zijn afgesleten. Als die er zijn, vervang dan de bus.
Veeg de buszitting voorzichtig schoon van vuil.
Smeer de bus met vet en monteer deze op zijn plaats.
Monteer de knoop in omgekeerde volgorde. Het is ook raadzaam om de bout met de borgmoer te smeren.
Pas het aanhaalmoment aan. Deze operatie wordt uitgevoerd met de hulp van een partner, die achter het stuur van een auto moet gaan zitten en het stuur met korte bewegingen naar links en rechts moet zwaaien. De persoon hieronder stelt de veerspanning in met een bout totdat de klop in het stuur verdwijnt, zet vervolgens de positie van de bout vast met een borgmoer.
Aandacht! Bij het uitvoeren van deze bewerking is het noodzakelijk om het niet te overdrijven om de spanning niet te sterk te maken. Dit zal leiden tot het falen van het hele knooppunt! Als alles goed gesmeerd en schoongemaakt is, kost het aanpassen niet veel moeite!
Voila! Als resultaat krijg je een bijna perfect werkende rail (er is nog steeds slijtage, maar dit wordt verholpen door redelijk aan te spannen), praktisch voor niets!
We moeten stilstaan bij de 'verbetering' van het proces, dat soms wordt gesuggereerd door de 'meesters'. Lange tijd hebben we niet begrepen waarom klanten, verwijzend naar de forums, deze procedure vermijden. Zoals later bleek, is de reden als volgt.
Veel meesters begrijpen de procedure van "opheffen" letterlijk. Ze maken de borgmoer los en draaien de schroef helemaal vast totdat het kloppen stopt, en fixeren vervolgens het resultaat met de borgmoer. Het blijkt dat al het vuil en roest dat onder de bout verwijderd moest worden niet alleen op zijn plaats blijft, maar ook verder in het geheel wordt gedreven, en de huls zelf, die in het algemeen beweegbaar zou moeten zijn, tegen de schacht met zo'n kracht, die hem soms zelfs buigt. Natuurlijk schakelt de werking van de rail met een dergelijke "fixatie" het hele mechanisme snel uit en verbreekt de gebogen as alle afdichtingen op zijn pad, waardoor het samenstel ook begint te lekken. Reparatie na zo'n "lift" is niet meer mogelijk, dus wees voorzichtig bij het kiezen van een dienst. Boven de ziel staan en het werk van de meester volgen is onjuist. Maar vragen hoe deze procedure zal worden uitgevoerd, is niet overbodig.
We keren terug naar de figuur met de gedemonteerde knoop. Als je het niet vergeten bent, hebben we nog een detail omcirkeld - Nee."11 ", - de uitgaande huls van het stuurhuis. Het is ook de moeite waard om erover te praten. Het komt voor dat bij het diagnosticeren van een rail een duidelijke speling van de as zelf wordt opgemerkt bij de uitlaat van de behuizing. Dit gebeurt wanneer de uitgaande huls zelf versleten is, waarvan het centrale deel (de voering) is gemaakt van een zachter metaal dan de as zelf. Het binnenin gevormde spel kan ook leiden tot het effect van kloppen in het rek. Het vervangen van deze bus is meestal nog eenvoudiger dan de klembus - je schroeft de oude los, schroeft de nieuwe erin en dat is alles. Reparatie zonder vervanging is in dit geval onmogelijk, aangezien de speling ontstaat als gevolg van natuurlijke slijtage.
In ieder geval, totdat er vuil in de rail komt en de as zelf en de afdichtingen vernietigt, is de rail redelijk te repareren.
Trouwens, het kloppen in het elektrische stuurbekrachtigingssysteem (EUR) wordt op dezelfde manier geëlimineerd als in de hydraulische booster, met één uitzondering - in de EUR is er geen manier om de uitgangshuls te veranderen. De fabrikant is van mening dat er geen problemen mee kunnen zijn. In feite is dit helaas niet het geval. Vaak wordt eigenaren van elektrische rails aangeboden om de railassemblage te veranderen, hoewel er technologieën zijn voor het herstellen of vervangen van stuurbussen.* De spanhuls wordt op de gebruikelijke manier afgesteld.
Dus nu heb je de kennis van het repareren van stuurhuizen. Zoals je kunt zien, is er geen magie in die kwestie - de klop in de rail wordt eenvoudig en zonder problemen verwijderd, als je weet waar je moet zoeken.
* Er is eigenlijk een uitweg wanneer vervanging van de uitgaande huls van de elektrische rail nodig is. De hoes zelf kan met een speciaal gereedschap worden losgeschroefd en ondanks alle protesten lukt het in de meeste gevallen. Maar dan kun je twee kanten op.
De eerste is de vervaardiging van fluoroplastische inzetstukken in een oude, versleten bus. Best een betrouwbare manier als de fabrikant ervaring in deze richting heeft.
Video (klik om af te spelen).
De tweede is de restauratie van de originele uitvoerhuls. Zeer weinig diensten bezitten deze "Jedi"-kunst en houden het in de regel geheim, aangezien de uiteindelijke kwaliteit van het product zeer dicht bij de oorspronkelijke prestatie ligt en lang genoeg meegaat, op voorwaarde dat de railschacht intact is. Helaas (voor het project natuurlijk) zijn we gebonden aan een belofte om te zwijgen over de fijne kneepjes van deze technologie. Maar we kunnen lezers uit Novosibirsk helpen door, op persoonlijk verzoek, een dienst voor te stellen waarmee u contact kunt opnemen met betrekking tot de herstelprocedure. Dat wil zeggen, met al onze verlangens hebben we niet het recht om in detail over de technologie te praten, maar we zullen je vertellen waar je moet zijn!
